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de rien, vil en route avec autant de confort qu'à la maison, avec plus de confort souvent, car il a plus d'argent... emprunté. Un an, deux ans, trois ans après, il revient. Si Topération a réussi, c'est bien : l'Indien reçoit de nouveau la somme prêtée, grossie d'un intérêt considérable, comme une boule de neige que l'autre aurait à son intention roulée tout le long du chemin, pendant que celui-ci, ayant complètement oublié d'économiser sur ses bénéfices, se trouve tout juste aussi besoigneux après qu'avant et se décide à recommencer une nouvelle expédition qui aura le même succès. Que si l'opération n'a pas réussi, l'Indien n'en est pas plus triste : il lui reste pour se payer les propriétés de sa victime. Et voilà comment, de jour en jour, l'Indien monte et l'Arabe descend.

Mais, en dehors de ces caravanes, on vient même de l'intérieur uniquement pour voir les merveilles de la côte, pour tremper ses pieds dans l'eau de mer, pour contempler de la bouche et des yeux toutes ces boutiques pleines de linge et ces mille choses étranges qu'on ne voit point au pays sauvage. Dans plusieurs tribus, pour être quelque peu considéré, il faut avoir voyagé. Et l'homme des bords du Tanganyika ou du Nyanza qui peut parler en connaissance de cause de Bagamoyo , de Zanzibar et de

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la Grande Eau salée , en glissant à propos quelques expressions plus ou moins arabes, est aussi écouté dans son pays qu'un naturel du Cantal ou des Basses- Pyrénées qui peut dire au commencement de ses phrases :

a Lorsque j'étais à Lille en Flandre ou à Tours en Touraine... »

Du reste, à Bap;amoyo aussi, il est peu d'hommes, libres ou esclaves, qui n'aient fait dans l'intérieur des voyages considérables, soit dans des caravanes particulières , soit à la suite de traitants arabes , soit enfin dans les escortes des Belges, de l'abbé Debaize, de Thomson, de Stanley, de Cameron, de Livingstone. Interrogez-les : ils vous parleront de Katanga, du Cap, du Nil, du Congo, de Stanley-Pool; ils vous diront ce qu'ils pensent de leur chef d'expédition, ils vous fourniront des détails inouïs, et j'ai souvent pensé que leurs récits, mis à la suite de ceux qui furent imprimés, obtiendraient un certain succès de contraste.

Cette affluence des étrangers à Bagamoyo lui donne , à certaines époques de l'année , une physionomie particulière. Sa population, qui est de cinq ou huit mille habitants, est alors doublée, triplée; des groupes nombreux de voyageurs étrangers campent dans la ville sous des huttes provisoires, et

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il n'est pas rare de se trouver alors en présence de quelque grand chef voyageant incognito et sous un nom de circonstance, comme font ses cousins d'Europe, je veux dire les princes. D'ordinaire, ces étrangers tiennent à venir à la mission, voirie blanc et sa maison et ses jardins et la grande case où il prie, etc.

Quand ils sont malades, ces braves gens se laissent volontiers instruire, et tous ceux qui rneurent à la mission meurent chrétiens. Les autres remportent au village natal les quelques vérités qu'ils ont saisies et, en tout cas, la conviction leur reste, et plus tard, elle pourra servir ù quelqu'un, que l'homme blanc n'est point un méchant homme.

Malheureusement, et malgré les avantages que lui donnent sa position et sa vogue, Bagamoyo n'aura jamais qu'une importance restreinte au point de vue conmiercial : il lui manque un port.

Quant à la mission , elle continue sa marche habituelle avec son ministère dans les campagnes, avec ses villages, avec ses orphelinats surtout, où la générosité de nos bienfaiteurs appelle sans cesse de nouveaux élus et où les stations de l'intérieur puisent chaque année les premiers éléments de leur vie.

