LE NORD DE

Il n'existe peut-être pas de pays au monde où rOcéan produise des effets plus grandioses 'que dans le golfe compris entre le rocher granitique de Saint-Malo et la falaise schisteuse contre laquelle est adossé le port de Granville.

La caractéristique dominanie de cette côte est l'extrécne amplitude des marées. Deux fois par jour l'immense plaine au milieu de laquelle se dresse le Mont Saint-Michel est envahie par les vagues. Les eaux pénètrent dans riniéricur des terres, dessinant des baies profondes, transformant en fleuves navigables des estuaires qui se réduisaient quelques heures auparavant à de maigres filets liquides; et ce va-et-vient continu développe une série de courants et de

du Finistère, dans la baie de Morlaix et dans celle de Saint-Brieue, la séparation violente du Mont Saint- Michel, les lignes de sillons de la pointe de Tréguier et la baie du Morbihan, les dispositions de voies parfaitement consialées à leurs deux extrémités dans la baie de Douarnenezet dans celle de Cancale, l'afTaissement de la Grande Brière, enfin les nombreuses légendes de villes englouties, telles qu'Is, Herbange et autres, sont des preuves suffisantes que tout notre littoral a été violemment bouleversé, ■ ,

René Krrvileii, Étude critique sur la géographie de la presqu'île aitnoricaine au commencement et à ta Jin de roccupation romaine. Mém. de l'Assoc. bretonne, XVI' sess. Quimper, 1878.

ovGooi^lc

remous d'une puissance souvent formidable.

Presque partout sur nos côtes de l'Océan, les grandes marées sont de 5 à 6 mètres et ne dépassent pas 7 mètres. A GranviUe elles atteignent près de i5 mètres; à Saint-Malo, à peine un mètre de moins. Cette surélévation prodigieuse des eaux est due à un phénomène qu'on appelle r « interférence des marées » et qu'il est facile d'expliquer. La marée, en effet, n'est, comme tout le monde sait, qu'une grande intumescence, une onde ou, si l'on veut, une vague immense soulevée périodiquement par l'attraction lunaire et par celle du soleil ; la seconde, à cause de l'extrême éloignement de l'astre, ayant une action beaucoup moins énergique que la première, mais pouvant quelquefois l'augmenter, quelquefois la diminuer suivant la position réciproque des deux astres. La vitesse de propagation de la marée est en outre proportionnelle à la largeur et à la profondeur de l'Océan. La vague suit naturellement le cours de l'astre qui l'attire, et le temps qui sépare son arrivée dans une rade ou sur un rivage du moment précis où l'astre a déjà passé au méridien s'appelle l'o établissement du port ». Cet écart doit donc êired'autant plus considérable et le flot de marée d'autant plus en retard que la vague a été ralentie dans sa marche par des hauts fonds, des îles, des rétrécissements, des continents contre lesquels elle se brise, se divise ou se dévie, et des détroits

ovGooi^lt^

LE NORD DE LA BRETAGNE îj

dans lesquels elle pénètre avec plus ou moins de peine et en perdant naturellement une certaine partie de sa vitesse.

L'énorme amplitude du flux et du reflux dans les eaux de Saint-Malo et de Granville provient non seulement de reihaussement graduel du fond de la baie du Mont Saint-Michel, mais encore et surtout de la rencontre de deux ondes: la première qui arrive directement de l'Océan et qui, entrant dans la Manche, vient heurter une deuxième onde qui a mis exactement vingtquatre heures pour faire le lour des Iles Britanniques et déboucher par la merdu Nord et le Pas de Calais. Ces deux vagues s'ajoutent ainsi l'une à l'autre; les deux crêtes se superposent et la hauteur du flot, qui est déjà en morte eau de 7 à 8 mètres, se trouve doublée et atteint près de 1 5 mèires à Tépoque des équinoxes.

Il n'existe pas en Europe de spectacle comparable à celui de l'envahissement de la baie du Mont Saint-Michel par une grande marée. En quelques heures, près de i 5oo millions de mètres cubes s'engouffrent dans la baie, noyant une surface de plus de 25o kilomètres carres, se retirant ensuite avec la même vitesse, très variable sur les différentes parties de la plaine submergée, mais aiieignanc en certains endroits celle d'un cheval au galop, laissant à découvert une immense plaine de sable glauque, miroitante, coupée de fondrières, et se perdant à plus

ovGooi^lc

38 CHAPITRE PREMIKR

de 10 kilomètres uu large, dessinant dans les profondeurs lointaines de l'horizon une longue ei fine frange d'écume blanche, limiie de la terre et du ciel.

