I.c Damagaram

huttes minuscules à destination de poulailler; elles sont très amusantes, coniques, en nattes tressées, «'Iles mil I m. :>u de hauteur et une petite porte de 211 centimètres seulemenl pour Centrée de leurs hôtes emplumés.

Les habitants sont affables et doux el nous fournissent ce dont nous avons besoin.

Diverses personnes viennent nous visiter; tout d'abord iin certain Mima-Hachma, Serki-N-Foullani d'un village voisin, dépèndanl du sultan de Zinder, qui s'est rendu ici pour notre passage ei que nous amènent Varo et Othman. Apres lui se présentent deux Tripolitains, marabouts de l'ordre de Mouni ; ce sont les deux frères de Mohamed-El-Gatroune, que j'ai déjà présenté connue négociant à Zimler.

S janvier. — <m se met en route dès trois heures du matin: à \ kilomètres t\u point de départ nous passons au village de Dagueradi. Le sentier circule dans une sorte de brousse-hallier à végétation serrée, mais avec des arbres moins élevés que les jours précédents. On se croirait absolument dans le Tagama avec les mêmes végétaux, ou à peu près, mélangés pourtant de quelques autres de la région précédente. Les Doum et les cuvettes à natron ont complètement disparu sur notre route de ce jour. Le sousbois comporte toujours les trois graminées typiques signalées plus haut, mais auxquelles se joint ici l'ignoble et agaçant Karindjia.

La mission campe à Vainia. à neuf heures du matin, sur un terrain entièrement recouvert d'Ana, qui pousse dans des dépressions à peine sensibles à sol de sable blanc.

Des villages de Yatnia (il yen a trois), deux sont dépourvus de palissade d'entourage; l'autre, le plus important, est soigneusement enserré dans une haie vive d'Adéras plantés sur plusieurs rangées, et derrière cette haie se creuse un Fossé convenable.

Les femmes ont ici u\w coiffure en Casque, terminé à l'arrière par une queue pointue <jui subit plus ou moins les

578 D'Alger au Tchad.

oscillations de la marche et qui produit ainsi le plus drôle d'effet.

Nous avons trouvé iri un mot de Lamy qui donne des indications sur la route à suivre, et qui nous avise que si le village de Gruérine-Sélek présente des ressources suffisantes il nous y attendra, que dans le cas contraire nous nous rejoindrons à Adeber.

Forte brume dès le matin qui dure tout le jour et va s'atténuant sur le soir; c'est bien décidément la caractéristique du pays en cette saison.

Comme l'étape suivante est longue, nous démarrons de Yamia à trois heures moins un quart de l'après-midi. La végétation est la même que sur le parcours de la matinée, sauf les Adéras qui ont disparu : toujours du Gambba mais point de Karindjia: de hauts Gào se dressent recouverts de leurs siliques dorées et protègent de leur ombre les petits Takora, acacias aux épines meurtrières, qui chaque nuit de marche menacent de nous crever les yeux, se joignant aux épines énormes des Teboraq qui lacèrent les vêtements. Après moins de i kilomètres de marche le hallier devient extrêmement serré, ne laissant libres que quelques emplacements bas recouverts de terre fine blanchâtre qui se soulève en nuages de poussière extrêmement désagréable pour les yeux et la respiration. De grandes lianes, parmi lesquelles l'Arenkad et une autre, à tournure et à fleurs de chèvrefeuille, d'un beau rouge, enlacent de toutes parts les arbres. Des perdrix et des pintades courent de tous cotés: des huppes, des merles métalliques, et d'innombrables quantités et variétés de tourterelles voltigent sans cesse. A 7 kilomètres de Yamia nous traversons le petit village de Lagarari : c'est pour le moment une agglomération de cases vides; leurs propriétaires, les gens d'Yamia, ne venant les habiter que lorsque la saison des pluies leur permet de mettre les terrains en culture, et de boire dans les mares, actuellement à sec, du voisinage.

Le Damagaram. ?- ,

Les tiges sèches de mil son! d'une grande hauteur el leurs rangs serrés paraissent avoir fourni une très belle récolte. Tous ces champs de mil sonl semés çà el là de petites platesformes carrées de I m. 50 à - mètres de côté perchées sur des branches d'arbres à :> ou ï mètres «lu sol, et auxquelles on accède par une grossière el large échelle, aux échelons maintenus par fies cordes. Au moment de la maturité les noirs montent dans ces sortes de hunes pour y faire du tapage el chasser les oiseaux qui dévorent les récoltes. Des Doum sont semés de-ci de-la dans les cultures et, au loin, des lisières • le Doum el de grands arbres forment, aux champs cultivés, une ceinture de verdure très agréable à l'œil.

A :> kilomètres [dus loin, la colonne passe le long du village de Karguéri, petite et coquette agglomération entourée d'un mur bas eu mauvais état, qui couronne nu fossé intérieur. Karguéri est noyé au milieu d'une forêt de Doum sons lesquels nous avançons. Le premier village de Mia. que nous abordons après, est littéralemenl enseveli sons une profusion de Doum et do hauts tamariniers et se présente sons un aspect des plus artistiques et des plus charmants, c'est un point assez important. A M)Q mètres plus loin, nous campons sous les murs mêmes du second village de Mia. presque aussi attrayant que son voisin de l'ouest.

De Lagarari au premier village de .Mia le sentier ne quitte pas les cultures de mil.

t janvier. — Le départ s'effectue à une heure dix minutes du matin, et l'on marche tout d'abord dans la forêt de Doum dont les palmes épaisses versent sur nous une effrayante obscurité, puis la mission débouche sur une plaine très peu ondulée, à peu près nue. sauf quelques très rares (iào et gommiers d'autres variétés, et cela jusqu'à la lin de l'étape. au milieu d'une véritable mer de Gambba et de Tàbli parsemée de touffes d'Ana. Cette plaine immense est criblée de lacs ou mares à natron avec leur éternelle ceinture de roseaux et de palmiers Doum.