Après trois jours passés au milieu de nos confrères, les préparatifs du voyage étant achevés, nous

190 DADEX A ZANZIBAR

nous réunissons tous, le soir, missionnaires et enfants, au pied cFune grande statue du Sacré-Cœur, don d'une main généreuse, et dernièrement posée en souvenir de la consécration de la mission au sacré Cœur de Jésus. C'est l'heure des adieux. Sous les bras étendus du Maître des Apôtres, on commence les prières pour l'heureux succès de l'expédition nouvelle. Le'P, Hirtzlin explique ainsi l'objet de la réunion :

(c II y a vingt- cinq ans, personne en ce pays ne connaissait encore le Rédempteur des hommes. Les missionnaires sont venus; et maintenant, pendant que des chrétiens déjà nombreux chantent les louanges de Dieu dans le ciel, d'autres chrétiens continuent à les chanter sur cette terre. La bonne nouvelle a été annoncée sur ce coin de l'Afrique, elle le sera encore. Mais, aujourd'hui, il faut penser à la porter plus loin, dans une direction nouvelle et vers des frères inconnus : c'est pourquoi nous voici , demandant à Notre- Seigneur de diriger ces pauvres missionnaires et de les bénir. »

On prie encore, on chante, et l'on se sépare.

Le lendemain, à cinq heures du matin, nous levions l'ancre et la brise nous pousse vers le nord.

L'an dernier, à pareil mois, à pareil jour, nous étions loin d'ici, campés près d'une rivière inconnue,

Li: LONG l)i:S t■.OTl::^

en face de montagnes superbes, attendant une réponse à la demande que nous avions faite de nous établir dans TUruguru, et dormant à moitié sous la garde de quelques porteurs en armes; car on avait, dans les environs, signalé Tennemi. Aujourd'hui, nous voici en mer, assis à Tombre de la voile d'un boutre et les jambes engourdies dans les cordages. Tout considéré, l'ancienne manière de voyager valait mieux. Mais que de fois, dans sa vie, le missionnaire doit accepter sans choisir !

Au sortir de Bagamoyo, les palétuviers commencent.

Quand la mer est haute et que leurs têtes toujours vertes émergent au-dessus des vagues, ces arbres singuliers , propres aux lagunes et aux marécages maritimes, forment des forêts à l'aspect luxuriant qu'on longe en boutre, qu'on traverse en canot, et au-dessus desquels passent en criant les oiseaux de mer : c'est beau.

Mais à mesure que la marée se retire, l'aspect change, la tête du palétuvier se dégage, les branches entrelacées apparaissent, les feuilles mortes et pourries s'amassent au pied des troncs creusés, la boue infecte exhale ses miasmes, les crabes et les gélasimes courent partout, les racines gênent la marche et quand on rentre au logis; avec la fièvre,

le souvenir qu'on garde du palétuvier, sous sa couverture, n'est plus du tout le même.

C'est entre ces lagunes malsaines que le Kingani arrive à la mer. Dans d'autres voyages, nous l'avions vu dans les montagnes de l'Ukami, à sa source, et il était si pur! Le voici à son embouchure, et il est si sale! Triste et trop fidèle image de la vie de l'homme.

Son nom véritable est Ruvu. Mais ce nom lui est commun avec un autre fleuve qui se jette au nord, à Pangani, et signifie proprement grand cours d'eau. Aussi, d'ordinaire et pour éviter la confusion, l'appelle-t-on Kingani, qui n'est à vrai dire que le nom des campagnes de sa rive droite et près de son embouchure.

Au delà , se trouve Windé , plage basse , boueuse , malsaine, petit village, mauvais port et vilain trou.

Plus loin, les deux bouches du Wamé, Tcha- Nyungu et Porokanya, forment un petit delta inhabité. La première de ces bouches est la principale, la seule qu'on puisse remonter, celle qui a permis à Stanley d'arriver sur une embarcation à vapeur jusque près de la mission de Mandera, où il s'est trouvé arrêté par des rapides. Le Wamé a sa source dans l'Usagara.

