HISTOIRE DU COSTUME

S l*"*". COSTUMK MII.ITVIItE:.

L*art de la guerre, pendant les siècles qu embrasse notre histoire, n'avait rien de commun avec les règles de la stratégie moderne. Les armes à feu ne furent employées qu au mv"" siècle; et alors même qu'elles furent connues, les chevaliers témoignaient une vive répugnance à se servir de ces nouveaux instruments, qui semblaient devoir rendre inutile cette valeur personnelle dont ils étaient si justement fiers*.

Jusque-là, le gain des batailles avait reposé entièrement sur la force physique, sur la bravoure bouillante de ces hommes accoutumés dès Fenfance à affronter tous les périls, à endurer le froid et la chaleur, à supporter toutes les fatigues, a se livrer aux plus rudes exercices*.

Les chevaUers, qui formaient, pour ainsi dire, la substance des armées, combattaient à cheval et entourés des écuyers qui aspiraient à la chevalerie. Armés de pied en cap, bardés de fer, ils se distinguaient par la richesse des armures, mais chacun selon sa condition : et nul n'eût ohé faire usage d'une pièce d'arme particulière à un rang supérieur.

C'est surtout à l'armure de la tète qu'on pouvait reconnaître la dignité d'un guerrier.

Les casques, selon leurs formes très- variées, prenaient différents noms; on les appelait heaume, cahasset, pot en tête, salade, baeinet, morion, bourguignote , etc.

Il n'existe presque pas de pièces de harnais originales, depuis les pre-

' Voyei notre chapitre iiitilulë : Ar^iée, Mii.ii:k, etc. • \ojei chapitre VI , page 05.

iniers temps du nioyeii âge jusqu au milieu du xv*" siècle. Aussi u est-il pas sans intérêt de donner ici quelques éclaircissements sur une des plus importantes parties du costume militaire.

D'après les auteurs de \ Encyclopédie, le casque était fait de plusieurs pièces de fer élevées eu pointe, et, selon Fauchet, couvrait la tête, le visage et le chignon du cou , avec la visière ou ventaille, qui a pris son nom de vue et de vent , et qui pouvaient s'élever et s'abaisser pour laisser prendre vent et baleine; cette armure était néanmoins fort pesante, et si incommode, qu'un coup bien assené au nasal, ventaille, ou visière, tournait le devant derrière.

D'autres auteurs défmissent le casque de cette manière : il avait une visière faite de petites grilles; elle se baissait durant le combat, et se relevait pour donner de l'air, en rentrant sous le front du casque. Cette armure était pesante, et devait être fort à l'épreuve de la hache d'armes et de la massue. Le casque était assez profond, et se rétrécissait en s'arrondissant par le haut, ayant presque la figure d'un cône. Il avait une mentonnière dans laquelle entrait la visière quand elle était baissée, et au-dessous comme un collet de fer qui descendait jusqu'au défaut des épaules : il était séparé du casque, et s'y joignait par le moyen d'un collier de métal.

L'or resplendissait sur le casque des souverains, et le sommet, au lieu de cimier, supportait la couronne royale; — les ducs et les comtes n'avaient droit qu'à l'argent ; — les chevaliers de vieille race, à l'acier |)oli; — les autres, au fer battu seulement.

Le cimier est la partie la plus élevée dans les ornements de Técu et se portait au-dessus du casque , c'est-à-dire à sa cime. Les anciens le nommaient crista, d'où les Anglais ont retenu le nom de crest.

En Europe, le cimier était une des plus grandes marques de noblesse sur l'armoirie, parce qu'on le portait aux tournois, où l'on ne pouvait être admis sans avoir fait preuve de noblesse. Le gentilhomme qui avait assisté deux fois à un tournoi solennel était suffisamment blasonné et publié, c'est-à-dire reconnu pour noble, et il portait deux trompes en cimier sur son casque de tournoi : de là viennent tant de cimiers à deux cornets que plusieurs auteurs ont pris mal à propos pour des trompes d'éléphant.

Les heaumes n'étaient permis qu'aux chevaliers. Les écuyers ne portaient qu'une coiffe de fer appelée hacinet.

-2iO COSTllME DU MOYEN AGE.

I^ plupart des casques étaient ornés de plumes en lambrequin. Le guerrier à qui la victoire avait souri dans une rencontre attachait au sien (m panache ou plumail.

Les casques qui succédèrent à ceux dont nous venons de parler, couvraient, en général, la tète, le visage, le col et la nuque. Leur visière, roulant sur deux pivots, se relevait intérieurement, et cachait entièrement la figure, ne laissant que deux ouvertures appelées vues, pour les veux.

Une autre armure de tête était la capeline ou capuclion; elle était ou de fer ou de mailles de fer; le capuchon tenait au haubert et se rejetait derrière, après que le chevalier avait ôté son heaume et voulait se rafraîchir sans se dégarnir de tout son harnais. Un ancien proverbe militaire appelle < homme de capeline » celui qui se bat en déterminé.

Dans les xn% xiu" et xrv^ siècles, les gentilshommes, pour marque de leur grandeur, mettaient à leurs habits de larges manches qui plissaient aux épaules, et y joignaient un capuchon, nommé aussi cornette, euculle et épitoge.

Il ne faut pas mettre en dernière ligne les éperons, l'un des principaux attributs de la chevalerie; l'éperon d'or ou doré établissait la différence qui régnait entre le chevalier et l'écuyer, celui-ci ne pouvant les porter que d'argent ou argentés; — et, de tous les insignes d'honneur, le plus distingué était l'éperon doré; l'ôter à un chevalier, c'était le dégrader et le couvrir d'infamie.

On lit dans l'ordonnance de saint Louis, de l'an 1270 : c Que nul ne peut être Chevalier s'il n'est gentilhomme de parage, c'est-à-dire, par son père; et s'il ne l'était que par sa mère, et qu'il se fît recevoir Chevalier, le Baron peut lui couper les éperons sur un fumier, et confisquer ses meubles. » Les roturiers ne pouvaient également porter des éperons.

Les éperons de bataille, dit de Saint-Allais, étaient d'or ou d'argent, ou de cuivre ou de fer, et d'une grandeur extraordinaire; les mollettes étaient larges souvent comme la main.

La cuirasse était aussi l'une des pièces importantes du costume de guerre des chevaliers, et, en raison du rang, d'acier doré, argenté ou poli, avec doublure de cuir à l'intérieur. Dans la première moitié du xiii"^ siècle, on la faisait de peau : quelques parties seulement étaient renforcées de métiîl. Ce genre forme le passage des cottes de mailles aux

ûi'2 COSTUME DU MOYEN AGE.

Par-dessous la cuirasse, les chevaliers portaient une casaque d^étoffe, dont la couleur était celle d'un des principaux émaux de Técu, et souvent richement brodée. Cette casaque descendait jusqu au genou.

Les chevaliers revêtaient encore, par-dessus leur armure, une cotte de mailles ou haubert. C'était un corselet de petites mailles de fer ou d acier artistement travaillé.

I^e haubert éUût exclusivement réservé aux chevaliers et à ceux qui avaient fief de haubert. Il se portait, au xiu'' siècle, avec le chaperon de mailles, les manches, les chausses de mailles et le gambisson, sorte de veste contre-pointée, garnie de bourre ou de laine entrelacée et battue avec du vinaigre*. Pendant Faction le chaperon enveloppait la tète du chevalier, qui le rejetait en arrière sur ses épaules, lorsqu'il voulait respirer sans ôter son harnais.

Le haubert fut en usage jusqu'au règne de Philippe de Valois, époque à laquelle on voulut remplacer les mailles par le fer battu. Mais on dut se contenter de tubes de fer où Ton pourrait mettre le bras et l'avantbras, et de grèves pour les jambes ; les mailles demeurèrent pour le reste du corps et les articulations; et, afm de les fortifier, on adopta le gambisson et la conlrecurée, coussin (jui se plaçait sur le ventre.

Ainsi couvert de la tête aux pieds, un chevalier n'était vulnérable qu'au défaut de l'une des pièces de son armure.

Mais c'est dans la (*otte d'armes que la chevalerie déployait toute sa magnificence.

Pour faire connaître ce vêtement, il suffit de rapporter comment le duc de Brabant s'en fit un ex abrupto. C'était à la bataille d'Azineourt, en 1415. <r Alors, dit la chronique, survint le duc Antoine de Brabant, qui avoit eslc mandé par le roy de France, lequel (duc) y arriva moult hastivement , et print une des bannières de ses trompettes, et y fist un pertuis (trou) par le milieu, dont il fist cotte d'armes. »

On voit sur les sceaux et sur les tombeaux des chevaliers que les cottes d'armes ne couvraient pas les bi'as des guerriers, et qu'elles laissaient voir le haubert tout à fait découvert sur ces parties du corps.

Les cottes d'armes étaient souvent de drap d'or et d'argent, de riches fourrures d'hermine, de martre zibeline, de gris, de vair et autres pannes,

' IMiiic (lit qnocc vêlement résislail au feu.

(|u on piquait de diverses couleurs. Marc Veser pense que les hérauts d'armes ont emprunté à ces cottes les métaux, les couleurs et les pannes qui entrent dans la composition des armoiries \ Quoiqu'il en soit, nous voyons vers le commencement de la troisième race, et pendant la première croisade, faite sous le règne de Philippe V% que Godefroid de Bouillon et les autres barons français étaient couverts de draps d'or et d'argent, et de pelleteries précieuses, quand ils se présentèrent, à Gonstantinople, devant l'empereur Alexis Comnène.

Les dépenses occasionnées par ce luxe furent tellement excessives dans les armées, et surtout dans les guerres d'outre-mer, que cent ans après la première croisade, et vers l'an 1190, le roi Philippe-Auguste défendit qu'on se servit à l'avenir de l'écarlate, des peaux de vair, d'hermine et de

gris- Cette défense fut fort goûtée de saint Louis, qui, dans ses croisades,

s'abstint toujours de faire usage de l'écarlate et des fourrures. Son exemple était suivi par tous les capitaines, et Joinville rapporte que tant qu'il fut outre-mer avec ce saint roi, il ne vit pas dans son armée une seule cotte brodée. La différence des conditions était même marquée parmi les Français par les différentes étoffes dont on s'habillait, comme on peut le voir par le différend qu'eut W Robert de Sorbonne avec le même sire de Joinville, auquel le premier reprocha, en présence même du roi et de plus de trois cents chevaliers, qu'ils étaient mieux vêtus que ce prince: Joinville lui repartit, ainsi qu'il le rapporte : c M" Robert, je ne suis mie a blâmer, sauf l'honneur du roi et de vous ; car l'habit que je porte, tel que vous le voyez, m'ont laissé mes père et mère et ne l'ai point fait faire de mon autorité. Mais au contraire est de vous, dont vous êtes bien fort a blâmer et reprendre, car vous qui êtes fils de villain et de villaine, avez laissé l'habit de vos père et mère, et vous êtes vestu de plus fm camelin que le roi n'est : et lors je prins le plan de son surcol et de celui du roi , que je joignis l'un près de l'autre et lui dis : or, regardez si j'ai dû voir. »

lî

* Les quatre fourrures nobles consacrées par la fcoilalitc étaienl la zibeline, IMuTniinc, I vair el le gris. Les couleurs des fourrures admises dans les .irmoiries «'Maient celles de l.i zibeline, de rbermineel du vair. On sait que, dans le blason, rbermine est reprcsonlée par un fond blanc semé de lâches noires un peu allongées; ces lâches représenlenl le fiinccau de poils noirs qui termine la queue de l'animal. Les peaux se cousaient ensemble, soil avec les queues qu*on y laissait , soit sans elles ; mais on les cousait ensuite sur la fourrure blanche , quelquefois seule, d'antres fois avec une bordure étroite en agneau noir.

Il a est pas inutile , puisque nous venons de parler de fourrures , de

faire entrer ici les détails suivants :

L'hermine est un fort petit animal; il fallait donc un nombre considérable de peaux pour confectionner les amples manteaux, les larges robes des princes et des grands. On aura une idée de cette consommation par Textrait suivant d*un mémoire d'Etienne de la Fontaine, argentier et maître de la garde-robe de Louis IX : t Pour trois pièces et demie de velours en grain pour faire un surtout, un manteau habillé, et un chapeau doublé d'hermine pour le roi, à l'occasion de la fête deTÊtoile; pour ledit surtout une fourrure de 54G peaux d'hermines; pour les manches et les poignets 60, pour le froc 556. » En tout 742 peaux pour un seul habillement.

Le vair est une espèce d'écureuil qu'on tirait probablement alors, comme on le tire encore aujourd'hui, des provinces méridionales de la Russie. Il a le dos bleu ou plutôt de couleur ardoise, et le ventre blanc: dans le blason l'azur représentait la couleur du vair. En cousant ensemble les peaux de vair, soit entières, soit coupées carrément, on obtenait une surface variée de gris bleuâtre et de blanc, par plaques alternatives, et dont la forme se rapprochait un peu de celle d'une cloche. Mais comme la fourrure blanche du ventre de l'écureuil est très-inférieure à l'hermine, on ne faisait entrer ordinairement dans les habillements d'un grand luxe que le dos de l'écureuil , et l'on se servait de la peau d'hermine pour former les plaques blanches alternatives.

Les écuyers ne pouvaient porter le haubert ni les manches et chausses de mailles, ni les coëffcttes de mailles sur le bonnet. Ils n'avaient point de lance; seulement ils portaient celle de leur maître; ce qui fait qu'on les représentait quelquefois avec cette arme. — Ils ne pouvaient combattre qu'avec l'épée et l'écu. Dans le roman d'Aleclor, un jeune homme, offrant de faire connaître son innocence par l'épreuve des armes c à l'escu et à l'espée, » ajoute : t Car chevalier ne suis-je pas encore. »

On appela brigandine ou brigantine une espèce de corcelet fait de lames de fer attachées les unes aux autres sur leur longueur par des clous rivés ou par des crochets. Cette armure était en usage lors de l'établissement des francs-archers par Charles VII, qui la nomme dans le détail des armes dont ses troupes devaient être armées.

L'histoire de Louis XI nous représente un archer du corps du duc de

pesants et fort massifs, et avaient une pointe en bas pour les ficher en terre. Comme celte arme défensive était embarrassante, surtout à cheval le chevalier ne la portait pas, il la faisait porter par son écuyer, qui s'appelait scuiifer et armiger.

Dans les croisades, les gentilshommes français qui marchaient sous la bannière de leurs suzerains adoptèrent les couleurs de ces bannières et les firent peindre sur leurs écus, avec certaines distinctions qui ont donnéorigine aux partitions ou meubles qui ont depuis été introduits dans le blason, tels que les chefs, les filets, les champagnes ou champeignes , lesflanchis, les chappés, les chaussés, les bordures et les francs-quartiers. Ces familles les ont conservés dans leurs armes, pour consacrer le souvenir de leurs voyages de la terre sainte, et y ajoutèrent des devises, des chiffres, des emblèmes, et par suite, y firent peindre leurs armes régulières; et si le suzerain avait, ou sur sa bannière ou sur son écu, la figure de quelque animal, soit oiseau, soit quadrupède ou poisson, chacun des vassaux faisait peindre sur son boucher une partie ou membre de celte figure, tels que la tète, les pattes, les cornes ou la moitié du corps, ce qui a produit dans le blason les partitions d'issant, naissant, passant, rampant , coupé, etc., etc.