58o D'Alger au Tchad.

Nous sommes entrés dans la région du Mangga1, où nous allons partout rencontrer des exploitations de sel impur [Mongoul en haoussa, Mandda en béribéri), que les indigènes extraient, par voie de décantation et de recristallisation, des boues, des eaux, et des cristallisations ou efflorescences spontanées des eaux et des terres de bordure des lacs. Ce sel impur se vend néanmoins très bien et sa consommation s'étend fort loin. Les habitants, producteurs de ce sel, sont donc des industriels et non des agriculteurs, ils échangent le mongoul contre le mil qui leur est nécessaire pour leur nourriture et qu'ils ne produisent point.

Au résumé, sur le parcours de l'étape, nous avons rencontré dix mares ou lacs à natron, dont trois seulement contenaient de l'eau, celle de Kenoukam. celle de Dari et une autre à o kilomètres à l'est de Dari. Une petite installation d'exploitation de mongoul existe sur le bord de la première de ces mares : quant à celle de Dari, c'est un lac de grandes dimensions dont les bords, comme ceux de Kenoukam, comportent des puisards d'eau douce. La troisième mare ne contient que de l'eau salée.

•Nous campons à onze heures du matin au gros village de Guérine-Sélek. Guérine-Sélek s'élève sur le rebord oue>t d'une énorme et longue cuvette (peut-être est-ce un lit «le rivière?) qui s'étend à 18 mètres en contre-bas du village avec des berges à pentes rapides. Guérine-Sélek est enveloppé d'une ceinture formée par une haie épaisse d'Adéras plantés serrés sur plusieurs rangées. Deux petits villages très rapprochée se voient à l'est-nord-est du grand sur les deux pentes de la cuvette; ils sont plus spécialement occupés par les hommes qui se livrent à l'exploitation du mongoul. travail qui est ici très actif.

La cuvette est, au milieu, couverte d'efflorescences salines

1. Depuis Yami.i nous foulons un sol entièrement vierge du passage de tout Européen. Tous les indigènes ne parlent plus que le béribéri el très peu d'entre eux comprennent le haoussa.

Le Damagaram (Mangga).

el aussi de flaques d'eau en certains points. Son sol est criblé de trous et de buttes el les habitants exploitent le nmngoul sur une grande échelle. \ oici commenl procèdenl les indigènes, < j 1 1 i du reste paraissent fort intelligents. Ils construisent des espèces de paniers, en forme de cône tronqué, en paille «le Gambba, ces paniers leur servent à la décantation soit des eaux salini s. soit Ac± boues délavées; les eaux liltivut

Montage d'un four à moncroul ;'i Gué

lentement à travers ces paniers et sont recueillies en dessous. Il s'agit ensuite d'évaporer ces eaux pour obtenir la substance cristallisée: pour cela faire ils construisent des fours recouverts d'une infinité de petits récipients, de deux formes différentes. L'art du potier s'exerce donc concurremment avec celui du saunier, car ils ont besoin d'un grand nombre de ces vases qui cassent fréquemment et qu'ils fabriquent sur place avec une ami le médiocre que leur fournit le sol. Non seulement ils fabriquent les récipients, niais aussi de petits supports très ingénieux pour ces récipients, supports qui reposent suite sol et qui traversent le foyer tout entier.

582 D'Alger au Tchad.

L'eau, chargée de sel, riant mise dans les récipients, on chauffe en dessous, uniquement avec des tiges sèches de Gambba, introduites par très petites poignées dans le fourneau qui compte deux portes de chauffage et deux évents. A mesure que Ton chauffe et que l'eau s'évapore, quelques hommes ajoutent sans cesse par petites quantités de nouvelle eau de décantation, afin que le moule-récipient soit toujours plein et qu'à l'issue de l'opération il ne contienne plus qu'un bloc de sel. D'autres hommes remuent sans cesse le liquide bouillant dans lequel on ajoute des terres salines de la cuvette, ce qui facilite l'opération tout en augmentant, bien entendu, l'impureté des résidus en même temps que le bénéfice du fabricant. Pour s'opposer au débordement des vases, pendant que l'eau bout à gros bouillons, on jette de temps en temps sur sa surface une petite pincée de son de mil. moyen peut-être primitif mais dans tous les cas fort ingénieux.

Pendant la chauffe qui. comme on doit bien le penser, dure fort longtemps, on édifie au-dessus des fours une toiture de paillotte légère recouverte de chaume, du côté le plus exposé au soleil, toiture qui s'enlève avant le défournage.

Les indigènes du pays sont relativement bien vêtus et ne paraissent pas aussi misérables que dans les autres villages. Ils n'ont pas le type du nègre et sont intelligents et affables. Leurs femmes portent à peu près la même coiffure que celles de ^ amia : casque élevé formé par les cheveux, et terminé derrière par une queue en pointe qui se dresse rigide connue un catogan retroussé. Les hommes portent le Tobé ou gandoura bleue de Zinder; ils ont parfois, de même que les Zindérois, la tète couverte d'un bonnet, mais ce n'est pas la majorité. Les jeunes -eus et les enfants très jeunes sont nus; plus âgés, ils portenl la culotte de cuir décrite à Iferouane.

l)u mil et des moutons nous oui été envoyés par le village de Ngourou, assez éloigné de Guérine-Sélek. Nous avons trouvé' des lettres de Lamy datées d'ici et d'autres datées de Djembba et qui nous donnent des détails sur la roule à suivre.

Le Damagaram (Mangga).