Depuis Bagamoyo, la cote est uniformément

LK LONG DES COTES 19b

basse, inculte, couverte de broussailles, et parfois seulement égayée par quelques bouquets de fîlaos ou CHSiiiirinns, arbre qui rappelle les conifères et Tun des plus élégants de ces pays. Çà et là, des marigots s'enfoncent dans les terres, et les boutres s'y aventurent à la haute marée pour couper du bois de chauffage, des chevrons et des poutrelles qui sont ensuite vendus à Zanzibar.

Il est cinq heures du soir lorsque nous jetons l'ancre en face de Saadani. C'est un triste lieu.

La plage est basse, l'eau sale, le fond boueux. Sur le rivage s'étale une végétation triste et rabougrie, et il faut regarder au loin pour voir quelque chose qui repose la vue : les collines de Mkangé et de Ndumi, qui s'élèvent à une hauteur variable de cent à cent cinquante mètres.

Nous avons encore une heure avant le coucher du soleil. Descendons.

Sur la plage, un groupe d'hommes est rassemblé. Qu'y a-t-il? Xous approchons, et nous nous trouvons eu face d'un énorme squale qui s'est échoué près de là : c'est une scie dont le corps a plus de quatre mètres de longueur; le museau eu lame d'épée, orné de chaque coté de fortes épines osseuses, n'a pas moins d'un mètre cinquante. Notre vieux cuisinier Séliman aurait bien envie d'en

acheter un morceau, mais la chair de cet animal est loin d'être appétissante , à cause de sa forte odeur ammoniacale.

Des lagunes que tapissent des touffes de soudes et qu'habitent des tribus nomades de chiens sauvages forment les faubourgs de Saadani. Ce n'est qu'après les avoir traversées qu'on arrive à une estacade mal faite, et, par une porte qui ne ferme point, on peut sans trop de peine s'introduire dans les espaces que laissent plus ou moins libres les cases malpropres, les mares puantes et les monceaux de fumier. Enfin une maison en pierres apparaît, mais inachevée, et plus loin une case assez bien construite, protégée contre les regards indiscrets par un entourage de tiges de sorgho : nous entrons. C'est là que demeure Bwana-Héri, descendant des anciens rois de la Côte, gouverneur du lieu, et depuis longtemps ami de la mission. Nous le trouvons couché sous sa varangue, entouré de quelques amis ; mais la fièvre dont il souffre ne l'empêche pas de nous bien recevoir. Nous parlons longtemps, nous buvons le café, et, quand nous nous levons, nous nous apercevons qu'il est nuit.

Saadani n'est donc pas beau , ni du côté de la mer, ni du côté de la terre. Cependant, pour éviter le passage de plusieurs rivières sans pont et parfois

aussi la famine du grand chemin qui mène à Bagamovo, des caravanes assez nombreuses y descendent chaque année, et les boutres de Zanzibar viennent y chercher leurs charges. Aussi des Indiens musulmans et même des Banyans se sont établis ici : iuiri s;icrn fumes.

Nous avons demandé à B^^■ana-Héri coml)ien d'habitants compte Saadani.

(( Question emljarrassante ! répond-il après réflexion. Xous ne sonunes pas en Europe. En Europe, on sait combien il y a d'hommes dans chaque village, combien de femmes, combien d'enfants, combien d'ànes, combien de chiens. Tout est écrit. Ici, je ne puis dire que le nombre des chiens : ils sont deux, c'est moi (jiii les ai, et c'est toi qui me les as donnés, les voici... Père, nous ne sommes pas en Europe. )>

Et je réponds : « C'est vrai. »

II est nuit et il faut rentrer.

Nous faisons nos adieux à l'excellent gouverneur, qui nous offre un mouton pour remplacer les renseignements statistiques , et en route !

