LE TRAVAIL DE L'HOMME UŒUVRE DU TEMPS

Liinite dei eaux àe l'Océan tt àm eaux de la Manche. — Le li rai rocheux du Finiittre et des CStes-du-Nord. — Causes p manentes de destruelion; coiroaïon de) vagues, action des c ranti et des marées, aUTaissenieiii général du sol. — Influe du galf-stream sur le climat et les cultures.

Les petits ports du chenal du Four. — L'Abtr-Benoît, l'Ah Wrac'h et l'ancien part de Vorganium, civilas Osismorum.

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u Ltonais, Pumpoul, Pensez, Ra«

Iroit ports. — MIc de Br«hat — Locquirel et Toul-in-Héi La b«ie ds Saint -Brie ne. — Empiétements de li mer de l'époque romaine. — Erquy, Rcginea et Corseul, Fanam 1 lis. civitas Curiololilarum. — Submeriion *I enublemen l'ancienne route llltoraie et des anciennes forcis. — Le Li Sainl-Brïeuc — Paimpol. Binic et PortrieuK.— Les petits parts entre Saint- Brie uc et I'emt<iuchure delà Rance. Transtbrmalïons dt la baie du .Mont-Saial-Micbel depuis l'origine de notre ère. — L'ancienne forât de Scisseï, SeliacHm n - — Hypothèse de la grande marée de l'an 709. — Trarau derncs reliant l'abbaye insulaire et 111e du Mont-Dol lu nent. — Amplitude de la marée. — Ancienne emboucbnre Raiice — Ancienne $Dudure de> lies de \» baie à la ter Saint -Servan, Aletura et Saint-Malo. — Les Malouins et li

Toutes les eaux méléoriques qui mouillent la terre, celles qui tombent directement du ciel comme celles qui surgissent de sources ou de cavités souterraines plus ou moins profondes, et qui toutes finissent par couler librement à la surface du sol, obéissent à la même grande loi de la nature, — la pesanteur. Dans leur mouvement de descente continue, les unes s'écartent sans cesse, les autres se rapprochent toujours de deuï séries de lignes qu'elles dessinent d'une manière très nette : ce sont les lignes de faîtes et les lignes de thalwegs.

Presque partout ces lignes naturelles ont été la cause déterminante de nos divisions géographiques, ethniques, politiques, administratives.

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LE NORD DE LA BRETAGNE i

D'une manière générale, les chaînes de montagnes ei beaucoup de fleuves peuvent être considérés comme de véritables barrières; et on sait que pour les franchir il faut toujours un certain effon. Les eaux marines au contraire produisent des effets tout différents. La direction et la vitesse de leur marche sont dues à des phénomènes atmosphériques et astronomiques, aux venis, aux marées. Au lieu de séparer elles unissent, et ie plus souvent la transition d'un bassin à un autre se fait par degrés insensibles, et sans qu'on puisse observer entre eux la moindre barrière apparente.

Il est presque impossible en effet de déterminer avec précision où commencent et oti finissent l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Équatoriut et les deux immenses mers australe et boréale. Toutes ces grandes plaines d'eau se prolongent, se pénètrent, se fondent en quelque sorte les unes dans les autres; et, sans sortir de l'horizon assez rapproché de notre Europe, on ne saurait tracer sans un peu d'arbitraire les lignes idéales qui séparent la mer Adriatique de la Méditerranée, ou le grand canal de la Manche de l'océan Atlantique et de la mer du Nord.

Tout est donc fictif, variable et un peu conventionnel dans la détermination de ces limites, et aucune carte ne saurait indiquer bien rigoureusement la soudure de la plupart des golfes et des bras de mer avec les grands bassins dans

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lesquels ils débouchent et qui les alimentent.

La chaussée d'Ouessam cependant, qui a fait de notre part l'objet d'une étude récente (i), peut être considérée comme Testréme saillie de ta « fin des terres « de la péninsule armoricaine; et elle marque assez bien la limite séparative entre les deux mers qui la baignent, la Manche et l'Océan.

