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28â COSTUME DU MOYEN AGE.

semblait avoir porté atteinte à Tesprit de modération des Italiens* : opinion à Tappui de laquelle il rapporte un passage de Jean Yillani, dans le quatrième chapitre, xii" livre, de son Histoire de l'an 1542, ainsi conçu : < Nous n'omettrons pas de faire mention d'une singulière forme d'habillement apportée par les Français qui parurent chez le duc de Florence. Au lieu de l'habillement autrefois usité dans cette ville, lequel était le plus décent et à la fois le plus noble qu'on put voir, et qui avait de la ressemblance avec celui des Romains, les jeunes gens ont adopté une espèce de pourpoint court, et si étroit qu'ils ne peuvent le mettre sans le secours de quelqu'un, et ils se ceignent d'une courroie qui est comme une sangle de cheval, avec une large boucle. Ils portent une grande bourse à l'allemande au-dessous du nombril. Leur capuchon, qu'ils mettent comme les bateleurs, a une large bande qui dépasse la ceinture, et ce capuchon tout dentelé, qui sert aussi de manteau, a une bandelette qui descend jusqu'à terre et sert à envelopper la tète lorsqu'il fait froid ; à cet accoutrement ils joignent une longue barbe pour se donner un air plus redoutable sous les armes. Les nobles portaient une espèce de simarre serrée sur les hanches, et les bouts de leurs manches, doublées en peau de blaireau ou d'hermine, tombaient jusqu'à terre. Cette* étrange forme de vêtement, qui n'avait rien de beau ni de décent, a été présentement adoptée par les jeunes gens de Florence, et par les jeunes femmes pour les longues manches : effet déplorable de la disposition où nous sommes toujours, nous autres hommes frivoles, de nous conformer aux modes bizarres des étrangers, et aux usages de la licence et de la vanité, etc. »

Jean Musso, qui écrivait en 1588, nous a transmis des notions curieuses sur l'habillement des femmes de son temps à Plaisance. Il était en velours de soie, en grana, en étoffe de soie brochée en or, en drap ou en brocard d'or, en écarlate et en grana violette, et coûtait vingt-cinq florins d'or, et jusqu'à soixante ducats. La forme en était simple, et il était souvent décoré de trois jusqu'à cinq onces de perles, de larges franges en or autour du collet et au bout des manches, d'un capuchon aussi garni en or et en perles, d'une ceinture en argent doré et en perles, outre des anneaux avec des pierreries d'un grand prix, et de gros boutons en argent doré ou en perles. Il y avait encore une autre sorte d'ha-

' Voyez Antichita Haliane, Dissertation, etc.

description, noa-seulement des pierreries qui entraient dans la parure des dames , mais encore des pelleteries , des taffetas , de la pourpre , des sciamiti, des étoffes en écarlate et des baldaquins dont le château était décoré. Tout en faisant l'éloge de la sobriété des Florentins vers Fan 1260, et de la simplicité du vêtement de leurs femmes, qui était d'une étoffe grossière et sans ornement, Villani ne laissa pas d'observer que l'usage de l'écarlate et des manteaux en peau de blaireau ne leur était pas étranger. Au contraire, les Milanais, et surtout les jeunes gens, avaient quitté, selon Fiamma, l'antique simplicité de leur habillement vers l'an 1540, pour en prendre un court et étroit, k la manière des Français et des Espagnols, dont ils adoptèrent aussi la coiffure. Quant aux femmes, leur habillement était étranglé, et laissait le cou et le sein à découvert. Cet habillement était en soie, quelquefois broché en or; elles portaient autour de leur corps des espèces de chaînes en boucles d'or, et avaient des cheveux frisés suivant les modes étrangères. Les hommes avaient des souHers pointus, et Fiamma ajoute qu'ils étaient en outre passionnés pour les jeux de cartes et de dés, et que cette passion, comme celle des chevaux et des armes brillantes, ainsi que l'amour d'une parure efféminée, en même temps qu'elle dévorait les biens amassés par leurs pères, affaiblissait encore dans leurs enfants le courage et l'esprit de liberté. Ce fut alors que parurent les habillements tailladés en divers endroits, les scliiavine en laine, ainsi appelées parce que l'étoffe s'en fabriquait dans l'Esclavonie, les zimarre, ou simarres, les frîrrî de drap fin, et souvent rouge , les capuchons , les barracani , les biiclierami , ou toiles fines de coton , les crosne ou crosine , espèce de manteau de peau : objets qui furent lous désignés sous le nom de robœ ou raubœ, bardes. L'usage des pnlandrani date peut-être du xiif siècle, et celui des tabardi ou tabarri, espèce de manteau, de la moitié du xiv** siècle. Ce fut aussi vers ce temps qu'on vit pour la première fois les giubbe, les giubhoui, les giubbetti, sortes de vestes la plupart en coton, ainsi appelées par les Arabes, quoique Giggeo crût qu'elles étaient faites de laine ordinaire sans teinture. Les cabani ont donné naissance au gabani, espèce de veste, et les pelarde aux pelisses. On appelait sotlane les camisoles qui prirent dans la suite le nom de justaucorps, et on lit dans la chronique de Ricobaldo que les jeunes filles portaient cette sorte de vêtement avec un paludamento en lin appelé xoca ou soca. Dans un statut de la ville de Ferrare de l'an 1279,

286 COSTUME DU MOYKN AGK.

Français, et que la bizarrerie des modes excita la verve des Aristarques du temps.

Quoi de plus extravagant , en effet , que le costume d'un élégant du xiv** siècle en Angleterre! Il portait de longs souliers, dont la pointe était al tachée au genou par des petites chaînes en or ou en argent. Ses bas étaient chacun d'une couleur différente. Il avait des hauts-de-chausses qui ne lui arrivaient qu'à la moitié des cuisses, et une moitié de son pourpoint était blanche, et Vautre bleue. Il portait une longue barbe, un capuchon en soie avec de.s broderies, représentant des figures grotesques, quelquefois garni en or, en argent ou en pierreries, et qui se boutonnait sous le menton; tel était le nec plus tillra de la mode sous le règne d'Edouard ÏII. Voici comment Knygthon nous dépeint les élégantes de cette époque.tOn voit dans les tournois des femmes de la première condition et d'une grande beaulé vêtues d'une robe de deux couleurs, dont le collet est très-court; leur capuchon est petit et attaché autour de leur tète avec des cordons. Leur ceinture et leur bourse sont ornées en or et en argent, et elles portent en bandoulière une espèce de couteau de chasse ou de poignard, qui leur pend sur la poitrine. Elles montent des coursiers richement harnachés, et s'en vont dans cet équipage à la piste des tournois de pays en pays : en quoi elles consument leur fortune et perdent leur réputation. »

Plusieurs nouvelles et riches étoffes, importées de l'Orient, furent introduites en Europe au commencement du xui^ siècle. Lesiclaiony qui conserva son nom arabe, est supposé avoir été une sorte de laine fine et soyeuse; le handequin, riche étoffe de soie tissue d'or, est dite avoir pris son nom de Baldak ou Bagdad. Le siclalon ou siglalon était principalement employé pour tuniques ou robes de dessus. Ces tuniques, souvent mentionnées par k s poètes de cette époque,étaient portées indistinctement par les personnes (les deux sexes. Il y avait en outre une grande variété de magnifiques fourrures, de soieries, etc., et même de velours. Parmi les étoffes mentionnées sous le règne d'Edouard I" roi d'Angleterre sont le sendel (qui parait venir de l'Inde ou de la Perse); le sarcenet (dont le nom dérive des Sarrasins); le tirelain ou tarlan, drap de laine de couleur écarlate (ce nom, d'après quelques écrivains, vient de Tyr), et la gaze (que l'on dit tirer son origine de Gaza, en Palestine).

Les dames en Angleterre, du temps de Henri lll,se distinguent plus par-

COSTUME DU MOYEIN AGE. â87

liculièremenl (le celles du règne précédent par leur coiffure. Leurs cheveux étaient réunis et cachés sous une coiffe en filet tissu d'or. La forme de cette coiffe parait avoir suhi, durant le xiif siècle, une infinité prodigieusede variétés. D'après les auteurs siUiriques du temps d'Edouard i"\ il paraîtrait qu'elle avait parfois la forme de cornes, mode qui devint plus en usage vers la fin de ce siècle. L'auteur du Roman de la Rose fait allusion à ces cornes, et une chanson latine du temps d'Edouard T" en parle ainsi :

« — Quœdam nolnlif, Pulchra vcl amabilis, Cum capile corniito , Auro circumcolulo. »

La tête était encore couverte d'un hnge ou mouchoir (couvre-chef), et le cou était caché par une guimpe. Dans la romance anglo-normande de Tristan, composée prohablement sous le règne de Henri III, le costume d'Isccult est décrit de la manière suivante :

« La roinc oui de soie dnis, Aporlé furcnl de Baudas; Forré furent de blanc hermine :

Manlel, bliaull, toi li Irninc.

Sor ses cspaulrs sonl si crin Bcndé à ligne sor or (in, II u cercle d*or oui sor son cliief. »

Le hliauU était une robe serrée au corps. Une innovation qui semble avoir prévalu pendant ce siècle, sous le règne d'Edouard l", est fintroduction des robes à longues queues portées par les dames. Celte mode défraya particulièrement la verve des auteurs satiriques contemporains. Une chanson du règne d'Edouard I*"' compare aux pies les dames de cetle [•poque. Parmi les différents points de ressemblance, elle dit entre autres:

« La pie ad longe cowe Que pend en la bowe, Pur la pesauncic, E femme fel la sowe Plus long que nule cowe De poun ou de pye. »

L'ajustenie»! des hommes pendant ce siècle ne parait pas avoir suhi autant de changements que cehii des dames, hien qu'il se distingue également par sa magnificence. Sous Henri III, la plupart des hommes portaient des hauts-de-chausses, des chausses et une longue tunique ouverte par-devant et quelquefois jusqu'à la ceinture. Au-dessus ils mettaient le hélaton.Les auteurs du temps parlent d'un manteau bizarrement décx)upé tout autour, nommé coiniise, qui était aussi d'usage à la place du hélaton. Les souliers à la poulaine étaient chez les hautes classes très-richement brodés en ciselure.