La Rance, dont l'embouchure se trouve aujourd'hui à Saint-Malo même, est à peu près accessible aux bateaux d'un moyen tonnage sur 25 kilomètres jusqu'à Dinan, où aboutit le dernier bief du canal d'IlIe-ei-Rancc, dont la navigation est assez médiocre, comme d'ailleurs celle de tous les canaux intérieurs de la Bretagne.

L'origine de Dinan est à peu près inconnue.

D'intrépides archéologues en font le chef-lieu de la tribu des u Diablintes » et lui donnent le nom dt Noviodunum, qu'on ne trouve â vrai dire ni sur les itinéraires classiques, ni sur la table de Peutinger, ni dans la Notice des Provinces. Ce qu'il y a d'intéressant et peut permettre de lui attribuer une existence réellement ancienne, ce sont de nombreux vestiges d'une vieille chaussée pavée qui suivait la rive de la Rance et conduisait à Aletutn que tout le monde est d'accord pour identifier avec Saint-Servan. A défaut de ruines authentiques de l'empire, Dinan a conservé de merveilleux restes de son ancienne muraille du moyen âge, flanquée de quinze tours couronnées de mâchicoulis et enguirlandées de lierre qui dominent le cours de la rivière et sa vallée verdoyante ci boisée. Le pori est in-

ovGooi^lt^

LE NORD DE LA BRETAGNE ig

signifiant; son mouvement commercial atteint à peine 3 ooo tonnes.

Deux petites escales encore entre Dinan et la tner : la Richardais et Saint-Suliac; elles ont encore moins d'importance commerciale que Dinan et ne sont à mentionner que pour la grâce et la richesse du pays qui les environne.

Le petit fleuve de la Rance a dans sa partie inférieure presque la largeur d'un bras de mer. Entre Salnt-Servan et Dinard, c'est une véritable rade, et il n'a pas moins d'un kilomètre de rive à rive aux plus basses eaux. A l'origine de notre ère, il se prolongeait beaucoup plus 'en mer; et le port de l'embouchure était peut-être rUe Harbour, dont le nom harbour signifie port en anglais, aujourd'hui noyée dans la baie à près de 2 kilomètres au-devant des milliers de villas, de chalets et d'hôtels de tous les styles qui couvrent la colline mondaine de Saint- Enogat. Bien qu'il soit assez difficile de préciser des dates et des distances sur un littoral qui a éprouvé tant de changements, on ne saurait douter qu'à l'aube des temps historiques, et même seulement à l'origine de notre ère, presque tout l'archipel rocheux noyé dans la baie de Saint- Malo ne fût soqdé au continent. La Rance se divisait alors en deux bras séparés par une longue arête que dessine encore la ligne presque

ovGooi^lc

continue dVcueils en partie noyés, dont le massif granitique de Harbourg, « insularisé s depuis, formait à peu près le point culminant et qui se prolongeait jusqu'au plateau sous-marin des Banqueiiers. Le bras du Nord était le plus important; il longeait les îlois du Grand et du Peiit-Bcy, des Ouvras, du Jardin, des Herbiers, des Pierres-Garnier, et se terminait à Tilot des Portes, qui était le musoir extrême sur la rive droite de l'embouchure. L'île de Cézembre, la Petite et la Grande- Couchée étaient à la limite même du littoral, et toute la partie de la rade actuelle qui s'étend de Cézembre à Paramé, et dont la largeur est de près de 5 kilomètres, était alors une plaine émergée et même boisée. Aujourd'hui encore, lorsque, au momentdes basses mers de vive eau, le flot se retire à plus de 800 mètres; on trouve sous la vase des troncs d'arbres enlisés et des débris végétaux noircis et réduits à l'état de tourbe. D'après quelques traditions locales, on allait encore à pied sec à Cézembre en basses marées k la fin du quinzième siècle. On a conservé des contrats de location et des marchés de chasse dans les bois qui l'entouraient à cette époque; et les noms des Herbiers et du Jardin semblent bien indiquer, en effet, que le pays, presque entièrement noyé aujourd'hui et dont les nombreux îlots ne présentent qu'une agglomération d'aspérités rocheuses de falaises isolées à vives arêtes, de

ovGooi^lt^

petits plateaux nus et stériles, était autrerois un territoire continu, recouvert d'une assez riche végétation (i).

