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de modérer la croissance du prolongement et de favoriser, par le palissage et tous les moyens connus, le développement des sous-mères, dont les extrémités seront recourbées lorsqu'elles auront parcouru 1,20 de chaque côté.

La troisième année, on procédera à la formation des deuxièmes sous-mères, en taillant le prolongement à 65 centimètres des premières sous-mères ?, sur un œil placé devant, immédiatement suivi de deux yeux, placés en dessous sur les côtés, à droite et à gauche. Les premières sous-mères c, seront taillées à 70 centimètres de la précédente taille k, ou laissées dans toute leur longueur. Pendant l'été, on attachera verticalement le bourgeon de prolongement, les deuxièmes sous-mères 0, seront attachées horizontalement etrecourbées à 60 centimètres de longueur, de facon à donner à leurs extrémités une direction verticale. Les prolongements des premières sous-mères seront aussi attachés verticalement.

La quatrième année, on ne formera plus de nouvelles sous-mères. Le prolongement sera taillé à 25 centimètres q, les sous-mères 0 à 70 centimètres 5, les sousmères c aussi longues que possible, sans dépasser un mètre, dans le but d'obtenir sur toutes ces branches un rameau terminal qui les prolonge.

La cinquième année, l'arbre a ordinairement parcouru l'espace qui lui est réservé; tous les prolongements seront taillés, non pas à égale longueur, mais en raison de leur vigueur; on cherchera toujours à maintenir un égal équilibre entre les cinq branches, et, pour y parvenir, la taille des sous-mères c devra toujours être plus longue que celle des sous-mères 0.

Lorsqu'on sera arrivé au haut du mur, on reformera annuellement une nouvelle extrémité aux branches à

5e TROISIÈME LECON.

bois, en ravalant Sur un rameau latéral que l’on aura préparé à cet effet. È

La taille des branches à froits étant invariable, est la même que dans les autres formes.

La distance à réserver entre les branches à bois est de 60 centimètres.

58. Après avoir expliqué les quelques formes à donner aux pêchers, je dois indiquer les moyens de restaurer les arbres mal conduits, auxquels il reste une suffisante vigueur, condition sans laquelle il est inutile d'y songer. Dans ce dernier cas, la seule chose à faire alors est de se borner à recueillir les fruits que l'arbre peut encore donner, pendant plusieurs années, en prenant soin d'y concentrer, par une taille courte, la séve qui y circule encore.

Premier moyen. — Lorsqu'il s’agit d’un arbre dont la conduite à été négligée depuis trois ou quatre ans (ce qui l’a dénudé à sa base), et Si on a d’autres arbres dans ses jardins qui donnent des fruits, on le rabat à quarante centimètres du sol, eton le traite comme un pêcher âgé d’un an, selon la forme qu'on veut lui faire prendre; le repercement des jeunes pousses à travers l'écorce se fait facilement. J'ai eu l’occasion de restaurer ainsi des arbres plus âgés, et j'en ai obtenu d'excellents résultats.

Deuxième moyen. — Si l’on veut restaurer un arbre mal conduit, mais vigoureux, il faut rabattre tout l'arbre sur quelques rameaux de sa base fortement constitués, qu'on espacera également pour en faire un éventail et qu'on taillera, comme il est dit $ 54, de facon à les convertir en branches à bois, garnies sur leur longueur, aussi régulièrement qu'on peut l'obtenir, de productions fruitières. Il ést certainement impossible de refaire une forme d’une régularité aussi parfaite que

sur un arbre neuf, mais il importe avant tout de rétablir l'équilibre de la séve, duquel dépendent une bonne fructification et la longévité de l’arbre.

On comprend que pour rétablir un arbre difforme, il faïlle posséder la taille et ses opérations complémentaires ; il faut que le jardinier sache tirer parti de toutes les conditions favorables dans lesquelles se trouve l'arbre sur lequel il opère, car il est impossible d’énumérer ici toutes les circonstances qui peuvent se présenter. Il est entendu aussi que, lorsqu'il y a nécessité de faire des amputations un peu grandes, il faut les recouvrir d’un onguent quelconque et surtout de celui de saint Fiacre, dont je me sers toujours avec succès.