La brume se dissipe presque, sur !<■ soir, mais, comme toujours, «'II»' a <lui»'' toute la journée.

5 janvier. — Le départ n'a lieu qu'à deux heures de l'aprèsmidi. Après avoir traversé la dépressioo qui s'étend au pied de Guérine-Sélek, dous marchons sur une plaine, semblable à celle que nous avions parcourue ta veille, plaint- que recou-

Four à mongoul ayant cuit à Guérine-Sélek.

vrenl de toutes parts les trois graminées habituelles; ça et là quelques touffes d'Ana, indice toujours certain que le sol est sableux. A •"> kilomètres, qous sommes dans une dépression à vaste proportion; c'est déjà la seconde depuis le dépari; son sol est couverl de Lemmad, d'herbes de marais, de quelques Korunka et de beaucoup de Doum; nous y rencontrons une petite caravane composée d'une vingtaine de bœufs porteurs et de quatre ânes. Six hommes la conduisent, ils viennent du village de Bouboukoa où ils ont échangé le mil qu'ils possédaient contre le mongoul ijifils emportent. Leurs bœufs sont très beaux et pourvus de cornes énormes.

184 D'Alger au Tchad.

Un peu au delà le sentier traverse une dépression très peu accentuée où s'élèvent «les Gâo et «les Teboraq superbes; deux autres dépressions de même genre se trouvent sur notre route el "u fait halte dans une cuvette àDoum, à très petite distance d'un lac d'eau saumàtre nommé Kamiakouram, à six heures moins dix minutes.

Les hommes, les vêtements, l'armement, l'équipement, les animaux, les charges, tout en un mot, est recouvert d'une épaisse couche de poussière blanche, due non seulement aux sahles terreux très fins que soulèvent les pieds dans les parties basses, mais surtout au pollen très abondant de la graminée Tâbli dont on frôle, d'un bout de l'étape à l'autre, les panicules élevées. En réalité, chacun de nous semble entièrement saupoudré de farine. Les hommes, dans la soirée, prétendent avoir entendu des cris d'hippopotames.

6 janvier. — Départ à quatre heures moins un quart du matin; c'est sur une plaine absolument identique à celle d'hier soir que nous avançons. Après une marche de 10 kilomètres, nous côtoyons un grand lac d'eau douce du nom de Djajafcou, et un kilomètre plus loin un autre lac nommé Negouroutoua J de même nature.

Au delà nous traversons ou nous touchons, toujours dans la même plaine, six lacs ou cuvettes, dont deux seulement contenant de l'eau, pour aller camper, un peu avant dix heures, sur le bord du lac Bitoa. Son eau est saumàtre mais buvable el. dans tous les cas, les puisards que l'on creuse sur ses bords donnent une eau claire d'assez bonne qualité.

7 janvier. — Nous sommes en route un peu avant quatre heures du matin. La [daine est encore recouverte, au loin à fauche et devant nous, par un vaste incendie dont les lueurs rouges éclairent très vivement l'horizon. La végétation est la mène-, avec tendance à L'augmentation du Ana, mais, connue la veille, peu 011 point de grands arbres. Après 10 kilomètres

1. Negouroulou signifie hippopotame. An dire des deux hommes du sultan, Yaro el Othman, beaucoup de ces lacs contiennent des hippopotames.

Le Damagaram Mangga . 585

de route, ;iu milieu desquels nous avons traversé une grande dépression à sec recouverte de Doum, nous passons entre deux

petits lacs d'eau douce qo tés Sagouaille; trois autres

vastes cuvettes sont ensuite coupées par le sentier qui nous amène au village de Djembba, situé au bord ouest d'un lac à natrou sur le bord est duquel nous allons camper. Djembba est enceint, à l'ouest, par une véritable petite dune de sable de très faible relief; de l'autre côté, le village domine d'une trentaine de mètres le fond «lu lac où se trouve de l'eau et qu'habitent des masses d'oiseaux aquatiques. Les habitants se livrent à l'exploitation du natrou et ne possèdent aucune culture.

Je n'ai pas pensé à dire que, depuis Hamdara, deux Touareg Keloui, plus ou moins mâtinés, nous suivent à cheval sans jamais nous lâcher. Ces deux indigènes nous ont ramené ce matin un chameau égaré il y a quelques jours et un cheval perdu ce matin même.

Les nuits se maintiennent froides bien <jue les journées soient chaudes et arrivent à :}l° et 32°, hier nous n'avions pas III" à six heures du matin.

8 janvier. — Le convoi s'ébranle quelques minutes avant quatre heures du matin: le sentier traverse tout d'abord une belle et longue cuvette peuplée de Doum superbes, puis, après un court espace de plaine, nouvelle vaste cuvette de même nature. Après !l kilomètres de marche depuis le point de départ, la mission descend dans une dépression au fond de laquelle se trouve la mare d'eau qatronnée dite Ouâ-Kôunioiia: bientôt succède une autre dépression, et aussitôt après lions arrivons au village de Chéri devant lequel nous campons à six heures vingt minutes.

Les cuvettes du parcours d'aujourd'hui sont toutes limitées par des rebords formant des lignes de collines insignifiantes, mais pourtant apparentes, qui ne dépassent pas 8 mètres de hauteur au-dessus de la plaine, et dont le sommet domine le fond des dépressions de 2o à 30 mètres au maximum.

586 D'Alger au Tchad.

Chéri est un gros village, vivant exclusivement de l'exploitation du mongoul. entouré d'une haie vive d'Adéras très fournie, et situé sur le rebord est d'une cuvette au fond de laquelle se trouve un lac à eaux saumàtres qu'il domine d'une vingtaine de mètres environ. IVos animaux et. nous, nous buvons à des puits et à de petites mares où. l'eau est bonne, mais salie et noirâtre, en raison de la nature même de la terre sableuse et noire dans laquelle ils sont creusés et qui n'est qu'un tissu de racines de roseaux morts.