L'envahissement de la mer est encore bien plus remarquable dans la grande baie du Mont Saint- Michel. Tous les artistes, tous les voyageurs, tous les antiquaires, tous les géologues connaissent l'étonnante pyramide de granit, isolée dans cet immense désert de sable mouvant et qui découpe à plus de 120 mètres de hauteur les puissants contreforts et la fiéche élégante et finement ajourée de son église gothique. Nous ne saurions en donner ici une description même sommaire. LVnceinte crénelée et tourelée qui enlace la montagne d'une triple spirale, le noir entassement de constructions qui escaladent ses pentes en se serrant de la base au sommet, la célèbre abbaye qui la domine et qu'on a si bien appelée « la Merveille n, o roc sur roc, siècle' sur siècle, cachot sur cachot, comme on Ta répété si souvent, à la fois cloître, forteresse et prison >, est tout un monde de sombres souvenirs, et reste un incomparable sujet d'études

(i) Cf. D'Abgentbé, Histoire de Bretagne.

L'abbé Manet, De l'état ancien et de l'état actuel de la baie du Mont Saint-Michel et de Cancale, 1 828.

Al. Chèvrehont, Les mouvements du sol sur les côtes occidentales de la France et particulièrement dans le golfe normanno-brelon. La vallée de la France, i88ï.

pour l'archéologue, l'historien et le savant (i)- Il est d'ailleurs bien difficile de dire si, à l'époque de la construction de l'abbaye, le Mont Saint-Michel était, comme de nos jours, complètement entouré d'eau à toutes les marées montantes. D'après la légende courante, qu'on retrouve un peu partout dans les vieilles histoires de Bretagne et de Normandie, c'est au huitième siècle que saint Aubert, évêquc d'Avranches, aurait été favorisé d'une apparition de l'archange saint Michel qui aurait laissé l'empreinte de son pied sur le mont Dol, empreinte qui d'ailleurs est considérée par d'autres légendaires comme celle de Satan lui-même. Il convient de ne pas tropdiscuter à ce sujet. Quoi qu'il en soit, saint Michel, dans cette circonstance ou dans toute autre, aurait ordonné à l'évêque Aubert de bâtir un monastère sur le rocher, qui semble bien avoir été alors en pleine grève et dans des conditions d'approche particulièrement difficiles et souvent redoutables, mons sancti Michaelis in pertculo maris, immensi tremor Oceani, comme on peut le lire dans tous les actes (3), A cette époque donc, les hautes

(i) MicHELET, LaMer, i8âi.

E, ScHUHÉ, Paysages historiques de France. Le Àfont Saint'Michel et son histoire, 1890.

(z) Cf. DoM Hugues, Histoire générale de l'abbaye et Annalesdu Mont Saint-Michel, publiées parles Rév. Pères de l'abbaye. :876-i877. Gesun de Bouhgoche, op, cit.

mers devaient atteindre la base du mont et Tentourer peut-être complètement. Ce qui est absolument certain, c'est qu^à l'époque romaine la montagne était rattachée à la terre et qu^elIe se dressait au milieu d'une immense forêt qu'on appelait Setiacum ou Sisciaccum nemus, la forêt de Scissey, dont on croit retrouver le nom dans la désignation de l'archipel de Chausey. qui était alors rattaché à la terre et formait un promontoire en saillie sur la ligne du rivage. Cette forêt de Scissey, qui aurait pendant longtemps donné asile h de nombreux ermites, se serait étendue d'une part jusqu'à Granville, de l'autre jusqu'à Dol et Cancale. Partout ailleurs dans le golfe on en a retrouvé des débris très importants, et il y a une soixantaine d'années à peine les arbres enfouis dans le sable étaient encore . l'objet d'une exploitation régulière ( i).

lange ab Oceani, iil estimatur, œstu millibus distans st aptissima prœbens latibula ferarum... Mare, quod longe distabat paulatint adsurgens, omnem sylv<e iltius magnitudinem sua vitale complanavii, et in arentx sme /ormam cuncta subegit. . ,

V. la plus ancienne chronique du monastère, datant du oniiÈme siècle. A Chèvhebont, op. cit.

Mate inler Normanniam et Britanniam excendens, muitum peremit, septem leucas et plus occupans de terra. — Chronique de Gérard de Frachet de 1244. T. XX des Histoires de France de M. N. ae Wailly.