La rondelle ou roîidaclie (bouclier de tournoi) était communément ronde, de fer battu, damasquinée d'or et d'argent; on y gravait souvent de pieuses allégories, parfois des sujets d'histoire, et le plus souvent des emblèmes mystiques.

On voit encore des rondaehes au siège de Saint-Jean-d'Angely,en 1621. Le roi de France Louis XllI dit à cette occasion au marquis de Rosny, qu'il voulait rétablir l'usage de cette arme défensive, très-utile, selon lui, dans les attaques et les assauts. Cette opinion fut partagée par le prince Maurice et le duc de Rohan. — Toutefois, le projet du roi n'eut point de suite.

La rondache était fort en usage chez les Espagnols, même en temps de paix, et ils s'en servirent fort tard.

Il y avait aussi le pavois, grand bouclier qui servait à l'inauguration des rois. On faisait asseoir le prince wsur le pavois, que les chevaliers élevaient sur leurs bras, de façon que toute l'armée pût les contempler. Puis on les promenait trois fois autour du camp.

Le panier était le bouclier de l'infanterie; il était creux, fait de bois

léger, comme le tremble, et recouvert de métal ou de cuir. Dans ce cas, on rappelait panne.

Ijk parme^ bouclier de moyenne dimension , et qui servait de même aux piétons, était étroit du baut et large du bas.

De même (fue les guerriers, les cbevaux eurent aussi leurs armures défensives. Outre les ricbes caparaçons de sore sur lesquels on brodait les armoiries du maître, le coursier se vit enveloppé d'une vaste couverture de mailles en fer. Plus tard on se borna à lui couvrir de lames de fer le poitrail et la tète; les flancs furent défendus par des pièces en cuir bouilli, nommées flancoiSy et qui , garantissant en même temps la croupe, descendaient jusqu'aux jarrets.

Souvent, le caparaçon était garni tout autour de petites clocbes qu on appelait campanelles et de gros grelots entremêlés, dont le bruit excitait Fardeur du cheval dans sa course.

1^ partie la plus importante de Tarmure du cheval était le chanfrein. il était de métal ou de cuir bouilli; il couvrait la tète du cheval par devant, comme une espèce de masque. Il y avait , dans le milieu, un fer rond et large , qui se terminait en pointe assez longue ; c'était pour percer tout ce qui se présentait et tout ce que la tête du cheval choquait. Cette armure du cheval servait surtout contre la lance, et depuis contre le pistolet. Les seigneurs français se piquaient fort de magnificence sur cv\ article. Il est rapporté dans l'histoire de Charles VII, que le comte dv Saint-Pol, au siège de Ilarfleur, Tan 1449, avait un chanfrein à son cheval d'armes, c'est-à-dire, à son cbeval de bataille, prisé trente mille écus ; il fallait qu'il fût non-seulement d'or, mais encore merveilleusement travaillé. Il est encore marqué dans l'histoire du même roi, qu'après la prise de Bayonne par l'armée de ce prince , le comte de Foix, en entrant dans la place, avait la tète de son cheval couverte d'un chanfrein d'acier, garni d'or et de pierreries, que l'on estimait quinze mille écus d'or; mais communément ces clianfreins n'étaient que de cuivre doré pour la plupart ou de cuir bouilli ; ainsi qu'on le voit par un compte de l'an 1310, à la chambre des comptes de Paris, oii il est dit, entre autres choses : c Item, deux chanfreins dorés et un de cuir. » On trouve daiK^ le Traité delà Cavalerie française, par .M. de Montgommeri, qu'on donnait encore, de son temps, c'est-à-dire du temps de Henri IV, des chanfreins aux chevaux.

2i« COvSTlJME Dli MOYEN AGE.

La principale raison do cette annnre des chevaux n'était pas seuloinent d(» les conserver, et d'épargner la dépense d'en acheter d'antres, mais c'est qu'il y allait souvent de la vie et de la liherté du gendarme même ; car, comme celui-ci était très-pesamment armé, s'il tomhait sons son cheval tué ou blessé, il était lui-même tué ou pris, parce qu'il lui était imrpossible de se relever. Ces armes défensives étaient nécessaires pour les hommes et pour les chevaux, elles les garantissaient des coups de lance. Ainsi, depuis que l'usage de la lance cessa, on abandonna, non-seulement les chanfreins, mais encore les autres harnais, à cause de leur pesanteur, de l'embarras et de la dépense qu'ils causaient.

Les chevaliers bannerets et bacheliers étaient ordinairement montés sur des chevaux dits t de bataille, :> et qui recevaient plus particulièrement le nom de dextriers. Ces chevaux étaient plus grands que les autres. Dans le tours de leur route, ils étaient menés par un écuyer qui les tenait à sa droite, d'où leur vint ce nom de dextriers ou destriers. Les écuyers les donnaient à leur maître lorsque l'ennemi paraissait, ou que le danger semblait les appeler au combat ; c'était ce qu'on appelait monter sur ses grands chevaux, expression que nous avons conservée, aussi bien que celle de haut la main, venue de la contenance fière avec laquelle un écuyer, accompagnant le maître, en portait le heaume élevé sur le pommeau de la selle.

On sait que le cheval est le plus courageux des animaux ; qu*il ne s'épouvante point du bruit du canon; qu'il s'élance sur l'ennemi dans le» batailles ; qu'il se précipite sur les épées, les baïonnettes, les armes» à feu et dans les flammes.

Par une lettre de Philippe le Bel au bailli d'Orléans, datée du 20 janvier 1303, il est ordonné que ceux qui avaient, en terres, cinq cents livres de revenu dans ce royaume, aideraient d'un gentilhomme bien armé et bien monté d'un cheval de cinquante livres tournois, et couvert de couverture de fer ou couverture de pourpoint. Et le roi Jean, dans ses lettres du mois d'août 1355, écrit aux bourgeois et aux habitantsde Nevers, de Chaumont-en-Bassigny et autres villes, qu'ils eussent à renvoyer à Compiëgne, dans la quinzaine de Pâques, le plus grand nombre d'hommes et de chevaux couverts de mailles qu'ils pourraient, pour marcher contre le roi d'Angleterre.

Dans les tournois, les chevaux de bataille étaient magnifiquement har-

I.e haut de la lance était orné du pennoncel gonfaiion, ou banderole à queue longue et traînante.

Pour la hampe, on employait toujours un bois dur et sec; le frêne était particulièrement recherché.

On appelait arrêt de lance une espèce de plastron rond dont se servaient les chevaliers pour maintenir leur lance ferme dans les combats, joutes et tournois.

La pique, arme ordinaire de Tinfanlerie, passait aux mains des chevaliers lorsqu'ils combattaient à pied.

La hampe, moins longue que celle de la lance, se terminait au bas par une virole de fer de forme conique; son fer était plus large que celui de la lance, plat, barbelé et tranchant des deux côtés.

L'épée, arme plus chère encore aux chevaliers que la lance, se portait suspendue au côté gauche par un ceinturon ou par un baudrier. Le pommeau était employé en guise de scel ou de cachet par les chevaliers qui signaient ainsi leurs promesses et leurs actes. Quant à la pointe, pas n'est besoin de dire à quoi elle servait.

La forme et le nom des épées variaient à l'infini :

L'esiocade était longue, pointue, avec deux branches et une poignée forte et massive.

Lespadon était une épée longue aussi , à lame large et tranchante des deux côtés, dont on se servait à deux mains et en tous sens, — manœuvre qui a fait naître le verbe espadonner. Des auteurs prétendent qu'il y eut des espadons si forts qu'ils pourfendaient un homme en deux parties: tel fut, au dire des chroniqueurs, l'espadon de Tempereur Conrad au siège de Damas, et celui de Godefroid de Bouillon.

L'épée fourrée ou en bouton n'avait point de [garde à la poignée. — Le braquemart était une épée courbe.

La brette était une longue épée, dont la première fabrication eut lieu en Bretagne, et d'où elle tire son nom. Le poète Regnard en parle ainsi dans son Légataire :

— Si vous m^aviez vu tantôt faire morveille, En noble campagnard, le bonnet sur Toreille, Avec un feutre gris, longue brette slu côté...

Il y avait encore des épées de rencontre, flanilwyanies , des flamberges, etc. ; des sabres et des cimeterres.

COSTUME W MOYEN AGE. 2rH

I.ies chevaliers avaient ordinairement deux épées, dont une attachée à la selle du cheval.

Le baudrief\ appelé aussi balteus, était la ceinture militaire h laquelle était attachée Fépée du chevalier ; on portait parfois Tépée en écharpe, surtout en temps de guerre.

En ceignant pour la première fois le haudrier au chevalier, celui qui faisait la cérémonie prononçait ces paroles : Quando tu quidem, in re militari versatus es, hune tibi halleum dono.

On était si bien persuadé que par ce don du baudrier on recevait véritablement riionneur de la chevalerie, qu'on se contentait de dire, en parlant d'un chevalier nouvellement reçu : t On lui a ceint l'épée. »

Tous les officiers de guerre pouvaient porter la ceinture (le baudrier), qui était garni de grosses boules d'or et richement orné, pour les distinguer des autres nobles et des gens de guerre qui n'étaient pas chevaliers. Grégoire de Tours dit, en parlant du comte Maçon, chevalier, qu'il portait un grand baudrier d'or, orné de pierres précieuses, où était attachée une très-belle épée à poignée d'or et de pierreries

Les Français avaient pris cet usage des Romains, qui en portaient de semblables, suivant l'expression de Virgile.

Le baudrier devint, ainsi que l'épée, pour les rois et les princes, la marque caractéristique du pouvoir et du conmiandement.

Nous donnons dans une de nos planches la figure d'un glaive du milieu du xv' siècle, caractérisé par la branche en croix sans la moindre sinuosité. La croix de Saint-André qu'on remarque sur la poignée est formée par des cordons pressés dans le cuir. I^ prolongation de la poigné<' est entourée de fil de fer et facilite le maniement à la main gantelée; le lourd bouton de fer servait à maintenir l'équilibre de la grande lame. — Tout cela disparait au \\f siècle en même temps que les gantelets.

Dans les combats singuliers on usait de la dague, sorte de poignard composé d'un fer gros, court, triangulaire et cannelé, monté sur un manche *.

Le second concile de Pise défendit de porter des dagues et couteaux

' Vuici \'A descriplioii qu'en duiiiio Nicud, l't que Ko(|ucrorl a inséri'e daus ttoii GluNsairt* dr la langue ruiiiatie: ■ Dague esi une manière de courle ép(>e, d'un tiers presque de la due longueur d*une é|iêe (|u*on porle d^ordinaire , oon avec pendants de ceinture i épée, ue pendant dr côlé gauche pour les droittiers ainsi qu*on fait IVpée, ains attachée droite à la ceinture

^5â COSTUME DU MOYEN AGE.

ayant plus d'un palme de long, excepté toutefois aux palefreniers, lorsqu'ils accompagnaient leurs seigneurs. La dague était nécessaire pour conjpléter l'armure :

Harnois cumpleits de fine ariuurie.

Tiez, ailialcstrcs, lia^^iie <te pragtieric.

Elle était d'un usage fréquent dans les combats, car Saint-Gelais, à qui nous avons emprunté les deux vers ci-dessus, dit plus loin :

A leur costé Tépée lon^^ue et larj^c,

La courte da^ue pour son liouinie aboi (1er.

La dague se portait ordinairement au côté :

A son costé chacun la courte dague.

Mais cependant on la mit quelquefois à la bottine; il en était ainsi dans le combat qui fut permis, en 1547, entre Jarnac et la Ghasteigneray Mais la dague n'était pas réservée aux seuls chevaliers \ les archers, en un mot, presque tous les corps d'infanterie en faisaient usage, excepté toutefois les arbalétriers qui en auraient été gênés par le manienienl de l'arbalcMe.

Il y avait plusieurs espèces de dagues :

Celle dite de miséricorde, ainsi appelée parce que le champion vainqueur, dans un combat à outrance, portait souvent la pointe de cette arme à la ventaille (grille de la visière) de son ennemi terrassé, pour le forcer de s'avouer vaincu et de crier merci.

La daguette était plus petite, elle était aussi en usage au moyen âge, comme on le voit par l'enquête de Coquillart, citée dans le Supplément au Glossaire de la langue romane, page 108 '.

(lu cùlé droit ou sur les reins. la(|uelle ores est large (^1 à ju>iiicle dVpée, ores est raeonn(*e ii deux arestes entre les tranchans et à poincte pins aiguë. La dague se pourrait aussi nommer poignard , comhien que le poignard e^^t plus court ei moins chargé de roati^re, en ce que celui (|ui la porte à (nus propos, rempoign(*, ores par contenance, ores pour se faire craindre, ores pour frapper. »

' Pierrechon Gonnet le josne, bourgeois de la ville d<' n«''iliune, a été exaro^e imi l4Gi, c*esl-:i-dire priv('» de ses droits de bourgeoisie, |u)ur avoir ^ sacquié sa dagbe>* surTbieh:nii IMamecbon.

Franc, frais, frasé comme uug oignon.

La dagueUe sur le rongnou

Troussée comme une belle poche .

Fleury comme un;; champignon.

Verdelet (omme une espinoche.

HAIXEBAUDK L>K LA FIN Dl' XV« Slf>:<:i.K

COSTUME DU MOYEN AGE. i55

Les jeunes gens s exerçaient à lancer le dard : c La tierce cliose est con

leur doit a pense a traire saieties, a lancier des dars, et ferir de lances, i»

Et encore : c Et sachies qu*a bien jetter une lance ou un dard , on le

doit bransler et puis jetter rudement. > Le dard, en effet, ne servait que

|)our engager le combat, ou dans les escarmouches.

El vingt mille Génois, qui vont tous dars lançants.

Cependant, cette arme ne tarda guère à tomber dans le mépris, comme on peut s'en convaincre par ces vers d'une chronique de du Guesclin, citée par Ducange :

Vinrent Genevois dessus giennes séans, Qui lancèrent des dars ainsi t\\u) payens.

Le dard, dont les plus estimés étaient les dardes portingaloises , était ime demi-pique ayant environ un mètre et demi de longueur, terminée par une pointe acérée. Il était attaché au poignet par une petite corde, qui permettait de le retirer quand il avait atteint l'ennemi. Cependant, quelquefois au moyen âge il était pris pour un demi-glaive, c Armez d'une cotte de fer, d'une épée, d'une taloche ou d'une darde ou demi-glaive. »

Lorsque enfin l'invention delà poudre à canon vint, selon l'expression d'un écrivain, briser l'armure féodale, on se servit d'abord d'une espèce de moriier, que l'on remplaça peu à peu par des tubes allongés, montés sur des affûts, et auxquels on donna le nom de canons.

Bientôt on songea à rendre ces armes portatives.

I^) première imaginée fut Yarquebuse à croc, qui se composiût d'un canon semblable à celui d'un fusil pour la forme, mais plus long, plus fort, et d'un plus gros calibre; ce canon était supporté par un chevalet en bois, et retenu par ini croc; l'ustensile qui servait à y mettre le feu s appelait boute-feu.