La nature du pays que nous traversons est telle que la nourriture en mil y est précaire pour nous, étant donné que les indigènes n'en produisent point et n'en gardent que les quantités nécessaires à leur propre entretien. Quant aux moutons, les gens de Cliéri semblent en posséder d'assez nombreux troupeaux et on nous livre facilement ceux dont nous ayons besoin, dès notre arrivée, les quantités ayant d'avance été indiquées par Mohamed.

Le chef du village (qui porte le titre de Caïgama, chef militaire du sultan), Abd-Koulouni, vient nous saluer: c'est un homme énergique, qui a une réputation de chef de parti très entreprenant, très aventureux et très hardi: il nous fait un accueil affable et va nous accompagner jusqu'à Adeber. Nous congédions nos trois hommes du sultan de Zinder : Yaro. Othman et Mohamed, auxquels, en raison de leurs bons services, nous remettons quelques Bou-Thyr et quelques colliers d'ambre. De même nous renvoyons avec eux, à Zinder, les trois indigènes qui conduisaient nos bœufs de boucherie.

Pas de brume ni hier ni ce matin; il semble que ce soit anormal pour le pays, mais d'autre part c'est bien agréable pour l'œil.

Nous quittons Chéri quelques minutes avant trois heures de l'après-midi sous la direction de deux guides pris au \ il— : ces guides sont armés d'arcs et de flèches.

A 3 kilomètres, nous côtoyons un petit lac d'eau salée, et

Le Damagarmm {Mangga . 587

2 kilomètres plus loin une cuvette à forte végétation de Doum, de Gâo et de Takora. Au delà La plaine se déroule très vaste, presque absolument dépourvue d'arbres, mais toujours revêtue de son manteau jaune de graminées très élevées. A M> kilomètres de Chéri, dous suivons quelques instants la bordure d'un la<\ recouvert de roseaux et entouré de Doum el de quelques rôniers, d'où son nom de lac Guiguignia.

Dans toutes ces dépressions, il y a une abondance extraordinaire de perdrix, de canga, de tourterelles, de pigeons et de garde-bœufs.

Nous arrivons H nous campons à six heures du soir sur le bord d'une grande cuvette salée nommée Saouarni ou Roua- Saouarni, où l'on trouve de l'eau, des efflorescences salines, des roseaux; des puits se creusent sur le bord de la dépression. Il existe là une douzaine de huttes servant à abriter 1rs indigènes qui se livrent à L'exploitation du mongoul, niais qui pour le moment ne sont pas occupées. Notre campement est établi près de ee> dernières et. malheureusement, au milieu du Karindjia.

9 janvier. — La mission se met en route quelques minutes avant trois heures du matin, sur la plaine nue. ondulée de petits mouvements de collines, qui sont autant de bourreletsberges entre les cuvettes. Sur les quinze premiers kilomètres de parcours nous ne côtoyons en route qu'une seule cuvette et à ce point, qui se trouve au tournant d'un petit éperon de collines d'une douzaine de mètres de hauteur, nous frisons le lac de (irijoua. bientôl suivi par le lac de Kangueroua, beaucoup plus grand, avec la ceinture ordinaire de Doum que dominent çà et là quelques rôniers. A ce lac en succède un autre, qui porte le même nom. niais qui est beaucoup plus étendu. Le lac Negouroutou lui fait suite. \ kilomètres plus loin, et là je relève des traceset des crottins d'hippopotames, ce qui prouve que les informations données par les guides étaient exactes.

588 D'Alger au Tchad.

Après avoir ensuite côtoyé le lac Kayaoua, |>nis celui d'Aborérém, le première sec, le second contenant de l'eau, nous descendons dans la grande cuvette de Guidjigaoua. Amis côtoyons sa bordure nord puis, escaladant sa berge de l'est, nous campons, à dix heures vingt minutes, sur son sommet, auprès du village de Guidjigaoua. Nous dominons d'une trentaine de mètres le fond du lac où nous voyons de l'eau et quelques fourrés de Tamarix, cet arbrisseau ijui nous avait abandonnés depuis si longtemps.

Guidjigaoua est un village pauvre, peu important, et <|ui ne vit que de l'exploitation du mongoul. Nous trouvons ici un envoyé de Lamy qui nous prie de le rejoindre, si faire se peut, ce soir à Adeber où il nous attend: il déclare n'avoir reçu, de toutes nos lettres, que celle expédiée hier matin de Chéri.

Nous quittons Guidjigaoua à trois heures de l'après-midi pour traverser presque immédiatement deux cuvettes successives sans eau. mais abondamment pourvues de roseaux, de broussailles, de Doum et de quelques Korunka. Quelques kilomètres plus loin, la col. mue traverse la grande dépression au milieu de laquelle se trouve le petit village d'Aud.oro où l'on exploite le mongoul. Le fond de la cuvette contient un lac et des puits; les terrains non recouverts sont composés d'une poussière blanche, mélange de natron et de terre.

Vers la fin de l'étape se présente le lac d'Adeberdana, avec roseaux el Doum, mais sans eau: après un court espace de plateau nous descendons dans la grande cuvette d' Adeber que nous traversons pour gagner, sur la rive sud-est, le campement du premier échelon où nous rejoignons Lamy à six heures du soir. Nous sommes encore une fois tous réunis et il ne nous reste plus maintenant une distance bien considérable pour atteindre enfin le Tchad.

