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que les races s'y juxtaposent sans se confondre. C'était autrefois le cas de Péra lorsqu'il n'était habité que par des Européens ou d'éléments d'origine latine, car Péra ne s'est internationalisé que vers la première moitié du siècle dernier. L'Asie seule, représentée par le Turc, inassimilable, continue à garder farouchement les distances. Mais comme il serait difficile de loger à Péra tout le monde, il y a encore des quartiers grecs, des quartiers arméniens et des quartiers juifs à Stamboul.

A cet endroit de Galata, bordant la rue qui débouche à Azap-Cap, se trouve une adorable fontaine, pareille à celle qu'on admire à Top-Hané. La poissonnerie est à la même place que sous la domination génoise, et l'on continue à fabriquer des rames dans les pittoresques bicoques de Kurektchiler. A Kalafat- Yeri la rive présente un fouillis curieux de ruelles étroites, de hans trapus, d'échoppes délabrées, adossés à des débris de tours et de murailles. Des voiliers s'y pressent dans l'eau trouble, amarrés à des canons rouillés enfoncés dans la vase. Des mahones et des Caïques aux bouts recourbés y sont couchés et la poix à calfater bout dans de grands chaudrons qui remplissent l'air de fumée.

La bourse s'élève dans un coin de la place de Kara-Keuy sur laquelle aboutit le pont, qui relie Galata à Stamboul. C'est assurément l'endroit le plus vivant de la ville. La foule qui l'encombre, soir et matin, se grossit à chaque instant de celle que les bateaux, qui desservent la ville et la ban-

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lieue, déversent sur les appontements. Si Péra est le centre du commerce de luxe, Galata est celui des affaires, de la circulation. Les piétons, comme les animaux de bât, jouissent au même titre que les hamals d'une liberté de mouvements illimitée. Des ânes chargés de longues poutres traînant sur le pavé, se frayent un passage au milieu de la cohue qui se bouscule pour ne pas se faire écraser. Mais voilà qu'ils se heurtent tout à coup à des équipes de portefaix attachés à d'énormes colis. Impatients, les âniers rugissent en poussant leurs bêtes à coups de bâton. Les portefaix ripostent par des cris féroces et vont de l'avant, culbutant les bourricots. A tout cela s'ajoute le sans-gêne du piéton qui marche droit, bousculant tout ce qui le gêne. C'est le cas du soldat turc qui agit souvent par malveillance, mais aussi par paresse de mouvements et lenteur des réflexes ; il est moins dangereux cependant que le cavalier qui va galopant devant lui sans crier gare, ou le boulanger qui pousse un cheval chargé de deux énormes corbeilles. Cependant, les plus cyniques sont les Persans qui transportent les matériaux de construction. Ils forment des caravanes de chevaux bâtés et attachés l'un à l'autre par une corde. Le conducteur, après avoir déchargé, enfourche le cheval de tête, et, pour ne point perdre de temps, galope à travers la foule épaisse sans aucun souci des accidents qu'il peut causer. La caravane est toujours suivie d'un cheval traînard. On peut observer qu'il n'abuse point de sa liberté,

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car rien ne le distrait en chemin, et il ne perd jamais de vue ses compagnons dont l'allure règle la sienne. La police n'a jamais songé à mettre cette canaille à la raison.

Il est difficile d'éviter ces embarras, même lorsqu'on arrive à se maintenir sur l'un des trottoirs étroits qui mènent à Top-Hané. Au premier abord, cette rue rappelle les marines commerçantes du Pyrée et de Smyrne. Ce sont les mêmes restaurants, les mêmes odeurs, les mêmes cafés, les mêmes gargottes où les relents du vin résiné se mêlent au raki que l'on sert sur des comptoirs peints de scènes mythologiques. Les Turcs, qui ne boivent pas ou feignent de ne pas boire, gagnent l'étage au-dessus où sont les cafés-concerts indigènes, dont la façade se pavoise de loques de drapeaux. Des odeurs s'exhalent des boutiques crasseuses des bakals, avec la fumée des cuisines en plein air. Nombreux y sont les saraf Q) assis devant leurs boîtes vitrées où sont rangées des piles de medjidiés et des pièces d'or de toute provenance. Les agences de navigation et la douane s'élèvent sur un bout de quai construit par une société française. Cette partie de Galata est entièrement grecque, et tout le trafic est détenu par les insulaires de l'Archipel et des lies Ioniennes qui se tiennent au seuil des boutiques, égrenant nonchalamment leurs comboloïs. Plus que jamais, le cabotage des ports de la mer Noire est monopolisé par

(^) Changeurs de monnaie.

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les armateurs grecs, la plupart enrichis, à Odessa et à Galatz, dans le commerce des grains. Après une période d'éclipsé de leur marine, ils s'avisèrent un beau jour de remplacer leurs voiliers par une flotte de cargo-boats, construits dans les chantiers anglais. Ils se débarrassèrent si bien de la concurrence étrangère que les deux tiers des navires qui traversaient le Bosphore arboraient le pavillon hellénique. Les églises de la communauté de Galata ne sont que de pauvres édifices blanchis au lait de chaux, mais elles rachètent leur modeste extérieur par une abondante profusion de lustres en cristal et d'icones ornées à'ex-voto découpés en forme de vaisseaux. Chaque matelot qui traverse Galata croirait manquer à son devoir s'il n'y allumait une chandelle de deux sous.

A gauche, la vue plonge dans des ruelles souillées de boue et de détritus, mais plus souillées encore par les exhibitions qui y sont tolérées. C'est le fameux Kemer-Alti où, depuis quelques années, s'est établie une population bizarrement affublée de lévites et de chapeaux crasseux, répugnants spécimens des ghettos transleithan. Ils y vivent d'expédients et surtout de prostitution. Dans la ville franque, les maisons de plaisir n'ont rien de clandestin, et chacun sait qu'elles constituent une source de revenus pour la police. Elle leur a cédé ce quartier, qui était jadis peuplé d'Arméniens catholiques, où se trouve encore leur église patriarcale. On y voit aussi le beau collège français de Saint-Benoît et