COUP D'OEIL HISTORIQUE SUR LE COSTUME

En se reportant aux premiers âges du monde, on peut croire que rhomme, au moins pendant un certain laps de temps, a pu demeurer dans un état de nudité complète; mais il ne tarda pas à ressentir la nécessité de se garantir contre Tattaque des animaux ou Tintempérie des saisons. Les produits de la chasse avaient été son principal moyen de subsistance ; ils lui furent bientôt une ressource pour supporter sans inconvénient les variations de Fatmosphère: la peau de Tanimal tué servit à rhomme pour se vêtir, comme la chair lui avait ser\i de nourriture. Il en fut de même de Thabitant des bords de la mer, qui trouva dans la pèche des avantages équivalents à ceux que le chasseur pouvait tirer de Texercice auquel il se livrait.

Cependant, à peine les besoins furent-ils satisfaits que la coquetterie amena des idées nouvelles : la femme pensa que la parure ajouterait à ses charmes naturels; et, après avoir rempli ses devoirs domestiques, elle avisa aux moyens de se parer. La nature les lui fournit : voulant imiter Taigrette, puis le plastron qui distingue certains oiseaux, elle disposa dans ses cheveux, et ensuite sur sa poitrine des plumes aux nuances riches, variées, éclatantes; des coquilles, des graines de toutes espèces ornèrent ses oreilles ou furent employées en colliers et en bracelets. Et ces habitudes, nées du désir de plaire et sans doute de suppléer à des attraits que le temps avait endommagés, acquirent d*autant plus de

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force que les sensations produites par les affections morales sont plus impérieuses que celles résultant des passions physiques.

Le goût de la parure ne s'arrêta pas aux femmes; il devint commun aux deux sexes. Le chef de tribu reçut, comme un hommage des chasseurs qui lui étaient soumis, les plumes les plus brillantes et les plus rares; il s*en fornia une coiffure qui, à la guerre, devint le signe national vers lequel chacun accourait se grouper.

Mais les populations se multipliant, la peau des bêtes sauvages ne suffit plus à la quantité des vêtements nécessaire; il fallut chercher à y suppléer par la toison des troupeaux , que Ton avait élevés jusque-là seuien)ent pour en avoir le lait. Le progrès aidant, on parvint à filer cette toison, à la tisser, et à en former une étoffe qui, grossière dans le principe, atteignit assez promptement une certain degré de perfection, grâce au développement des arts. Plus tard, on broda en soie, en argent, en or, ces étoffes dont l'ampleur permit de varier la forme des vêtements; car, si les chasseurs, afm de ne pas entraver leur marche, continuèrent à les porter courts, le contraire eut lieu chez les princes , les magistrats et les femmes.

Le climat influa spécialement sur la forme de Thabillement et la nature de l'étoffe; mais la vanité fut aussi pour beaucoup dans les variations du costume, et quelques peuples eurent des vêtements différents dans leur intérieur , pour paraître en public et pour aller à la guerre.

On ne voit pas que les preuiiers chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient pour célébrer les mystères sacrés, eussent des vêtements particuliers; mais les prêtres et les évêques, choisis parmi les anciens, ne changèrent rien à la forme de l'habit qu'ils avaient revêtu dans leur jeunesse. Leurs successeurs, afin d'imposer davantage aux fidèles, se gardèrent d'altérer l'ensemble du costume des premiers dignitaires de FÊglise. De là vient que les ecclésiastiques, lorsqu'ils officient, sont encore vêtus, à peu de différence près, connue les empereurs grecs aux premiers temps du christianisme.

On trouve la même fixité dans le vêtement des ordres monastiques, dont la variété ne tient qu'au temps et au pays dans lequel l'ordre a été institué. A l'appui de cette assertion, on peut citer le costume des .srjpwr* grises: ce vêlement est, dans toutes ses parties, exactement semblable à celui du peuple contemporain de saint Vincent de Paule, à qui l'on doit la fondation des communautés de femmes hospitalières.

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Les armes, partie importante du costume, furent multipliées a Tinfini. A mesure que s*accrut le nombre de celles qui servent à Tattaque * , on s'efforça d'en atténuer le danger par Tinvention ou le perfectionnement des armes défensives : les métaux furent employés avec succès, et comme ils avaient servi à confectionner les épées, les javelots et les fers de lance, on les employa à la fabrication des cuirasses et des boucliers. On fit même usage de vêtements qui couvraient en entier le soldat , et auxquels on donnait le nom de cuirasses, parce qu'ils étaient formés de plusieurs peaux Tune sur l'autre; afin de leur donner plus de consistance, on les garnit de bandes de métal, et plus tard on les fit entièrement en fer. Ces cuirasses furent d'un usage presque général depuis le xi* jusqu'au xvi^ siècle; mais alors on les abandonna peu à peu; car, si elles avaient été une protection suffisante contre les flèches et les armes blanches en général, elles devenaient à peu près inutiles contre les armes à feu.