59. Il me reste à indiquer les soins dont il faut accompagner la culture du pêcher, soins qu’on ne peut assez prodiguer.

En général, les murs d’un jardin sont garnis d’un chaperon qui protége le sommet et garantit des pluies froides et des gelées les arbres qui y sont adossés, en faisant tomber à leur pied l’eau qui en découle. Ces chaperons ne peuvent avoir plus de 20 centimètres de longueur. Toutefois, pendant l'hiver, nous prenons soin d'augmenter les bons effets des chaperons, en les prolongeant avec des paillassons dont la largeur n’excède jamais 60 centimètres. Nous les placons en mars, pour les y laisser jusqu'au moment où les fruits sont noués.

Dans les expositions peu abritées, je fais usage d'une claie en osier que je dresse devant le pêcher et à 10 centimètres de lui. Je fais cette opération en janvier, et je la laisse en place jusqu’à ce que les fruits soient noués. Cette claie est formée d’osiers, espacés entre eux d’un centimètre, et fixés sur trois lattes transversales, attachées sur deux ou trois piquets perpendiculaires, qui

dépassent la claie de 33 centimètres pour être enfoncés en terre. Cet abri est très-recommandable. Il sert en même temps à garantir de l’ardeur du soleil les boutons si sensibles lorsqu'ils sont le produit d’une séve ascensionnelle anticipée, et des effets des gelées tardives.

On peut encore employer des rames de pois que l’on laisse jusqu’à ce que les fruits sont noués, ou bien des stores que l’on fixe en janvier jusqu’à la fleuraison. A cette époque, les arbres doivent être l’objet de soins continuels ; car aussitôt que les fleurs sont épanouies, il faut laisser jouir l'arbre des bienfaits de l'air, même la nuit, quand cela est possible, et, par conséquent, il faut lever les stores et les descendre à chaque instant. Aussi sont-ils beaucoup plus incommodes que la claie et les rames dont je viens de parler, et qui donne des résultats plus certains. |

Lorsque, au printemps, un arbre en fleur se trouve

atteint par la gelée, tout espoir de récolte n'est pas perdu, si l’on peut parvenir à le faire dégeler dans la journée, à l’abri des rayons solaires. Comme cet accident arrive quelquefois à l'exposition du levant, on peut sauver le pêcher en le garantissant du soleil au moyen de toiles ou paillassons, qu’on dispose avant son lever.

J’indiquerai encore d’autres soins plus spéciaux à la culture, au moment de les mettre en pratique.

60. L'objet de cette lecon est la culture de la vigne. Nous commencerons par faire connaître sa végétation naturelle, afin de mettre nos lecteurs en état de tirer le meilleur parti possible de ses dispositions.

61. La vigne n’a qu’une forme d’'yeux que l’on appelle généralement bourre, à cause du duvet qui l’enveloppe. Ces bourres poussent, au printemps, des bourseons qui développent des feuilles, des grappes, et des vrilles. Les bourres qui occupent le milieu des rameaux sont les mieux constituées ; ce sont celles qui produisent les plus beaux fruits et en plus grande abondance.

Les yeux de la vigne sont toujours accompagnés de plusieurs sous-yeux, ou yeux complémentaires, qui se développent dès que la pousse de l’œil principal vient à périr. Elle reperce facilement sur le vieux bois, dans tous les endroits où il y a eu le rudiment d’un œil.

Abandonnée à elle-même, elle ne produit que des bourgeons grêles, incapables de donner de bons fruits; le bas de chaque branche se dénude et le haut seul se garnit de bourgeons. |

Elle prend rapidement un grand développement qui est disproportionné avec le peu de grosseur de sa base, ce qui est contraire à une fructification abondante et à sa longévité.