Cf. E. Desjardins, Gaule romaine, t. I, ch. 1, § 3.

Alf. Maubv, Les Forêts de la Gaule.

On sait d'autre part qu'une ancienne route romaine conduisait d'Avranches à Corseul eo traversant la baie. Avranches, dont la magnifique terrasse est le meilleur observatoire d'où Ton puisse embrasser dans son ensemble le golfe tour à tour à sec et inondé au milieu duquel se dresse la pyramide du Moni Saint-Michel, est Vlngena de Pioléméejetle géographe du second siècle en fait le chef-lieu de la tribu des Âbrincatui, qui parait s'être maintenue assez longtemps dans une certaine prospérité, puisqu'on retrouve leur nom sur les légendes d'un assez gr^nd nombre de monnaies mérovingiennes (i).

La dénomination de Legedia que lui donne la Table de Peutinger est probablement une erreur d'écriture qu'on peut expliquer avec un peu de bonne volonté par la similitude de quelques lettres : iVgc^ra, 3n jtnii (2) . La route se prolongeait de Corseul à Erquy et d'Erquy à Saint-Brieuc;

(1) Eira [lÉzfi Toû ïiixôaïi notafioS 'ASpiïitoûoi K«l iréXi; 'IvyîvŒ. Pto L.. Geo^., Il.viLi [wii), 10.

Cf. Plin, IV, iwxii (xviii), I.

Civitas Abiincantum ou Abricantium. Guébard, Notice des Provinces de la Gaule.

Prtefectusmihtum Dalmatorum, AMncates.ïioECKisii, Notice des Dignités, II.

ABRlNKTAi;, ABRENKTAS, ABRINCATAS (Légende des monnaies mérovingiennes).

ABRACAS (Légende des monnaies carlovingiennes). Desiardins, op. cit.

(a) Ctgdri», Tabl. Peut. Segni I, A, [.

ovGooi^lt^

c'est ce]le dont nous avons déjà parié. On voit encore, près de Roz-sur-Couesnon, le point où elle s'engage et disparait deux fois sous le sable; et on en retrouve encore des vestiges sur le contrefort qui sépare en deux anses le fond de la baie, fermée vraisemblablement vers le huitième ou le neuvième siècle (i).

Mêmes piiénomènes dans toute la région de Dol qui, à Torigine de notre ère, était complètement envahie par les eaus. La mer a recouvert autrefois toute la plaine; et, seule, la petite éminence de Mont-Dol, dont l'altitude est de 65 mètres, émergeait comme une île perdue.

L'homme a essayé de reconquérir en partie le domaine que la mer lui a pris. Dès la tin du XVI' siècle un bourrelet de sable et de débris coquiUiers s'était formé naturellement à la limite extrême des plus basses eaux. Ce cordon littoral est devenu le point d'appui d'une digue anitîcielle, œuvre patiente de plusieurs générations, qui aujourd'hui n'a pas moins de 3o kilo- ■ mètres de développement, s'étendant de Cancale à Pontorson, et vient, après une solution de continuité, s'amorcer au fond du golfe, à la pointe de la Roche- Torin sur la rive gauche de ta Sélune. Déjà près de 1 5 ooo hectares ont été trans-

e'i Armorique. Paris,

ovGooi^lc

formés en polders. Lotsque la digue sera lerminée — ei elle le sera très certainement un jour, — la surface reconquise sera près de 20000 hectares. Le Couesnon et la Sélune, dont le cours capricieux et les divagations ont fait tour a lour du Mont Saint-Michel une terre bretonne ou normande (1), seront alors définitivement fixés, réglés et disciplinés. On ne gardera plus que comme une vieille légende le souvenir de ces terribles enlisements dans la vase molle, ces fondrières à peine reconnaissables à mer basse et dans lesquelles disparaissaient quelquefois hommes, voitures et chevaux. L'île du Mont Saiot- Michel, déjà reliée à la terre par un mince pédoncule artificiel sur lequel on a établi une chaussée carrossable, fera alors tout à fait partie du contineni. Quels que soient les avantages matériels qui pourront en résulter au point de vue agricole, il sera un peu permis de le regretterau point de vue de l'art et de la poésie. La merveilleuse abbaye, que l'on aimait tant â voir flotter entre terre et ciel, comme ces villes mystiques des peintures des primitifs, aura certainement perdu beaucoup de son prestige, et l'effet magique

Si bonne n'était Normandie, Saint-Michel ne s'y serait mis.