La mer s'est retirée; la plage déserte et silencieuse s'étend au loin, couverte par endroits de larges flaques d'eau, et le boutre apparaît là-bas, comme un point noir. Nous otons immédiatement

ce qui nous gêne, c'est-à-dire nos souliers et nos bas , et comme des pêcheurs attardés sur les grèves , nous nous avançons en pataugeant dans l'eau, suivis du matelot, qui porte sur ses épaules le mouton du gouverneur, espoir du lendemain.

Nous arrivons. Le boutre est là, comme un gros poisson mort, couché sur le flanc dans un lit de boue et baigné seulement de deux pieds d'eau.

Nous avons à l'arrière une cabine pourvue de deux couchettes et assez larges pour deux patients : c'est là que nous passons la nuit. Mais la marée qui descend et, plus tard, la marée qui monte nous procurent jusqu'au matin des agréments inattendus. Chaque vague qui se retire et chaque vague qui s'avance prend le corps enflé de notre pauvre vieux boutre , le soulève un instant , puis le laisse retomber sur sa couche. Ce jeu se renouvelle à peu près toutes les deux minutes : dans l'intervalle nous avons un moment de répit qui donne l'illusion du sommeil , en attendant la secousse qui en ôte tout à coup le moyen. Ah! quel berceau! et comme les choses de l'âge mûr ressemblent peu à celles de la tendre enfance !

Kipumbwi et ?on g'ouverncment. — P;in{;ani et Bwéni : la ville et le lleiive.

— Les pays voisins : Uzigua, Paré, Kilima-Xdjaro. Tanga et Mtangata.

— Les ruines de Tongoni, Wassini : les esclaves. Les baobabs. Vanga.

Ne nous plaignons pas trop de notre navire, cependant. Qu'est-ce qui lui manque?

Il a un pont en forme de toit sur lequel, il est vrai , on ne peut guère organiser de danses ; mais on s'y assied; on s'y allonge, on y rêve, on y pense, on y prie, on y écrit, on y lit, on y dort. Il a un gaillard d'avant, d'où la vigie signale pendant le jour les endroits dangereux, et où, le soir, on se rassemble pour écouter des histoires. Il a un gaillard d'arrière, où le capitaine tient la barre en chiquant une pincée de tabac dans une feuille de bétel, et d'où il envoie ses ordres en crachant. Il a une cale où les caisses s'entre -choquent passablement, pendant que le cuisinier y dispose ses artifices , que les rats y élèvent leur nombreuse famille , et que les

cancrelats sV promènent en rangs. Qu'est-ce qui manque à notre navire?

C'est pendant qu'on rêve, à demi éveillé, à tous ces avantages d'un mode nouveau d'existence, que le point du jour arrive. x\ussitùt le branle-bas est commandé dans la cabine , on procède à une toilette sommaire, et on y installe l'autel.

Mais oui, nous aurons la messe à bord, et nous l'aurons tous les jours. Le capitaine, qui est musulman , n'y est point opposé , au contraire ; et c'est là une supériorité qu'il a sur certains de ses collègues qui sont chrétiens. Donc, à cette heure matinale, la mer étant haute et le boutre sage, la table est disposée dans la cabine, et, grâce à une installation savante qui la maintient toujours parallèle à la surface des mers. Monseigneur peut y célébrer tranquillement le saint sacrifice, et demander à Dieu, par la victime qu'il s'est choisie, de faire descendre le salut sur ces plages abandonnées.

Cette impression du matin est délicieuse.

Une brume légère, si légère qu'on la distingue à peine, tamise le paysage de la côte et fait l'effet d'une gaze impalpable tendue partout. La mer est haute, la brise nulle, l'eau calme, tranquille, à peine ridée. Les matelots, qui viennent de se réveiller, sont accroupis silencieux, ici et là, regardant devant

Kipumbwi. — Sous le parapluie tlu gouverneur.

eux sans rien voir, frottant avec le morceau de bois qui leur sert de cure -dents le large râtelier dont leur mâchoire est. armée , et chacun accompagnant cette opération, qui se renouvelle chaque jour, des grimaces particulières et inconscientes de sa nature. Au loin, vers le cap qui ferme la baie au nord, les filaos se dressent au-dessus de Feau, et, comme leurs troncs disparaissent dans la brume, on dirait que leurs longues tètes molles flottent en Fair. Ici, tout près, au village, les coqs se renvoient leurs derniers appels, et les pêcheurs commencent à paraître sur la plage. Tout se réveille.