Il fallait deux hommes pour chaque ar(|uebuse à croc.

Les arbalètes étaient en qiu'lque sorte des arcs composés, portant plus loin et plus juste (|u'un arc simple. Leurs principales parties étaient un arc en acier, monté sur im affût appelé arbricr, une corde, une noix, et une détente. Il fallait une grande force pour les bander, ce qui se faisait ordinairement à l'aide d'un levier en fer ou d'un tournicpie.

Il y avait différentes sortes d'arbalètes, par rapport à leur forme, à leur proportion et à la manière de les bander; on en faisiit us;<ge à la

guerre et à la chasse. Les traits qu'on lançait avec les arbalètes se nommaient viretonSy parce qu'ils tournaient en Fair, par le moyen des ailerons ou pennes dont ils étaient garnis; la plupart de ces traits, tout unis, n'avaient qu'un simple fer pointu; quelques-uns étaient carrés, d'autres triangulaires, d'autres encore arrondis; il y en avait, enfin, de forme plate et triangulaire.

On lançait aussi avec les arbalètes qu'on appelait àjalet, des cailloux et des balles de fer ou de plomb.

L'usage des arbalètes se conserva encore longtemps après rinvention des arquebuses, môme lorsqu'elles eurent été perfectionnées et rendues plus maniables qu'elles ne l'étaient dans l'origine. Ce fut seulement vers la fin du \\f siècle que cette arme fut entièrement abandonnée.

L'arquebuse à mèche consistait en un canon et une platine; celle-ci, d'un mécanisme très-simple, portait à son extrémité inférieure un cbien nommé serpentin, à cause de sa forme, et entre les mâchoires duquel s'assujettissait une mèche. En poussant avec la main une longue détente, on faisait jouer une espèce de bascule intérieure, qui abaissait le serpentin, garni de sa mèche, sur le bassinet, où il mettait le feu à ramorc^. Comme cette arquebuse était encore fort pesante, le soldat qui en était armé portait en même temps un bâton ferré par le bas, pour le fixer en terre, et garni par le haut d'une fourchette ou béquille sur laquelle il appuyait son arme pour ajuster.

Cette arquebuse, rendue plus portative, s'appela dans la suite mousquet.

\J arquebuse à rouet ne différait de la précédente que par son poids, qui était moindre, et par sa platine, où Ton avait adapté un chien tenant une pierre entre les mâchoires. Cette pierre, lorsqu'on appuyait sur la détente, frottait sur un rouet d'acier cannelé et produisait des étincelles qui mettaient le feu à l'amorce.

Le pistolet de la même époque, arme à feu courte et légère, quon tirait d*une seule main à bras tendu, se composait d'un canon, d'une platine à rouet et d'un fût, dont la poignée ressemblait, quoique plus petite, à celle du mousquet ou courbe. Le nom de pistolet vient de Pietose ou Pistoïa, ville do la Toscane où l'on fabriqua les premières de ces armes.

la cliaussiire dos peuples. Ils se eoupaient les cheveux et laissaient eroitre leurharhe; maintenant les paysans et les domestiques même se rasent. Je ne parle [)as seulement des longues robes avec lesquelles les femmes se montrent dans les rues. Le prix du drap et des fourrures a doublé. Les manants portent des babits plus ricbes qu autrefois les barons, qui tenaient table ouverte tous les jours, qui nourrissaient les bourgeois et faisaient la cbarilé aux pauvres. »

Bien que Ton se servit généralement de langes ou chemises, on ne laissait voir, et même très-rarement, que le bout des manches. On se se servait aussi de gants au xnf siècle.

Il est surtout facile de reconnaître les Juifs et les Albigeois du commencement <lu \\\f siècle. On les obligea à porter, par derrière et par devant, sur leurs habits, les Albigeois une croix en drap jaune, grande comme la main, les Juifs une» sorte d<» roue de même étoffe et de même grandeur, mais de <'ouleur rouge.

Sous saint Louis, l(»s états étai(»nt réglés par la richesse des habits. I^i soie et le velours étaient réservés aux princes et aux personnes de premier rang.

« Il est juste, disait ce saint roi, que chacun s habille suivant son état : un homme doit être propnMnen*», mis, quand ce ne serait que pour plaire à sa fenune; et il faut faire en sorte, dans ses habillements, que les gens raisonnables ne puissent pas dire qu'on en fait trop, et que les jeunes gens n'aient pas lieu de <lire qu'on n'en fait pas assez. •

Louis IX était vêtu à peu près comme un bourgeois, mais avec goût. Joinville dit, en parlant de saint Louis : « Aucune fois il venoit au jardin une cotte de chamelot vestue, un surcot de tvreteine sans manches, un mantel de sandal noir entour son col, moult bien pigné et sans coiffe. Aucune fois il etoit vestu (fune cotte de sandal inde, d'un seurcot et d'un mantel de sainit vermeil el d'un bonnet de coton sur sa tête, qui montt lui messïed. »

Lors de son sacre, Louis IX portait sur les deux épaules un manteau fendu par-devant, garni d'une mozette qui couvrait la poitrine. Marguerite, sa femme, était coiffée d'un haut njortierbrun à fdets d'or, terminé par une couronne de fleurs de lis d'or.

Dans les cérémonies publiques, les enfants du saint roi avaicMil la tête parée d'un cercle d'or.

COSTUME DL MOYEN AGE. i;iî>

Dans ce même sièele, l'élude des lois et des sciences, la liberté et l'indiistrie ayant enriclii un grand nombre de bourgeois, ils rivalisèrent de luxe avec la noblesse et portèrent les mêmes babits, sauf les armoiries.

Depuis longtemps les nobles avaient adopté la robe longue, cotte ou soutane; le surcot était devenu à Fusage des deux sexes, un damyde ou mantel compléta la parure générale ; mais les paysans et les mallieureux n avaient qu'une robe courte et un capucbon. Rien ne caractérise mieux le xm* siècle que la manie de sencapucbonner, suite de Fbypocrisie dont se voila Vimmoralité; bonimes, femmes, enfants, soldats, prêtres, ribauds, tous se coiflèrent du capucbon.

Le surcot se faisait ordinairement assez étroit j)ar le haut , Ibrl large par le bas, et formant une foule de plis; tantôt il était fendu par-devant ou sur les côtés, tantôt orné de pointes de fourrures. Au commencement du xnf siècle, on y ajouta des njancbes que Ton fit bientôt ex<*essivement longues et qui secbangèrent en fausses manches.

Ce vêlement est généralement mal compris ; des aut(»urs font qualifié de soubreveste, et des artistes Font représenté de même. Quand on mi adopté \es casques fermés , les chefs et les nobles firent des figures sur leurs écus pour se reconnaître , puis sur leurs cottes d'armes, pour les ren<lre plus visibles. Ces signes étaient devenus héréditaires . ils s'en parèrent av(T orgueil sur leurs habits <lans les cérémonies. Les dames, jalouses d'afficher également leur noblesse, mirent par-<l(»ssus leur robe 011 cotte une autre robe armoriée nommée surcolte, surcot. C'était, dans le principe, la robe à grandes manches «pii était blasonnée; puis on fendit ces manches. Ensuite on supprima les manches, pour imiter les cottes d'armes. Puis les dames agrandirent les ouvertun^s sous Louis IX, roi de France, pour lui donner [dus d'élégance. Le surcot, selon la passion du temps, avait son capuchon dont on laissait tomber les deux plis antérieurs en pointes ; peu à peu on allongea ces pointes jusqu'à la ceinture. Vers la fin du xi^'** siècle, on remplaça la bordure d'or des ouvertun^s par une bordure d'hermine, dont le surcot était souvent doublé, puis on supprima le capuchon v(»rs \o conunencement du xv" siècle, en conservant les pointes, que l'on fil senddables [)ar derrière, et on les cousit au lieu de les laisser fiotter; le surcot fut alors parvenu à s;i dtTuière forme. Mais le jupon armorié ne formait toujours qu*un seul vêtement av<r la fourrure par laquelle il était su|)porté, et la riche robe de bnu'ard, qu'on

portait par-dessous, descendait jusqu'à terre, et on avait soin delà faire voir, soit en faisant porter la queue du surcot par un damoisel, soit en la relevant dans la ceinture. Cette marche ne fut sans doute pas toujours suivie sans quelques modifications ; ainsi, quelquefois, à force d'échancrer les ouvertures, les deux bordures eu hermine se réunissaient au milieu de la poitrine, et n*y formaient plus qu une bande étroite, tandis quà la même époque (xv*' siècle), par une marche opposée, on voyait les ouvertures disparaître et faire place à un corsage entier d'hermine. Quelques femmes même portèrent des plastrons en herminesur des robes ordinaires.

i^e surcot fourré prenait souvent le nom de chape. Dans quelques villes du midi de la France le mantel s'agrafait sur l'épaule.

La ceinture et l'escarcelle se portaient par-dessus le surcot.

1-es ceintures de chevalier étaient jetées légèrement sur les hanches, soit comme attache de bouclier, soit comme marque distinctive de la chevalerie. Elles servaient ordinairement de baudrier pour le poignard et le glaive.

Les hommes de loi suspendaient leur écritoire à la ceinture. Les autres personnes y attachaient leurs clefs, leur bourse ou leur couteau.

La ceinture étant apparente devint promptement un objet de luxe, surtout chez les femmes, ainsi que nous le voyons plus loin.

Les bourses, selon leur forme, leur grandeur et l'étoffe dont elles étaient faites, prenaient des noms différents. On les appelait bourselot, goule y escarcelle, aumonières.

L'origine de l'escarcelle est très-ancienne. « Je ne saurais dire quand l'usage de la porter a commencé en France, » rapporte Montfaucon. On voit des gens portant l'escarcelle ou la gihbecière sur la colonne de Théodore. Cet usage a duré jusqu'à des temps fort bas. On s'en servait comme aujourd'hui des poches. Brantôme dit, parlant du maréchal de Matignon : « 11 portoit ordinairement, par l'avis de son médecin, dans sa gihbecière, » une petite burette d'eau-de-vie, afin que quand le mal le saisiroit, il eut » recours à en boire; mais il en fut si soudain surpris, qu'il n'eut pas le 9 loisir de mettre la main à l'escarcelle. »

L'escarcelle était ordinairement de cuir, et appartenait plus particulièrement aux personnes d'un rang inférieur. Cependant, l'anecdote qui précède prouve que les gens de grande distinction donnaient aussi ce nom à leurs bourses.

COSTUMK I)i: MOYKN AGE. 361

Los croisés et les pèlerins ne manquaient pas, avant leur départ, (Valler faire l)énir à Téglise leur escarcelle avec leur bourdon , et saint Louis fit cette cérémonie à Saint^Denis. Quand on faisait cession pour dettes, on se dépouillait de sa ceinture devant les juges; c'était en quelque sorte se dépouiller de tout droit à sa propriété. Dans les amendes honorables qui emportaient confiscation, on n en avait pas non plus. Les femmes veuves, lorsqu'elles renonçaient à la succession de leur mari, allaient la déposer sur sa fosse. De cette coutume de porter ainsi sa bourse suspendue en lehors naquirent ces expressions qui, aujourd'hui que les choses sont changées, n'ont plus de sens dans la langue, couper la bourse, fouiller à rescarcelle.

l^es rois, les princes, les grands et les dames avaient <l(\s aumonières, < l)ourses destinées, dit un écrivain, à renfermer la menue moimaie pour » les aumônes. »

On en faisait de plusieurs espèces, suivant les quatre vers du DU (Vun mercier :

J'ai les divers aumosnières Kt (le soie et de Cordouan.

Et si en ai de plaine toile.

Les aumonières, que l'on appelait sarrazinoises , furent, connue leur nom findiquait, empruntées à l'Orient, et s'introduisirent en France, en B<*lgique et en Allemagne, à l'époque des croisades. Elles ne différaient guère des autres bourses qu'en ce (|u'elles étaient brodées, armoriées, et quelquefois richement ornées. Les chevaliers croisés, dans leurs pèlerinages en terre sainte, s'en servaient souvent pour rapporter des reliques d'outre-mer.

I^ manteau fourré de vair ou d'autre riche pelleterie était particulièrement réservé aux chevaliers (|ui devaient, par un extérieur magnifique, faire respecter leur titre. Tel était le précepte que lui donnait un historien célèbre au commencement du xv' siècle :

€ Si les hommes (jui ne sont point chevaliers sont obligés d'honorer le chevalier, à plus forte raison doit-il s'honorer soy-mème, par beaux et nobles vêtements, chevaux, harnois et serviteurs, et doit-il aussi [lorter honneur à ses pairs, c'est-à-dire aux autres chevaliers. •

Le manteau long et traînant, et (|ui enveloppait toute la persimne. était

âOi COSTLMK DU MOYEN AGE.

donc regardé par ledievalier comme la plus auguste et la plus noble dm>ration qu'il pût avoir, lorsqu'il n'était point paré de ses armes. La couleur mili taire de l'écarlate, que les guerriers avaient adoptée chez les Romains, fut pareillement affectée à ce noble manteau, qui était doublé d'hermine ou d'autres fourrures précieuses : on l'appelait le manteau d'Iumneur. Les rois le distribuaient aux nouveaux chevaliers qu'ils avaient faits, et ce don était ordinairement accompagné de celui d'un palefroi ou du moins d'un mors de cheval en or ou doré, qui répondait au gage donné dans les investitures comme le signe du tief aliéné*.

Les souverains renouvelaient souvent le don du manteau, qu'on appelait leur livrée, soit dans les deux saisons de l'année, Tété et l'hiver, soit dans toutes les cours plénieres des grandes fêtes.

Le droit d'être compris dans ces distributions appartenait à de grandes charges, et fut depuis converti en une somme d'argent.

Un poëte confond les docteurs avec les chevaliers, [)ar rapport à leur parure :

Douce (lame, je viens de vous apprendre Si science est toujours en riche habit, Vaillance aussi ?

Cette question d'Ëustache Deschamps à la dame Vérité fait entendi*e que, de son temps, ceux qui s'élevaient au-dessus de^ autres par la science et par la valeur, les chevaliers et les docteiu\s ou magistrats, avaient le même habillement, lorsqu'on n'était point en guerre.

L'usage de fécarlate, affecté aux plus éminents personnages, tant dans la guerre que dans les lettres; le privilège de porter la couleiu* rouge, réservée aux chevaliers et aux docteurs, introduisirent probablement dans la langue française le mot rouge pour hautain, arrogant, surtout lorsqu'on vit Artevelde, chef des Gantois révoltés et victorieux, se vêtir de sanguines robes et d'écarlale. Dans fouvrage en vers intitulé IWnuini rendu Cordelier, on lit :

l^es plus rouges y sont pris.

Rouge est mis pour vains, fiers, glorieux; et Brantôme s'est encore servi

• Voyez le Mvinoirc de M, l'ahbc Lehœufsur les tablettes de cire, contenant les dépenses de Philippe le lk*l eu 1507 et en 1.508; et Joinville,Au/c«â(ir tes êtatilis^emeitts de Saint -Louis, p. 186.