La plèbe portait d'ordinaire sur la tète la capuce, parfois le bonnet ou chapeau rond, et, à cheval, une coiffe attachée sous le menton. Nous ne trouvons sous Edouard T' aucun changement notable dans la manière àe s'habiller, seulement la ciselure des souliers est transférée aux chausses qui sont richement ornées. La principale altération dans l'ajustement des basses classes (lequel resta presque le même après la conquête) était l'addition d'un grossier vêtement extérieur ressemblant à la moderne souquenille.

Le règne d'Edouard II n'offre rien de particulier, quant au caractère du costume, et peut être considéré comme une époque de transition entre le règne d'Edouard ï" et celui d'Edouard III. L'habillement des hommes est le même que sous le règne précédent, excepté que, vers les dernières années, on y ajouta une foule d'ornements, ce qui fut regardé comme uneénormité par les Lollards, réformateurs qui parurent dans la dernière partie du xw"" siècle. Vers la fin du règne d'Edouard II et plus particulièrement au commencement de celui d'Edouard III, le long vêtement des nobles et des chevaliers fut remplacé par un plus court et par la veste fermée, désignée sous le nom de colle hardie, des manches de laquelle pendaient d'autres longues manches de toile; sur le tout était un large manteau flottant , boutonné sur l'épaule , et dont le bord était souvent découpé tout autour en forme de feuilles, etc. Ce manteau était en général rejeté en arrière comme pour laisser le devant du corps à découvert. La colle hardie était richement brodée, et tout le costume était composé des objets les plus magnifiques, et enrichi des couleurs les plus vives et les plus brillantes. A la richesse des ajustements, on joignit une profusion de joyaux, et pour augmenter encore la variété des couleurs, les vêtements bigarrés furent mis en usage. Le chaperon ou chapeau, qui parfois

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COSTUME DU MOYElN AGE. 289

élait en castor, variait fréqueiniiieiH ; une des particularités à observer à eette époque est Taddition d*une plume.

La classe moyenne de la société ne tarda pas, à l'égard des ajustements, à rivaliser d'extravagance avec les courtisans; et les lois somptuaires d'abord établies sous Edouard III furent fréquemment renouvelées pendant les règnes suivants. Mais c'est sous Richard II que le ridicule et l'extravagance que ces lois tendaient à réprimer, furent portés à leur comble.

Aussi plusieurs auteurs contemporains déclamèrent-ils amèrenjent contre la vaine sottise du temps. L'auteur d'un poème remarquable sur la déposition de Richard II , considère ces modes luxueuses conmie causes immédiates de presque tous \cs malheurs de ce règne. Il dit du peuple anglais :

€ Au lieu de conserver son or, il l'échange pour des chaînes, et fait fondre son argent pour en faire des cornes et des ceintures *. »

Puis il ajoute :

€ Les jeunes gens qui portent sur eux plus qu'ils ne gagnent et qui font des dettes, s'ils sont bien avec les grands, ne doivent point parvenir, car pour satisfaire leur amour effréné du luxe, ils mendient aux bourgeois de la ville de belles fourrures et autres marchandises, et bien qu'ils empruntent toujours, ils n'en sont jamais plus riches d'un sou. Si leurs manches ne traînent jusqu'à terre, ils s'irritent connue un vent furieux, et si les coudes n'excitent pas l'admiration, s'ils ne dépassent les genoux ou ne tombent pas jusqu'aux talons, alors ils tourmentent ceux qui les ont faits.

» Mais maintenant nous avons une mode la plus singulière de toutes, un art bien curieux nouvellement arrivé, qu'on nonnne l'art de façonner le drap en pièce; on le façonne en effet si bien, que six habiles travailleurs ne sauraient en six semaines assembler et coudre les coutures d'une pièce. •

Le même poète dit encore (|ue le clergé devrait — « blâmer les jeunes gens qui importent de nouvelles modes et bannir le ridicule usage de découper les robes et les manteaux courts de Hollande. >

Notre planche des courtisiuis de Richard H donnera quelque idée des

Le langage de ces exiraits a éiv rendu par M. Henri Sliaw en langue moderne.

i?90 COSTUMK DU MOYEN AGE.

costumes de cette époque, spécialement des manteaux ou plutôt des robes à longues queues, car c'était le nom par lequel cette partie du vêtement était désignée. Plusieurs des modes de ce règne paraissent avoir été importées de TAUemagne.

Le reste de rhabillement est ainsi décrit par un auteur contemporain : — € Leurs chaperons sont petits, noués sous le menton et boutonnés comme ceux des dames, mais ornés d'or, d'argent et de pierres précieuses. Leurs palatines dentelées entourent leurs cous et tombent devant jusqu'à leurs pieds. Ils ont encore un autre vêtement de soie qu'ils appellent paltoek. Leurs chausses sont de deux couleurs et tiennent au palloek par des courroies blanches appelées /ler/a (5. Leurs ceintures sont d'or, d'argent et quelques-unes valent jusqu'à vingt marcs. Leurs souliers et leurs patins ont des pointes de plus d'un doigt de long, recourbées audessus, et qu'ils appellent crakowes^ ressemblent aux griffes du diable, et sont attachées aux genoux par des chaînes d'or et d'argent. »

Plusieurs parties du costume de cette époque étaient communes aux deux sexes. Un auteur moraliste contemporain (imprimé dans le Reliquœ antiqvœ, vol. I, p. 41) donne la description suivante de l'habillement des

hommes et des femmes du temps de Richard IL — « C'est ainsi que le

diable agit avec les hommes et les femmes : d'abord il les excite à amollir et à engraisser leur chair par le désir des boissons et des mets déHcieux et aussi à danser sur le pilier (des tentations du diable) avec leurs cornes leurs cheveux bouclés, leurs guirlandes d'or et de perles, leurs coiffes, leurs bandeaux et leurs guimpes, leurs robes dentelées, leurs rochets. leurs colliers, leurs dentelles, leurs palloeks avec leurs longues crakowes; et ainsi le diable les porte sur le pilier, afin de leur enseigner à voler plus haut que les autres gens simples, leur assurant qu'ils ne se feront pas de mal, mais il ment faussement, car s'ils ne se repentent, ils seront forc^ de sauter du haut de ce pilier dans l'abime de l'enfer. »

Le costume des femmes dans la première moitié du xiv^ siècle diffère peu de celui de l'époque qui précède: les dames portaient encore le même genre de coiffure, le couvre-chef, et autour du cou la gorgerette. Sous le règne d'Edouard III, l'habillement des dames fait les mêmes progrès que celui des hommes. La coUe hardie^ quelquefois avec et quelquefois sans queue aux coudes, était portée par les dames aussi bien que par les hommes. Souvent au lieu de cette veste, elles |)ortaient une robe serrée,

COSTUHK DU MOYKN AGE. 291

très-longue avec des manches courtes ou longues, mais toujours avec les mêmes coudes à queues. Vers la fin de cette règne on porta sur la rohe une sorte de spencer ou veste descendant jusqu aux hanches et horde de riches fourrures. Ce spencer devint d'un usage plus général vers la dernière partie de ce siècle. Les cheveux étaient encore liés au-dessus de la tête et enfermés dans une cornette de réseau. Le récit de Chancer est une bonne peinture de la riche toilette d'une dame du temps de Richard IL

c Elle tissait si bien la toile qu'elle surpassait les tisserands d'Ypres et de Gand.

• Les couvre-chefs étaient d'un tissu extrêmement fin, et je puis affirmer que ceux qu'elle portait le dimanche pesaient au moins une livre. Ses chausses étaient d'un beau rouge écarlate, bien tendues vers le haut, et ses souliers souples et neufs.

» Elle montait un joli palefroi , sa poitrine était ornée d'une belle guimpe, et sur sa tête elle portait un chaperon de la largeur d'un bouclier ou d'un écusson. Une draperie entourait ses larges hanches et des éperons à pointes aiguës étaient attachés à ses pieds. »

Plusieurs des magnifiques costumes portés par les dames pendant le règne de Richard II ont été, à ce qu'on prétend, introduits par la reine Anne de Robême. Une semblable innovation fut, à la même époque, introduite en France par la reine Anne d'Autriche, dont le trait le plus caractérisque était un goût décidé pour la magnificence et les riches atours. *

Le clergé parait avoir rivalisé avec les autres classes dans l'amour du luxe. Les vêtements sacerdotaux des cérémonies étaient problablement à Tapogée de leur magnificence dans la dernière partie du xif siècle et dans la première du xiii* siècle. Chancer a décrit d'une manière fort remarquable la vanité mondaine des ordres monastiques. Son moine porte :

c Des manches bouffantes de la plus grande finesse, et attache sa capuce sous son monton avec une épingle d'or, curieusement travaillée , et dont la tête représente un nœud d'amour.

» Ses bottes sont souples, son cheval fringant; c'est certainement un grand prélat. »

â9i COSTUME DU MOYEN AGE.

Et (le la noune le même poète dit :

« Sa guimpe était bien gauflrée ; son nez bien fait , ses yeux gris et limpides comme le cristal, sa bouche petite, rose et délicate; . . .

son manteau était ample , à ses bras elle portait des perles du corail le plus fm émaillé de vert et retenues par une magnifique broche resplendissante d*or. »

La description de Chancer, dans son pèlerin, est notre meilleure autorité relativement aux costumes des différentes classes de la société au temps de Richard II.