De Saadani à Mkwadya, c'est le désert : toujours la même côte de sable couverte des mêmes broussailles crépues, que des marigots coupent çà et là, et que domine ailleurs la tête énorme du baobab. Par endroits seulement se dresse encore le filao; et là où quelques hommes ont pétri leurs cases de terre et de paille, le cocotier lève la tête.

Au delà de Mkwadya, la côte devient plus intéressante, et à Fhorizon apparaît le Genda-Genda, toujours plus distinct, comme un long chameau couché dans la verdure. On donne au plus élevé de ses pics une altitude de huit cent mètres, et, par les temps clairs, on Faperçoit facilement de Zanzibar.

Il est une heure du soir lorsque nous arrivons à Kipumbwi. C'est une anse large et intéressante, qui se prolonge assez loin dans les terres sous forme de marigot, où croissent les inévitables palétuviers. Près de là s'est établi un village du même nom, village où Ton ne distingue guère qu'une rue , mais animé et joyeux. Ilya un gouverneur, que nous allons visiter : c'est une bonne petite figure. Nous lui présentons la lettre de recommandation que S. A. Sèyid Bargash a bien voulu donner à M^'' de Courmont. Il la prend, la baise, la tourne, la retourne, la regarde ; cela donne à son secrétaire le temps d'accourir, et, quand celui-ci a lu à peu près ce que la lettre contient : <( C'est ce que j'avais justement compris, » fait la petite figure avec un sourire.

Nous visitons les environs; mais la pluie vient nous contrarier, et nous rentrons, cette fois avec des poules et des œufs, sous le parapluie du gouverneur, le seul parapluie de Kipumbwi.

Kipumbwi cependant a un petit commerce, et on y trouve, avec des Arabes du Sheher ou Washihiri qui vendent du poisson salé , des Indiens qui écoulent ici les fonds de boutiques de leurs compères de Zanzibar. Mais c'est un point isolé, et les indigènes, les Wazigua, ne se trouvent qu'à six heures de là.

Les campagnes paraissent peu étendues. Xous traversons une grande plaine inculte, couverte de petits palmiers sauvages et bordée à Test d'une magnifique i'orèt vierge.

Près de la mer, sous les cocotiers qui Tombragent, un autre village est assis : c'est Mdyimpin, ville neuve, résidence du chef indigène. Il paraît que ce point de la cote eut autrefois quelque importance, car nous y remarquons un grand carré de murs en ruines qui défendait la place. Nous demandons à un noir comment cette forteresse est tombée : (c Ah! répond-il, il y a si longtemps qu'il n'y a plus de guerre ! »

Heureux pays, où c'est la paix qui détruit les murailles !

J'avais oublié de faire le portrait de Séliman, notre cuisinier. Sans doute, j'ai bien essayé d'esquisser sa forme antique dans deux croquis précédents , à Saadani et à Kipumbwi ; c'est lui qu'on voit à côté d'Engelbert, enfant de la mission, son aide et son ami. Mais il mérite autre chose qu'un simple profiL

Séliman ne sait pas son âge, personne ne le lui ayant jamais dit ; mais il suffit de jeter le plus simple des coups d'oeil sur sa figure dévastée pour comprendre qu'il est voisin de soixante ans. Il est

Mzigua d'origine, né près de Pangani ; mais, parmi ses ancêtres, il a dû avoir quelqu'un qui fut Arabe, plus ou moins : cela se voit à sa peau, qui n'est point blanche, mais qui n'est point noire, et à son type. Il a la tête ronde, dans le style d'une boule de jeu de quilles, et pas beaucoup plus fertile en cheveux. Deux petits yeux brillent entre un système de paupières étrangement plissées , et entre les deux yeux s'allonge un nez suffisamment aplati. Un essai de moustaches et de barbiche, poussant avec peine sur une peau tannée par le soleil et riche en replis de toute sorte, complète cette physionomie honnête, drôle de chef-d'œuvre.