62. La terre la plus favorable à la vigne est une terre chaude, légère et laissant écouler l’eau. Un terrain qui est trop frais est un obstacle qui s'oppose à la maturité et à la bonne qualité du raisin. Une terre trop compacte a besoin d’être allégée par un mélange de sable végétal; si au contraire elle est trop sèche, une addition de terre fraîche est nécessaire. Lorsque le sol est glaiseux, il faut le remplacer, en mettant des plâtras au fond, que l'on recouvre avec de bonne terre légère, bien fumée, exhaussée en pente au-dessus du niveau des chemins.

63. On plante la vigne au printemps; à cet effet, on emploie des marcottes vigoureuses de deux ans; on creuse une tranchée perpendiculaire au mur, de la longueur d’un mètre, profonde de 50 centimètres et large de 40. Je garnis le fond d’un lit de fumier bien consommé et je le recouvre de 3 centimètres de terre. Je couche la marcotte de manière que ses racines touchent le fond et que sa partie supérieure vienne sortir près du mur, où je la taille sur deux ou trois yeux.

64. La distance à laquelle on plante la vigne est subordonnée à la forme que l’on veut donner aux treilles. Dans aucun cas, elle ne doit excéder 3 ou 4 mètres; car les cordons, pour être productifs, ne doivent pas avoir une longueur qui excède de 1,50 à 2 mètres, pour chacun de leurs bras.

65. La forme que l’on donne à la vigne est tout à fait le résultat de la volonté, car elle se prête à celle que l’on préfère. En voici cependant trois qui sont recommandables par leur simplicité et leurs bons résultats. L'une est la forme & la de Bavay, fig. 29 ; la seconde est à cordons horizontaux ou à {a Thomery, pl. 31, et la troisième est à cordons perpendiculaires ou obliques, pl. 39.

On plante à 3 ou 4 mètres les vignes qu'on veut sou-

mettre à la première forme. Quant à la seconde, on les distance selon le nombre de cordons. Lorsque le mur peut recevoir cinq rangs de cordons, on les plantera à 60; à 79 centimètres, si on lui en donne quatre; à 1 mètre, si elle en a trois; à 1,50 pour deux, et à 3 mètres pour un seul. Quant à la troisième forme, on les plante à 80 centimètres.

66. Nous allons nous occuper d’abord de la forme @ {a de Bavay.

Fig. 99.

La vigne qui a été plantée au printemps et taillée sur deux ou trois yeux, émettra autant de bourgeons au printemps. On choisira parmi eux deux bourgeons pour en former les branches mères 4. On les palissera contre le mur, afin de leur faire prendre une bonne direction. On aura soin de les maintenir l’un et l’autre dans un équilibre constant de volume et de longueur.

67. A la seconde année de plantation, on taillera les deux branches mères, sur une longueur de 50 centi-

mètres, sur un œil placé devant D ou en dessus, lequel sera immédiatement suivi d’un œil placé en dessous c. Le but de cette taille est de favoriser le développement de tous les yeux qui se trouvent au-dessous d'elle. Ceux de l'extrémité prolongent les deux branches mères; ceux qui suivent immédiatement donnent naissance aux deux premières sous-mères, et ceux plus bas fournissent des bourgeons capables de porter fruit. Pendant le courant de cette végétation, on maintient les deux ailes dans un égal équilibre. Pour cela, on ébourgeonnera tous les bourgeons placés devant et derrière, et ceux des côtés qui sont trop rapprochés et qui prennent naissance sur un même empatement; on pincera les prolongements des deux branches mères et des sousmères à l mètre de longueur, et les bourgeons destinés à fructifier l’année suivante à 40 centimètres, ou au moins à ? feuilles au-dessus des derniers fruits.