Il faudrait, dit fécrivain anglais que nous traduisons, écrire tout un volume pour donner le récit détaillé de tous les changements qui eurent lieu dans le costume militaire de nos ancêtres,pendant la durée du xiv"" siècle. Une des plus remarquables innovations de cette époque fut Vintroduction (le Tarmure de métal, laquelle commença à être d*un usage général sous le règne d*Ëdouard II. Le travail des armures devint alors plus'compliqué. Le casque, au temps d*Ëdouard II, avait la forme d*un œuf plus ou moins pointu au sommet ; et dans les tournois le casque cimier était principalement en usage. Une chaîne de sûreté appelée camail entourait le cou. Les aillettes étaient plus universellement portées. Le bouclier prit la forme presque conmmnément représentée dans les cottes d*armes et était quel- ({uefois plat et quelquefois demi-cylindrique. Aux armes offensives furent ajoutés le cimeterre turc et une nouvelle sorte de hache d*arme. A mesure ({ue nous avançons dans le règne (fËdouard III, nous voyons les guerriers complètement couverts d'une armure d'acier. A la même époque plusieurs innovations eurent lieu dans le casque et le camail. Une petite jupe, sur laquelle était brodée les armes du guerrier, et une riche ceinture furent d'abord portées sur le haubert, ensuite sur le haubert avec le plastron, puis sur la cuirasse seulement avec un boucher de mailles.

Au temps de Richard II, plusieurs changements furent effectués dans la forme de l'armure défensive, principalement dans le casque et h masque, ce dernier ayant d'ordinaire la forme d'un bec.

L'ornementation durant ce siècle fut tellement variée, qu'il est presqu impossible d'en donner un récit détaillé. Les différents essais dans l'art ( la peinture, d'après les manuscrits enluminés, sont extrêmement inégau (|uelques belles productions figurent parmi un grand nombre d'autres

COSTUMK DU MOYK.N AGE. 295

beaucoup inférieures. L'écriture des manuscrits est moins belle, mais plus coulante que dans les siècles précédents. Les lettres initiales sont surtout remarquables par leur élégance.

Après Tavénement de Henri IV au trône d'Angleterre, on fit plusieurs tentatives pour réformer les modes extravagantes des règnes précédents , et de nouvelles et sévères lois somptuaires furent encore promulguées, mais sans succès. Les vêtements à (lueue et découpés en forme de laitues ou de feuilles , furent particulièrement défendus.

Parmi les nouveaux costumes qui devinrent en usage en Angleterre pendant les règnes de Henri IV et de Henri V, était une longue tunique appelée houppelande , qui parait avoir été assez communément de couleur écarlate, un manteau de drap écarlate et de camelot appelé heuie, et un autre vêtement de fourrure nommé pilche. Le caractère général du costume de cette époque participe entièrement de celui du règne de Richard II , et les auteurs satiriques continuent à plaisanter sur les longues manches balayant la terre, et tout au plus bonnes, disent-ils, à servir de réceptacle aux voleui*s pour y cacher les choses dérobées. Un des abus condamnés par le poète Occleve était :

€ Une robe de couleur écarlate, large de douze verges, avec des manches descendant jusqu'à terre, la(|uelle robe, avec la fourrure qui lomait, pouvait monter à vingt livres (anglaises).

> Si celui qui la porte, ajoutait-il, la payait, il ne lui resterait pas de quoi s'acheter un chaperon. »

Avec le règne de Henri VI, nous entrons dans une nouvelle période relativement au costume. — Les vêtements des hommes de cette époque se distinguent encore par toutes sortes d'extravagances et sont infiniment variés. Parmi les plus caractéristiques étaient les longues chausses avec pieds, ainsi que les bottes courtes ou bottines, et les grandes bottes appelées galoches, lesquelles montaient jusqu'au milieu de la cuisse, ou les souliers à la poulaine avec un justaucorps coupé court aux épaules et une sous-veste dont les manches passaient à travers les aisselles de la jaquette. Le manteau avait toutes sortes de formes, aussi bien (|ue le chapeau ou chaperon, qui était fréquemment surmonté d'une plume.

Les souliers à la poulaine, les chausses, les lH)ttines et les galoches, ainsi que plusieurs parties du costume des honmies, subissent en Angleterre peu de variations sous Edouard IV et Richard II ; mais la jaqu(^tte est

courte, très-étoffée et matelassée ; les manches sont fendues, afin qu*on puisse apercevoir la richesse de la chemise. Les chaperons ont parfois la forme de nos chapeaux modernes, et les manteaux sont portés moins fréquemment.

L'extravagance des modes du \V siècle ne parait à aucune époque plus remarquable en Angleterre que durant le règne de Henri VIL Les élégants portaient de grands chapeaux ou chaperons à larges bords , ornés d'une profusion d'énormes plumes. Les manches de la jaquette et du pourpoint sont aussi fendues , afin de laisser apercevoir les broderies qui ornent la chemise. La partie supérieure des chausses est parfois découpée et bouffante. Le manteau est d'ordinaire élégamment bordé et découpé ; il est quelquefois carré, descendant à peine jusqu'aux cuisses, mais avec de longues manches carrées qui touchent presque la terre, et des ouvertures à travers lesquelles passent les bras. Mais ce qui caractérise le mieux la dernière partie du xv® siècle, c'est la largeur vraiment ridicule de Torteil des souliers, lequel usurpe soudainement la place des longs orteils pointus des règnes précédents. Paradin, en décrivant les mœurs de ce siècle, dont déjà nous avons parlé , dit que les hommes portaient des souliers dont les pointes avaient un demi-pied de long; les personnages les plus riches et les plus éminents les portaient d'un pie^J, et les princes de deux pieds, ce qui était la plus ridicule chose qui jamais ait été vue; et lorsqu'ils furent fatigués de ces pointes appelées poulaines, ils en adoptèrent d'autres nommées becs de canards. Ces becs avaient quatre à cinq doigts de long. Puis, par la suite, adoptant une mode tout à fait contraire, ils portèrent des souliers dont l'extrémité avait plus d'un pied de largeur. Le costume des dames anglaises subit aussi divers changements pendant la durée du xv** siècle. Dans les premières années de ce siècle, l'habillement des dames diflere peu de celui qu'elles portaient au temps de Richard II, à l'exception de la coiffure. Les cheveux sont encore rassemblés sous une cornette d'or, mais ils paraissent extérieurement de chaque côté du visage^ sont aplatis au sommet et couronnés d'une guirlande ou couverts d'un voile. Cette mode ne semble pas avoir duré très-longtemps, car bientôt nous voyons les coiffures en forme de cornes , mode qui bien certainement avait déjà existé plus d'un siècle auparavant. Les coiffures à cornes du xv*" siècle paraissent d'abord sous la forme de cœur ou de grande mitre, placées de côté sur la tète. Cette mode parait avoir été importée en

Angleterre de France. Nous voyons ensuite une autre coiffure à cornes , ressemblant en quelque sorte à deux ailes de papillon. Cette coiffure fut remplacée vers le milieu du siècle par la haute tour ou clocher à laquelle était toujours adapté un long voile tombant par derrière. La cotte hardie que Ton continua à porter est lacée, puis fortement serrée, afin de faire mieux ressortir la finesse de la taille. L'habillement ordinaire des dames durant les règnes de Henri V et de Henri VI consiste en une longue robe à queue avec des manches pendantes comme celles des hommes. Sous Henri VI, la queue des robes était d*abord d'une longueur si ridicule qu'elle ne tarda pas à provoquer la verve satirique des auteurs, qui aussi accusent les dames de ce temps de ne porter leurs vêtements si décolletés devant et derrière que pour mieux exposer aux regards leur dos et leur poitrine. Vers la fin du règne de Henri et de son successeur, les coiffures en forme de clocher avaient une hauteur démesurée. Un moraliste français, qui écrivit bientôt après le milieu de ce siècle, nous transmet quelques traits curieux des mœurs contemporaines. A l'égard du costume des dames, il dit : c La manière dont les dames abusent de leurs vêtements et les gâtent quant à la forme, peut être divisée en quatre points. Le premier concerne la tête , qui , après avoir été d'abord cornue, est maintenant mitrée... et ces mitres ont la forme de cheminées... et les plus belles et les plus jeunes sont celles qui portent les plus luiutes... Au-dessus de ces créneaux à défier Dieu au combat, on voit de beaux ouvrages de soie, de belles figures, de l'or, de l'argent, des perles, parfois des pierres précieuses et de riches broderies... Les lances sont de grandes épingles fourchues; les flèches, de petites épingles, et le bouclier, un large front dépouillé de cheveux. Le second point, ou, pour mieux dire , le second mal, est l'énorme étendard qu'elles portent, ce grand mouchoir qui leur tombe jusqu'au derrière, ce qui est im signe certain que le diable a gagné la forteresse contre Dieu; car quand les hommes prennent une place à main armée, ils y plantent leur bannière. Un autre mal est dans le corps. Par une détestable vanité, les dames portent leurs robes si décolletées (|ue nous pouvons voir leurs seins, leurs épaules et jusqu'au bas de leur dos, et si serrées à la taille qu'à peine peuvent-elles respirer; elles ne souffrent de si grands maux que pour paraître plus minces... Et si pour leur défense elles disent que, ne pouvant couvrir leurs seins et leur cou avec leurs robes, elles les voilent autrement, je répondrai que ce qui les couvre est la vanité seule.

^im COSTUME DU MOYEN AGE.

car elles voilent tout cela avec un tissu si léger qu'on peut voir leur chair à travers. Le troisième mal est dans la queue. Elles portent ces queues d'une telle longueur que j'y trouve quatre grands maux, dont le premier est une profusion inutile. Quel est, je vous le demande, l'utilité de ce grand amas de drap, de fourrure et de soie qui traîne à terre et qui souvent cause la perte de la robe et du temps de ceux qui les nettoient, aussi bien que de la patience des serviteurs? Le quatrième mal est leurs chaussures, qui sont si étroites qu'à peine elles peuvent marcher, ce qui est cause qu'elles ont souvent les pieds blessés, endoloris et pleins de cors. »

Sous Richard III, une nouvelle coiffure fut adoptée. Les cheveux étaient renfermés dans un chaperon très-bas en filet d'or, posé horizontalement sur le derrière de la tête et couvert d'un couvre-chef. Sous le règne de Henri VII , la robe parait plus ample et moins fortement serrée ; les manches sont larges, découpées et entièrement ornées. Les cheveux s'échappent de dessous les cornettes ou retombent en profusion sur le dos. Il ne semble pas cependant, vers la fin de ce siècle et le commencement du suivant, qu'il y ait eu un genre exclusif de coiffure parmi le beau sexe, car nous en rencontrons une infinité dans les peintures du temps.