L'habit n'a rien de distingué : c'est d'ordinaire une pièce d'étoffe nouée autour des reins, et pardessous une chemise tombant en ruines. Un mouchoir, serré sur la tête, rappelle vaguement le turban, et, dans les grandes circonstances, la ceinture est armée d'un respectable pistolet qui ne part point, quoiqu'il paraisse dater de l'époque où la poudre fut inventée.

Séliman est donc notre cuisinier. Et lorsque, de la cabine où nous résidons, on l'aperçoit là-bas, à l'avant et à fond de cale, derrière de grandes caisses et dans la demi-obscurité qu'entretient une vieille lampe fumeuse, quand on le considère bien

accroupi devant sa casserole, tenant d'une main le couvercle et de l'autre la cuiller, avec sa figure invraisemblable, ses longs bras maigres, ses doigts ellilés, ses grands pieds de gendarme, on ne peut vraiment s'empêcher de remarquer que notre cuisinier a tout Tair d'un vieux sorcier préparant des charmes.

Eh bien! ne vous fiez pas aux apparences; Séliman est à classer parmi les plus honnêtes mortels d'Afrique et d'Europe.

Fils de chef et frère de chef, il semblait que (c toute autre position qu'un trône eût été indigne de lui », dit Bossuet. Mais Séliman ne pensa point ainsi, et dès son jeune âge il vint à Zanzibar, d'où il passa plus tard à Nossi-Bé : c'est là qu'il apprit à la fois la cuisine et le français , lesquels il arrange selon des règles à lui connues. De retour à Zanzibar, il entra au service de la mission, et depuis lors (il v a de cela vingt ans) il y est resté.

Séliman est musulman, — c'est son seul défaut, — et tous les arguments dont dispose la dialectique chrétienne ont jusqu'à présent échoué devant cette simple réponse :

« Mon Père dit la vérité. Mais Séliman, pour tourner la langue, l'esprit n'a pas. Appelle grand monde savant avec grand livre : c'est ça qui connaît. »

En attendant, Séliman fait la cuisine à bord du Salaina. Mais ce matin il a hasardé une interpellation :

(( Ça dans petite boîte fer-blanc, ça graisse cocon, mon Père?

— Cocon même, Séliman, pas moyen de dire autrement, cocon même...

— Alors, pour lors, moi n'a pas pouvoir goûter fricot, et si fricot n'a pas goûté, fricot n'a pas bon, fricot ratatouille !

— Qu'y faire, Séliman?

— Ça même, y faut z'huile z'ou beurre.

— Mais beurre n'a pas.

— Ça même. Père, y faut z'huile. »

Nous en passerons donc par l'huile, (c z'huile sésame, » et Séliman goûtera le fricot.

Nous avons laissé Kipumbw i à cinq heures du matin .

La côte qui suit, triste, basse, inculte, est connue sous le nom d'Ushongo. Au loin s'étend la mer, traversée aujourd'hui de longues bandes de différentes couleurs, indigo, bleu clair, azur éclatant, vert tendre ; ce spectacle est très beau. Mais là-bas, devant nous, la vague écume contre une ligne de brisants; et, comme ce passage est d'ailleurs mal famé, le capitaine prend la parole :

« Dyunia, vite à l'avant, et ouvre l'œil, Dyuma. »

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Dyuma, ^ieux lunieui' de chanvre indien, réalise assez bien le ly])e abruti de ce pays, et c'est précisément de tous les matelots celui qui éprouve le plus de dilliculté pour (( ouvrir l'œil ». Il va quand même à son poste, et nous avançons. Nous avançons toujours, toujours...