On sait qu'à l'origine de notre période géologique la Fiance et l'Angleterre étaient soudées par un large seuil enraciné d'un côté à la pointe Nord-Ouest de noire Bretagne moderne, de l'autre à la presqu'île anglaise de Cornouailies. Un effondrement général s'est prodoit. La soudure s'est brisée, rompue, disloquée. 11 n'en est resté que les amorces et des débris : au Nord, l'archipel des iles Scilly; au Sud, l'archipel d'Ouessant; entre eus une longue traînée de bancs sous-marins, de grandes îles comme Jersey, Guernesey, Aurigny, toute une série d'îlots secondaires et des centaines, des milliers même d'écueils, de récifs, de platins, de rochers apparents ou cachés, semés un peu partout, ruines et en quelque sorte témoins de l'ancien littoral englouti et disparu.

Le développement de la côte bretonne, depuis

(i) Ch. Lekthéhic, Cales et ports français de l'Océan. ~- Le travail de l'homme et l'œuvre du temps. — Pion,

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le chenal du Four, en face d'Ouessant, jusqu'à la baie du Mont Saint-Michel, où commence la presqu'île du Cotentin, ne mesure pas moins de 35o kilomètres, et sa direction générale est à peu près celle de l'Est à l'Ouest. Les vagues du Nord la frappent avec violence et l'ont partout entamée et découpée en une centaine de petites criques presque toutes servant d'abris temporaires aux bateaux de pêche et aux caboieurs. On n'y compte pas moins d'une quarantaine de ports assez actifs; mais huit seulement, Lannion, Roscoff, Morlaix, Paimpol, le Légué-Saint- Brieuc, Saint-Malo, Saint-Servan et Granvillc ont une réelle importance commerciale; et dans le nombre considérable de dentelures si variées qui festonnent la côte, il n'y en a réellement que cinq qui soient de véritables golfes et des mouillages régulièrement fréquentés : celui de l'Aber- Wrac'h, le double golfe de Morlaix et de Lannion, le grand golfe de Saint-Brieuc, la rade de Saint-Malo et de Saint-Servan; enfin la célèbre baie, curieuse entre toutes, au milieu de laquelle s'élève le Mont-Saînt- Michel.

La houle de la Manche est quelquefois aussi terrible que celle de l'Océan, et tout le littoral des côtes du Nord se ressent de ses furieuses attaques. La longue ligne de falaises rocheuses qui court d'Ouessant à Saint-Malo, entrecoupée de petites plages sablonneuses, est précédée à une assez faible distance en mer par une longue et

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Jarge traînée d'îlots de touies dimensions formant une ceinture presque continue. On dirait une chaîne à plusieurs rangs de chuinons ; et seul un pilote très exercé et toujours prudent doit s'engager à travers ces mailles, dans des passes souvent fort étroites, au milieu des courants et <les contre-courants quelquefois très rapides et assez compliqués,

La mer n'a pas seulement ruiné la côte par les -coups incessants de ses vagues; elle l'a envahie ■en accumulant sur ses grèves des dépôts considérables de sable que le vent fait cheminer avec lui. Moins hautes sans doute que celles de Gascogne, ne pouvant se développer comme elles sur d'aussi grands espaces, les dunes du Nord de la Bretagne ont pris cependant une réelle importance. Sur quelques grèves, notamment aux environs de Roscoffet de Sain t-Pol-de-Léon, elles ont nécessité, comme dans les Landes, toute une série de fixations pour préserverde l'ensevelissement les riches cultures potagères qui sont un des éléments de fortune de cette partie de la région littorale. Dans ses attaques contre le continent, la mer agit donc d'une double manière, d'abord et partout par le choc direct de ses vagues, ensuite et sur quelques points particuliers par l'apport des sables que ces vagues tiennent en suspension et roulent avec elles sur Testran.

Une troisième cause de destruction, plus puissante encore, agit dans le même sens; c'est

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raffaissement général et séculaire de toute ia presqu'île armoricaine. En de nombreux points de la côte, en effet, on trouve, à quelques mètres sous le sable, des arbres ensevelis, débris de vieilles forêts noyées; des ruines de constructions romaines et même du ^oyen âge; des amorces d'anciens chemins, aujourd'hui recouverts par le flot de marée. Il est donc hors de doute que tous les petits îlots en nombre considérable et encore indéterminé que nous voyons émerger ou seulement à fleur d'eau, disséminés au pied ou à une certaine distance de la Talaise, en faisaient autrefois partie; qu'une zone plus ou moins large, anciennement couverte de végétation, a été engloutie par les eaux et enfouie sous le sable; que d'une manière générale, depuis une quinzaine de siècles seu]ement,et àplus forte raison depuis l'origine de notre dernière période géologique, toute la presqu'île armoricaine a reculé devant la mer.