Les changements les plus remarquables qui s'effectuèrent dans l'armure défensive, pendant la première moitié du xv** siècle, sont l'introduction du panache ou plumet étroit sur le casque, quelques variations dans la forme du casque, la suppression de la jupe et du surtout, et l'addition d'un bord de bandes d'acier au bouclier. De larges manches pendantes sont quelquefois portées avec l'armure. Sous Henri VI, l'armure était infiniment ornée et souvent remarquable par les formes capricieuses données à ses différentes parties. L'arquebuse fut ajoutée aux armes défensives des soldats vers le milieu du siècle. A cette époque, l'armure de la noblesse était de plus en plus magnifique. Les brassarts et les genouillères prirent particuUèrement des formes très-variées.

L'amour du luxe et de la splendeur se porta naturellement aussi sur l'ornementation et les beaux-arts. Ces derniers furent cultivés après le milieu de ce siècle avec un succès plus grand qu'en aucune des premières époques. Des artistes remarquables par leur talent furent employés à orner les manuscrits de miniatures délicates, et plusieurs de ceux que l'on conserve maintenant sont de véritables chefs-d'œuvre. La meilleure école de miniature était celle de Flandre. Les initiales les plus élégantes

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durant cette époque se trouvent dans les manuscrits exécutés en Italie. Les coupes et autres objets semblables étaient aussi ornés avec un goût exquis par ces excellents artistes.

Le XV* siècle doit être considéré comme une époque de transition et de préparatifs, où les choses anciennes ne suffisaient plus et où les nouvelles n'étaient pas encore arrêtées. Cela s'annonce non-seulement dans rhistoire politique et dans les monuments de cette époque, mais encore dans les costumes, qui n'apparaissent jamais les uns à côté des autres dans des contrastes plus bizarres qu'alors. De larges habits plissés, des écharpes d'une forme singulière et nouées autour de la tête, étaient en usage à côté de courtes jaques collantes et de bonnets plats ; de longs souliers pointus se portaient à côté de souliers raccourcis.

M. le Francq de Berkhey, qui a traité de l'habillement des Hollandais, observe que, suivant les anciens tableaux, la noblesse des deux sexes, au XV* siècle et même avant le xvi*, était presque généralement vêtue de satin noir appelé samyt (tandis que le taffetas se nommait cencfa/) , ne portant quelquefois que des pourpoints d'un bleu de roi ou d'un fond jaune. I..es enfants jusqu'à l'âge de douze ans étaient habillés de couleurs plus gaies. Il est probable que la noblesse avait adopté cette couleur noire à cause que l'or y sortait mieux.

Dans les premières années du règne de Louis XI , la forme d'habillement des deux sexes fut entièrement changée; les robes d'houmie furent remplacées par de petits pourpoints qui • n'excédaient pas le haut des reins. Ces espèces de camisoles étaient attachées par des aiguillettes et des hauts-de-chausses extrêmement serrés. On resserrait l'entre-deux de ces nouvelles grègues d'étuis indécents appelés braguettes , enjolivées de touffes de franges et de rubans, et les hommes, pour paraître larges de poitrine, s'appliquaient de chaque côté un surcroit d'épaules : on appelait ces membres artificiels des maheutres. Joignez à cet équipage burlesque des cheveux longs et touffus sur le front, ombrageant les sourcils, des souliers armés de pointes d'une demi-aune (nommés souliers à la poulaine) , tel était l'ajustement d'un homme du bel air au xv* siècle.

Les auteurs contemporains qui nous ont transmis ces détails ajoutent que tout le monde se piquait à f envi de suivre cette mode extravagante ; que les gens même que leur profession obligeait de se montrer en publie d'une manière plus décente, ne rougissaient point d'une affectation qui

cessait de paraître ridicule, parce qu elle était générale, de sorte qu*un grave personnage, qu'on aurait vu le matin ou la veille vêtu d'une robe longue, courait l'après-midi dans la ville habillé comme un singe. Ce sont les expressions de la chronique du siècle.

Les mômes écrivains se plaignent que les simples bourgeois se paraient de chaînes d'or, à l'imitation des chevaliers; qu'on ne pouvait plus distinguer les conditions, et que les valets, ainsi que leurs maîtres, étaient également couverts de satin, de damas et de velours.

A l'entrée de Louis XI à Paris, après son sacre, t environ vingt ou trente pieds derrière, allait, dit du Clercq, t. 3, p. 166, le duc de Bourgogne, moult richement habillié, la selle de son cheval chargiée de riches pierreries, et sy avoit une aloiere et aultres bagues sur lui qui valloient, comme on disoit, une moult grande finance, et disoient aulcuns ung million d'or, qui vaut dix cens mille florins; ne sçay qu'il en est. Ledict duc avoit auprès lui noeuf pages qui estoient couverts de houssures d'orfèvrerie, les plus riches que eust sceu trouver, et portoit l'ung des pages une salade qu'on disoit valloir cent mille couronnes d'or, sans les aultres salades, et le chanfrain du cheval dudict duc estoit tout chargié de pierres précieuses*. >

La toilette des dames subit les mêmes variations; mais pendant neuf siècles environ , ces changements ne furent point le résultat du caprice ou du raffinement. En effet, leur coiffure n'était remarquable que par la simplicité; leur Hnge, d'une finesse extraordinaire, fut très-longtemps dépourvu de l'ornement inutile de la dentelle.

Leurs armoiries, accompagnées de l'écu de leur mari, ornaient tout le surcot, et ce vêtement, qui recouvrait la gorge, dessinait gracieusement les formes d'une taille élégante. L'habillement des veuves avait beaucoup de ressemblance avec celui des religieuses.

Ce ne fut que sous le règne de Charles VI, roi de France, que les femmes commencèrent à se découvrir les épaules. Le règne galant de Charles VII amena l'usage des bracelets, des colliers, des pendants d'oreilles. Sous Louis XI, les femmes, qui portaient des robes d'une longueur démesurée, retranchèrent leurs énormes queues, ainsi que leurs

' Les diamants et pierreries dont il est ici question ne devaient pas jeter un grand ëclal.à o^usc de rignorance où Ton était de les tailler. On conjecture que cet art fut inventé à Bruges, en 1450, par Louis de Berquen ou Berken.

elles; ce n'était pas seulement dans un rang élevé qu'il honorait la beauté. Les bourgeoises étaient admises aux fêtes de sa cour et même à une faveur plus secrète, car la galanterie n'était pas sans un certain mélange de cette solidité vantée dans le Roman de la Rose, que Martin Franc, prévôt et chanoine de Lausanne en Suisse , réfute dans le Champion des dames, dédié au duc Philippe. Il s'était mal adressé : il est à croire , en effet, que ce prince préférait à la réfutation du chanoine un livre qui exposait les commandements d* amour pour parvenir à jouissance.

Les miniatures de la bibliothèque de Bourgogne donnent pour costume aux grands personnages des robes de drap d'or ou d'argent; quelques officiers de la cour ont une épée courte comme un couteau de chasse, un pantalon serré, à l'une des jambes une botte molle à la poulaine, un soulier à l'autre. Des rois mêmes sont figurés ainsi. Collet monté roide et plissé ; ni barbe, ni favoris, ni moustaches ; quelquefois le soulier et la botte noirs ou jaunes, quelquefois l'une jaune, l'autre noir ; les souUers ou bottines lacés sur le côté. On se servait en route et à la chasse de bottes qui dépassaient le genou.

Il parait qu'il était alors de bon air pour les hommes d'avoir les jambes grêles et les épaules larges, comme pour les femmes de pousser le ventre en avant ; on se renflait les épaules à l'aide de bourrelets à maheutres; plusieurs portaient des casaques dont les manches fendues laissaient passer celles du justaucorps.

Comme en ce temps les belles étoffes étaient d'un prix considérable, le don d'une robe n'était pas humiliant. Quand les ambassadeurs de Ladislas vinrent à la cour de Charles VII, le comte de Foix donna au roi d'armes de Hongrie dix aunes de drap de velours ; les riches en distribuaient à leurs gens; de là l'expression : être aux draps de quelqu'un, pour dire à ses gages, à son service.

c En ce temps, les dames et damoiselles ne portoient plus nulles queues à leurs robes , mais elles portoient bordures de gris et letisses de velours et aultres choses, de la largeur d'un velours de haut, et sy portoient sur leurs chiefs bourlets à manière de bonnets ronds et en allant amenusant par-dessus , de la hauteur de demye aulne , ou trois quartiers de loing, aulcunes moins, aultres plus, et desUés couvre-chiefs par dessus, pendant par derrière jusques en terre, et chaintures de soye de la largeur de quatre ou cinq poulces; les tissus et les ferrures larges et dorés,

pesant 5, 6, 8 onces d'argent, et larges colliers d or en leurs cols de plusieurs fâchons.