I Vieux dictons de -Bretagne

mCiiK1^\c

quMIe doit à son pittoresque isolement aura en grande partie disparu.

D'après tout ce qui précède, on voit que, bien que la reconstitution de notre littoral ancien présente toujours un certain arbitraire, il est possible de donner cependant avec une assez grande approximation la limite de ce rivage à l'origine de notre ère dans la partie comprise entre le cap Fréhel, qui termine le golfe de Saint-Brieuc, et la falaise de Granville qui marque la limite extrême de la Bretagne.

Le massif granitique du cap Fréhel parait avoir été de tout temps, ou tout au moins depuis notre dernière époque géologique, un point absolument fixe, inattaquable. C'était très certainement autrefois, comme c'est aujourd'hui, la grande saillie de la côte à l'Ouest de Saint-Malo. Les jolies baies de la Fresnaye, de l'Arguenon et de Lancieux, oCi se trouvent les petits havres hospitaliers de Port-Nieux, du Guildo, de Saint-Jacut et de Saint-Brieuc, n'existaient pas encore. Toute la côte, couverte maintenant par les élégantes villas de Saint-Lunaire, de Saint- Enogat, de Dînard, était éloignée de la mer de près de i 5oo mètres. La Rancc débouchait à

ovGooi^lc

près de 8 kilomètres après Saint-Malo, au massif des Pierres des Portes, aujourd'hui noyë. Tout l'archipel rocheux de la baie était soudé à la terre; et les îles de Cézembre et de Chausey étaient très probablement à la limite même des basses eaux.

On a quelquefoisessayé d'expliquer l'invasion assez rapide de la tuer par un cataclysme soudain; et les annalistes ont souvent parlé de la n fatale marée de l'an 709 ». Nous devons à h vérité de dire que les souvenirs de celte marée formidable sont très confus, perdus dans des légendes très douteuses, et que les textes qui en font mention ne méritent pas un grand crédit (i). Il est certain d'ailleurs qu'un phénomène de celte nature n'aurait pu occasionner qu'un effet temporaire et que, la marée une fois accomplie, les eaux eti se retirant auraient nécessairement laissé émerger les terrains qu'elles auraient précédemment engloutis. Tempêtes, ouragans, marées exceptionnelles ne peuvent avoir changé que pour un moment, et dans les limites seulement du temps pendant lequel ils agissaient, la ligne de démarcation entre la terre et la mer. Le phénomène du recul de la baie du Mont Saint- Michel est d'ailleurs génériil à toute la presqu'île

([j L'abbé Manet, De l'étal ancien et de l'état actuel de la baie du Mont Sainl-Michel.

Cf. A. Chëvremont, Les mouvements du sol, ch. xkli; La fatale marée de l'an ■joq. Paris, 1882.

ovGooi^lc

armoricaine; et nous avons eu l'occasion de ie constater plusieurs fois. La seule explication rationnelleque l'on puisse donner de ce recul de la côte est donc une dépression lente el un affais* sèment séculaire du sol. C'est celle qui est d'ailleurs admise universellement aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, le port si remarquable de Saint-Malo n'existait certainement pas a l'époque romaine à l'emplacement qu'il occupe aujourd'hui. Les eaux, en inondant toute la région littorale, ont contourné le rocher sur lequel se pressent serrées les Unes contre les autres les maisons très élevées delà ville moderne et en ont fait une presqu'île rattachée à la terre par une longue et étroite bande de sable qui se dirige vers Paramé, qu'on appelle le Sillon, et que des remblais modernes ont seulement depuis peu considérablement élargie.