Adeber compte trois villages, dont deux grands et un petit : c'-esl la h- dernier village à exploitation de mongoul que nous trouverons sur notre route, car devant nous c'est la culture

Le Damagaram Mangga). 58o,

(|u mj| qui reprend possession "lu terrain; mais tout le pays a été plus ou moins ravagé par 1rs bandes de Rabah. AdebéT [ail partie du territoire de Damagaram.

Les nouvelles trouvées ici annoncent que Rabah a été battu par des blancs sm- le Ghari ', qu'il a été blessé, que nombre de ses lieutenants onl été lues, mais nul ne peul dire en qUe] lieu il se trouve actuellement. Des partis de soldats de Rabah battent, dit-on, la campagne devant nous dans 1rs cn\ irons de Begra. <>u prétend encore que M. Gentil construit un Fort au confluent du Logone et du Chari, ce qui, si la nouvelle était exacte. QOUS engagerait fort à le rejoindre par le plus court, c'est-à-dire par le sud du Tchad. Rien en effet ne m'empêche, en tant que missionnaire scientifique, de marcher eu territoire d'influence anglaise, si je n'y fais pas acte de possession ou si je n'y conclus aucun traité. Les nouvelles disent aussi que Joalland a fait sa jonction avec la mission Gentil et qu'il est lui-même sur le Chari -.

Lamy a envoyé, ce matin même, et à la suite des informations précédentes, un courrier à Gentil; l'indigène qui le porte a promis d'être de retour, et de nous rejoindre à Yô, le 22e jour de la lune, c'est-à-dire le 'l'-\ courant.

10 janvier. — Ce matin apparaissent, avec des vivres, des -eus des villages de Ouogom et de Dambéloua, tous portent la marque de Rabah (sorte de croix entaillée sur la figure et formant une énorme cicatrice en saillie). Le chef de Dambéloua. qui fait faire cet envoi, s'était réfugié, à la suite des pillages des troupes de Rabah, dans un des villages du Mangga traversés par Lamy ces derniers jours. Ce chef a d'abord suivi Lamy, puis l'a précédé pour nous recueillir du mil tout en lui laissant son fils comme guide. Les villages dont il vient d'être parlé — et bien d'autres, en avant, aussi détruits par Rabah — de même que Ginaoua, Chéri, etc.. lai-

1. Écho de la bataille de ELouno, 'lu 29 octobre 1899, ou peut-être <!<■ celle de Togbao (Niellim), du 17 juillet L899.

2, C'était en partie exact, puisque Joalland était arrivé en face de Goulfeï, sur le Chari. le 9 décembre 1899.

5qo D'Alger au Tchad

saient partie de l'obédience du chef Abd-Koulouni, présenté plus haut au lecteur.

Nous partons à deux heures vingt minutes de l'après-midi, Abd-Koulouni en tête, ainsi q ne plusieurs autres guides, mais tous ces gens ne paraissent pas bien fixés sur la direction à suivre : les uns préconisant une route, les autres prétendant que telle autre est meilleure; chaque croisement de sentier fait naître des hésitations et des discussions confuses, d'autant plus confuses que nous avons en général deux interprètes, l'un parlant mal l'arabe et le haoussa, l'autre parlant mal le haoussa et le béribéri. Avec les nègres de ce pays, il est toujours bon de s'attendre à des surprises tant sur la direction que sur les distances qu'ils ne connaissent jamais; ils sont ainsi, rien ne peut les changer.

Après 3 kilomètres de marche, la mission descend dans une grande dépression où se trouvent les puits et mares de Yankoné et de Inékichoumma. A 5 kilomètres au delà de ce dernier, on touche le puits de Béguéndimiréne dans une cuvette où poussent des Doum, des Adéras et des tamarix. L'aspect de ce bas-fond est superbe, surtout par la luxuriance de sa végétation, composée en outre de grands gommiers, de (iào, de Korna, de Teboraq, de quelques Tamariniers, et de quelques touffes d'Abisga. Plus loin, nous descendons dans la grande vallée de Banijabeur, à même végétation que la précédente, et au milieu de laquelle s'élevait le village de Minosoroua, détruit par Rabah et où ne subsistent plus que quelques huttes d'exploitation de mongoul, peuplées d'un petit nombre d'habitants: Des lianes grimpent partout aux arbres, et, en sous-bois, je constate la présence de nombreux Tadent en fleur.

Les cuvettes, à partir d'aujourd'hui, revêtent l'aspect de véritables vallées, hien que paraissant encore fermées, ce qu'il est impossible de vérifier à cuise de la unit qui arrive, mais nous ne sommes plus éloignés maintenant de la Komadougou- Yohé. et il est probable qu'elles se déversenl dans cette rivière.

La Komadougou. 5<m

En sortant de la vallée de Banijabeur, la colonne marche sur un plateau et rencontre ensuite une vallée, à pente vers le sud-sud-est, qu'elle franchit pour reprendre un plateau ondulé, boisé. Un incendie énorme s'étend au loin, sur notre gauche, magnifique feu d'artifice lançanl au ciel des gerbes d'étincelles et dévoranl à toute vitesse les hautes graminées qui rerouvrent le sol; nous atteignons ensuite l'emplacement du village de Yamane, détruit par les lieutenants <le Rabah, et nous entrons aussitôt après sur une plaine liasse, très fournie d'une végétation identique à celle des vallées précédentes, où nous rencontrons la mare de Kabélaoua, actuellement à sec, mais qui contient de l'eau longtemps après la saison des pluies: elle est située dans un thalweg peu accentué qui fuit vers le sud-sud-est. A 1500 mètres [dus loin, nous passons sur l'emplacement de l'ancien village détruit de Borneski, qui élevait ses toits coniques dans une cuvette à végétation magnifique qu'entoure une plaine boisée.