Fixées à peu près partout aujourd'hui, les dunes de la Bretagne ne sont plus à redouter. Tout au contraire l'apport du sable marin est devenu un précieux élément de richesse. Le sol breton est, en effet, presque entièrement formé de roches anciennes, schistes et granit s, et manque absolument de calcaire. Or ce calcaire lui est heureusement fourni par le sable de la mer, qui contient en outre des milliards de débris de co< quilles et d'algues; et le tout forme un excellent

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amendement connu sous le nom de « tangue ».

Cetie tangue est le véritable engrais naturel de la côte bretonne; et la mer, qui l'a si souvent détruite et qui continue à la ronger, repare ainsi en partie son œuvre de destruction en renouvelant incessamment les forces productrices du sol.

Le climat spécial de la côte est aussi un précieux auxiliaire. Tout le monde a entendu parler de sa douceur incomparable; et on sait qu'elle est due à l'action bienfaisante des courants tropicaux et surtout du gnlf-stream qui, après avoir remonté l'Atlantique et rencontré le courant polaire, se répercute surla Grande-Bretagne, qu'il enveloppe de brouillards comme d'un immense bain de vapeur, et vient réchauffer les rivages de la cûte armoricaine, la préservant du rayonnement nocturne et bien souvent de la gelée. Certaines anses bretonnes merveilleusement abritées ne connaissent ni la glace ni la neige. Le contraste est grand entre quelquesunes de ces rives et la région des Vosges et des Ardennes, qui sont à la même latitude; et les hivers y sont même plus tempérés que dans quelques villes et sur certaines plages du Midi de la France et de l'Espagne.

Si la merveilleuse « rivicra » de la Provence et de la Ligurie peut à juste titre s'appeler a la côte d'azur b, quelques parties du littoral breton justifient assez bien leur nom de « ceinture do-

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rée », et la flore qui s'y développe rappelle un peu celle Je Nice et de Menton. Il y règne sans doute une humidité presque constante; on n'y voit qu'assez rarement le ciel bleu et le soleil; Tatmosphère est toujours un peu brumeuse; mais les arbres provençaus et même africains, le laurier-tin, le camélia, le laurier-rose, y vivent en pleine terre; et Roscoffen particulier possède le plus étonnant flguier qui existe peutêtre au monde, couvrant un champ entier de ses rameaux entrelacés. La moiteur de ce climat exceptionnel est particulièrement favorable au développement des eulrures potagères. Les légumes de toute nature abondent sur certaines parties de la côte; les primeurs du Léonais devancent de prés d'un mois celles du Nord et du Centre de la France, et les maraîchers de Roscoff approvisionnent régulièrement les marchés de Paris, de Londres et de Rotterdam.

Les mille dentelures de la côte, les innombrables criques rocheuses qui les découpent sont en outre comme d'immenses viviers à poissons et à crustacés qui ne sYcarient jamais an loin et y sont même le plus souvent tout à fait fixés ; et nulle part en France la faune marine n^est plus riche, plus variée et d'une capture plus sûre et plus facile. Presque tous les Bretons qui vivent sur le bord de cette mer féconde sont pêcheurs ou jardiniers, quelquefois les deux.

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L'entrée de la Manche, pour les navires qui sortent de Brest et se dirigent vers le Nord, a lieu par le chenal du Four. Quatre petits ports, Aber-Hildut, Melon, Argenion et Portsal, jalonnent cette courbe extrême de la grande presqu'île bretonne. Tous quatre sont d'utiles relâches pour les baieauz de Faible tonnage, assez bien abrités dans l'intérieur de petites criques naturelles ou précédées d'îlots qui brisent les lames du large, mais qui en revanche rendent leur entrée assez délicate. Tonnage médiocre. Quelques bateaux de pèche seulement, un petit commerce de soude artificielle qu'on fabrique avec les varechs recueillis un peu partout dans les environs sur Testran ou dans les anfractuosités des rochers, et une certaine exploitation de pierres de taille très recherchées. Le granit d'Aber-Hilduten particulier peut compter parmi les plus beaux du monde, et c'est là qu'on a pris le magnifique bloc qui sert de soubassement à l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde.

Argenton, en face de l'île du Four, est la station de ravitaillement du merveilleux phare qui éclaire et commande le chenal, fièrement planté au milieu des écueils à près de trois kilomètres au large et battu de tous côtés par les vagues.