(le ve mot dans le même sens, en parlant de ratfaire des Suisses à Novarre, contre M. de la Trémouille : c qui tut un grand exploit et un grand heur de guerre dont ils vinrent si rouges et si insolens qu'ils méprisaient toutes nations et pensaient battre tout le monde. »

La couverture de tête ordinaire était le chaperon, dont Forigine remonte aux premiers temps de la monarchie française, mais qui commença à faire place au chapenu sous le régne de Charles VI. Cétait une espèce de coqueluche qui se portait par-dessus la chape, couvrait les épaules et se relevait sur la tête quand on voulait se garantir du soleil, du froid ou de la pluie. Souvent on le garnissait de fourrures précieuses; on en faisait même entièrement en peaux, et ceux-ci se nonnnaient aumasses. Quant à la forme, elle a fort varié, quoique le nom soit toujours n*sté le même. Il y en avait de carrés, de pointus, de grands, de petits, quelques-uns faits connue les capuchons des moines, d'autres avec des houppes. Dans <les manuscrits de la Bibliothèque royale de Bruxelles, exéi^utés pour le duc Phihppe le Bon, on voit des seigneurs coiffés d'un iionnet et sur le dos desquels est suspendue une écharpe ou courroie descendant de l'épaule, un chapeau de couleur qui souvent send)leêtre de feutre, et qui est orné d'un plumet. Le chaperon ou bonnet tenait lieu de c(K*anle <lans les temps de troubles, en désignant par sa couleur le parti pour lequel on s'était déclaré.

(Test ainsi qu'en 1557 le prévôt de Paris, Etienne Marulle, partisan de Charles le Mauvais, roi de Navarre, fU prendre des chaperons, mi-|)artis <le <lrap rouge, eipert, c'est-à-<lire, suivant duCange, au moi Persus, d'un bleu lirant sur le vert.

A ces chaperons, les conjurés ajoutèrent <lcs fermails d'argeni, mi-partis d'émail et azuré, avec cette inscription : « A bonne fin , » cl ils érigèrent une confrérie sous finvoi^alion <le Noire-Uame.

Le chaperon élait laillé <le manière (ju on pouvait y entrer s;ins fairt* une (mverture par-devant ; on le relevait sur la lèle [>ar un pli (|ui prenait environ trois doigts dv la cornelle.

Il était porté par les grands seigneurs et par le peuple ; on siduail en re<*ulant un peu, connue font les moines. Il n'y avait <|ue les honnnes (|ui levaient le chapenm en parlant ; les fennnes en étaient exenqites. Du reste, il était rare (|iron défulàl '; pour ssduer on m* <M»ntentait ordinaire-

• ih'ftticr, ôler son t.iia|MMii.

ment de porter la main au chaperon. Dans les manuscrits cités plus haut sont représentés des gens de la cour coiffés d'un bonnet ou casquette avec un épi, les cheveux ébouriffés sur les côtés. D'autres fois, les cheveux sont ronds et courts comme une perruque qui aurait même une tonsure ou mouche au sommet.

Les seigneurs paraissaient autrefois couverts de leurs chaperons devant le souverain , et ils ne se découvraient qu'en le saluant. A table , avant et après qu'il avait bu, ils lui faisaient une profonde révérence. Les seuls officiers domestiques étaient sans manteau et tête nue.

Un manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris marque que les grands se découvraient encore quand le roi leur parlait ; ce qui fait que plusieurs, par vanité, baissaient leurs chaperons, afin de faire croire à ceux qui étaient éloignés que le roi leur faisait l'honneur de s'entretenir avec eux.

L'aumusse était moins connnune que le chaperon; elle étuit portée par les rois , qui plaçaient leur couronne par-dessus.

Par-dessous le chaperon, on portait une autre coiffure qu'on appelait mortier lorsqu'elle était de velours, et bonnet lorsqu'elle était de laine. Le mortier était galonné; le bonnet ne se distinguait que par des cornes élevées.

Les rois, les princes et les chevaliers avaient seuls droit au mortier ; lei> ecclésiastiques, les gradués et les gens de pauvre condition devaient se contenter du bonnet.

On ne voit pas de chapeaux en France avant le règne de Charles VI. Lors de l'entrée de ce prince dans la ville de Rouen , il était coiffé d'un chapel de bièvre*, doublé de velours vermeil, et surmonté d'une houppe de fils d'or.

Toutefois, on ne se servait alors de chapeaux qu'à la campagne; sous Charles YII on en faisait usage en temps de pluie ; sous Louis XI, on les adopta tout à fait.

Louis XII abandonna cette coiffure pour reprendre le mortier. Mais François I" remit les chapeaux en faveur.

Les chapeaux étaient à roues, c'est-à-dire à bords non relevés. On les doublait de fourrures, on les ornait de plumes et de franges d'or ; on les enrichissait de perles et de pierreries.

' C^aslor.

366 CUSTIJMK DU MOYKiN AGK.

tant d'autorité dans un <liocese étranger. On leur ré|)on<lit que e'élail Godcfroy, évoque d'Amiens. — Ils se mirent aussitôt à couper leurs elieveux;et plusieurs, n ayant point de ciseaux, s'efforcèrent d'y suppléer avec leurs couteaux et leurs épées, en disant : Nous ne voulons pas nous priver de la bénédiction d'un si saint évêque.

Telle était encore l'ignorance et la simplicité du xiif siècle; mais enfin l'étude et la réflexion d(\ssillèrent les yeux; les ténèbres se dissipèrent, et chacun rougit <le se trouver si ridicide.

On lit dsinsY llisloire des archevêques de Rouen, que Guillaume, arclievéque de cette ville, décida qu'un homme qui laissait croître ses cheveux commettait un piH'hé contre nature. Plusieurs évéques adoptèrent cette chimère, et il lut statué que ceux qui porteraient de longs cheveux seraient exclus de nos temples pendant leur vie, et qu'on ne prierait pas pour eux après lein* mort.

Olivier de la Marche raccmte qu'en 14G0 t le duc Philippe eut^une maladie, et par conseil de ses médecins se fit raser les cheveux de la tête : et pour n'être seul rais et dénué de ses cheveux, il fit un édit que touts les hommes nobles se feraient raire leurs têtes comme lui , et se trouvèrent plus de 500 nobles hommes qui, pour l'amour du duc, se firent raire comme lui , et aussi ftit ordonné messire Pierre Vacquembac et autres, qui prestement qu'ils voiaient un noble homme, lui ostaient se cheveux. » L'existence de cet édit ne pourrait-elle pas être révoquée en doute? Quant à l'empressement des courtisans, singes du maître, i! ne faut pas s'en étonner. Pontus Heuterus dit que les gi*ands conservaient alors leur chevelure avec soin, en sorte que leur métamorphose n'en prêta que davantage à rire au peuple. Observons, dit M. le baron de Reiffenberg, que le perruquier du duc était un personnage d'importance, puisqu'on lui donnait du messire comme aux chevaliers. — Apparemment qu'il s'était anobli par le fait seul d'avoir touché une tête auguste.

Saint-Gelais, dans ses Mémoires, mentionne aussi cetteanecdote.il raconte que lorsque Philippe accompagna Louis XI à son entrée à Paris, il fit tondre ses gens pour qu'on les distinguât; sur quoi les auteurs de Yy4rl de vérifier les dates observent que le fait est vrai, mais que le motif du duc de Bourgogne, en les faisant tondre, n'était pas de les faire distinguer (ils étaient assez remarquables par leur magnificence); mais que ce fut au contraire pour n'en être pas lui-même distingué d'une manière

COSTUME l)i: MOYEN ACE. 267

(lésavantagoiise, ayant perdu ses cheveux <lans une niala<lie dont à peine il relevait.

Les cheveux postiches passèrent en France di^s lt*s premiers temps de la monarchie; mais on en fit si peu d'usage (pfils y restèrent ouhlic^s jusqu'au xu' siècle, où l'on fit quelques essais informes de fausses chevelures, mélangées avec des cheveux naturels.

Henri V\ surnommé Beauclerc, qui régnait en Angleterre au <*ommencement du xu' sit»cle, défendit Fusîige des perruipies; ce (|ui fait croire qu'elles étaient déjà à cette époque fort à la mo<le dansée royaume.

C'est dans ce même siècle que Zonare, moine grec, se plaignait de ce que de son temps les chrétiens d'Orient se faisaient tondre la tête pour la couvrir d'une perruque. On voit, par les ternies dont il se sert, que ces reproches s'adressent particulièrement aux hommes. Il ajoute encore qu'il y en avait qui faisaient donner à leurs cheveux noirs une teinte blonde ou de jaune doré, ou bien les mouillaient au fort de Tété, et les exposaient ensuite aux rayons du soleil pour en faire changer la couleur.

Alexandre de Halès, docteur irréfragable parmi les scolastiques du xHi" sit^le, s'est montré l'ennemi des faux cheveux, dans son explication <le la sonune du subtil Pierre Lombanl.

M. Adelung cite dans son dictionnaire, à l'article llaarhaube (coiffe de cheveux), les vers suivants, où il est question d'un cavalier chauve :

Nu hat er ein gewonlicit, has er ufbanii ein hiiben (^not MU hare '

H attribue ces vers au bourggrave de Kœttenïbourg. Si véritablement cela est, c'est une preuve que déjà au xiu*" siècle, ou même avant, on portait aussi en Allemagne des bonnets garnis de cheveux postiches.

Jean Villani, historien florentin, nous apprend qu'en 1326 les femmes de Florence avaient imaginé < un vilain et (h'shonnète ornement de tête ; » lequel consistait en de fort grosses boucles et des tresses (trecic) de soie jaune et blanche, (|u' elles portaient sur le front au lieu de cheveux naturels.

Au xv* siècle, il était fort comnuin en Allemagne de voir les honmies porter de longs cheveux frisés et accouunodés. Celte mode fut cepen-

* llafiil la (*oiitiinie de niHtn* un InmmH giis l't garni de cheveux.

(laut bientôt regardée eoinine eiTéminée et malséante aux honnnes, ainsi que cela eut de même lieu au xvf siècle. Lors de la guerre que Mathias Corvinus, roi de Hongrie, déclara aux Turcs en 1481, quelques princes allemands, ainsi que leurs courtisans, commencèrent à se faire couper les cheveux ; ils envoyèrent même des ciseaux à d'autres princes pour qu ils imitassent leur exemple, et se donnassent par là un air martial.

Cependant, avant la fin de ce même sièi'le, c était un usage comnum eu Allemagne, en Belgique et en France, que les femmes portassent de faux cheveux, comme nous l'apprenons par le septième sermon de Geiter de Kaisersberg, sur la ISefdes fous, où il déclame contre les modes, et entre autres contre les feuunes qui portaient de faux cheveux. Il cite à cette occasion l'aventure qui arriva à une fennne de Paris, à qui un singe arracha, pendant une procession, son voile et sa perruque.

Nous savons encore, par Guillaume Coquillart, qui en 1484 était officiai de Reims, qu'alors aussi, avant que les longs cheveux ne fussent plus de uiode, les hommes avaient également adopté l'usage de porter une perruque. Il parle de cette coutume dans son Monologue des Perruques, que M. Ri^uerle cite page 47 de son Ëbge des Perruques :

Les an lires pnr folz appelilz, De la queue d*un cheval painle, Quant leurs clieveulx sonl irop pcliu, Hz oui une perrucque faincle.

Le même poêle ajoute :

Ainsi que L^ombards el Uomains, Hz porlcntuDgz cheveu Ix de laine.

Tous propres, piguez»*lbicu |)aingz Pour jouer une Magdelaiue.

Dus la (in du mi' siècle, les mentons des ecclésiastiques furent complètement rasés.

Après un siècle et demi d'ahsence, la harbetit une courte apparition sous Philippe de Valois, mais pour disparaître presque aussitôt après lui. Ia-'s moustaches même furent abattues ou très-réduites ; Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII se faisaient raser. Jusqu'à la fin du vV siècle, l'on ne vit plus de visages barbus; seulement dans les cérémonies qui exigeaient qu'on parût avec une barbe, on s'en procurait une

difformité, il imagina de se faire faire des souliers avec des pointes en forme de cornes. I^ cour, selon Tusage, imita bientôt le prince, et les bourgeois imitèrent la cour. Cependant, les évèques anglais et français ne tardèrent pas à lancer Tanathème contre cette mode, et un moine, le continuateur de la chronique de Guillaume de Nangis, la qualifia de crime contre nature, d'offense au Créateur ; peu s'en fallut qu'on ne tînt ses partisans pour hérétiques. Philippe IV essaya de l'abolir en France par une ordonnance royale ; mais la mode fut la plus forte ; et, malgré sa singularité et ses inconvénients, elle dura encore plus d'un siècle. Charles V, pour complaire au clergé, déclara cette invention une abominable insulte à Dieu et à l'Église, et eut recours, pour la détruire, à un moyen énergique ; il condamna à une amende de dix écus ceux qui y resteraient obstinément fidèles. Ainsi cessa l'usage des souliers à la poulaine. Mais la mode qui les remplaça ne fut ni plus commode ni plus raisonnable. On porta des souliers et des pantoufles dont la largeur, par devant, dépassa souvent douze pouces.

Dans la salle d'armes du château d' Ambras, près d'Inspruck, dans le Tyrol, on voyait autrefois, parmi les vieilles armures des ducs d'Autriche, des souliers en fer avec des pointes qui s'adaptaient par-dessus les bottes ordinaires. On croit que les guerriers lançaient violemment ces pointes dans le corps du cheval de leur adversaire, et qu'ils y laissaient enfoncées en retirant le pied. Dans quelques pays, on alla jusqu'à mettre des grelots au bout des pointes des souliers à la poulaine. C'était une imitation de l'usage adopté par les grands seigneurs du temps, qui, pour annoncer de loin leur approche, avaient l'habitude de porter des grelots et des clochettes attachés à leurs vêtements. L'extravagance de cette niwle la fit bientôt abandonner, et ce qui d'abord était la toilette des gens de qualité ne tarda pas à devenir le costume distinctif des fous de profBssion.

Dans la Narbonnaise, sous Alphonse, frère de saint Louis, comte de Toulouse, hommes et femmes, au lieu de ces toges amples qu'ils portaient, et qui ont fait donner à la province le nom de Togata, avaient des habits extrêmement serrés et plissés sur le corps. Les hommes se rasaient la barbe et se couvraient la tête de capuchons ; l'un et l'autre sexe étalaient un luxe somptueux dans ses habillements, et les fourrures étaient fort en usage.

Un roiirile, tenu à Montpellier, défendit anx hommes d^avoir des habits fendus par en bas, et aux femmes de porter des robes traînantes. On ne peut guère deviner le motif de cette dernière défense : la modestie, si recommandée au beau sexe, ne pouvait que gagner à Tusage de robes longues et traînantes.