(( Ihirak'AIlnh ! s'écrie tout à coup le capitaine. La voile ! Descendez la voile ! Dyuma , tu n'es qu'une bète. Jetez l'ancre! A bas la voile, donc! Nous sommes perdus!... Non, non, pas de danger... Dyuma, la prochaine ibis... Ali, donne-moi mon tabac, mon garçon... »

Cette série de commandements précipités venait de ce que le boutre se trouvait juste sur un banc de coraux, et que Dyuma dormait paisiblement. Heureusement la marée monte, et, lorsqu'il y a suffisament d'eau pour passer, nous remettons à la voile, nous laissons à droite l'îlot de Maziwé, couvert de filaos et peuplé de rats, et, à trois heures, nous entrons à Pangani.

Ici, la vue est belle.

A gauche, des falaises boisées et pittoresques, au pied desquelles s'étend le long du lleuve le village de Bwéni. A droite, Pangani avec ses blanches maisons en pierres et ses caves grises en torchis sous un élégant bouquet de cocotiers. Au milieu,

le fleuve, large, calme, majestueux, et, comme arrière-plan de ce tableau, le Tongwé, qui couronne de son sommet les collines voisines.

Le gouverneur est absent. Nous n'en aurons que plus de loisirs pour visiter la ville, qui est décidément beaucoup plus intéressante à voir de loin que de près. Les rues sont étroites, défoncées et pleines de mares, où Teau des pluies séjourne jusc{u'à ce que le soleil ait pris la peine de la faire remonter dans le ciel. Quant au reste, des tombeaux en ruines, des maisons abandonnées, des recoins dégoûtants, des magasins fétides, des provisions de poisson pourri, une population de gens sales, paresseux, puants et suffisants. Les enfants eux-mêmes, qui ailleurs nous suivent volontiers, sont ici peu sympathiques. Enfin, il faut ajouter à tout cela que Pangani passe pour malsain. Ce c[ui est certain, c'est qu'il réalise toutes les conditions rec[uises pour être un riche dépôt de fièvres.

Bwéni, en face, est moins important, mais plus riant, plus agréable. Là, les cases sont moins entassées, mieux tenues, plus propres; la population paraît plus simple , et les enfants n'ont plus l'air insolent de l'autre côté. Une promenade sous les bananiers et à travers les campagnes nous permet de juger de la fertilité de la vallée, qui est extraordinaire.

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Enfin, pour ne perdre aucun des agréments qui nous sont réservés ici, nous nous installons dans notre embarcation, nous hissons la voile, Monseigneur prend la barre du gouvernail, comme il convient, et nous voilà remontant le fleuve, doucement, avec la brise et la marée. Sur les rives, on distingue bien encore quelques palétuviers; mais les champs de cannes à sucre qui s'étendent au delà les font oublier, pendant que les collines, des deux côtés, reposent agréablement la vue. Une autre idée vous attache au Ruvu : c'est son origine. On sait qu'il descend du Kilima-Xdjaro, le géant des montagnes africaines, et on aimerait tant à aller planter sa tente où ce fleuve a sa source ! Mais patience : Theure viendra, et tout fait espérer qu'elle est proche.

Tel nous a paru Pangani.

En réalité son importance dépend de son fleuve et des pays (ju'il draine.

Au sud, c'est ri zigua, où sont établies les stations apostoliques de Mandera et de INIhonda. En dehors du Xguru, pays montagneux et magnifique, bien arrosé et bien peuplé, des bords du Wamé et de la vallée du Ruvu-Pangani, cette contrée a parfois à souffrir de la sécheresse. Cependant on y trouve de beaux troupeaux de bétail, et l'exportation (lu beurre y est assez considérable. La popu-

lation est bonne, intelligente, sympathique aux missionnaires, mais en plusieurs endroits décimée par l'horrible coutume de l'infanticide légal.