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A partir de Portsal, la côte bretonne, toujours sinueuse et tourmentée, prend très nettement la direction générale de l'OuestàTEst; et dans une pittoresque dépression séparée par un petit isthme débouchent les deux estuaires de TAber- Benoit et de l'Aber-Wrac'h. Le second surtout a été de tout temps très apprécié comme relâche; et le vieux fort de l'île de Cezon, sentinelle avancée qui borne le chenal et la baie, est un témoignage de la protection offerte depuis longtemps aux navires qui venaient y stationner. Le mouillage y est en effet très sûr, la profondeur de près de lo mètres aux abords du chenal; les vents du large même violents, brisés par les rochers qui émergent de tous côtés, n'y produisent pas une trop forte houle; et les navires peuvent d'ailleurs toujours remonter le fîord à toute heure de marée sur plus de 5 kilomètres jusqu'à Paluden, qui présente encore de 6 à 7 mètres d'eau. Malgré ces excellentes conditions, Aber- Wrac'h et Paluden sont deux ports très modestes, n'ayant pour toute installation que de petits môles-débarcadères, assez rarement utilisés (1).

U est probable qu'ils étaient un peu plus fréquentés autrefois. Sur la rive droite de PAbcr- Wrac'h, en effet, presque à son embouchure, on

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trouve les substruciions d'un oppidum celtique, qu'on désigne dans le pays sous le nom de Co{- Casiell Ac'h, les ruines du château d'Ach. Tout autour et dans les environs, on peut ramasser de nombreuses briques romaines; et les archéologues les plus autorisés croient devoir placer quelque part sur l'une de ses deux rives, ou dans l'île même de Wrac'h, l'ancienne ville de Vorganium qui était le chef-lieu de la cité des Osismti, la civitas Osismorum de ia « Notice des Provinces », le point d'arrivée de la route militaire qui partait de Nantes, Condevicum, et aboutissait au littoral en passant par Vannes, Dariorigum, et Carhaix, Vorgium; ce dernier était le carrefour peut-être le plus important de toute l'Arraorique (i). On est même allé plus loin; et, en présence d'un assez gtand nombre de débris gallo-romains épars, de l'autre côté de TAber- Wrac'h, sur la rive gauche de l'estuaire, en face de l'emplacement de la rive droite où l'on est à peu près d'accord pour retrouver le Vorganium des itinéraires classiques, certains antiquaires n'ont pas craint de voir, dans quelques ruines informes et un peu douteuses, l'ancien port de Gesocribate, que presque tous les géographes assimilent avec beaucoup plus de raison

(i) Le Men, Vorganium et Vorgium. Bull, de la Soc. archéol. du Finistère, juillet 1874.

R. Kebviler, Voies romaines en Armorique, iSgS.

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LE NORD DE LA BRETAGNE l3

à Brest. Les étymologistes n'ont pas manqué de venir au secours des archéolofîues et ont vu dans ce Gesocribate le vrai port de la « Fin des Terres n. Geso devant dériver du celtique gtt'e:(, au pluriel giveso, et signifier eau, port ;cri& désignant en gallois la u poinie de toute chose n, une crête, un promontoire extrême, et bed ou &iife pouvant être traduit par a monde*, Gfsocri- Aate devenait alors tout naturellement le a Port du bout du Monde ou le Port Finistère »; et pour ceux qui considèrent l'Aber-Wrac'h comme la saillie extrême de la vieille péninsule armoricaine, it a été facile d'y placer le port dont le nom était l'expression même et comme la traduction de sa position avancée. L'estuaire de l'Aber-Wrac'h aurait donc eu dans cette hypothèse deux ports distincts qui se seraient fait visà-vis: Vorganium surlarivedroite, Gesocribate sur la rive gauche, disposition analogue à celles de Lockmariaker et de Port-Navalo, tous deux gallo-romains aussi, à l'entrée de l'estuaire du Morbihan. Ces explications d'érudits sont sans doute très recommanda blés, mats un peu trop ingénieuses pour ne pas être acceptées sans beaucoup de réserve (i).

(i) R. Keuviler, Études archéologiques. Quelques poinls controversés de géographie armoricaine, 1893.