^habillement des Suisses, à Tépoque où ils s'unirent en confédération, c'est-à-dire depuis la moitié du \uf siècle jusqu'au commencement du xiv', — ce fut l'an 1307 que les trois fondateurs de la confédération se réunirent dans la plaine de Rutli , — était fort simple , et l'on en voit encore quelques restes dans l'espèce de tunique que portent les bergers des Alpes, et dans les vêtements qu'ont adopté certains ordres religieux. Cet habillement ne consistait, généralement parlant, qu'en une sorte de camisole sans plis, serrée avec une ceinture, d'où pendait une poche ou un sac, et fermée sur la poitrine avec une boucle, des lM)utons ou des aiguilles.

Ce costume était celui du peuple comme des seigneurs, avec cette différence que les derniers le portaient plus long, d'une étoffe plus fine, avec des manches tantôt plus larges et tantôt plus étroites, et avec des garnitures en broderies et en pelleteries aux extrémités. La ceinture , la poche et la boucle ne différaient également que par leur plus ou moins de richesse. L'ampleur du manteau, qui n'était pas indispensable, était toujours proportionnée à celle de l'habit. Il n'y avait que la coiffure qui fût susceptible de changer de forme ; les l)ourgeois n'avaient ordinairement qu'un simple capuchon qui tenait à l'habit, et avec lequel ils se couvraient la tète dans les mauvais temps ; les seigneurs portaient aussi le capuchon ou un bonnet, dont la forme, les dimensions et les ornements n'étaient pas toujours les mêmes.

Mais occupons-nous du costume féminin.

S'il faut en croire nos pères, les l)elles dames qui ont captivé leur cœur se distinguaient par une modestie de maintien et une simplicité de costume qui leur rendent odieux le luxe et les coquettes minauderies de nos jeunes contemporaines. Or, nos aïeux disaient à nos pères précisément ce que ceux-ci nous disent. De sorte que, si nous retournons en arrière de trois ou quatre générations, nous devons arriver à trouver des femmes méprisant la parure, ayant en horreur tout ce qui pouvait attirer les regards, p|, — conwH|uence rigoureuse, — les hommages des hommes.

27 i COSTUME DU MOYEN AGE.

lolain, ne doit pas mettre plus de dix-huit sous à Faune; Técuver, fils de baron, quinze; Téeuver qui se vèt de pourpre, dix; le clerc en dignité, un; le fils de comte, seize; le simple clerc en dignité, douze sous et demi; le chanoine de cathédrale, quinze. Le taux des bourgeois est de douze sous six deniers l'aune; leurs femmes peuvent aller jusqu à seize, si elles ont la valeur de 2,000 livres tournois de biens; les autres sont fixés à dix sous , leurs femmes à douze au plus.

L'article quatrième défend aux bourgeoises d'avoir des chars, de se faire accompagner la nuit avec des torches de cire; ce qui est également défendu à l'écuver, au simple clerc et à tous roturiers. Enfin, qu elles ne porteront, ainsi que leurs maris, ni menu vair, ni petit-gris, ni hermine, ni or, ni pierreries, ni couronne d'or ni d'argent.

Si le luxe des dames a nécessité des règlements pour y mettre un frein, il faut dire que les jeunes filles s'habillèrent avec modestie, et de manière à désarmer la plus rigide censure.

A la fin du xiir siècle, elles portaient (surtout en Allemagne) un vêtement à manches étroites, dessinant la taille : par-dessus, un surtout sans manches et sans ceinture, à échancrures larges et très-descendantes pour les bras. Ces vêtements, qui ressemblaient beaucoup aux cottes d'armes des chevaliers, tirèrent aussi de là le nom de colellœ [cotelletes) ; ils étaient, comme on les portait toujours, d'une couleur différente de la robe de dessous.

Les croisades reprirent leur cours vers 1320. Mais loin d'exercer sur les arts l'influence heureuse qu'elles avaient eue sous saint Louis, elles ne firent qu'interrompre leur marche. L'inaction apathique à laquelle les artistes se laissèrent aller, pendant la durée de ces expéditions, entraîna les arts dépendants du dessin dans une décadence complète.

A cette époque cependant, la noblesse de France, d'Allemagne et des Pays-Bas se distinguait dans les assemblées par des titres et par la richesse des vêtements; les femmes des seigneurs et des barons faisaient broder sur leurs manteaux leurs armoiries de famille, unies à celles de leurs époux. C'est ce qui peut servir le mieux à distinguer les costumes de ces diverses contrées, car la forme des vêtements était, à cette époque, à peu près la même partout.

Dans le même temps, les hommes firent usage de la cotte hardie « juste au corps et large par le l)as. Un peu plus tard on remplaça le surcot

COSIMIMK nu MOYEN AGE. 275

par la garnachc, espèce de surcot à manches, dont le capuchon était {^arni d*un grand collet ou épitoge : c'était Thabit ordinaire des hommes murs, des lettrés, des magistrats et des mé<lecins.

Vingt ans plus tard, les Gallois, qui attachaient le plus grand mérite a braver la chaleur, et surtout le froid (puisqu'ils mouraient tout roides de pur froid de lez leurs amies) , ne portaient qu'un justaucorps trèsléger, et se promenaient souvent demi-nus. Ils devinrent si nombreux que leurs modes furent généralement adoptées, surtout par la noblesse, toujours jalouse de se distinguer de la roture, qui portait alors la cotte. I^s habits des Gallois étaient chamarrés de couleurs et ornés de rubans.

Vers le dernier tiers du xiv* siècle, les élégants commencèrent à découper les bords de leurs vêtements, ce qui fut défendu dans le I^nguedoc pendant la captivité du roi Jean ; mais ce devint en France , sous le règne du roi Charles V, une manie qui se prolongea jusque dans le xv*" siècle.

Sous Philippe VI, le Fortuné, le Juste ou le Victorieux, premier roi de France de la branche collatérale des Valois, le luxe et les modes nouvelles furent les passions dominantes de la nation française. Par innovalion, quelques hommes reprirent la l)arbe, peut-être par suite du goût qu'ils avaient pour la paresse; car ils ne s'occupaient que de mo<les aussi frivoles que bizarres; mais cette mode partielle n'eut point d'imitateurs, et les hommes continuèrent à se raser la barbe. Villaret dit : t Les chevaliers, les écuyers et les gens de bel-air firent revivre la longue barbe; des plumets énormes chargeaient la tête, et des chaînes servaient d'ornement au cou. Ils portaient <les habits si courts et si étroits, qu'ils pouvaient a peine cacher les parties que la pudeur ordonne de couvrir. »

Voici cependant un passage un peu différent de cette assertion : I^ pourpoint n'avait pas encore la forme du justaucorps court et collant Les chevaliers le portaient sous un pourpoint sans manches, souvent de cuir piqué, souvent d'autres étoffes, et sur celui-ci la légère cotte d'armes é<*hancrée sur le <levant et pen<lante derrière et sur les cot(»s, et quelquefois tout à fait courte, ne venant que jus<praux reins. \a*s bras et les jamWs étaient garantis par un entrelacs de mailles. Les jamlves, de même que les pieds, le sont souvent par des H*ailles de cuir lM)uiHi et leint. La ceinture des chevaliers était très-étroite.

La noblesse portait autour du coqis un riche ceinturon, auipiel pendait une courte épée ou une esp<M*e de dafcn^^ laquelle n'était pas attacluV,

â06 COSTUMK DU MOYIuN AGK.

tant (l'autorité dans un diocèse étranger. On leur répondit (|ue c'était Godefroy, évéque d'Amiens. — Ils se mirent aussitôt à couper leurs cheveux; et plusieurs, n'ayant point de ciseaux, s'efforcèrent d'y supplétM* avec leurs couteaux et leurs épées , en disant : Nous ne voulons pas nous priver de la bénédiction d'un si saint évéque.

Telle était encore l'ignorance et la simplicité du xiii* siècle; mais enfin l'étude et la rétlexicm dessillèrent les yeux; les ténèbres se dissipèrent, et chacun rougit de se trouver si ridicule.

On lit ddiïïsY Histoire des archevêques de Rouen, que Guillaume, archevêque de cette ville, décida qu'un homme qui laissait croître ses cheveux commettait un péché contre nature. Plusieurs évêques adoptèrent cette chimère, et il fut statué que ceux qui porteraient de longs cheveux seraient exclus de nos temples pendant leur vie, et qu'on ne priei*ait pas pour eux après leur mort.

Olivier de la Marche raconte qu'en 1460 c le duc Philippe eut], une maladie, et par conseil de ses médecins se fit raser les cheveux de la tête : et pour n'être seul rais et dénué de ses cheveux, il fit un édit que touts les hommes nobles se feraient raire leurs têtes comme lui , et se trouvèrent plus de 500 nobles hommes qui , pour l'amour du duc , se firent raire comme lui, et aussi fut ordonné messire Pierre Vacquembac et autres, qui prestement qu'ils voiaient un noble homme, lui ostaient se cheveux. » L'existence de cet édit ne pourrait-elle pas être révoquée en doute? Quant à l'empressement des courtisans, singes du maître, il ne faut pas s'en étonner. Pontus Heuterus dit que les grands conservaient alors leur chevelure avec soin, en sorte que leur métamorphose n'en prêta que davantage à rire au peuple. Observons, dit M. le baron de Reiffenberg, que le perruquier du duc était un personnage d'importance, puisqu'on lui donnait du messire comme aux chevaliers. — Apparemment qu'il s'était anobli par le fait seul d'avoir touché une tête auguste.

Saint-Gelais, dans ses Mémoires, mentionne aussi cette anecdote. Il raconte que lorsque Philippe accompagna Louis XI à son entrée à Paris, il fit tondre ses gens pour qu'on les distinguât ; sur quoi les auteurs de Yj4rl de vérifier les dates observent que le fait est vrai, mais que le motif du duc de Bourgogne, en les faisant tondre, n'était pas de les faire distinguer (ils étaient assez remarquables par leur magnificence); mais que ce fut au contraire pour n'en être pas lui-même distingué d'une manière

COSTUME DU MOYEN ACiE. 267

désavantageuse, ayant perdu ses cheveux clans une maladie dont à peine il relevait.

Les cheveux postiches passèrent en France dès les premiers t(»mps de la monarchie; mais on en fit si peu d'usage qu'ils y restèrent ouhliés jusqu'au xir siècle, où Ton fit quelques essais informes de fausses chevelures, mélangées avec des cheveux naturels.

Henri P^ surnommé Beauclerc, qui régnait en Angleterre au commencement du xn*' siècle, défendit Fusage des perruques; ce qui fait croire qu'elles étaient déjà à cette époque fort à la mode dans ce royaume.

C'est dans ce même siècle que Zonare, moine grec, se plaignait de ce que de son temps les chrétiens d'Orient se faisaient tondre la tête pour la couvrir d'une perruque. On voit, par les termes dont il se sert, que ces reproches s'adressent particulièrement aux hommes. Il ajoute encore qu'il y en avait qui faisaient donner à leurs cheveux noirs une teinte blonde ou de jaune doré, ou bien les mouillaient au fort de l'été, et les exposaient ensuite aux rayons du soleil pour en faire changer la couleur.

Alexandre de Halès, docteur irréfragable parmi les scolastiques du xiif siècle, s'est montré l'ennemi des faux cheveux, dans son explication de la somme du subtil Pierre Lombard.

M. Adelung cite dans son dictionnaire, à l'article llaarhoube (coifie de cheveux), les vers suivants, où il est question d'un cavalier chauve :

Nil hat er ein gewonlicit, has er iifband ein hUben gnot Mtl hare '

Il attribue ces vers au bourggrave de Kœttembourg. Si véritablement cela est, c'est une preuve que déjà au xin' siècle, ou même avant, on portait aussi en Allemagne des bonnets garnis de cheveux postiches.

Jean Villani, historien florentin, nous apprend qu'en 1326 les femmes de Florence avaient imaginé c un vilain et déshonnête ornement de tête ; » lequel consistait en de fort grosses boucles et des tresses {trecic) de soie jaune et blanche, qu'elles portaient sur le front au lieu de cheveux naturels.

Au xv' siècle, il était fort comnuin en Allemagne de voir les hommes porter de longs cheveux frisés et acconnnodés. Cette mode fut cepen-

* U avait la oontiime ôe meUre un NmmH giis et garni de cheveux.

daiit bientôt regardée connue efféminée et malséante aux honnnes, ainsi que cela eut de même lieu au xvi'' siècle. Lors de la guerre que Mathias Corvinus, roi de Hongrie, déclara aux Turcs en 1481, quelques princes allemands, ainsi que leurs courtisans, commencèrent à se faire couper les cheveux ; ils envoyèrent même des ciseaux à d'autres princes pour <prils imitassent leur exemple, et se donnassent par là un air martial.

Cependant, avant la tin de ce même siècle, c était un usage conunun en Allemagne, en Belgique et en France, que les femmes portassent de faux cheveux, comme nous l'apprenons par le septième sermon de Geiler de Kaisersberg, sur la Nef des fouSy où il déclame contre les modes, et entre autres contre les femmes qui portaient de faux cheveux. Il cite à cette occasion l'aventure qui arriva à une fennne de Paris, à qui un singe arracha, pendant une procession, son voile et sa perruque.

Nous savons encore, par Guillaume Coquillart, qui en 1484 était officiai de Reims, qu'alors aussi, avant que les longs cheveux ne fussent plus de mode, les hommes avaient également adopté l'usage de porter une perruque. Il parle de cette coutume dans son Monologue des Perruques^ que M. Reguerle cite page 47 de son Êloye des Perruques :

Les aiilircs par fulz appelitz, De la queue (fun clieval painie.

Quant leurs clieveulx sunl irop peliu, Hz oui une perrucque faincle.

Le même poëte ajoute :

Ainsi que Lombards el Romains, Hz porlcntuugz rheveulx de laine, Tous propres, pij^nez»?tbien |)aingz Pour jouer une Magdelaiue.

Dès la fin du xir siècle, les mentons des ecclésiastiques furent complètement rasés.

Après un siècle et demi d'absence, la barbe fit une courte apparition sous Philippe de Valois, mais pour disparaître presque aussitôt après lui. Les moustaches même furent abattues ou très-réduites; Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII se faisaient raser. Jusqu'à la fin du XV' siècle. Ton ne vit plus de visages barbus; seulement dans les cérémonies qui exigeaient qu'on parut avec une barbe, on s'en procurait une

ditTorinité, il imagina de se faire faire des souliers avec des pointes en forme de corners. La cour, selon Tusage, imita bientôt le prince, et les bourgeois imitèrent la cour. Cependant, les évêques anglais et français ne tardèrent pas à lancer Tanathème contre cette mode, et un moine, le continuateur de la chronique de Guillaume de Nangis, la qualifia de crime contre nature, d'offense au Créateur ; peu s'en fallut qu'on ne tînt ses partisans pour hérétiques. Philippe IV essaya de l'abolir en France par une ordonnance royale ; mais la mode (ut la plus forte ; et, malgré sa singularité et ses inconvénients, elle dura encore plus d'un siècle. Charles V, pour complaire au clergé, déclara cette invention une abominable insulte à Dieu et à l'Ëglise, et eut recours, pour la détruire, à un moyen énergique ; il condamna à une amende de dix écus ceux qui y resteraient obstinément fidèles. Ainsi cessa l'usage des souliers à la poulaine. Mais la mode qui les remplaça ne fut ni plus commode ni plus raisonnable. On porta des souliers et des pantoufles dont la largeur, par devant, dépassa souvent douze pouces.