Tout à coup se présente un raidillon assez abrupt que nous descendons pour entrer dans la vallée d'Ieggueur où nous circulons dans une véritable forêt en innombrables lacets d'autant plus pénibles que la nuit, obscurcie par l'épaisseur des feuillages, ne permet [tas de distinguer ce que l'on a devant soi et que l'on est sans cesse lacéré par des milliers d'épines, ('/est au milieu de cette brousse que nous campons à onze heures vingt minutes du soir, sur l'emplacement du village détruit de Kouigom, au bord même de la rivière Komadougou. après une étape de plus de fcO kilomètres.

// janvier. — La Komadougou serpente entre deux berges très boisées de \ à ."> mètres d'élévation, sur une largeur de 40 h 50 mètres. Rien ne saurait rendre la joie que nous éprouvons tous en contemplant enfin un filet d'eau courante où des arbres superbes, des lianes; viennent tremper l'extrémité de leurs branches; le spectacle est si nouveau pour nous que nous ne pouvons nous lasser de le savourer.

Outre les énormes Tamariniers, les Teboraq. etc.. quantité

592 D'Alger au Tchad.

d'arbres nouveaux font leur apparition : le Belungou à allure de ficus; le Borgoum à aspect de laurier très élevé; le Kaoui. semblable à un énorme mandarinier, et bien d'autres encore. Beaucoup d'oiseaux voltigent de toutes parts, un entre autres qui promène ses petits aux abords du camp, sorte de très petite poule huppée très familière (la poule de roche, ou perdrix de roche du Sénégal). En somme, la vie est très intense dans cette contrée qui. aux hautes eaux, doit devenir un immense lac.

La mission se met en route, à neuf heures un quart, au milieu de la forêt décrite hier, les plus grands arbres se confinant au reste dans la bordure plus épaisse qui masque la rivière. Les Teboraq, les Adjar, les Tadent, de nombreux gommiers abondent; ça et là quelques touffes d'Abisga et de fréquents exemplaires du parasite des gommiers qui s'attache un peu à tous les arbres.

La marche est naturellement fort difficile dans ces fourrés où. le sentier fait de constants détours changeant sans cesse de direction; les branches vous flagellent et vous fouettent sans relâche et, comme les arbres auxquels elles appartiennent sont en général formidablement armés, il s'ensuit des blessures et des déchirures douloureuses.

Nous atteignonsbientot le bord de la petite rivière Ieggueur; le M.I est profondément tissure par le soleil après le retrait des eaux. Nous côtoyons pendant quelques instants cette rivière qui va se jeter dans la Komadougou; elle est recouverte de gibier d'eau très abondant, et de nombreuses traces d'hippopotames s'enfoncent dans la vase au milieu des roseaux et des m aminées de marais. Un peu plus loin, la mission traverse la dépression nommée Kaouaoua, large surface elliptique entièrement dépourvue d'arbres et entourée d'une enceinte de gommiers an tronc noir, témoignage certain d'un séjour périodique sous l'eau. (Test, à la saison des pluies, une mare qui communique avec Fleggueur; son sol profondément fendillé, retourné de toutes paris parles troupes

La Komadougon.

de sangliers, esl recouvert d'une couche de poussière aoire, provenant de l'incendie des roseaux qui y vivenl habituellement.

Aussitôl après cette mare, le sentier grimpe un instanl mi court raidillon, qui constitue la berge de cette plaine-forét, «i nous marchons de nouveau sur une plaine plus élevée, très couverte de graminées el très boisée, uwiis généralement d'arbres de petite taille, sauf de temps eu temps un bouquet de grands Gâo ou de gommiers élevés. Le sol esl de sable jaune ;ï moitié ferme. .Nous croisons les emplacements de trois villages, détruits par Rabah ' : Baguéra-Malemmi, à i) kilomètres du point de départ, puis Kaléri, el Kanddiroua. Dans l'enceinte de ces villages poussenl quelques pieds de mil el »lcs débris <lc toutes sortes jonchenl le sol : jarres. calebasses, ustensiles el même squelettes humains. La plaine est couverte de graminées mais, contrairement à ce qui se passait [es jours précédents, pour le Gambba et le Tâbli qui

poussent en petites lolliïes toujours séparées les unes «les

autres, ici les graminées forment un lapis régulier coupé, «le place eu place, par «les surfaces où le féroce Karindjia règne en maître. Les arbres sont paît iut ornés de nids suspendus. Nous passons devant le petit village de Ouogom, où l'on nous offre un peu de mil et de poisson fumé, que nous n'acceptons pas parce qu'il nous faut continuer la marche, mais dont nous remercions les habitants. De petits baobabs s'élèvent à l'est de Ouogom. Une route se présente à t kilomètres plus loin, (die conduit directement à Adeber; nous la traversons pour gagner l'emplacement du village détruit deKabioua où s,> trouvent quelques cultures de mil. A .") kilomètres au delà, nouveaux champs de mil qui marquent le point ou fut jadis l'ancien Dambéloua, village détruit et que -es habitants ont réédifié depuis à quelque distance au sud. Au dtdà nous ne tardons pas à rejoindre un grand ined-

l. Quand .!<• dis Rabah, je veux dire ses lieutenant, ses partisans ou des détachements de ses troupes, car lui-même n'esl pas venu jusque-là.

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jebed qui circule clans des cultures de mil et que nous suivons; il nous fait d'abord passer près de la mare de Dessaoua, entourée d'un bouquet de grands arbres et qui, en saison des pluies, contient beaucoup d'eau.

La brousse ne se présente plus que par petites places au milieu des champs de mil. Çà et là quelques huttes pour les besoins des cultivateurs. Ce pays prend un aspect riant que ne revêt jamais la brousse inculte où en aucun moment on ne dispose de la moindre échappée de vue. Des bœufs, des autruches privées, des moutons au pâturage, des gens qui circulent un peu partout : on sent là une vie régulière, active, et non plus l'immobilité et l'éternel sommeil du steppe silencieux et morne.