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A 20 kilomètres plus loin s'ouvre la baie de Moriaii et de Lannîon, qui présente un tout autre intérêt, L'ile de Batz la flanque et la protège à l'Est. Ce petit plateau de granit, de 3 5oo mètres à peinede long, de l'Est à l'Ouest, sur 900 mètres de large du Nord au Sud, reçoit directement l'assaut des vagues, et ses falaises abruptes sont presque inabordables du côté du large. Son port est blotti dans une grande échancrure, l'anse du Kernoc'h, qui fait face à Roscoff, et est très bien complété par deux môles; c'est un excellent et précieux abri pour les bateaux ne calant pas plus de 4 mètres.

Presque pas de mouvement commercial d'ailleurs. Tout se réduit à l'exportaiion du goémon, qui abonde sur les rochers et est un engrais précieux pour la culture maraîchère, que l'on pousse d'une manière intensive sur le continent voisin.

Le territoire de Saint-Pol, l'ancienne capitale du Léonais, dont Pempoul, Pensez et Roscoff sont les trois ports assez fréquentés, est un des plus fertiles de la côte bretonne.

Pempoul n'est qu'un bon mouillage naturel, abrité par une longue digue de sable et de galets

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LE NORD DE LA BRETAGNE l5

qui unit la terre au rocher de Sainte-Anne et que l'on se contente de consolider avec des fascinages, lorsque les vagues l'ont un peu entamée. C'est en quelque sorte le faubourg maritime de Saint- Pol-de- Léon, dont la magnifique flèche gothique domine tout le pays et sert d'amers aux gros navires comme aux moindres barques qui évoluent dans la rade.

Pensez est tout à. fait dans l'intérieur des terres, à fi kilomètres en remontant la rivière de Saint-Pol. Seuls les bateaux de très faible tonnage peuvent venir y accoster au modeste quai où ils débarquent encore annuellement plus de booo tonnes d'engrais marins.

Roscoff est en réalité le vrai port du Léonais, bien situé dans une anse naturelle demi-circulaire, fermée du côté de l'Ouest par une jetée de 3oo mètres, défendu du côté du large par l'île de Batz et présentant une bonne rade de près de quatre hectares, un peu hérissée de rochers sans doute, asséchant à mi-marée, mais bien balisée et offrant en somme aux marins du pays de bonnes conditions nautiques. C'est un port de pèche de second ordre; et son activité est due principalement à la prospérité de la culture maraîchère qui est la caractéristique du pays, — plus de 40000 tonnes en marchandises diverses et surtout en produits agricoles, soit près de 25 000 tonnes â l'erportation et

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l6 CHAPITRE PREMIER

1 5 000 tonnes à l'importation, en grande partie en engrais marins (i).

La côte s'enfonce profondément après Roscoff. C'est la baie de Morlaix, dont l'entrée est commandée par un îlot rocheux très pittoresque, massif de granit sur lequel est fièrement planté le château du Taureau, ancienne forteresse construite au xvi" siècle pour arrêter les flottes anglaises, déclassée depuis, et tour à tour utilisée comme caserne et comme prison (2). Ville â la fois élégante, manufacturière et agricole, Morlaix, où l'on a retrouvé quelques vestiges de l'époque gallo-romaine, a porté peut-être sous le bas empire le nom de Julia, sans avoir d'ailleurs laissé de cette époque éloignée des souvenirs bien intéressants. Morlaix est \lésigné sous le nom de Mons Relaxus dans quelques chartes du xu* siècle; mais c'est sous la duchesse Anne, dont il fut un des séjours préférés, qu'il atteignit son plus grand luxe et, pendant quelques années, une véritable suprématie sur les villes voisines. L'un des premiers grands vaisseaux de notre marine, la Cordelière^ monté par i 200 hommes, y fut construit et armé au xvi" siècle; à la tête d'une petite Botte

(i) Mengcn et Tarot, Port de Roscoff, 1878.

(2) Le Coat, Monographie du château du Taurei Morlaix, 1867.

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presque exclusivement bretonne, il battait, en i5i3, une forte escadre anglaise et, incendié par elle, il s^accrochait aux flancs d'un des plus gros navires ennemis et se faisait sauter avec lui. Ce fat l'époque glorieuse, presque toujours tragique de Morlaix. Pendant deux cents ans plusieurs fois ruine, mis à sac, brûlé par les Anglais, il luttait toujours sans relâche, mettant réellement en action la scène représentée par les armes qu'il s'était données, un lion de France montrant les dents et tenant tite à des léopards britanniques, et au-dessous une devise qui rappelait, par un naïf jeu de mots, le nom même de la ville : S'ils te mordent, mords-les.