Dans la salle d'armes du château d' Ambras, près d'Inspruck, dans le Tyrol, on voyait autrefois, parmi les vieilles armures des ducs d'Autriche, des souliers en fer avec des pointes qui s'adaptaient par-dessus les bottes ordinaires. On croit que les guerriers lançaient violemment ces pointes dans le corps du cheval de leur adversaire, et qu'ils y laissaient enfoncées en retirant le pied. Dans quelques pays, on alla jusqu'à mettre des grelots au bout des pointes des souliers à la poulaine. C'était une imitation de l'usage adopté par les grands seigneurs du temps, qui, pour annon(*er de loin leur approche, avaient l'habitude de porter des grelots et des clochettes attachés à leurs vêtements. L'extravagance de cette mode la fit bientôt abandonner, et ce qui d'abord était la toilette des gens de qualité ne tarda pas à devenir le costume distinctif des fous de profe^on.

Dans la Narbonnaise, sous Alphonse, frère de saint Louis, comte de Toulouse, honmies et fennnes, au lieu de ces toges amples qu'ils portaient , et qui ont fait donner à la province le nom de Togata , avaient des habits extrêmement serrés et plissés sur le corps. Les hommes se rasaient la barbe et se couvraient la tète de capuchons ; l'un et l'autre sexe étalaient un luxe somptueux dans ses habillements, et les fourrures étaient fort en usage.

Un concile, tenu à Montpellier, défendit aux hommes d'avoir des habits fendus par en bas, et aux femmes de porter des robes traînantes. On ne peut guère deviner le motif de cette dernière défense : la modestie, si recommandée au beau sexe, ne pouvait que gagner à Tusage de robes longues et tramantes.

Uhabillement des Suisses, à fépoque où ils s*unirent en confédération, c'est-à-dire depuis la moitié du xuf siècle jusqu'au commencement du xlv^ — ce fut Fan 4507 que les trois fondateurs de la confédération se réunirent dans la plaine de Rutli , — était fort simple , et Ton en voit encore quelques restes dans l'espèce de tunique que portent les bergers des Alpes, et dans les vêtements qu'ont adopté certains ordres religieux. Cet habillement ne consistait, généralement parlant, qu'en une sorte de camisole sans plis, serrée avec une ceinture, d'oii pendait une poche ou un sac, et fermée sur la poitrine avec une boucle, des boutons ou des aiguilles.

Ce costume était celui du peuple comme des seigneurs, avec cette différence que les derniers le portaient plus long, d'une étoffe plus fme, avec des manches tantôt plus larges et tantôt plus étroites, et avec des garnitures en broderies et en pelleteries aux extrémités. La ceinture , la poche et la boucle ne différaient également que par leur plus ou moins de richesse. L'ampleur du manteau, qui n'était pas indispensable, était toujours proportionnée à celle de l'habit. Il n'y avait que la coiffure qui fût susceptible de changer de forme ; les bourgeois n'avaient ordinairement qu'un simple capuchon qui tenait à l'habit, et avec lequel ils se couvraient la tète dans les mauvais temps ; les seigneurs portaient aussi le capuchon ou un bonnet, dont la forme, les dimensions et les ornements n'étaient pas toujours les mêmes.

Mais occupons-nous du costume féminin.

S'il faut en croire nos pères, les belles dames qui ont captivé leur cœur se distinguaient par une modestie de maintien et une simplicité de costume qui leur rendent odieux le luxe et les coquettes minauderies de nos jeumw contemporaines. Or, nos aïeux disaient à nos pères précisément ce que ceux-ci nous disent. De sorte que, si nous retournons en arrière de trois ou quatre générations, nous devons arriver à trouver des femmes nu*prisant la panire, ayant en horreur tout ce qui pouvait attirer les regards. et, — conséquence rigoureuse, — les hoinmag<*s des hommes.

Eh bien, nous remontons généreusement de quatre siècles, et voici la note que nous trouvons sur nos arrière-trisaïeules : c Un magistrat ayant été accusé de faiblesse relativement à l'exécution des lois somptuaires, et sévèrement réprimandé, répondit : Messieurs, après avoir consacré ma vie entière à l'étude des lois, je croyais savoir quelque chose, et aujourd'hui je reconnais que je ne suis qu'un ignorant; car, lorsque je tente de faire exécuter nos règlements sur la toilette de vos femmes, je suis arrêté par le^; arguments inouïs qu'elles m'opposent, et je vais vous en citer quelques-uns. Je rencontre une femme portant une pointe ouvragée autour de son capuchon; le notaire lui dit de donner son nom, parce qu'elle porte un ornement prohibé ; mais aussitôt la bonne dame prend dans sa main la pointe qui ne tient que par une épingle, et dit que c'est une guirlande. — Plus loin, j'en trouve une autre dont le devant de la robe est garni de boutons : € Vous ne pouvez porter de boutons, lui dit-on. — Pardonnez-moi, messire, répond-elle, car ce ne sont pas des boutons ; si vous ne me croyez pas, observez-les ; ils n'ont ni queues, ni boutonnières. » Le notaire s'adresse si une troisième qui a des fourrures d'hermine, et veut l'inscrire, t Arrêtez! s'écrie-t-elle, n'écrivez pas : ce n'est pas de l'hermine, ce sont des lallizzi. — Qu'est-ce à dire que ces lattizzi? reprend le notaire. — C'e^ un animal.... » répond la dame. — Le résultat fut que les juges durent s'occuper d'affaires plus sérieuses.

Ceci prouve que critiquer le présent et louer le passé est une maladie de vieillard; les femmes aimeront toujours, comme ! elles ont toujours aimé, la parure, qui augmente les charmes de celles qui en ont, et supplée aux attraits de celles qui n'en ont pas. Enfin , la morale de l'épisode que nous venons de rapporter est que nous devons céder aux caprices et satisfaire les désirs de luxe de nos dames, attendu qu'elles ne veulent être belles que pour nous plaire, et que d'ailleurs, quand les maris ferment leur bourse, les amants l'ouvrent.

La reine Blanche, femme de Louis VIII et mère de saint Louis, connaissant et utilisant le pouvoir de ses charmes, ne s'accommoda pas longtemps du sac nommé gausape, qui était alors en vogue, et qui, pendant sa régence, échancré par le haut pour déceler la naissance de la gorge, échancré sur les côtés pour démasquer l'élégance de la taille, devint, sous le nom de snrcot, une parure très-agréable. Il se portait sur la robe collante, à manches justes et à boutons; il était <le même largeur par

COSTUME Dli MOYEN AGE. 275

(levant e\ par derrim», passât sur les épaules, deseeiulait jusqu'aux hanches et se terminait par un ample jupon à queue, sur lequel les dames faisaient broder leurs armoiries.

t Les Françaises, dit un écrivain, étaient encore si passionnément éprises de leurs délicieuses robes collantes, que, sous le rej^ne si pudique de Louis IX, on les cousait, pour aiiisi dire, sur le corps. La fente du dos et celle des manches étaient fermées par un lacet très-fin, passé par des trous fort serrés, i

Cest sous la régence de Blanche qu*on fit défense aux filles publiques de porter les marques de distinction qui appartenaient aux femmes mariées, particulièrement la ceinture, qui était de soie, d'argent ou même d'or. Cette loi fut promulguée parce que cette princesse vertueuse fut obligée de rendre, à la messe, le baiser de paix à une tille publi(|ue qui était décemment vêtue ; ce qui a donné lieu au proverix' : t lioniu* renommée vaut mieux (jue ceinture dorée, p

Les lK)urg(H)ises riches portaient la i*obe juste au corps, parfois ornée d'une ceinture; le surcol ou le mantel fournis.

Les vieilles femmes taisaient leurs robes larges et leur surcot peu <Vhancré.

La coiRure était le chaperon, le béguin et le voile, qui se portaient quelquefois tous trois ensemble. Les femmes du midi de la France avaient des robes tailladées.

Sous Philippe le Del, fhabillement ordinaire des hommi^ était une soutane ou longue tunicpie, et par-ilessus une roln* ou court manteau, quelquefois tous les deux ensemble. L'habit court, excepté à la guerre, n'était que pour lt*s valets.

Phihppele Bel rendit en 129i une loi concernant le costume.

Le deuxième article de cette loi dit que les ducs, les comtes et les iiarons qui auront (i.OOO livres de terres, ne pourront si* (hmner plus «le quatre robes par an, et à leurs femmes autant ; les prélats et lt*s chevaliers, deux; le chevalier qui aura 5,000 livres «le terres peut en avoir trois. Une dame ou une demoiselle qui a 2,000 livres de terres ne peut en avoir «prune, à m«)ins «[u'elie ne soit châtelaine.

Le troisième article porte «{ue mil prélat ni baron ne ptMirra MM*ttre plus de vingt-<*in(| sous tournois, faune de Paris, pour s;i r«)be; l(*s f«Miim(^ «l«>s barons, un cin(|uième «h* phis; le banneret , ainsi «pie le (*lià-

27 i COSTUME DU MOYEN AGE.

lolain, ne doit pas mettre plus de dix-huit sous à l'aune; Féouyer, fils de baron, quinze; Técuver qui se vèt de pourpre, dix; le clerc en dignité, un; le fds de comte, seize; le simple clerc en dignité, douze sous et demi; le chanoine de cathédrale, quinze. Le taux des bourgeois est de douze sous six deniers Faune ; leurs femmes peuvent aller jusqu'à seize , si elles ont la valeur de 2,000 livres tournois de biens; les autres sont fixés à dix sous, leurs femmes à douze au plus.

L'article quatrième défend aux bourgeoises d'avoir des chars, de se faire accompagner la nuit avec des torches de cire; ce qui est également défendu à l'écuyer, au simple clerc et à tous roturiers. Enfin, qu'elles ne porteront, ainsi que leurs maris, ni menu vair, ni petit-gris, ni hermine, ni or , ni pierreries, ni couronne d'or ni d'argent.

Si le luxe des dames a nécessité des règlements pour y mettre un frein, il faut dire que les jeunes filles s'habillèrent avec modestie, et de manière à désarmer la plus rigide censure.

A la fin du xiif siècle, elles portaient (surtout en Allemagne) un vêtement à manches étroites, dessinant la taille : par-dessus, un surtout sans manches et sans ceinture , à échancrures larges et très-descendantes pour les bras. Ces vêtements , qui ressemblaient beaucoup aux cottes d'armes des chevaliers, tirèrent aussi de là le nom de colcllœ {cotelletes) ; \\s étaient, comme on les portait toujours, d'une couleur différente de la robe de dessous.

Les croisades reprirent leur cours vers 1520. Mais loin d'exercer sur les arts l'influence heureuse qu'elles avaient eue sous saint Louis, elles ne firent qu'interrompre leur marche. L'inaction apathique à laquelle les artistes se laissèrent aller, pendant la durée de ces expéditions, entraîna les arts dépendants du dessin dans une décadence complète.

A cette époque cependant, la noblesse de France, d'Allemagne et des Pays-Bas se distinguait dans les assemblées par des titres et par la richesse des vêtements; les femmes des seigneurs et des barons faisaient broder sur leurs manteaux leurs armoiries de famille, unies à celles de leurs époux. C'est ce qui peut servir le mieux à distinguer les costumer de ces diverses contrées, car la forme des vêlements était, à cette époque, à peu près la même partout.

Dans le même temps, les honunes firent usage de la cotte hardie, juste au corps et large par le l>as. Un peu plus tard on remplaça le surcot

27 i COSTUME DU MOYEN AGE.

telain, ne doil pas ineltre plus de dix-huit sous à Taune; Téeuver, fils de baron, quinze; Técuver qui se vêt de pourpre, dix; le clerc en dignité, un ; le fils de comte , seize; le simple clerc en dignité, douze sous et demi ; le chanoine de cathédrale, quinze. Le taux des bourgeois est de douze sous six deniers Faune; leurs femmes peuvent aller jusqu à seize, si elles ont la valeur de 2,000 livres tournois de biens; les autres sont fixés à dix sous , leurs femmes à douze au plus.

L'article quatrième défend aux bourgeoises d'avoir des chars, de se faire accompagner la nuit avec des torches de cire; ce qui est également défendu à Técuver, au simple clerc et à tous roturiers. Enfin, qu elles ne porteront, ainsi que leurs maris, ni menu vair, ni petit-gris, ni hermine, ni or , ni pierreries, ni couronne d'or ni d'argent.

Si le luxe des dames a nécessité des règlements pour y mettre un frein, il faut dire que les jeunes filles s'habillèrent avec modestie, et de manière à désarmer la plus rigide censure.

A la fin du xiif siècle, elles portaient (surtout en Allemagne) un vêtement à manches étroites, dessinant la taille : par-dessus, un surtout sans manches et sans ceinture , à échancrures larges et très-descendantes pour les bras. Ces vêlements, qui ressemblaient beaucoup aux cottes d'armes des chevaliers, tirèrent aussi de là le nom de colcUœ (cotelleies) ; \h étaient, comme on les portait toujours, d'une couleur différente de la robe de dessous.

Les croisades reprirent leur cours vers 1520. Mais loin d'exercer sur les arts l'influence heureuse qu'elles avaient eue sous saint Louis, elles ne firent qu'interrompre leur marche. L'inaction apathique à laquelle les artistes se laissèrent aller, pendant la durée de ces expéditions, entraîna les arts dépendants du dessin dans une décadence complète.

A cette époque cependant, la noblesse de France, d'Allemagne et des Pays-Bas se distinguait dans les assemblées par des titres et par la richesse des vêtements; les femmes des seigneurs et des barons faisaient broder sur leurs manteaux leurs armoiries de famille, unies à celles de leurs époux. C'est ce qui peut servir le mieux à distinguer les costumes de ces diverses contrées, car la forme des vêlements était, à cette époque, à peu près la même partout.

Dans le même temps, les hommes firent usage de la cotte hardie, juste au corps et large par le bas. Un peu plus tard on remplaça le surcot

par la garnache, espiVe de surcot à manches, dont le oapuclion était garni d*un grand collet ou épitoge : c'était Thahit ordinaire des hommes murs, des lettrés, des magistrats et des médecins.

Vingt ans plus tard, les Gallois, qui attachaient le plus grand mérite à braver la chaleur, et surtout le froid (puisqu'ils mouraient tout roides (le ptir froid de lez leurs amies) ^ ne portaient qu'un justaucorps trèsléger, et se promenaient souvent demi-nus. Ils devinrent si nombreux que leurs modes furent généralement adoptées, surtout par la noblesse, toujours jalouse de se distinguer de la roture, qui portait alors la cotte. I..es habits des Gallois étaient chamarrés de couleurs et ornés de rubans.

Vers le dernier tiers du xiv*' siècle, les élégants commencèrent à découper les bords de leurs vêtements , ce qui fut défendu dans le I^nguedoc pendant la captivité du roi Jean; mais ce devint en France, sous le règne du roi Charles Y, une manie qui se prolongea jusque dans le xv" siècle.