» En ce temps aussy, les hommes se vestoient sy court, que leurs chausses alloient près jusques a la fachon de leurs fesses, et par devant tout ce ou leur humanité estoit; et faisoient fendre les manches de leurs pourpoincts, que on veoit leurs bras, parmy une déliée chemise qu'ils portoient , dont la manche de la chemise estoit large , et sy portoient long chcveulx qui leur venoient par devant jusques aux yeux, et par derrière jusques au fond du hatrel, et dessus leurs testes bonnets de draps et ung quartier ou ung quartier et demy de hauteur ; et les nobles et les riches grosses chaisnes d'or au col,.et pourpoincts de velours ou draps de soye, et longues pouUainnées à leurs solliers, de ung quartier ou quartier et demy de long, et a leurs robbes gros mahoitres sur leurs épaules^ pour les faires paroitre plus fournis et plus croisés, et pareillement à leurs pourpoincts , lesquels on fournissoit fort de bourre , et s'ils n'estoient ainsy habillîés, s'y s'habillioient ils tout long jusques en terre de robbes, et s'habillioient'puis long puis court, et n'y avoit sy petit compagnon de mestier qui n'eust une longue robbe de draps jusques aux talions. »

L'habit de ville des hommes, sous Charles VU, consistait en une espèce de camisole fort étroite, attachée avec des aiguillettes à des hauts-dechausses si serrés, qu'ils laissaient apercevoir le nu de telle sorte que toutes les formes se dessinaient de la manière la plus indécente. Les élégants s'élargissaient les épaules avec des mahoitres , ou épaules artificielles, desquelles pendaient de grandes manches déchiquetées ; leurs souliers étaient armés de longues pointes de fer. Les galantins laissaient tomber par masse leurs cheveux sur le front , de manière qu'ils se couvraient une partie des sourcils; le chapeau était pointu, de haute forme: c Un grave magistrat qu'on avait vu en robe le matin, on le voyait courir les rues l'après-diner habillé comme un singe, > dit Mézerai. Les femmes quittèrent les robes traînantes pour en adopter d'extrêmement courtes , ornées de bordures extravagantes pour la largeur; leurs coiffures étaient des bourrelets fort larges, surmontés d'un haut bonnet pointu en forme de pain de sucre.

Les femmes, sous Charles VIII (roi de France), se coiffaient en cheveux, et elles portaient des robes de satin blanc. Les duchesses étaient coiffées d'un chapeau entouré d'une couronne relevée avec des trèfles et

un plumet ; les comtesses n'avaient sur leur chapeau qu'une couronne perlée avec le plumet.

L'habillement des hommes de la cour et de la ville consistait, sous Louis XII (roi de Francis )^ en un pantalon serré de soie cramoisie ou couleur de feu. Une espèce de sôubreveste ample et plissée, qui descendait à la naissance des cuisses , et dont les manches serrées arrivaient jusqu*^au poignet, servait de premier vêtement. Il était fixé à la hauteur des hanches par une ceinture plus ou moins riche ; ceux qui avaient le droit dé port d'armes attachaient Iciir épéc à cette t^einture. L'habit de dessus était Une grande robe dont h lotigùeùr variait à volonté, mais qui deis'cendatt conununément à la naissance du pied. Cette robe était disposée ^ut le devant de manière qu'elle pouvait s'ouvrir ou se fermer. Elle se hommalt houppelande. La partie supérieure de la houppelande se terminait par un grand collet rond o\\ chaperon, qui couvrait totalement les épaules ; en mtenu vair, martf e, zibeline, hermine, etc., pour ceux qui avalent le droit de porter ces fourrures, ou d'une autre étoffe, suivant les charges quel'oh occupait dans l'État. Les souliers étaient des espèces de sandàtes ou pantoufles^

Depuis Chartes VU, qui fut le premier qui porta un chapeau rond, les hommes ^e xîouvrîpeht la tète d'un chapeau orné de plumes, varié suivant le goût tlA propriétaire. Les femmes abandonnèrent les chapeaux à la Henin ; elles y s\ibstituèreht une toque ert forme de coeur, et faisant l'éventail, d'où sortait un grand v^ile qui, en «e retroussant sur les épaules, s'ajustait assez bien avec leurs cheveux, qu'elles ne renfermaieM plus comme dans le siècle précédent.

Depuis le dernier tiers du xv" siècle jusque vers 1547, les coiffures larges et fantasques des dames anglaises firent place aux coiffes et au bonnet de velours. La mode de porter les cheveux longs dura, parmi les gentilshommes de toute l'Europe, jusqu'au moment où l'empereur Charles- Quint fit le sacrifice de sa chevelure, pour un vœu qu'il avait fait dans sa maladie ; et en Angleterre, Henri, dont la tyrannie s'étendait jusque sur le maintien, renforça encore cette mode au moyen d'un ordre par lequel il obligeait tous ses gens et ses courtisans à couper leurs cheveux. Ce fut par le même esprit qu'il résolut de régler, par des lois somptuaires, l'habillement de ses sujets. Les étoffes d'or et d'argent furent réservées aux ducs et aux marquis, et celles de couleur de pourpre à la famille royale seule.

L'usage des étoffes de soie et de velours fut restreint aux gens riches et d'une certaine condition , et il fut défendu de porter des broderies dans tout état au-dessous de celui de comte. Les manchettes et les jabots aux chemises sont des inventions de cette époque.

§ 5. iioSTUME ECCLÉSIASTIQUE UASS LA VIE CIVILE.

Règleuicnis des conciles du xi' au xv< siècle, sur la couleur, la figure el rétoffe des habits

ecClésiasUques.

Le concile de Cognac, en Esp)âigne, Tan 1050, ordonna aux ecclésiastiques de porter des vêtements d*une seule couleur qui fussent propres à leur caractère sacerdotal : Vestimentum unius coloris el competenshabeant.ll parait que la couleur noire n'était pas encore ou d'usage ordinaire, ou de nécessité, et qu il suffisait que les ecclésiastiques usassent d'habits de couleurs modestes , et n en affectassent pas même la diversité.

Le concile de Melfin^ dans la Fouille, en 1086, défendit aux clercs les habits fendus et somptueux : Scissis vestibus clericos abuli ullerius perhibemus, el ne pomposis exuviis induanlur. Ce sont peut-^tre là les habits propres aux laîquas^ que Ratherius, évoque de Vérone, défendait aux ecclésiastiques; car Thabit long était encore si commun entre les laïques, que les conciles ne jugeaient pas qu'il fût besoin d'en faire une loi pour les clercs.

Le concile de Londres, en 1102, donne une prescription du même genre: Ul vestes clericorum sinl unius coloris y el calceamenla ordinaïa. Un autre concile de Londres, en 1 127, défendit aux abbesses de porter les fourrures précieuses, ne leur laissant que celles d'agneau ou de chat : NuUa abbalissa vel sanclimonialis carioribus ulatur indûment is,quam agninis vel callinis, La règle qui fut établie dans le concile de Troye, en 1128, pour les chevaliers du Temple, ne leur permit de se servir des chemises de lin que depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, à cause des grandes chaleurs de l'Orient : le reste de l'année, leurs chemises devaient être de laine : Cuique una camisia linea lanlum, non ex dehilo, sed ex gratin delur, alio tempore laneas Mabeant camisias. Le concile de l^ndres,en 1158, interdit aux religieuses toutes les fourrures prtVieuses: Variis, scu grisiis,saMliniSy mavlerinis, hercminis, iH'verinis iwllihus t't annulis aureis uti sanclimoniates prohil^emus. (Résout vraisemblable»-

ment ces mêmes superfluités que le deuxième concile de Latran , sous Innocent H, en 1139, défendit aux ecclésiastiques, aussi bien que les habits coupés et les couleurs éclatantes: Nec in éiiperfluitatem^ scissura, aut colore vestium , intuentium offendant aspectum , episcopi et clerici , etc. Les mêmes termes furent répétés dans un canon du concile de Reims, sous le pape Eugène III, en 1148, avec ordre aux évèques de priver de leurs bénéfices ceux qui n'obéiraient pas à une loi si juste. Saint Bernard fit une remontrance hardie à ce pape sur Tinobservance toujours impunie de ce canon iVide si non œque ut prius, pellicula discolor sacrum ordinem décolorât; si non ut prius scissuraeno rmis pêne inguina nudat, etc. Nempe habitu milites, quœstu clericos , actu neutrum exhibent. Le concile de Londres, en 1175, recommanda seulement la modestie et Thonnèteté des habits et des chaussures : Vestimentis vel calceamentis , nisi quœ honestatem et religionem deceant, uti non liceat.

Le concile d'York, en 1 194, défendit aux prêtres les chapes à manches, comme peu séantes à leur rang : Ut sacerdotes non in cappis manicatis incedant, sed in veslibus suo ordini congruis. Le concile de Montpellfer, en 1195, semble tolérer des manches, mais il en bannit les ornements d'or ou d'argent, et ordonna aux prêtres de porter tous leurs habits fermés par devant, si ce n'est qu'en allant à cheval ils fussent forcés d'en user autrement, il ordonna la même chose aux diacres et sous-diacres, dans les lieux où on en avait eu la coutume : Manicas vestimentorum suorum quotidiano filo non consuant, nec argenti vel alius mettali laminas ipsis apponant, etc.Illi quoque quisunt in sQcerdotio constitutif clausa semper feront indumenta, nisi in equilando aliud facere com^ pellanfur, etc. Confirmavit legatus consuetudinem locorum, et ne intermilleretur , sub analhematis interminatione prohibuit, quibus clerici etiam in minoribus,subdiaconali et diaconaliordinibus constitutif clausa consueverunt hactenus vestimenta déferre. Il faudrait peut-être expliquer ce canon selon le vieux style; ou, par ces termes : qui sunt in sacerdotio constitutif il faudrait entendre tous les ordres sacrés, et par conséquent ce seraient les ordres mineurs qu'on exprimerait ensuite. En effet, rien n'a été si souvent enjoint à tous les ecclésiastiques , que cette obligation de porter leurs habits longs fermés de tous côtés. Ce sont ces ouvertures ou ces découpures qui ont été condamnées dans tous les conciles.