68. À la troisième année de plantation, on taille à 00 centimètres d et de la même manière qu’à la seconde les deux branches mères, et les sous-mères, à une longueur de quatre yeux e, de facon à ne former que deux coursons, plus le prolongement. Quant aux bourgeons qui garnissent les branches mères, on les taille aussi, mais j'expliquerai cette opération plus loin, voulant ne traiter ici que de la taille des branches à bois ou cordons. Cette taille a pour but d'obtenir les deuxièmes branches sous-mères f et le prolongement des branches mères et sous-mères déjà formées. On ébourgeonne les bourgeons inutiles et on pince le prolongement des mères et sous-mères à 1 mètre, et à 40 centimètres les bourgeons destinés à donner des branches à fruits ou des coursons.

69. La quatrième année de plantation, on forme les troisièmes sous-mères 4, de la même manière que les

deuxièmes, et on taille les sous-mères et leurs prolongements de facon à ne former que deux coursons. Les rameaux développés en dessous des branches seront supprimés sur leur empatement, après un été de végétation, ne voulant en entretenir que sur le dessus.

70. Si on dispose d’un mur élevé de 2 mètres, on arrête le développement de la vigne en hauteur au-dessus de la troisième branche sous-mère, en supprimant le prolongement des branches mères. A partir de cette époque, on continue à tailler annuellement les prolongements des sous-mères comme précédemment, et lorsqu'elles auront parcouru la distance qui leur était réservée, les pointes des prolongements seront considérées comme branches à fruits et traitées comme telles.

On peut former quatre sous-mères contre un mur de 2 mètres 50 centimètres, et cinq lorsqu'il à 3 mètres. Les mêmes moyens sont à employer dans tous les cas, pour la création de ces nouvelles branches sous-mères. Seulement, je conseille de ne pas outre-passer ce nombre, dans la crainte de faire souffrir et même périr les premières formées, les plus inférieures, en les privant de la sévé que l’on attire vers la partie la plus élevée.

71. Taille des coursons ou branches fruitières. — Nous avons vu que la vigne portait son fruit sur la pousse de l’année, et principalement sur les plus vigoureuses et les mieux aoûtées ; par conséquent, pour avoir beaucoup de fruits, il faudra obtenir beaucoup de bourgeons bien constitués. Pour parvenir à ce but, on taille annuellement, en France et même en Belgique, les rameaux à fruits de la vigne à 1, 2 et 3 yeux de leur insertion, suivant leur vigueur. Nous avons toujours fait ainsi, et nous n'avons pas eu trop à nous louer des résultats obtenus.

L'idée d'améliorer cette taille nous a forcé d'étudier de nouveau la végétation naturelle de la vigne, et ñous avons été amené ainsi à remarquer que les yeux qui occupent le centre des rameaux étaient mieux constitués que ceux de la base sur lesquels on venait ordinairement asseoir la taille, et qu’ils donnaient naïssance à des bourgeons plus productifs et à des fruits plus beaux. À l'appui de cette remarque, je pourrai donner pour exemple les prolongements des branches de la vigne que l’on taille ordinairement assez longs pour conserver les yeux du milieu : ils produisent ordinairement de belles et nombreuses grappes.

Cette nouvelle découverte m'a suggéré l’idée d’imaginer pour les branches fruitières une taille qui, je l’espère, ne tardera pas à être adoptée. En taillant les branches mères et les sous-mères, ou cordons, on à pour but de faire développer tous les yeux qui se trouvent au-dessous de la coupe, ceux des extrémités pour les prolongements, et ceux qui se trouvent immédiatement en dessous pour former des rameaux qui se convertissent en branches fruitières ou coursones. On distance les coursons à 15 centimètres les uns des autres, on les attache en les arquant le long des cordons sur l’espace laissé libre entre eux, et on les taille environ à une longueur de 20 centimètres, fig. 30 a.

Dans le but de faire développer en bourgeons portant fruits tous les yeux conservés, on a soin d’éborgner tous ceux placés sous lés rameaux qu’on a couchés, pour concentrer la séve dans les bourgeons du dessus, y entretenir une grande vigueur et les mettre en état de nourrir les fruits dont ils se chargent ordinairement. Le couchage du rameau opéré le long des cordons favorise le développement de l'œil b, placé au point de l’arcure, et donne à cet œil assez de vigueur pour con-

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