Nous arrivons et nous campons à Kabi à six heures moins vingt minutes, après un parcours de 41 kilomètres. L'opération de l'abreuvage est aussitôt commencée, mais les puits sont peu abondants et comptent 1<S à 20 mètres de profondeur, aussi ne terminera-t-on qu'à trois heures du matin du lendemain.

Kabi se compose de trois villages dont deux sont très importants, mais sans entourage et sans défense. Les habitants, de même que ceux des villages voisins, possèdent du mil, des troupeaux de bœufs e1 de moutons et des autruches privées. On nous donne dès l'arrivée tout ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire des moutons, du mil cuit, et du mil en grains pour les chevaux. Nous avons trouvé quelques paillottes construites à l'avance pour notre usage, mais je dois dire que. comme parle passé, nous sommes toujours précédés dans les villages par un des trois Touareg : Abdou, Chini ou .Mohamed, parents de Mallem-Yaro, que celui-ci nous a fournis au départ de Zinder et qui remplissent avec conscience et avec le plus grand dévoilement les fonctions de fourriers de colonne, de guides, d'interprètes et de factotum, par lesquelles on les fail passer tour à tour.

Des nouvelles trouvées à Kabi disent que le représentant

La Komadougou. 5g 5

de Rabah, pour la région où nous nous trouvons, et fixé à Doutchi, en apprenant notre arrivée, aurait fui de ce village en v laissant 6 000 zekkal de mil, et en emmenant son monde composé do 20 fusils et d'une vingtaine de cavaliers. La présence de Gentil au confluent du Ghari et du Logone nous est aussi de nouveau Confirmée.

/5 janvier. — Le départ a lieu à six heures moins un quart du matin ; on chemine dansdes cultures de mil à perte de vue, sillonnées de sentiers courant dans toutes les directions. Des troupeaux de bœufs et de moutons paissent de-ci de-là accompagnés d'autruches privées. Des villages entourés de haies vives d'Adéras s'éparpillent à notre gauche, avec quelques petites surfaces cultivées en coton. Après 7 kilomètres de marche, la plaine est boisée au milieu des cultures, mais presque aussitôt après, le mil seul règne en maître partout, avec quelques grands arbres de loin en loin, (l'est ainsi que se continue le paysage jusqu'au village très important de Begra, aux portes duquel nous campons un peu avant neuf heures.

Begra est situé sur la rive gauche de la Komadougou-Yobé, il est entouré d'abord d'un mur de terre peu élevé, puis, au large du mur, d'une forte haie d'Adéras recouverte d'une multitude de plantes grimpantes.

On nous apporte en abondance tout ce dont nous avons besoin : poissons séchés, poissons frais grillés, mil en grain, farine de mil, farine de froment, œufs d'autruche frais, que nous mangeons en omelette, etc. Tous les notables sont venus au-devant de nous, se déclarant heureux de notre jirésence — qu'ils escomptent naturellement dans l'espoir que nous les débarrasserons de la lourde et ruineuse autorité de Rabah — ; non seulement les notables d'ici, mais aussi tous les chefs de villages de la région, chassés des anciennes et lucratives fonctions plus ou moins élevées qu'ils occupaient à la cour du sultan détrôné de Kouka, viennent en masse présenter leurs compliments et leurs salamaleks, disant qu'ils sont avec nous, qu'ils sont prêts à marcher, etc. C'est une

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véritable lèvre de boucliers contre Rabah ou ses représentants. De longs palabres se tiennent autour de nous, d'autant que deux des fils de l'ancien sultan détrôné de Kouka sont présents, Ahmar-Scindda el son frère Guerbaï. (les deux personnages s'étaient, depuis longtemps déjà, réfugiés à Zinder et ils nous ont précédés de quelques jours seulement à Begra où leur présence a attiré nombre de chefs, leurs anciens serviteurs et leurs partisans dévoués, nui se préparent à donner solenncllement à Ahmar-Scindda l'investiture dé nouveau sultan du Bornou. Ahmar-Scindda a avec lui un certain Boubaker — que nous avons depuis appelé son ministre des affaires étrangères — qui. fort intelligent et fort actif, excelle à mener les affaires et conduit très habilement toute cette campagne. Boubaker est parent d'Ahmar-Scindda, il occupait, à la cour de Kouka une haute situation. C'est un petit homme, à aspect vieux et un peu rabougri, à allures douces, conciliantes, voire un peu mielleuses, très remuant et très versé dans les affaires politiques du Bornou, fin négociateur et adroit représentant. Il connaît parfaitement les choses et les -eus et. comme il parle passablement l'arabe, il a été pour nous un excellent informateur et nous a rendu de très sérieux services. C'est lui qui a organisé les réunions de gens qui se trouvent ici. et qui a habilement profité de notre passage pour l'utiliser en vue de la réussite de ses projets politiques et de .eux du fils de son ancien maître. Ce Boubaker, de même qu'Ahmar-Scindda et toute sa suite, va maintenant faire route avec nous, sans jamais nous quitter, jusqu'au Chari. Il est suivi de sa femme, négresse très active, très débrouillarde et qui possède suffisamment la connaissance de la langue arabe; elle se distingue surtout par un énorme morceau de corail qu'elle porte, comme une défense, dans la narine droite, et elle est très habile a prendre successivement les meilleurs bœufs de m.tie troupeau de boucherie pour s'en faire une mouture pou!- elle et p-.ur son bagage varié: entre temps elle fait un peu (le coin merci- .