COSTIME DU MOYEN AiiE. 303

AÎRsi, tout porte à croire que non-seulement les tuniques que nous nommons aujourd'hui soutanes, mais aussi les chapes qu on portait pardessus quand on allait en ville, étaient fermées de tous côtés, ce qui s'entend aussi des surplis et des manteaux. Voici comme en parle Eude de Suilly, évèque de Paris, dans ses Constitutions : Prohibetur universis sacerdoiibus sine amictu, scilicet cappa, vel pallio^ vel superpellido , et comité clerico vel laico inlrare domos aliénas , aut discurrere per vicùs et plateas, et ne liabeant cappas alatas, et vestes inordinatas. Ces chapes à ailes sont probablement les chapes à manches, que nous venons aussi de voir condamner dans le concile d'York. La chape était donc aussi bien sans manches que celle dont on use encore dans l'église, mais toute fermée par-devant , comme la chasuble. Cet évèque de Paris s'explique encore mieux dans un article suivant, contre les chapes à manches, qu'il défend aux curés et à leurs prêtres. Prohibetur sacerdotibus, ne liabeant capellanos habentes cappas nianicatas, sicut nec ipsœ personœ debent habere. Les Constitutions de Gallon, qu'on avait cru évèque de Paris, mab que depuis on a reconnu être le légat du pape Innocent 111 en France, dont parle Rigord en 1208, ces Constitutions, disons-nous, défendent expressément ces chapes à manches, les chapes fourrées et les vêtements de couleur rouge ou verte, sans excepter de cette défense les archidiacres, les prévôts, les archiprêtres et les doyens, qui commençaient apparemment à se distinguer par cette singularité affectée : Prohibemus ne sacerdotes de cœtero cappis manicatis utantur; et ne constituti in sacris ordmibus manicas consutitias,sotulares rostratos, vestesque rubri coloris habeant, etc. Decanis quoque , archipresbyteris et archidiaconibus , ne vestes rubri coloris^ vel virides habere prœsumant, etc. iVe cappas foratas habeantmanicatas.

Le concile d'Avignon, qu'on a placé en fan 1209, défend aux chanoines réguliers les étoffes de soie et de exiuleur, et les cliapes à manches ; mais aux ecclésiastiques séculiers il ne défend que la soie, le rouge, le vert et les habits ouverts par devant , ce qui fait voir connnent peu à peu on serdàche en quelques articles; car on avait en général condanmé les chapes à manches et toutes les couleurs un peu trop brillantes; ici on ne défend ces chapes à manches qu'aux chanoines réguliers; et, de toutes les couleurs, on ne défend que le rouge et le vert ; enfin, pour les étoffes, on ne défend que la soie. Le concile de Montpellier, en lili, ordonne

à Févèque de porter toujours un habit lon^, un rochet de lin pardessus, quand il sort de chez hii à pied, ou qu il y parait en cérémonie, outre le mante^iu ou la chape attachée par devant avec des rubans : Episcopus talarihus vestimentis et camisia Unea super altos pannos^ extra domum suam si pedes vadat, semper utatur. Et idem observet in domOy cnm ctiriam publiée cum extraneis tenet. Chlamidem quoque talarem habeat super scapulas consutam more romano, vel cum taqueis constriciam super pectus. Ita ut taquei ante pectus palmi Iongitudinem non excédant Et quant à tous les autres ecclésiastiques , ce concile leur interdit les souliers et les habits rouges ouverts, les manches cousues, les chapeaux fourrés, les chapes à manches, surtout que Thabit de dessus ne soit pas ouvert par devant : A *ti//tis clericus indumentis vel caligis rulms^ velviridis coloris, vel manicis consititiis, vel capeltis forratis, vel annulo, vel cappa utatur manicata. Archidiaconi vero, decani, cantores, et alii in ecclesiis catliedralibus, vel conventualihus obtinent personatus,superiorem vestem sive lanea sit^sive linea,clausam habeant et talnrem. Quod et observari volumus a clericis curam habentihus animarum.

On peut faire beaucoup de remarques sur ces canons : 1" les couleurs verte et rouge ne sont point interdites aux évoques, mais seulement aux autres ecclésiastiques, en quelque dignité qu ils puissent être : le rouge n était donc point encore réservé aux cardinaux, et les évêques en usaient quelquefois, comme nous les avons vu user du vert ; 2** on commence à exprimer que les habits des ecclésiastiques doivent descendre jusqu'à terre, ce qui est une prévue que les honnêtes gens du siècle commençaient à se vêtir assez souvent de court, ce qui porta les ecclésiastiques à se donner la même liberté, contre Tancien usage que les Romains avaient fait passer dans toutes les provinces de TOccidenl, et qui n avait encore pu s*abolir ; 3** cet habit de dessus, qui doit être fermé par devant, et qui est ou de laine ou de lin , nous apprend que les chapes , dont il est ici si souvent parlé, étaient de la même figure que les surplis, qu'elles descendaient jusqu'aux talons, et qu elles étaient fermées de tous côtés, aussi bien que les surplis ; 4** non-seulement les surplis, les chapes et tous les habits de dessus devaient être fermés de tous côtés , mais aussi les tuniques ou les soutanes, au moins pour les chanoines réguliers, puisqu'on s était déjà relâché sur ce point pour les autres ecclésiasticpies. Voici le AecreX de ce

COSTUMK DU MOYKK AGE. M)l

même concile sur les chanoines réguliers : Ttinicas non habcant curlas, vel aperlas ah anieriori tel posteriori parte, sed longas et clausas.

Le concile de I^tran, tenu sous Innocent III, en 1215, expliquera ce qui a été dit. On y ordonne que les habits de dessus ne soient ni trop longs ni trop courts, ni verts ni rouges, et qu ils soient fermés de tous côtés: Clausa déférant dcsuper iitdumenta, nimia brevitate, vel longitudîne non notanda. Pannis rubeis aut viridibtis non utantur, etc.

Tout ceci ne regarde que les clercs ; ainsi les évèques pouvaient porter des habits rouges ou verts. Les chapes à manches ne sont ici défendues que dans Véglise, pendant Tofiice. Cest un adoucissement, car les canons plus anciens ne recevaient pas cette limitation. Il est vrai que ce canon les défend encore aux prêtres et à tous ceux qui sont en dignité, même hors de FÊglise, mais il leur permet d*en porter quand, pour éviter un péril, il est juste, en quelque façon, quils se travestissent et qu*ils prennent une chape à manches comme les séculiers. De là il parait que les chapes, dont il est parlé dans tous ces canons, étaient les mêmes dans Tusage civil et dans Téglise. Ainsi, de celles qui restent dans Téglise, on peut conjecturer quelles étaient les autres. Il y avait cette double différence entre celles des ecclésiastiques et celles des laïques, que celles des premiers devaient être sans manches et fermées de tous côtés.

Ce canon passe ensuite aux évêques, à qui il ordonne de porter toujours dans Téglise et en public leur rochet de lin, si ce n est qu ils soient religieux. Car ils doivent, en ce cas, mettre Fhabit de la religion : Pontifiées in puhtico et in ecclesia superindumentis lineis omnes utantur; nisi monachi fuerint qtios oportet déferre hahitum monachalem. Cet habit de lin sur la tunique, qui est demeuré aux évèques et aux chanoines réguliers, était autrefois commun à tous les ecclésiastiques, au moins aux ordres sacrés ; on laissa ensuite la liberté d*en prendre un de laine en sa place ; enfin, le commun des ecclésiastiques Ta tout à fait quitté hors de Téglise. Cela doit se conclure des canons dont nous avons parlé ci-dessus. Ce canon passe au manteau des évêques, qu il ne peut souffrir tel qu'on le porte présentement, tout ouvert et sans agrafe : Pallis diffibulaiis non utantur in puhlico, sed vel post collum, vel ante j)ectus hinc inde connexis.

Ce décret fut ensuite renouvelé dans plusieurs conciles particuliers, et surtout Farticle des chapes fermées, pour h^ ecclésiasti(|ues qui sont en

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quelque dignité, connue dans le concile d'Oxford en im, et dans celui de la même ville, en 1257 : Cappis clausis utanturin sacris ordinibus comtituti, maxime in ecclesia, et coram prœlalis suis, et in conventibus clericorum, et ubique in parocliiis suis, qui cum animarum cura ecclesias susceperunt ; d'où Ton peut confirmer toutes les réflexions précédentes, l^e concile de Tours, en 1239, laissa le choix d'une chape close, ou d'un manteau qui passait apparemment des évéques aux prêtres, et était fermé de tous côtés: Ne sacerdoles in publico procédant ^ nisi in cappis clausis, vel mantellis. On y ajoute que la robe qui se met sur la tunique doit aussi être fermée : Clausa eliam habeant super tunicalia. Nous présumons que c'était une robe à manches, qui se portait dans la maison comme le manteau, oii la chape close sans manches se portait en public, ainsi que ce même canon en fait foi. Or, que cette robe eût des manches, on le voit dans le concile de Cognac en 1258 : Ne supertunicate déférant regulares, nisi clausum et etiam manicatum. Le synode de Worcester, en 1240, publia ces statuts, comme aussi la défense de porter de la soie verte ou rouge. Les défenses de la soie devenaient plus fréquentes, parce qu'on la rendait aussi plus commune, ayant auparavant été très-rare, même parmi les laïques.

Le concile de Cologne, en 1260, condamna les habits ouverts par le côté, apertura vestium a latere.

Le concile de Cognac, en 1260, défendit les dalma tiques aux prêtres et aux dignités du clergé, ne leur permettant que les chapes et les robes fermées , à moins que quelque nécessité ne donnât lieu à une juste dispense : Preshyteri et cœierœ dignilates, personatus, administrationem habentes, dalmaiicis non utantur, sed cappis clausis : et supertunicalia clausa portent, nisi in parle ista probabilitas, vel nécessitas ipsos reddiderit excusatos. Ces dahnatiques ne sont apparemment que des chapes à manches, plus courtes que les autres chapes, et ouvertes par les côtés, telles que les portent les diacres et les sous-diacres; mais les prêtres n'en portent jamais. Les ordonnances synodales d'Angers, en 1264, défendirent aux archidiacres, aux archiprêtres et aux doyens de porter des chapes à manches ou des tabards, si ce n'était en temps de pluie : Ijippas manicatas, vel tabarda non déférant, nisi sit tempus pluviale. Ces tabards étaient donc des habits de campagne pour le temps de pluie.