Sous Philippe VI, le Fortuné, le Juste ou le Victorieux, premier roi de France de la branche collatérale des Valois, le luxe et les modes nouvelles furent les passions dominantes de la nation française. Par innovalion, quelques hommes reprirent la barbe, peut-être par suite du goût qu'ils avaient pour la paresse; car ils ne s'occupaient que de modes aussi frivoles que bizarres; mais cette mode partielle n'eut point d'imitateurs, et les hommes continuèrent à se raser la barl)e. Villaret dit : t I.,es chevaliers, les écuyers et les gens de bel-air firent revivre la longue barbe; des plumets énormes chargeaient la tête, et des chaînes servaient d'ornement au cou. Ils portaient des habits si courts et si étroits, qu'ils pouvaient à peine cacher les parties que la pudeur ordonne de couvrir. »

Voici cependant un passage un peu différent de cette assertion : I^ pourpoint n'avait pas encore la forme du justaucorps court et collant Les chevaliers le portaient sous un pourpoint sans manches, souvent de cuir piqué, souvent d'autres étoffes, et sur celui-ci la légère cotte d'armes ('»chancrée sur le devant et pendante derrière et sur les côtés, et quelquefois tout à fait courte, ne venant que jus<|iraux reins. Les bras et les jaml)es étaient garantis par un entrelacs de mailles. Les jamlu^s, de même que les pieds, le s(mt souvent par des «Vailles <le cuir IkHiilli et teint. La ceinture des chevaliers était très-étroite.

La noblesse portait autour du corps un riche «Tinturon, aui|uel jm'udail une courte épée ou ime esp«\*e de dague, laquelle n'était pas attacli<V,

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comme aujourd'hui, au côlé gauche, mais pendait exactement devant le milieu du corps.

Du reste, le kixe était inouï. « Vers 1356, temps malheureux pour la France, dit un historien, le luxe devint plus grand parmi la noblesse de France qu'il n'avait jamais été. L'or et l'argent brillaient sur les habits des seigneurs et des nobles. Leurs bonnets et leurs ceintures étaient chargés de perles et de pierres précieuses, qui devinrent fort chères par la grande quantité que l'on employait; leurs bonnets étaient chargés de plumes. Leur vie répondait à ce luxe; ils faisaient des dépenses extraordinaires. Pour y fournir, ils tyrannisaient le pauvre paysan, qu'ils appelaient par dérision Jâcqne bon homme, i»

Les dames portaient des robes de dessous à manches étroites, descendant jusque sur la main; par-dessus, un vêtement supérieur à manches qui ne descendaient que jusqu'au coude, et, de là, se terminaient en pièces pendantes.

Leurs cheveux étaient partagés horizontalement sur le front, et sur les côtés en nattes fortement tressées.

Le genre de coiffure suivant se retrouve fréquemment parmi les costumes du xiv'' siècle. C'était une coiffe plate, qui s'élevait en cône, penchant un peu en arrière. Ce cône, formé par les cheveux relevés en touffes, était enveloppé d'un morceau de soie ou de velours noir, plié de façon qu'il en pendait un bout sur chaque épaule. A ce cône ou ce pain de sucre était attaché un long voile, d'une étoffe fine et transparente, mais qu'on portait souvent sur les bras , et qui quelquefois couvrait le visage, (^e voile descendait plus ou moins bas suivant la qualité de la personne : celui d'une bourgeoise ne passait pas les épaules, celui d'une femme de chevalier balavait la terre.

Cette coiffe, qui avait ordinairement dix-huit pouces de haut, élait en toile. On la nonuna cornelle, parce qu'elle se terminait en corne.

Dans la suite, les dames trouvèrent joH de multiplier leurs cornes, et leur donnèrent plus de largeur et d'élévation; cet excès ridicule fut porté au point que les portes se trouvaient trop étroites, et quelquefois trop basses. On nommait ces coiffures des hennins.

On donna des soins si particuliers à l'arrangement et à l'ornement de ces cornes, qu'elles échaufïerent au plus haut degré l'éloquence des missionnaires de ce temps-là, entre autres celle du père Richard. Il tonna si

cimriFn^s de m»"**. •

COSTUMK DU MOYKN AGI-:. ûll

fortement contre les excès de vanité mondaine, que les chaperons, spéi*.ialement compris dans ces anathèmes, se virent menacés, eux el leurs «•ornes, d'un désastre universel*.

Un carme, appelé Breton, .e déclara aussi Tennemi juré des cornes des dames. Il les attaqua publiquement en chaire, et les cornes disparaissaient par tous les endroits où il passait.

Paradin, dans ses j4nnales de Bourgogne, nous a transmis des notions curieuses sur cette coiffure des dames; voici comment il s exprinje :

c En ce temps (1428), vint des parties de Bretagne, en Maiidres, Artois, Tournesis, et Cambresis, Ternois, Âmiennois, Ponthieu et autres pays adjacens, un moine, de Tordre des carmes, nommé frère Thomas Conette : qui était en si grande réputation de sainteté, que tout le monde lui courait après, et ne le pouvait-on voir à moitié. Allant par pays, il était monté sur un bien petit mulet : et étaient à la suite plusieurs autres religieux de son ordre, qui allaient à pied après lui, comme ses disciples, et autres séculiers en grand nombre. Et sortaient des villes et bourgades, les gens d'église, nobles et Innirgeois au devant de lui, lui faisant autant de révérence et honneur, qu'ils eussent fait à un apôtre de Jesus-Christ : tellement qu'en quelque lieu qu'il arrivât, il marchait toujours accompagné de grandes troupes, et tourbes du peuple, allant bien loin au devant de lui, comme s'il fut descendu du ciel. En entrant, en quekpie ville, communément le plus noble et le plus apparent de tous, tenant la bride de son mulet, et à pied, le conduisait, avec toute la multitude, jus(|ues en son logis, qui était coutumierement préparé en la meilleure maison. Et étaient ses disciples logés ainsi dans les autres meilleures maisons consécutivement, comme se fait es trains des princes : dont leurs hôtes se repuiaient bienheureux, quand ils avaient ce i)onheur, que de le pouvoir

' Le bon p^re Richard ëtail un conlelier devenu fameux (>ar un pèlerinage ii Jérusalem, el |»ar des prédications d'une véhémence épouvantable. Il fit un jour un st^rmon si pathétique contre les amusements de société et le luxe des cornes et chaperons, que tous les Parisiens, hommes et femmes, qui l'entendirent, animés d'un ardent enthousiasme, se jetèrent sur tous les objets d'agrément et de parure, et les brûlèrent sans miséricorde au milieu des rues. On vit dans Paris plus de cent de ces feux expiatoires, dans les^piels les hommes li\raieut aux flammes table» et tablitrs, bille» et billards, tnureli» et toutes choses que le prédicateur avait proscrites comme inventions de Satan. Le même jour et le lendemain les femmes jetèrent au feu tout le» aiovr» de leur» télé», bourreaux , tru/faux, pièce» de cuir ou de fndeine, qu'Htr» mettaient ru leur» chaperon» pour le» rendre plu» roide» : le» demoitelle» almndonnvrent leur» corne», Irur» queue» H grand foi»on de leur» pompe».

478 COSTUME DU MOYEiN AGE.

avoir pour lioste,oii Tiiii des siens. Et faisait iceliii frèreïhomas ses prédications en grand appareil : ear étant arrivé en une ville il ne prêchait pas dans les temples et les églises, mais sur les plus larges et spacieuses? places de la ville, où lui était dressé somptueusement un grand echafiaut, tout paré, tendu, et tapissé de la plus riche tapisserie dont Ton pouvait finer. Et sur icehii échaffaut était élevé un autel, couvert et orné des plus heaux et riches paremens qu'on pouvait trouver, sur lequel il avait accoutumé de dire la messe, avant que commencer son prêche, lequel il faisait fort long et prolixe , faisant grandes digressions contre les vices de tous états, mémement contre la paillardise, et ordure des gens d'église, tenans

concubines, p et paillardes à pot et à feu : contre le serment qu'ils

ont prêté de garder chasteté. Et se montrait icelui frère Thomas si sévère et affeclionné contre les vices du clergé, que tous les plus grans dudit état avaient conçu contre lui haine mortelle, comme ils firent depuis apparoir. Mais ce qui était mémorable en ses predicpies, sur la façon qu il tenait à décrier les coiffures des dames et damoiselles de ce temps-là : car tout le monde était lors fort déréglé et debourdé en accoutremens. Et surtout les accoutremens de tête de dames étaient étranges. Car elles portaient de hauts atours sur leurs têtes, de la longueur d'une aune ou environ, aigus comme clochers, desquels dépendaient par derrière de longs crêpes à riches franges, comme etendars. Ce prêcheur avait cette façon de coeQiire en tel horreur, (|ue la plupart de ses sermons s'addressaient à ces atours des dauïes : avec les plus vehtMncntes invectives qu'il pouvait songer, sans épargner toute espèce d'injures dont il se pouvait souvenir : dont il usait, et debaquait h toute bride, contre les dames usans de tels atours, lesquels il noHunait, les hennins. Et pour les rendre plus odieux au peuple, il attirait tous les petits enfans des heux ou il prêchait, auquel il donnait certains petits présens puériles, pour crier et faire la huée contre ces hennins. Et étaient iceux petits enfans tous instruits, que quand ils voyaient venir une dame au prêche du frère Thouias, étant ainsi atournée: ils lui commençaient à crier après, fut en pleine assemblée ou non, et criaient: a?/ hninin,au hennin .'sans intermission, et jusque icelles dames, ou se fussent absenté(»s de la compagnie, ou bien qu'elles eussent ôté tels atours. El étaient iceux petits enfans tant animés après ces hennins, que quand les grandes dames se partaient de honte, des assemblées, les enfans leur couraient après, toujours les poursuivans avec telles huées.

Voire en viiidrent les choses si avant, qu'ils prenaient des pierres, et jettaient contre iceux hennins : dont il en advint de grant maux, pour les injures faites a plusieurs grandes dames, les(juelles ne se pouvaient sauver à demi dedans les maisons, pour Timportunité que leur taisaient ces tourbes de petits enfans, animés par ce prêcheur, qui leur donnait infinis pardons, de la puiss^mce qu il se disait avoir, poin* faire ces exclamations, lesquelles furent continuées si affectueusement, que les dames atou ruées irosaient plus sortir en public : et ne venaient point au sermon de ce frère Thomas que desguisées, et avec coiffure de simple linge, comme les femmes de bas état. De manière que partout où frère Thomas allait, les hennins ne s*osaient plus trouver, pour la haine qu il leur avait vouée. Chose qui profita pour quelque temps, et jusques à ce prêcheur fut parti des pays susnonnnés. Mais après son partement , les dames relevèrent leurs cornes, et Hrent connue les limaçons, lescpiels quand ils entendent quelque bruit retirent et reserrent tout bellement leurs cornes : mais le bruit passé, soiulain ils les relèvent plus grandes que devant. Ainsi firent les dames : car les hennins et atours ne furent jamais plus grans, plus pompeux et superbes, qu'après le partement de frère Thomas. Voilà que Ton gaigne de s oppiniastrer contre Toppiniaslrerie d'aucunes cruelles. Quoi que ce fut, ce bon frère Thomas, (|ui deçà les numts était révéré connue personne divine et céleste, et aux sermons duquel se trouvaient souvent environ vingt mille personnes, ne trouva pas telle faveur en Italie. Car environ cin(| ans après (|u'il eut prêché en France, et (ju'il eut tant profité contre les atours, que les dames mêmes les lui apportaient en plain sermon, et sur son echalTaut, les brûlait publicpiement en un grand feu, qu'il allumait auprès de s;) chaire, il s'en alla à Rome, séant alors pape Eugène (piatrième, le(|uel étant averti de la venue de frère Thomas, et qu'il était au logis de fambassadeur de Venise, il envoya lui dire qu'il vint par devers lui, pour (pielque chose (ju'il avait à conférer avec lui. Lequel frère Thomas n'y voulut aller, s'excus;mt sur certains urgens affaires : ce qu'il faisait, parce qu'il avait prêché contre le pape Kugene, contre lecpu^l les Romains, et plusieurs prélats avaient la pi(|ue, pour raison de ses déportemens et complaxions inq)ortunes. Et m* voyant frère Thomas en danger, ne se voulut trouver devant le pa|)e, t*t lui semblait, i\\\\\ ferait à Rome, comme il avait fait en France, et (|iu* \v peuph» s assend)lerait à grandes conq)agnies, pour le préserver, et sou-

tenir : mais il ne trouva telles faveurs populaires à Rome. Joint que la haine que lui portaient les cardinaux, eveques, et autres gens d'église, était si grande, qu'ils avaient bonne dévotion de se venger des petulans et injurieux sermons qu'il avait faits contre eux, et contre les paillardises des concubinaires. Toutefois le pape Eugène, qui avait envie de voir ce personnage, dont Ton faisait si grand bruit partout, envoya à saint Paul, où il était logé, le priant de venir à lui , et qu'il avait bonne volonté de le voir et le festoyer. Et disait-on que s'il fut allé, pape Eugène lui eut fait bonne chère : mais le dit frère Thomas ne s'y voulut fier, et par deux fois refusa d'y aller. Enfin le pape s'en fâcha , et pour la tierce fois y envoya son trésorier, pour le lui amener : lequel étant aperçu de frère Thomas, il sauta par une fenêtre, pour éviter les mains du trésorier, cuidant se sauver à la fuitte : mais étant poursuivi en grande diligence, fut pris, et mené au pape, qui le mit entre les mains des cardinaux de Rouen et de Navarre, Français, qui lui firent son procès, par lequel il fut trouvé hérétique, et fut condamné d'être brûlé; et ainsi fut exécuté publiquement, devant le peuple de Rome. »

Ceux des hennins qui résistèrent à ces brûlants orages brillèrent d'un nouvel éclat sur la tète des jeunes personnes qu'Anne de Rretagne avait attirées à la cour de France , de toutes les parties du royaume. Quoique cette princesse parût dédaigner tous les ornements inventés par la coquetterie, elle n'ignorait pas qu'elle était une des plus belles femmes de son temps, dissimulait avec autant de grâce que de soin le défaut d'être un peu boiteuse , et se parait aussi de nouvelles coiffures à cornes. Elles conservèrent toute leur splendeur jusqu'au moment où les chaperons, après s'être élevas en pointe, à la manière des coiffures à la cauchoise ^ se transformèrent en petits chapeaux ombragés d'une plume qui s'abais* sait sur le front.

Une partie de la cornette des hommes changea aussi de place et servit à garnir l'extrémité des manches des chemises, lorscju'ils n'eurent plus pour ornement de tête que des chapeaux.

Le costume des veuves de ce temps ressemblait à celui que portaient les religieuses, parce que les femmes qui se destinaient an cloître prenaient alors le vêtement de veuve, quand les hommes conservaient le leur, et que, depuis l'époque de leur fondation, les religieux et religieuses n'avaient point changé de costumes.

Suivant Belleforest, le luxe des meubles et des habilleuieuts consistait en fourrures recherchées et en étoffes le^ plus précieuses de soie et d'or. Les Lombards et les usuriers, qui formaient un corps considérable, avaient des robes de deux couleurs : leur tète était coiffée d'un bonnet pointu, semblable à leur habit.