Au Sud de ce rocher, un autre massif faisait saillie sur la même rive droite de la Rancc et était occupé à l'époque gallo-romaine par une ville d'une certaine importance. C'était Ajet, Aletum, qui finit même par remplacer Corseul, Fanum Martis, comme capitale de la petite tribu des Curiosolites et en prit par conséquent aussiladénominationofticielle, Ci'vilojCuriOJOlitorum (i).Alet est devenu Saint-Servan. Entre

(1) E. Debjardihs, Gaule romaine, t. 1, ch. t, l 3.

ovGooi^lc

les deux rochers de Saint-Malo el de Saint- Servan déborde le Rothuau. Au commencement du siècle, la petite rivière formait à son entrée en mer un grand marécage. Cette lagune est complètementdesséchée aujourd'hui, remblayée, en partie couverte de constructions modernes; et c'est là que se trouvent les belles installations maritimes des deux villes longtemps rivales.

L'avani-port est naturellement commun. Il est protégé au Nord par une jetée curviligne de 35o métrés de longueur, au Sud par la presqu'île rocheuse sur laquelle était autrefois te Caslellum d'Alet et où se trouvent aujourd'hui un vieux fort déclassé et la pittoresque tour Solidor, Entre ces deux appendices qui se recourbent comme les pinces d'un crabe gigantesque se développe une rade foraine qui comprend l'avant-port de Saint-Malo, l'ancien avant-port de Saint-Servan, Tanse des Sablons, et qui conduira un immense porta marée, commun aussi aux deux villes. Mais Saint-Malo et Saint-Servan ont tenu à avoir chacun leur bassin à flot spécial et le possèdent aujourd'hui. Tous deux débouchent dans le port à marée qui les sépare et présentent les meilleures installations, — larges quais couverts de rails, cales, appareils de débarquement et une superficie qui permet d'escompter un très large avenir.

Le bassin à Ilot de Saint-Malo a, en effet, une surface de 17 hectares et près de 2 5oo mètres

ovGooi^lc

de quais; celui de Saint-Servan, ii hectares et I 5oo mètres de quais. Saint-Servan peut Jouir en outre de son ancien petit port établi dans Panse naturelle qui sépare la tour Solidor de la

pointe des Corbièresj mais ce petit bassin bien abrité est plus particulièrement affecté au service militaire et ne présente par conséquent presque aucun mouvement (i).

La falaise schisteuse sur laquelle est bâtie Granville rappellerait, si elle était éclairée par le magnifique soleil du Midi, le pittoresque rocher de Monaco. Elle se détache normalement â la côte comme un formidable éperon, s'avance au large exactement de l'Est à l'Ouest et n'a pas moins de i 200 mètres de saillie. Il est très probable que c'est quelque part à son pied ou sur le plateau que se trouvait le port ou la ville de Grannonum, où la Notice des Dignités de l'Empire place la résidence du chef, prœ/ectus, qui commandait les soldais enrôlés dans le pays même dont ils portaient le nom, Grannonenses. Celte désignation est, nous l'avons vu, â peu près la même que celle de la pittoresque Guérande, Grannona, située presque à l'embouchure de la Loire; mais à une aussi grande distance, il

ovGooi^lc

5a CHAPITRE PREMIER

ne pouvait y avoir confusion (i). La Talaise protège d'une manière naturelle et presque parfaite la rade de Granville contre les vents du Nord. Il suffisait, pour obtenir un abri complet, de la défendre contre la houle et les vents qui viennent du côté de l'Ouest. C'est ce qu'on a fait. Une grande jetée artificielle a été enracinée presque à la léte de la falaise. Cette jeiée monumentale est brisée en deux alignements présentant ensemble un développement de 5 5o mètres. Une autre jetée rectiligne de longueur presque égale se détache de la base du rocher dans la direction du Nord au Sud, et l'espace enfermé entre ces deux ouvrages comprend un grand port d'échouage, un premier bassin k flot, et à la suite un bassin à dot supplémentaire, le tout relié au chemin de fer par une voie qui traverse la ville. Tout a été conquis sur la mer et parfaitement aménagé (2].

Bien que très rapprochés, les trois ports de Saini-Malo, de Saini-Servan et de Granville ont chacun une très grande animation. Le plus important, Saînt-Malo, a un mouvement commercial de près de 3ooooo tonnes, Granville plus de 60000, Saint-Servan près de Soooo.

ovGooi^lt^

Mais ce ne sont pas seulement des ports de commerce. Le dragage des huîtres, la pêche locale et la pèche lointaine y entretiennent, comme dans tous les pons bretons, une activité très variée et en font de grandes écoles pour les hommes de mer.