Le concile de Londres, en 1268, renouvela les anciens statuts que tous

les clercs majeurs, les dignitaires surtout portassent des chapes closes : ils pouvaient s*en dispenser en voyage, ou pour quelque autre raison légitime : Nisi forte causa itineris , vel alia causa jtista, Iwneslam aliam vestem gérant; mais tous les clercs devaient se distinguer des laïques par des habits descendant au moins jusqu'à mi-jambe : Clerici universi vestes gérant sattem ultra tibiarum medietatem attingentes. Les peines contre la violation de ce décret vont jusqu'à la privation des bénéfices. Le concile de Château-Gontier, en la même aimée 1268, commanda aux archidiacres, aux archiprètres et aux doyens ruraux d'user de chapes closes dans les lieux de leur juridiction. Voilà comment l'usage de ces chapes s'abolissait peu à peu, étant réservé aux seuls dignitaires , et puis aux seuls lieux de leur juridiction.

Le concile de Salsbourg, en 1274, détendit les ceintures d'or ou d'argent, les habits ouverts par les côtés : Vestes non déférant nisi dansas , quas omnino prohibemus a latere aperiri; et les ceintures sur l'habit de dessus : nec procédant in publicum circumciucii veste sujjrema. Le concile de Saumur, en 1276, défendit aux moines et aux chanoines réguliers les fourrures précieuses , de petit-gris, de vair et autres. Mais le concile de Bude, où présidait un légat du saint-siége, en 1279, ordonne que les évèques allant à cheval ou à pied en public porteront des chapes rondes par-dessus leur rochet blanc : le manteau, agrafé derrière le cou ou devant l'estomac , tiendra lieu de chape, parce que, par ce moyen, il est fermé de tous côtés : Prœlati, cum equitant vel etiam in publico pédestres incedunt, habeant et déférant camisias albas, sive rosetas , quas semper sub cappis, sive mantellis, ante pectus vel post collum hinc inde connexis déférant, in publico, etc. Ce rochet était une aube qui descendait jusqu'à la cheville, comme les termes l'insinuent : ce terme rosetas parait signifier qu'elle pouvait être de couleur de rose. Mais il est clair que le manteau cx)mmençait à remplacer la chape close, avec la restriction qui est marquée, c'est-à-dire que, par le moyen des agrafes, il fût fermé de tous côtés.

On permit même de porter des manteaux tant soit peu plus courts, dans les grands voyages de nécessité, quand il fallait aller à la cour ou à l'armée, avec des capuces qui en étaient séparés et qui ne se mettaient qu'en temps de pluie: Permittimus autem quod possint habere manteltos rotundot:, sive tabarda, longitudinis moderatœ, casque déferre, cum

caputiis separalis ab m, temporeplnvioso, nivoso, seu pruinoso; et cum ad exercitiis , seu curiationes aut expeditiones ^ ex cerlis et necessariis causis, a sacris canonibus minime reprobatis, eos conligerit proficisci. Ce même canon défend ensuite aux chanoines les riches fourrures sous leurs chapes ou manteaux, sub manlellis vel cappis. Le canon suivant défend aux dignitaires, aux chanoines, aux curés, aux prêtres, les manches cousues ou pendantes et les robes ouvertes : Manicas ne déférant consulitias, nec togas,siveguamacias,seu supertunicatia,autquœcumquealia veslimenta desuper portent nperta^sedipsasuperiora indumenta circumcirca usqueadlimbrias déférant clausa. Voilà donc les robes, qu'on appelle supertunicalia et togas , mais sans manches ouvragées, doubles peut-être ou pendantes, et fermées de tous côtés jusqu'à terre. Les collets sont encore défendusjsice n'est aux manteaux de campagne. Nulla collaria, nisi forte in tabardis vel mantellis ad equitandum, circumcirca omnino rotxinda. On défend les boutons, ou les agrafes d'or et d'argent : botones^ sine fibulas aureas vel argetUeas, etc. Enfin, ce concile commande aux chanoines réguliers de se distinguer des autres ex;clésiastiques en portant toujours des surpHs ou des tuniques de lin , ou bien des chapes closes, telles que les moines doivent toujours les porter. Canonici regulares sine superpeUiceis, vel tunicis lineis seu cappis clausis non incedant.

Le synode de Cologne, en 1280, proscrivit les habits trop courts, ou trop longs, de couleur verte ou rouge, ainsi que les manches et les souliers ouvragés : Pannis rubeis aut viridibus , manicis aut calceis consutitiis non utaniur. Il interdit également les chapes à manches aux religieux et encore plus aux religieuses. Nous avions oublié de faire remarquer que le concile de Londres, en 1268, défendit aux clercs les habillements de tête qu'on appelait des coiffes : Nec nisi in itinere constituti, infulas, quas vuigo cufas vacant, portare prœsumant. Le concile de l^ambeth, en 1281, réitéra cette défense, parce que les mauvais ecclésiastiques s'en servaient pour cacher leur tonsure, comme s'ils rougissaient des marques du sacerdoce : Tena coronas abscondunty quasi cœlestes radios repeltentes , etc. Legatus contra portantes infulas, aut tenas, staluit ut, etc. Le synode d'Exeter, en 1287, fit la même défense : Coronas déférant sphericas, quas infulis cooperire prohibemus sub pœna Olloboni legati, etc. On y condamna aussi les habits verts et rouges, ou de soie, ou de diverses couleurs : Induant se clerici vestibus

unius coloris et non varii, nec permixti. On y obligea les prêtres de porter des chapes ou des robes fermées, Cappis et snperlunicis ufanlvr clausis. Enfin tous les clercs sacrés qui n avaient pas les moyens d^avoir une chape ou un manteau sur leur tunique, durent porter au moins un habit long de dessus, ferméde iouscôlés: Superindnmentis saltem ulanlnr clausis, ut a laicis discemantur. Quoique les habits courts devinssent de jour en jour plus communs parmi les laïques, il y en avait néanmoins encore un fort grand nombre qui conservaient Tancien usage des habits longs à la romaine. Par vanité, quelques ecclésiastiques alTectaient de leur ressembler; TËglise, au contraire, désirait que leur habit fût dilTérent, aussi bien que leur vie. Les habits longs des laïques étaient ouverts par devant, ou sur les côtés; on commandait aux clercs de les porter tout a fait fermés. C'était par la même raison qu on défendit les chapes à manches, qui furent encore condamnées dans le synode de Chichester, en 1289, comme des marques d'une vanité toute mondaine : Ne cappis manicatis, vel atiis indumentis levilatis et lasciviœ notam prœtendentibus, utantur publiée. On lit presque la même chose dans le synode de Saintes, en 1298, contre les souliers et les manches brodés : sotulares consutitios et manicas. Le synode de Bayeux, en 1500, interdit aux bénéficiers et aux clercs sacrés les habits de dessus trop courts, ou trop longs, ou ouverts: il commanda aux prêtres de porter des chapes closes et sans nianches , aussi bien quaux dignitaires; il condamna les habits rouges ou verts, et les manches ou les souliers brodés de soie, fnanicis aut sotularibus constititiis. Llûstoirc de saint Martin de Tournay fait remar(|uer que, dans le xf siècle, Thabit ordinaire de tous les ecclésiastiques était blanc, couime celui des moines était noir : cum monachorum niger sit hahituSy clcricortim vero candidus.

Tout porte à croire que les anciens usages concernant riiabillement des ecclésiastiques se conservaient plus fidèlement en Italie, comme le lieu de leur naissance et le séjour de la monarchie et de TËglise romaine. Ce furent les légats envoyés de Rome qui vinrent en Angleterre, en France et en Allemagne rétablir la gravité romaine et la modestie cléricale des anciens habits. Le concile de l^ti*an, tenu sous Innocent III, a été la seule règle de tous les statuts qui se sont depuis répandus et confirmés dans le reste de fOccident.

Le concile de Ra venue, tenu en 1514, pour distinguer les clercs des

laïques, ordonne aux clercs des habits longs et fermés, d*une couleur autorisée par les canons. Ncc veslimenta allerius coloris quant jure permissi, quœ destiper ctausa sint, atque talaria. Ils doivent couvrir leur tête d'un bonnet ou d'une aumusse jusqu'aux oreilles. CapUa cooperiant pileo vel hirrelOy vel aumutia oblonga ad aiires. Enfin, les chanoines, les curés et les prêtres ne doivent point paraître en public sans chape ou sans manteau , cappas vel clilamydcs parlent. A la campagne on leur permettait des robes longues, qui avaient apparemment des manches : Saltem tabardos talares portent. Dans l'église ils doivent porter des chapes noires ou des surplis blancs : In ecclesia utantur cappis nigris vel saltem setis albis. Le concile de Ravenne, en 1517, répète ces statuts, tout en permettant les robes [tabardos) dans la ville même. Colvener, dans ses notes sur Thomas de Chantepré, dit que tabard est un mot flamand qui signifie une robe descendant jusqu'aux talons.

Le concile de Sens, en 1320, défendit les souliers rouges, verts ou blancs, et les aumusses de velours. Le concile de Valence en Espagne, tenu en 1522, défendit aux évêques les habits de soie et les robes, même h cheval, ne leur laissant que la chape et le rochet de lin : Succas lineas in publico, et cum eos equitare contigerity nullatenus tabardos, sed cappas déférant et cappellos suœ dignitati congrtientes. Le concile de Tolède, en 1524, condamna les robes traînantes : Nulltis çlericus supertnnicale vel tabardum déférât ita longum, qnod si adpedcs contingat, nullatenus tamen per tcrram trahatur; cum hoc non honestasy sed superfluitas et indecentia consecratur. Il condamna aussi les manteaux traînants des clercs : Clerici ne mantellos seu chlamydes nimia longitudine notandos, etc. Le concile général de Vienne condamna les babils de diverses couleurs, virgatam vel partitam vestem; mais il toléra l'usage des épitoges ou robes, pourvu qu'elles fussent assez courtes pour que l'habit de dessous parût notablement : Epitogio seu tahardo foderato usque ad oram, et ita brevi, quod vestis inferior notabiliter videatur.