Au nord, s'étend l'Usambara, beau pays de montagnes, riche en cours d'eau et bien peuplé : la tribu, comme la langue, a beaucoup de rapport avec celles de l'Uzigua.

Au delà c'est Paré, contrée également montagneuse, où les indigènes ont souvent appelé nos confrères de Mhonda, et que le P. Machon connaît bien.

Enfin, plus loin, s'élèvent les deux cimes du Kilima-Ndjaro, dont l'une atteint une hauteur de six mille sept cent mètres, mille huit cent quatrevingt-dix mètres de plus que le mont Blanc! Ce chiffre énorme est du moins celui de l'officier allemand Hans Meyer, qui, après le baron Van der Decken , le missionnaire New et le voyageur anglais Johnson, en a tenté l'ascension. Mais, plus heureux que ses devanciers, il a trouvé un chemin qui lui a permis d'arriver jusqu'au sommet du Kibo, le plus élevé des deux pics, arrêté seulement par un immense bloc de glace, jeté là pareil à un mur perpendiculaire et infranchissable, comme pour défendre à tout mortel de mettre le pied sur la cime où réside le chef des esprits, lià-liaut, la tempéra-

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ture a été trouvée de 16o au-dessous de zéro. Et malgré le froid qui les faisait claquer des dents, le peu de vêtements dont ils étaient couverts, nutête, nu-j)ieds, huit noirs de la caravane ont accompagné jusqu'au ])out Texplorateur européen.

Nous quittons Pangani avec le vent de terre, lorsque les coqs des deux rives commencent à se répondre à la première aube.

La côte, que nous longeons comme d'habitude, ne nous montre plus de fdaos , mais çà et là on aperçoit toujours quelques cocotiers.

A notre droite voici un long banc de sable, où de grands oiseaux de mer se promènent lentement, s'arrêtant parfois pour nous regarder passer et parfois relevant d\m coup de bec un coquillage à leur convenance. On voit que rien ne les presse, que rien ne les effraye, que rien ne les inquiète : ils sont heureux, ces grands oiseaux en habit blanc !

A gauche , s'ouvre la baie de Mtangata , que nous reviendrons visiter de Tanga, mais par terre. Elle est fermée au sud par un long banc de sable, et la carcasse d'un grand boutre, près de la passe du nord, reste là comme un épouvantait, inspirant des réflexions salutaires aux capitaines trop aventureux.

Plus loin, émergent les îles de Karangé, toutes couvertes de palétuviers, de caurls et de mouettes.

Seul, un vieux pêcheur, dans sa pirogue ornée d'une natte trouée en guise de voile, est là tout près, et nous échangeons quelques paroles avec lui. C'est un grand philosophe. Un îlot voisin constitue son domaine : il y a trouvé un peu d'eau douce, il y a bâti sa cabane, il y fait du feu avec un briquet de bois, il s'habille d'un morceau de linge, il mange ce qu'il trouve au bout de sa ligne, et quand il veut parler, n'a-t-il pas les oiseaux, les poissons, la mer et le ciel? Tout cela est à lui, et lui n'est à personne. Il vit, et nul ne peut se vanter de le faire vivre, si ce n'est Dieu; il mourra, et nul n'aura à faire les frais de son enterrement, si ce n'est les oiseaux et les poissons, les vents et les vagues. Ce vieux pêcheur est un grand philosophe.

Et voilà nos journées, à nous aussi. Assis d'ordinaire sur le plancher du boutre, nous regardons et nous pensons. Quand la brise est bonne, c'est bien; quand elle faiblit, résignons-nous; quand elle cesse, qu'y faire?

Enfin aujourd'hui encore nous arriverons. Voici Mwarongo, vraie forêt de cocotiers, et, quand nous en avons doublé la pointe, la magnifique baie de Tânga s'ouvre bientôt devant nous. Nous y passerons trois jours.

Tanga est un îlot de sable, (Targilc et d'humus

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