Chaque nation a toujours eu pour ses guerriers une espèce d'uniforme. Ijes Romains avaient pour combattre des cottes d'armes de cuir bouilli renforcées de fer, si justes et si bien prises qu'elles semblaient avoir été moulées sur le corps. Le sayon de cuir fut l'uniforme des Francs, et leur seule armure défensive jusqu'au v"" siècle, époque à laquelle ils s'approprièrent l'armure romaine; ils la conservèrent jusqu'à Charlemagne. Sous ce prince, ils reprirent leur sayon primitif, auquel ils en ajoutèrent un autre en mailles de fer, nommé haubert, qui recouvrait le premier. Le guerrier était entièrement couvert d'un tricotage de fer : chaperon , veste, bas de chausse, tout était du même métal, et l'habit complet reçut le nom de squammata vestis (habit à écaille).

Au retour des croisades , les Européens se firent honneur de paraître en public avec un costume qui rappelât les lieux où ils étaient allés signaler leur valeur. Ils se vêtirent uniformément d'une tunique qu'ils nommèrent saladine, à cause du sultan Saladin; delà aussi le nom de

' On Ut diDS VUisîùire de Sainlré : ■ La lance, IVp^ . la liache ou roassi* J*arni«>s, et la dagve, élaitfDl les quatre différentes sortes d*arme$ offensives eniidoyres dans les tournois. Saintré et se» conpagnons avaient promis de ne point Mer de dessus leurs épaules le signe ov le gage de leur entreprise d*arme, Jusqirà ce qu*ils eussent trouvé un nombre di* chfvatiers et écuyers de nom et d*arme, et sans reproche, pareil au leur , qui les combattissent de Imneti dejtU , dr haches d'armes , à'épées de eorits , et de dagues •

salade, qui désigna non-seulement Tarmure que recouvrait la saladine, mais un casque sans crête et plus léger que le casque habituel.

Sous Charles VI, on remplaça le haubert par Tarmure de fer battu, qui, pour être complète, devait se composer du casque, de la cuirasse, des cuissards , des brassards et des grèves.

A cette armure succéda la cotte d'armes : la forme en fut commune à tous les gens d'armes, mais chaque compagnie se distingua par une couleur particulière, par des symboles ou des insignes différents.

Le hoqueton, sorte de mantille, vint après la cotte d'armes; mais on ne tarda pas à en fermer les manches et à l'ouvrir par-devant : alors ou l'appela casaque.

L'habillement des Goths en Espagne était un mélange du costume romain et de quelques costumes particuliers, dont certaines parties sont encore en usage aujourd'hui. Tel est le retiolum (la résilie de notre époque); tel est aussi le manteau, qui offre une remarquable analogie avec famiculum des Latins. Les Goths laissaient croître leur chevelure, qu'ils portaient tombant sur les épaules, tandis que les Espagnols avaient les cheveux très-courts.

L'habit long était ordinairement préféré par les nobles; ils ne portaient l'habit court qu'à l'armée ou à la campagne : l'ornement de l'un et de l'autre était une bordure de martre-zibeline , d'hermine ou de vair.

Le désir de faire connaître l'illustration de leur maison amena chez les grands un nouvel usage : ils portèrent sur leurs vêtements les couleurs de leur blason, et y placèrent, de la manière la plus apparente, les pièces principales de leurs armoiries. Les dames mêmes adoptèrent cette mode, et celles de haute noblesse eurent une jupe partagée en deux parties, dans la hauteur : sur l'une on voyait l'écusson du mari, sur l'autre celui de la famille de la femme.

Cette sorte de vêtement ne fut bientôt plus porté par les seigneurs que dans les fêtes ou les cérémonies; mais les officiers des princes, et plus tard leurs valets , revêtirent ces insignes. Delà , l'origine des livrées que nous voyons encore actuellement.

Un philosophe fait la remarque suivante, à propos de nos goûts : c Un autre point de vue que les hommes ont assez généralement, est de rendre leur corps plus grand, plus étendu. Peu contents du petit espace dans

Cest donc eu traçant le tableau des mœurs du moyen âge que nous verrons leur influence sur le vêtement ; mais nous consacrerons aussi particulièrement trois chapitres à décrire minutieusement les métamorphoses ou les simples variations du costume pendant les trois siècles qu'embrasse notre livre.