Jean Musso, dans son Histoire de Plaisance, dit que les matrones portaient en 1588 un manteau noble, ou manteau large et long jusqu'à terre, rond dans le bas et entièrement ouvert sur le devant. Il était retenu par des boutons dorés ou des agrafes enrichies de perles. Chaque dame en avait ordinairement trois pour son usage, et tous les trois d'étoffes diverses, doublés de soie ou de fourrures, et ornés de broderies d'or. Lorsqu'elles ne portaient pas le capuchon, elles se couvraient la tète d'un léger voile transparent de soie ou de coton.

Les veuves portaient des vêtements entièrement semblables, mais de couleur noire, sans perles ni broderies d'or. Elles y joignaient un capuchon noir ou un léger voile blanc de coton ou de lin.

L'Italie eut ses lois somptuaires , et l'on verra jusqu'où alla la passion de la parure. Il fallut réprimer le luxe des dames, et même des suivantes, dans leurs toilettes. On lit dans les statuts de Padoue de l'an 1327 que les jeunes gens ne pouvaient point se couvrir la tète avant l'âge de vingt ans , et à Milan avant celui de douze , pour qu ils s'endurcissent aux intempéries des saisons. François Pigino, par qui furent traduits en latin les Voyages de Marc Polo, écrivait, dans le xiv' siècle, que la licence des temps avait fait substituer bien des choses déshonnètes aux anciens usages; que la parcimonie s'était changée en somptuosité; que les vêtements d'étoffes précieuses étaient en outre surchargés d'ornements de soie, d'or et de perles, et que la gourmandise ne manquait pas non plus d'appâts dans les vins étrangers et dans les autres boissons qui se vendaient en public, dans les mets les plus recherchés, et dans Fart des cuisiniers qui se payaient fort cher : ce qui était dans l'État une cause perpétuelle d'usures, de fraudes, de rapines, de querelles, de charges arbitraires, de vexations et d'exils, par la nécessité où était Tavarice de fournir toujours au luxe de nouvelles ressources, qui de jour en jour rendaient les mœurs publiques plus mauvaises.

Muratori, en accusant les Français de ces désordres, dit que Thabitude où ils sont depuis longtemps de changer de mode dans leurs vêtements

28â COSTUME DU MOYKN AGE.

semblait avoir porté atteinte à l'esprit de modération des Italiens* : opinion à Tappui de laquelle il rapporte un passage de Jean Yiliani, dans le quatrième chapitre, xif livre, de son Histoire de l'an 1342, ainsi conçu : « Nous n'omettrons pas de faire mention d'une singulière forme d'habillement apportée par les Français qui parurent chez le duc de Florence. Au lieu de T habillement autrefois usité dans cette ville, lequel était le plus décent et à la fois le plus noble qu'on put voir, et qui avait de la ressemblance avec celui des Romains, les jeunes gens ont adopté une espèce de pourpoint court, et si étroit qu'ils ne peuvent le mettre sans le secours de quelqu'un, et ils se ceignent d'une courroie qui est comme une sangle de cheval, avec une large boucle. Ils portent une grande bourse à l'allemande au-dessous du nombril. Leur capuchon, qu'ils mettent comme les bateleurs, a une large bande qui dépasse la ceinture, et ce capuchon tout dentelé, qui sert aussi de manteau, a une bandelette qui descend jusqu'à terre et sert à envelopper la tète lorsqu'il fait froid ; à cet accoutrement ils joignent une longue barbe pour se donner un air plus redoutable sous les armes. Les nobles portaient une espèce de simarre serrée sur les hanches , et les bouts de leurs manches , doublées en peau de blaireau ou d'hermine, tombaient jusqu'à terre. Cette' étrange forme de vêtement, qui n'avait rien de beau ni de décent, a été présentement adoptée par les jeunes gens de Florence, et par les jeunes femmes pour les longues manches : effet déplorable de la disposition où nous sommes toujours, nous autres hommes frivoles, de nous conformer aux modes bizarres des étrangers, et aux usager de la licence et de la vanité, etc. »

Jean Musso, qui écrivait en 1588, nous a transmis des notions curieuses sur l'habillement des femmes de son temps à Plaisance. Il était en velours de soie, en grana, en étoffe de soie brochée en or, en drap ou en brocard d'or, en écarlate et en grana violette, et coûtait vingt-cinq florins d'or, et jusqu'à soixante ducats. La forme en était simple, et il était souvent décoré de trois jusqu'à cinq onces de perles, de larges franges en or autour du collet et au bout des manches, d'un capuchon aussi garni en or et en perles, d'une ceinture en argent doré et en perles, outre des anneaux avec des pierreries d'un grand prix, et de gros boutons en argent doré ou en perles. Il y avait encore une autre sorte d'ha-

• Voyez .4ntichita Ilaliane, Dissertation, elc.

billement à Tiisage des femmes, appelé cipriaue, qui leur laissait presque tout le sein à découvert. Le même écrivain parle encore de couronnes d'or et d'argent enrichies de perles précieuses, de terznale ou collier à triple rang, composé de trois cents grosses perles, d'autres bijoux de ce genre qui s'entrelaçaient avec les cheveux , de manteaux de taffetas doublés en peau de blaireau, de colliers de corail rouge ou de lambro, qui était sans doute le nom qu'on donnait à l'ambre, de manteaux doubles et triples, et de voiles en soie ou en coton blanc d'une grande finesse.

L'habillement des hommes était large, doublé en pelleteries, et descendait jusqu'à terre : il était fait de drap ou de velours de soie. Ils portaient aussi un manteau court ou long, avec un capuchon par-dessus lequel ils mettaient un bonnet de grana fait en mailles. L'historien obser\'e que le manteau des jeunes gens était court et ne leur couvrait point l'extrémité des reins, et que leur haut-de-chausse était si étroit qu'il laissait apercevoir toutes les formes sans exception. Ces hauts-de-chausses étaient souvent faits de toile de lin, avec des broderies en soie ou en argent, et quelquefois même en perles : on les faisait aussi de velours ou autre étoffe de soie rouge, ou d'une couleur quelconque. Les souliers étaient blancs en hiver comme en été, et avaient quelquefois une pointe qui s'allongeait d'environ cinq pouces au delà du pied, et qu'on remplissait de poils de bœuf. Les hommes se paraient aussi de colliers d'argent doré, enrichis de perles ou de coraux, et plusieurs jeunes gens se coupaient la barbe et portaient une grande chevelure ronde. Les gens aisés avaient pour monture un roussin, et les riches tenaient jusqu'à cinq chevaux, avec des domestiques qui gagnaient quelquefois douze florins d'or, outre la nourriture.

Indépendamment de cette variété dans la forme de l'habillement, nous savons que, depuis le xnf siècle, les nobles y mettaient plus de magnificence et plus de luxe qu'on n'en voit de nos jours. On connaissait l'usage de l'écarlate teinte avec la pourpre, qui se recueillait sur les côtes de la Provence, ou avec le cocco^ qui croît sur les arbres, et c'est par erreur que certains écrivains ont confondu le sciamito avec le velours; car, par les mots de sciamito velluto vermiglio dont s'est servi Jean Villani pour désigner l'étoffe et la couleur d'un manteau, cet écrivain n'a voulu dire autre chose, sinon que le fond de ce velours rayé était vermeil. En parlant d'une tête magnifique donnée à Trévise, Rolandiut» de Padoue fait la

description, uon-seuleuient des pierreries qui entraient dans la parure des dames, mais encore des pelleteries, des taffetas, de la pourpre, des sciamiti, des étoffes en écarlate et des baldaquins dont le château était décoré. Tout en faisant l'éloge de la sobriété des Florentins vers Tan 1260, et de la simplicité du vêtement de leurs femmes, qui était d'une étoffe grossière et sans ornement, Villani ne laissa pas d'observer que l'usage de l'écarlate et des manteaux en peau de blaireau ne leur était pas étranger. Au contraire, les Milanais, et surtout les jeunes gens, avaient quitté, selon Fiamma, l'antique simplicité de leur habillement vers l'an 1540, pour en prendre un court et étroit , à la manière des Français et des Espagnols, dont ils adoptèrent aussi la coiffure. Quant aux femmes, leur habillement était étranglé, et laissait le cou et le sein à découvert. Cet habillement était en soie, quelquefois broché en or; elles portaient autour de leur corps des espèces de chaînes en boucles d'or, et avaient des cheveux frisés suivant les modes étrangères. Les hommes avaient des souliers pointus, et Fiamma ajoute qu'ils étaient en outre passionnés pour les jeux de cartes et de dés, et que cette passion, comme celle des chevaux et des armes brillantes, ainsi que l'amour d'une parure efféminée, en même temps qu'elle dévorait les biens amassés par leurs pères, affaiblissait encore dans leurs enfants le courage et l'esprit de liberté. Ce fiit alors que parurent les habillements tailladés en divers endroits, les scinavine en laine, ainsi appelées parce que l'étoffe s'en fabriquait dans l'Esclavonie, les zimarre, ou simarres, les birri de drap fin, et souvent rouge , les capuchons , les barracani , les bucherami , ou toiles fines de coton, les crosne ou crosine, espèce de manteau de peau : objets qui furent tous désignés sous le nom de robœ ou raubœ, bardes. L'usage des pnlandrani date peut-être du xiii" siècle, et celui des tabardi ou labaiTi, espèce de manteau, de la moitié du xiv'' siècle. Ce fut aussi vers ce temps qu'on vit pour la première fois les giubbe, les giubboni, les giubbetli^ i^ortes de vestes la plupart en coton, ainsi appelées par les Arabes, quoique Giggeo crût qu'elles étaient faites de laine ordinaire sans teinture. Les cabani ont donné naissance au gabani, espèce de veste, et les pelarde aux pelisses. On appelait sotlane les camisoles qui prirent dans la suite le nom de justaucorps, et on lit dans la chronique de Ricobaldo que les jeunes filles portaient cette sorte de vêtement avec un paludamento en lin a[>pelé xoca ou soca. Dans un statut de la ville de Ferrare de l'an 1279,

oh sont fixés les prix des tailleurs pour chaque vêtement, on trouve cités le guamello^ habillement d'homme, le sollano, vêtement de femme, la robe de bisello^ ou de demi-laine, ou toute en laine, ou de toute autre étoffe, les guaruacci ou guarnaccioni, doublés en peau ou en taffetas, les gausape et les cappetti, les jupes, les gironi, les crespe et les frexnlure, noms sous lesquels il faut peut-être entendre les franges et les garnitures, d'où est venu le nom moderne de fregi, ornements. L'usage du capuchon a duré plus longtemps que celui d'aucun autre habillement en Italie, où il s'est conservé jusqu'au xv" siècle, de même que celui des zoccoli ou sabots. On donnait le nom de zanche aux bas, qui pouvaient être une espèce de bottes, car on trouve dans Angnello deRavenne que les grandes zanche étaient de grosses bottes. Mais en I^mbardie on entendait par ce mot les garelle des Romains et les Irampoli des Florentins. Néanmoins, les souliers ont souvent changé de forme. Vers l'an 1000, ils consistaient en une semelle de bois recouverte d'un cuir, qui s'attachait au piwi ; et , après la moitié du xw** siècle, on les fit avec une longue pointe qui était quelquefois recourbée comme le bec des griffons. Il est fait mention aussi de scaijoni, scoffoniy scruffon ou escaffignon, usités dans le même siècle, lesquels étaient quelquefois velus et couvraient la jambe.

Ces escaflignons étaient des chaussures qui emlniitaient le pied et le bas de la jambe, sans être lacés ni retenus avec des boutons ou des Innicles ; on nommait cette chaussure en Italie sco//bnt. Elle ne couvrait d*al)ord que le pied, et bientôt on en vit qui allaient jusqu'à la moitié des jamiN'ts.

On lit dans un titre de 1459 : < Le suppliant fut sur la place Maul)ert chez un cordoinnier... et print... trois paires d'escaffignons de cuir. ' »

L'usage de s'emmaillotter les jambes et même les pieds n'en continua pas moins encore longtemps, et c'est des bandes de toile de lin dont on se servait pour cela que ces mêmes bandes prirent le nom de tibialia, dont on trouve ((uelques traces dès le xif siècle. Mais les invasions faites par les étrangers, et surtout par les Français dans l'Italie qu'ils soumirent ensuite à leur domination, firent disparaître ces différentes S4)rtes d1iabillement et de chaussure, et oublier même jusqu'aux nom qu'on leur donnait.

Il parait que les Anglais n'étaient pas plus sages que les Italiens et les

' Carpeniiirr, SuppL de du (ange, Voy*?. Scafone*.

avoir pour hoste,ou Tun des siens. Et faisait ieeliii frère Thomas ses prédications en grand appareil : car étant arrivé en une ville il ne prêchait pas dans les temples et les églises, mais sur les plus larges et spacieuses places de la ville, où lui était dressé somptueusement un grand echaffaut, tout paré, tendu, et tapissé de la plus riche tapisserie dont Ton pouvait finer. Et sur icelui échaffaut était élevé un autel, couvert et orné des plus beaux et riches paremens qu'on pouvait trouver, sur lequel il avait accoutumé de dire la messe, avant que commencer son prêche, lequel il faisait fort long et prolixe, faisant grandes digressions contre les vices de tous états, mèmement contre la paillardise, et ordure des gens d'église, tenans

concubines, p et paillardes à pot et à feu : contre le serment qu'ils

ont prêté de garder chasteté. Et se montrait icelui frère Thomas si sévère et affeclioimé contre les vices du clergé, que tous les plus grans dudit état avaient conçu contre lui haine mortelle, comme ils firent depuis apparoir. Mais ce qui était mémorable en ses prediques, sur la façon qu il tenait à décrier les coiffures des dames et damoiselles de ce temps-là : car tout le monde était lors fort déréglé et debourdé en accoutremens. Et surtout les accoutremens de tête de dames étaient étranges. Car elles portaient de hauts atours sur leurs tètes, de la longueur d'une aune ou environ, aîgus comme clochers, desquels dépendaient par derrière de longs crêpes à riches franges, comme etendars. Ce prêcheur avait cette façon de coeffiu'e en tel horreur, (jue la plupart de ses sermons s'add ressaient à ces atours des dames : avec les plus véhémentes invectives qu'il pouvait songer, sans épargner toute espèce d'injures dont il se pouvait souvenir : dont il usait, et dcbaquait à toute bride, contre les dames usans de tels atours, lesquels il nommait, les hennins. Et pour les rendre plus odieux au peuple, il attirait tous les petits enfans des lieux ou il prêchait, auquel il donnait certains petits présens puériles, pour crier et faire la huée contre ces hennins. Et étaient iceux petits enfans tous instruits, que quand ils voyaient venir inie dame au prêche du frère Thomas, étant ainsi atouriiée: ils lui conmiençaient à <rier après, fut en pleine assemblée ou non, et criaient : au hennin, au hennin .'sans intermission, et jusque icelles dames, ou se fussent absentées de la compagnie, ou bien qu'elles eussent ôté tels atours. Et étaient iceux petits enfans tant animés après ces hennins, que quand les grandes dames se partaient de honte, des assemblées, les enfans leur couraient après, toujours les poursuivans avec telles huées.

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