Morlaix occupe, à 6 kilomètres de la mer, les deux rives du confluent de deux petites rivières, le Jarlot et le Queffleuth, qui descendent des montagnes d'Arrée et prennent alors le même nom. C'est la rivière de Dossen ou rivière de Morlaix, gracieusement encaissée entre des collines boisées. Immédiatement à la sortie de Morlaix, le Dossen est transformé en bassina fjot sur plus de I 200 mètres de longueur. Le chemin de fer, qui passe à près de 60 mètres au-dessus de la ville, sur un magnifique viaduc du haut duquel on domine le double amphithéâtre de ses maisons, est relié au port par une voie spéciale qui a près de i Soo mètres de développement et sur lequel on est obligé de subir une rampe de 5 pour 100, très dure pour les mar-

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l8 CHAPrTRE PREMIER

chandises lourdes et encombrantes, et notamment pour les houilles importées d'Angleterre. Mais MorlaiK trouve dans l'expédition de ses produits agricoles, œufs, beurre, légumes, besliaux et chevaux de course et de trait, et dans rîmportaiion des engrais marins, les éléments d'un trafic considérable; et, bien que ce mouvement tende un peu à diminuer, il est encore de 3oooo tonnes à la sortie, de près de i5ooo à rentrée, sans compter la navigation batelière, quiiniroduii annuellement de 3oà 3 5 ooo tonnes de goémons, d'amendements marins, de sable et de matériaux de construction provenant de la baie et des côtes voisines.

Cette navigation batelière est la caractéristique du port de Morlaix. La prospérité de l'agriculture sur les côtes de Bretagne, et notamment à Morlaix, est due en effet à l'emploi des goémons et des sables calcaires qui agissent comme engrais et amendements diviseurs et transforment les terres acides si nombreuses dans le pays. Ces précieux engrais peuvent en général parvenir sans trop de frais jusqu'à 3o ou 35 kilomètres de leur lieu d'extraction; mai» les rivières qui, comme celle de Morlaix, pénètrent profondément dans les terres, augmentent encore la distance à laquelle ils ne pourraient plus être transportés par voitures et reculent en conséquence la zone oU ils sont utilement employés.

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Les goémons sont de deux sortes ou plutôt dcdeux provenances : les goémons de rives et les. goémons d'épaves; les premiers, qui tapissent: une partie de la zone littorale, appaniennent aux cotnmunes riveraines et sont consommés en gé-néral par elles. Les goémons d'épaves sont ceux. ari^chés par la mer dans les grands fonds et: rejetés sur le rivage. Ils appartiennent à ceux qui les récoltent, et ce sont ceux-U surtout qui; pénètrent à Morlaî».

Les sables engrais comprennent deux catégories : le trez et le maërl.

Le trez, comme son nom breton l'indique, esr tout simplement du sable; ce sable est fin, calcaire, analogue à la tangue de Saint-Malo et contient de 45 h 60 pour 100 de carbonate de chaux et t5 pour 100 environ d'azote. On le^ trouve en grande abondance sur toute la côte de Léon, de Plouescat ù Roscoff, et principalement près de l'île de Sicck, qui fait partie del'archipel rocheux et très compliqué échoué audevant de Roscoff et dont l'île de Baiz est l'élément le plus important.

Le maërl est un mélange de débris de coraux et de coquilles. Il est moins abondant que letrez, mais il contient de 60 à j5 pour loo" de carbonate de chaux et est par conséquent beaucoup plus recherché. Il se trouve surtout en bancs que l'on drague assez péniblement dans les grands fonds de la baie de Morlaix

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et qui malheureusement ne se reconstituent qu'avec une «tréme lenteur et commencent à

s'épuiser.

Une llottille de 3o à 40 gabares, montées chacune par trois hommes et un mousse, est esdusivemiint employée ù recueillir ces engrais de mer. Toutes ces gabares font ordinairement un voyage par Jour et apportent en général chacune de 4 à 6 tonnes d'engrais. C'est dans le port de Morlaix une animation continue. Par contre la pèche y est à peu près nulle, et les essais qu'on y a faits en vue d'y installer un port d'armement pour la pèche de la morue ont été infructueux. Malgré son voisinage de l'Océan, Morlaix est une ville de tout repos et dont l'esprit, le caractère et les intérêts sont beaucoup moins maritimes, qu'agricoles et commerciaux (i).