En face de Granville enfin, les deux caps de la Chaîne et du Gouin qui marquent l'extrémiié Ouest de la baie du Mont Saint-Michel méritent une mention spéciale. C'est entre ces deux caps que se trouve Cancale, dont la rade offre un excellent mouillage aux plus grands navires et dont le fond vaseux présente des conditions particulièrement favorables pour l'élevage de l'huître. Celte situation est exploitée avec le plus grand succès. L'approvisionnement du naissain et Tengraissement du savoureux mollusque sont une des grandes richesses du pays.

Mais la caractéristique dominante de tous ces ports est — on doit le dire à leur honneur — le maintien et le développement d'une population courageuse, un peu rude peut-être, mais jamais vulgaire, composée de vaillants et de forts et ayant tous les traits distinciifs d'une véritable et noble race, — race pure, tenace, primitive, qui est bien toujours de granit comme le vieux sol sur lequel elle vit et qui est géologiquement le plus ancien de notre globe. Les Malouins, a-t-on dit quelquefois, sont les grands

ovGooi^lc

^4 CHAPITHE PREMIER

rouliers de la mer. On peut le dire avec autant de vérité de tous les marins de cette côte dure et sauvage. On doit ajouter, pour être vrai et juste, qu'ils en sont aussi les héros et souvent les victimes. Nulle part notre flotte ne trouve de plus habiles manœuvriers, de plus dévoués serviteurs, aux sentiments plus généreux, au cœur plus ferme, à la foi plus ardente, au caractère plus énergiquement trempé.

ovGooi^lc

ovGooi^lc

», Barsa ; Jersey, Ctrsarea. — Leur at

Le Colentin. — La pointe de la Hague. — Coriallam et Je pagus Corioralltasis. — La Hagut-Dicke et les pelits ports voisin».

Checbourg. — La digue, l'arsenal, le poit militaire, le pori marchand. — Le passage de la Déroute et le raz Blanchard. — Les petits port» de la cûte Ouest du Cotentin. — La pointe, le raz et le havre de Baitieur. ~ Saint-Vaaet et la Hougne. — Transition entre la Bretagne et la Normandie.

La Sée, la Sélune et le Couesnon réunissent leurs eaux dans la baie du Mont Saint-Michel. L'immense grève régulièrement noyée et émergée deux fois par jour, tour à tour plage, vasiére ou bras de mer, marque l'extrême limite des rivages bretons. La côte se retourne brusquement à angle droit. Depuis Ouessant, elle suivait presque exactement de l'Ouest à l'Est un parallèle delà terre. A partir d'AvranchesoudeGranvilIe jusqu'au cap de la Hague, elle court droit au Nord et suit un méridien. Cette région avancée de la France est la presqu'île du Cotentin.

Massifgranitique et schisteux comme celui de la

ovGooi^lc

56 CHAPITRE DECXIÈME

Bretagne, battu comme lui de tous côtés par les vents et les vagues, attaqué par de formidables marées, rongé par des courants d'une puissance redoutable, décbiquelé en caps, en golfes et en fîords d'un abord presque toujours dangereux. Au large, une pléiade d'îles ; les unes minuscules et désertes, groupées en archipels, entourées d'écueils et de récifs sous-marins; les autres riches, très peuplées, de dimensions considérables, admirablement cultivées, outillées à la fois pour la guerre, l'agriculture et le conimerce, véritables petits continents dont l'ossature géologique est de même nature et de même origine que celles de la vieille Armorique et de la presqu'île de la Manche, à laquelle elles étaient autrefois soudées. Ce sont les îles Normandes, auxquelles les Anglais donnent le nom d' « îles du Canal », CkattneVs isiands, et qu'ils détiennent presque toutes, bien qu'en réalité elles devraient faire partie delà terre française, dont elles n'ont été séparées d'ailleurs violemment que depuis unedate, inconnue sans doute, mais relativement récente de l'âge de la terre.

Mais si elles existent à l'état d'îles depuis l'origine de notre dernière époque géologique, on est fondé à croire qu'elles présentaient déjà aux premiers temps historiques, et même il y a seulement quelques siècles, une étendue beaucoup plus considérable et que par suite elles étaient sensiblement plus rapprochées du continent.

ovGooi^lc