Le pape Benoit XII, prescrivant une règle aux chanoines réguliers de saint Augustin en 1559, nous apprend que les chapes étaient confondues avec les manteaaux, et portaient le nom de cloches et rotondes, à cause de leur figure; elles étaient fermées de tous côtés, et descendaient jusqu'à terre, tandis que les robes ou tabards étaient plus courts, et se

trouvaient garnis de manches : Ne cxlra septa portent alias vestes saper habitum, quant cappas, seu mantellos Iwnestos, vel rotandellos , sed clochias talares, etc. Vestis superior habitai proxima, sit rotunda per circuitum et non fissa, etc. Abusum manticarum^ talmrdorumy notabilem habentium brevitaiem prohibentes, etc. Dans Téglise, le chapitre et le réfectoire, ils doivent porter Faumusseau lieu du capuce. Au reste, ces deux parties de leur vêtement doivent être de même couleur et de mêmr étoffe que la cloche, si Taumusse est d'étolTe.

Le concile d'Avignon, en 1537, commanda aux chanoines, aux curés et aux chapelains, de porter les habits de dessus fermés, et d'une longueur médiocre; les manches devaient être rondes, pas trop longues, et les manches des capuces médiocrement ouvertes : Vestes saperiores dansas^ non nimia brevitate notandas, cum manicis derenter longis pariter et rotundls; ac capitiis seu capsanis vulgariter appellatis, notabiliter non apera's an/ majjf/iis. Voilà donc une distinction établie entre rhabit de dessus, vestis superior, et celui de dessous, ou de la tuni(|ue, que nous appelons soutane, subtanea vestis. Les manches sont permises, parce qu'il n était plus nécessaire de maintenir cette différence entre le costume ecclésiastique et le costume séculier, depuis que les laïques étaient presque tous vêtus de court. C'est afin de distinguer les prêtres, les chanoines des clercs inférieurs, qu'on leur ordonna de porter des habits de dessus fermés de tous côtés, soit dans l'église, soit dans les localités oii ils ont juridiction.

Tous ces changements se manifestent d'une manière plus sensible encore dans le concile de Londres en 1542, où l'on défend aux clercs les habits militaires fort étroits avec des manclies tres-larges et pendantes : habita superiori stricto notabiliter, cum excessive lonyis vel latis manicis, cubitos non tangentibus, scd pendulis, etc. Epitogiis ar clochis furratis, etc. Et au contraire, on leur permet de porter des rolH\s ouvertes, à uianches, et méuie des habits courts quand ils sont aux cliamps : Volumus prohibere quin clerici apertis et j)atenlibus supcrtunicis, aliter mensibus nuncui)atis,cum manicis competcntihus, etc. I)um jter patriam itcr faciunt, brèves ei strictas vestes, etc. Le concile de Paris, en I54G, interdit l'usage des souliers rouges et verts, les auumssc's de velours, les habits froncés et trop ouverts, les uianclies trop longues, U*s boucles d'ai'gent aux soiiIiims : Vcstihus fronsatis, nimium fissix.

31 i COSTUME DU MOYKN AGK.

soiularibiis ad boncletas argenleas, sive longis manicis vel corneiis, etc.

Le concile d'Angers, en 1365, s'opposa à une nouvelle création delà vanité. Au lieu de chapes ou de manteaux fermés, on commençait à les porter boutonnés: Cum fuerit ordinatum in concilio Tnronensiy ne preshyteri prodeant in pnblicum sine cappis^ vel mantcllis clausis, ei quodeliam portent clausa super tunicalia, etc. Nos proliihemns, ne vestes brèves, vel botonatas ante peclns in publico déférant. On défendit aussi les boulons au chaperon et la longueur excessive de ce vêtement: Neccaputia cum longa corneta, sed brevi et Iwnesta, et botonibus in caputiis non utantur. Enfin, on imposa une amende aux plus petits clercs qui porteraient des chaperons boutonnés ou des habits qui ne descendraient pas nu moins jusqu'aux genoux : Vestes longas, ad minus usqueadgenupropendentes. Le concile de Lavaur ordonne, en 1568: Vestes superiores clausas déférant, nisi contingeret equilare, nec caputia déférant botonata^ nec beccas longas; et frictas inanicas super tunicales taies déférant, quod non possint de inlionestate notari. Nous ne savons si par ces mots beccas longas, il ne faut point entendre ce qu on appelait alors chapel à bec, parce qu'il avançait d'un côté en pointe, pour ombrager le visage. On l'appelait aussi umbella, et l'usage semblait en être venu de l'Italie et de la Grèce. Le concile de Salzbourg, en 1586, défend aux clercs de paraître en public sans chaperon ou sans bonnet : ne sine capuiio capitis, birreto, capello, vel pileo cooperto prœsumant in ecclesia seu in publico incedere; cum hoc lionestatem non deceat clericalem. Il est difficile de deviner si tous ces noms signifient une même chose. Mais il est clair que dans l'église et en public on usait du même chaperon ou du même bonnet. Le concile d'York condamna les soutanelles en ville : Vestes publiée déferre prœsumpserunt, deformiter decurtatas, médium tibiarum suarum, seu genua nullatenus attingentes.

Le pape Martin Y, dans le concile de Constance, en 1418, interdit l'usage des manches pendantes, des habits traînants et fendus par derrière et sur les côtés, ainsi que des fourrures à ces ouvertures. Manicas ad cubitnm pendentes, et longas cum sumptuosa superfluitate vestes, etiam fissas rétro, et in lateribus, cum fodraturis ultra oram excedentibus etiam in fissuris, etc. Tel était le luxe qu'affichait le clergé de l'Occident en contrevenant à tant de lois et à tant de défenses, qui ont été rapportées précédemment ; on ne parle plus de chapes, on ne défend

pins les manches, on ne se met pas en peine de rendre les mnnteanx semblables aux chapes, on ne s'inquiète plus de distin^çuer les roIk'H, les manteaux et les chapes on se contente d'habits longs, modestes et fermés de tous côtés.

Le concile de Salzbourg, en 1420, adoucit encore ce canon, et permit d'ouvrir un peu les habits par devant, pour marcher plus commodément dans la ville, et de les ouvrir devant et derrière pour aHer si cheval :>ïp6r/i/rfls a latere omnino non habentcs, nec rétro : ah anicriori tamen parte propter majorem amhulandi commodilatem ad allitudincm unius palmœ cum média vestes non prohibemus aperire. Vestes etiaw ad equitandum deptitatas ante et rétro poterunt honeste tamen aperire Mais on ajouta aussi cette défense, de les porter trop justes et pressés contre le corps, ordonnant d'en porter d'un peu plus amples et a plis : non strictas et corpori bene adjacentes, sed bene amplas et aliqnanturn plicatas.

Le même statut du concile de Constance lut répété dans celui de Copenhague, en 1425. Le concile de Paris, en 1420, n'obligea les évêques à porter le rochet que dans l'église, et d'une longueur médiocre: Vtantur in ecclesia vestibus lineis, seu rochetis, non nimia brevitatr, seu longitiidine notandis. Il leur enjoignit aussi de porter leur chapeau pontifical quand ils allaient à cheval par ia ville, comme c'est l'usage de la cour de Rome. Enfin, il défendit aux ecclésiastiques les soutanes de couleur rouge, ou verte, ou traînantes, ou ouvertes, plus bas que h» genou : Nec scissas a parte posteriori, seu anteriori, ipsa usqnead genua.

Les mêmes choses furent preiïcrites dans le concile de Tortose, en Espagne, en 1429, avec cette condition qu'aucun prêtre ne porterait de fourrures de vair ou de petit-gris aux habits et aux chaperons, si vv n'est les prélats, les docteurs, les licenciés, les nobles, les chanoines des cathédrales, et les autres dignitaires : Et quod pru'latis, diwtorihun^ magistrisy Ucentiatis et nobilibus, et cathedralinm ecrirniarnm ranonicisy dignitatemque tel personatum obtinentihns dnntasnt vxwptin, nullus audeat in vestibus aut caputiis foderatnram porîurv dr vuriis, vel grisis, etc. Le concile de Itâle proposa également de nr point user d«? couleurs verte ni rouge; point de manrhes pendantes au coude, point d'ouvertures derrière, ni de\ant, ni de rôle, aux babil?* \itu\in\ point de

fourrures aux extrémités. Le concile de Frisingue, en 1440, défendit remploi des couleurs rouge et verte, et prescrivit que Thabit de dessus couvrit entièrement ceux de dessous et fut fermé de tous côtés; enfm, ({u ou portât le bonnet sur la tète et le chaperon sur les épaules, quand on allait par la ville : BirreUim capili superposUtim , cum capulio liumeris imposUo porlare, ipsis in pnblico dcambulantibus. Le concile de Rouen, en 1445, défendit les longues cornettes aux chaperons: Ne longas et amplas corneias in suis caputiis déférant, sed brèves et décentes.

Le concile de Tolède, en 1475, obligea les évêques de porter toujours le rochet en public , veste linea superiori in publico semper utantur. Il leur défendit les habits de soie, ainsi quaux ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, ou qui ne sont que bénéflciers, les habits, les chausses et les souliers verts , rouges ou blancs. Enfin, il défendit, sous de fortes peines, à tous les clercs des ordres sacrés ou bénéficiers, de porter les habits de deuil : Ulterius luctuosas vestes induere clerici, in sacris ordinibus constitutif vel beneficiatiy non audeant. En général, il déclara les clercs déchus du privilège clérical, s ils portaient des habits de diverses couleurs ou qui ne descendraient pas jusqu'à mi-jambe : Vestem superiorem non virgatum, neque partitam, ad medietatem tibiœ vel fere declinantem déférant^ etc. Les ordonnances synodales de Paris, en 1496, défendent aux curés d'avoir le chapeau sur la tète quand ils portent le saint sacrement aux malades; elles ne leur permettent que le capuchon ou Taunuisse. Etienne Poncher , qui fut sacré évêque de Paris, en 1505, défendit absolument Tusage du chapeau à tous les ecclésiastiques, même dans la ville. Il remit en même temps en vigueur les anciens règlements contre les couleurs éclatantes, et les habits trop longs ou trop courts. Eustache du Bellay proscrivit encore les chapeaux lorsqu'on les portait dans les rues, et voulut que les habits fussent de couleur noire, ou au moins très-foncée, nigri coloris, aut ad nigrum proxime accedentis.