Comme Morlaix, Lannion est un port en rivière. Le Guer y débouche dans une grande échancrure qui a une excellente entrée; il est très riche en saumon, et la sardine et le maquereau abondent aussi dans la rade. Bien qu'à près de 8 kilomètres de la mer, Lannion est un port de pêche assez actif; mais c'est surtout un centre agricole. On y importe plus de

(i) Mengin et Tahot, Port de Morlaix, 1878.

Cf. Ogée, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, i835-i845.

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3o ooo tonnes de tangue, de maërl et de goémon recueiliis en grande partie sur les grèves de la petite baie voisine de Saint-Michel, qui est une carrière inépuisable dVngrais marins. Indépendamment de ce trafic spécial, le pon a un mouvement commercial de plus de !3ooootonnes(i).

De la double baie de Morlaix et de Lannîon au golfe de Saint-Brieuc, la côte très en saillie présente une succession ininterrompue de promontoires et d'enfoncements dontle relief capricieux est une œuvre géologique toute récente. Au devant de cette dentelure et à quelques milles à peine au large, l'ile de Batz et tous les îlots qui l'entourent, les plateaux de la Méloine et de Triagoz, le groupe des Sept-Iles, les archipels des Héaus et de Bréhat sont les tronçons isolés et les témoins d'un littoral disparu pour ainsi dire d'hier. Entre les îles et le continent, des ^cueils, des récifs, des îlots en quantité innombrable entre lesquels les marins les plus exercés, montés sur des bateaux du plus petit tonnage, ne peuvent s'engager qu'avec prudence et une très grande connaissance des lieux. Nulle part le balisage et l'éclairage de la côte n'ont rendu de plus grands services. Le magnifique phare des

([) JouRjoN, Port de Lannion, 1878.

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,Héaux de Bréhat en particulier dresse avec une simplicité sublime sa tige de 5o tnètres et s'évase -en s'épatantsurle rocher dans lequel il est scellé •£[ qu^il sepnble étreindre comme la racine d'une gigantesque plante de mer; et nul ne peut dire Je nombre des navires qui, sans le secours de sa ilumiére où le cri strident de sa sirène, auraient •élé brisés contre le terrible épi naturel qu'on ap[>elle le sillon de Talberg ou les Ëpées de Tréguier et qui s'avance bien comme une arme -aiguëet menaçante au milieu de l'indéchiffrable archipel d'écueils perdus aux embouchures du Jaudy et du Trieuï.

Le Jaudy est la rivière de Tréguier. Tréguier, port intérieur à 9 kilomètres de cette mer essen- -tiellement dangereuse, ne possède que des quais d'échouage au pied desquels les caboteurs ^'amortissent presque pas. Mais on peut à la rigueur s'en passer; on se contente, pour em- -barquer ou débarquer les marchandises, d'envoyer à mer basse descharreitessous les navires, et au plein de l'eau on emploie de petits chalands ou des ponts volants de 6 à 7 mètres de portée. La baie de Tréguier est littéralement .semée d'écueils, dont les principaux — la Corne, les Pen-ar-Guézec, la Pierre-à-l' Anglais, la Chausscc-des-Renauds, le plateau de Roch-Hir, Ja Jument, le Petit- Taureau, les Épées, les Duono, les Héaux — à peu près inabordables

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lorsque la mer n'est pas exceptionnellement calme, sont en outre entourés de rochers sousmarins très dangereux et signalés seulement par le bouillonnement et te remous des vagues. Malgré ces mauvaises conditions d'approche, Tréguier est loin d'être inactif. Le mouvement atteint près de sS ooo tonnes, dont les trois quarts, contrairement à ce qui se passe dans la plupart de nos ports, est à l'exportation. Le pays est avant tout agricole; et, à part quelques houilles anglaises, des boisdu Nord et du vin, il expédie surtout de grande quantités de pommes de terre, des farines, des blés et des tourteaux de graines de lin. L'industrie de la pèche n'y est pas très développée. Une centaine d'hommes seulement, montés sur une vingtaine de bateaux, sont affectés au petit cabotage. A peu près le même nombre s'embarque régulièrement sur trois ou quatre goélettes et fait la pèche de la morue en Islande.

Mêmes difficultés à l'embouchure du Trîeux encombré, comme la rivière de Tréguier, par l'archipel de Bréhat, qui touche presque à la terre.

Quatre petits ports dans la région : trois dans la rivière; un dans l'île de Bréhat, en face.

Les ports de la rivière du Trieux sont Loguivy, Lézardieux et Pontrieux.

i.oguivy est un petit havre naturel dont les

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marins font presque exclusivement la pèche du homard et du congre.

Lézardieux, très bien situé dans une petite, anse de la rivière, n'est qu'un échouage qui assèche moyennement à la mi-maréc : mais on trouve dans le Trîeux un excellent mouillage de 5 mètres de profondeur aux grandes basses mers de vive eau, et l'échouage lui-même a une surface de près de 3 hectares. Quelques familles maritimes y fournissent un effeciif de 25o à 3oo hommes qui se livrent au cabouge, au commerce des engrais de mer, à la petite pèche ou à la récolte du goémon. Le port a par là un mouvement assez actif. Il reçoit annuellement près de 2 000 à 3 ooo tonnes d'engrais marins, un millier de marchandises diverses, et expédie parfois 5 000 à 6 000 tonnes de céréales ou de pommes de terre, qui vont en général en Angleterre.

■ Toujours sur la même rivière, Pontrieux, bien que beaucoup plus éloigné encore de la mer et ne possédant presque pas d'installations, qui seraient d'ailleurs à peu près inutiles, — les petits bateaux pouvant très bien mouiller en rivière et faire leurs opérations sur les berges qui découvrent en basses eaux, — est cependant un port d'exportation très important pour tous les produits agricoles du pays. Il expédie près de 1 5 ooo à 20 000 tonnes d'engrais de mer qui lui sont apportés par des gabares et dont l'enlèvement exige près de y5 ooo colliers. Ce commerce

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spécial contribuerait seul àfairedePontrieux un marché fon actif (i).

L'ile de Brébat, qui masque pour ainsi dire rembouchure du Trieux, possède elle-même un petit port, Port-Clos (2), et deux havres, la Chambre et la Corderie, qui offrent tous les trois un assez bon abri aux caboteurs et leur sont quelquefois d'un précieux secours. Port-Clos, situé au Sud de l'île, dans une petite baie naturelle presque circulaire, est le seul qui ait un certain mouvement commercial, 2 000 tonnes à peine. L'île est un massif de granit entouré de magnifiques falaises presque toujours battues par les vagues. Elle a la forme d'un 8 capricieusement dentelé et se compose de deux plateaux reliés par un isthme très étroit mesurant ensemble 4 kilomètres sur i 5 00 mètres à peine. Quelques débris gallo-romains, des haches en pierre polie et en diorite indiquent qu'elle a été certainement habitée dans les temps anciens.

Elle est assez bien cultivée, mais très pauvre; et c'est encore la pêche et le goémon qui sont les principales sources de revenus du pays (2).

Trois petits ports voisins sont enfin à signaler

(1) JouBJOH, La rivière du Trieux et ses trois port 1S78.

(2) Pelaud, Fort-Clos {île de Bréhat), 1878.

Cf. Dom Hyacinthe Momce, Histoire de Bretagne.

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sur la câte rocheuse entre l'île de Batz « celle de Bréhat : deux, Locquirec et Toul-an-Hér}', sur les rives de la petite baie de Saint-Michel; le troisième, Perros-Guirec, presque à l'eitrémité d'un promontoire à l'entrée de l'anse de Perros.

Locquirec, un peu en saillie sur la côie, mais assez bien protégé par un petit môle d'une centaine de mètres, sert seulement d'abri à quelques pécheurs.

Presqueà côté, Toul-an-Héry, au fond de l'estuaire du Douron et très bien abrité naturellement par la pointe de Locquirec, n'est qu'un quai d'échouage; mais il exporte encore près de 5ooo tonnes de céréales et de produits agricoles.

Perros-Guitec est à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de Toul-an-Héry et a surtout de l'importance comme refuge. Un ancien menhir disparu depuis peu semble indiquer qu'il éiait connu depuis longtemps. Il continue â être assez fréquenté. C'est à la fois un rendezvous de pécheurs et un port d'exportation pour les produits agricoles, comme la plupart des letits havres de la côte; il en expédie annuellement prés de 9 000 tonnes (1).

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