La Komadougou,

Nous avons aussi depuis quelques jours nue bande, qui nous suit ou nous précède, composée de gens originaires de

Kouka, de Bornouans de toutes sortes, foule plus ou moins bigarrée de gens de diverses provenances, que nous avons décorés du nom d'auxiliaires, et qui profitent «le notre pas-

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- pour rentrer dans leur patrie. Ces noirs sont tous armés d'un are et d'un carquois plein de flèches; quelquesuns, mais très rares, possèdent des sabres touareg; d'autres ont une longue lance à hampe de bois et à fer énorme en forme de feuille de laurier et une ou deux petites sagaies assez semblables à des harpons très finement travaillés. Ces gens s'avisent parfois d'aller prélever des vivres ou de faire des essais de ravitaillement individuels sur les villages traversés, mais on les surveille avec soin et Lamy les fait châtier dès qu'ils se permettent quelques incartades de ce genre.

Enfin dans notre suite immédiate se trouve un certain Saïd. recruté à Zinder, que l'on met à toutes les sauces et qui rend des services : il parle l'arabe, le béribéri, le haoussa, etc., mais il les parle assez peu correctement. La vie de ce noir est une véritable odyssée : c'est un ancien esclave d'un certain Mostapha-Dziri habitant Tripoli, mais autrefois né à Alger. Mostapha a longtemps employé Saïd comme chef caravanier pour faire des affaires dans toutes les parties du Soudan où il a exécuté ainsi de nombreux voyages, entrecoupés de retours à Tripoli. Entre temps. Saïd a été interprète arabe de Mizon lors de sa mission sur la Bénoué et à Yola. Tous ces déplacements et cette vie aventureuse ont fait de Saïd un informateur utile, mais il est peu sérieux et brode assez souvent sur les thèmes qu'il développe, néanmoins il a beaucoup vu, il sait beaucoup, et juge assez justement.

Les indigènes du pays, tant de Begra que des environs, venus en palabre, sont de types très divers et de toutes les teintes du noir. Il en est qui sont seulement brun foncé, teinte qui, jointe aux autres caractères de leur physionomie, semble indiquer une origine foullane. D'autres sont noirs, mais n'ont point le nez épaté ni les grosses lèvres du nègre. Comme signe particulier tous ces noirs ont des oreilles d'une petitesse remarquable. La majorité est tète nue, mais un certain nombre porte pourtant le petit bonnet d'étoffe ou la petite

La Komadougou. 5gg

calotte grecque, basse, tricotée. Tout le monde parle le béribéri.

Les hommes on! quelques sabres, soil des sabres touan \ suit d'autres très voisins de cette forme. Tous portent des couteaux larges pendus à la ceinture. Les cavaliers qui accompagnent les autorités sonl toujours munis de grandes lances et <le sagaies comme celles que je virus de décrire chez les auxiliaires. I! en est même qui portent trois ou quatre de ces grandes lances ei autant de sagaies qui sont maintenues, quant au lias, dans un long sac de cuir pendu en sautoir sur l'épaule.

Les femmes sont grandes, leur couleur n'est pas très mure, mais chocolal foncé. Elles se coiffent, non plus en casque, mais avec une multitude de petites tresses rayonnant du centre à la circonférence de la tête, et se terminant toutes par une petite touffe de cheveux libres .et crépus qui constitue une couronne hérissée et leur donne un aspect plutôt peu plaisant. Il en est qui portent, sur le sommet de la tête et en arrière. une couronne en métal (argent ordinairement) posée sur le centre des petites tresses. Toutes sont pourvues d'ornements dans la narine, quelquefois très gros et très longs. Biles ont aussi, assez souvent, suspendue au cou. une plaque en onyx ou en opale (provenance européenne), de forme rectangulaire, à angles arrondis, ou déforme elliptique.

Elles sont toutes pourvues, au-dessus de chaque cheville. de deux bracelets de cuivre assez minces.

Tous les indigènes possèdent de nombreux chiens d'assez grande taille, huis et bien musclés. Certains, aux oreilles coupées, ont u\\ peu la tête «les chiens danois. Leur pelage est tigré ou sombre, mais très rarement blanc.

C'est ici que je vois aussi pour la première fois une chaussure composée d'une semelle de bois, munie d'une courroie à l'avant qui passe, entre le pouce et l'index et qui est ensuite fixée de chaque côté, absolument comme dans la sandale touaretr.

6oo D Alger au Tchad.

Lorsque les notables viennent en visite ou en palabres, ou en apports de vivres, ils sont porteurs de hautes cannes, généralement en buis noir. <jui sont une sorte d'insigne de

commandement. Lorsque l'on a rien exigé d'eux ou qu'on leur a fait une grâce, ou accordé quelque chose, en un mot fait un plaisir ou rendu un service, ils commencent d'abord par applaudir exactement à la façon d'Européens et, aussitôt après, élevant horizontalement les mains, la paume en l'air, ils prononcent une courte fatha musulmane. Dans la réalité, et bien qu'ils prononcent ces fatha pour un oui ou pour un non. ces indigènes ne sont point musulmans fervents quant au fond: tout au plus quelques individus sont-ils pratiquants, mais la masse ignore en réalité, autrement que de nom. ce que peut être l'Islam.

13 janvier. — Séjour. L'activité des termites est ici considérable. En quelques heures leurs galeries tapissent le dessous de tous les objets que l'on a l'imprudence de laisser reposer à terre. C'est du reste ce qui se produit toujours dans cette région dès que le sol n'est pas du sable pur.

Promenade aux environs immédiats du village sur le bord de la rivière.

Aux abords du campement la Komadougou coule dans un lit étroit, à berges de 2 m. 50 à '6 mètres; sa largeur n'excède pas 60 mètres aux points les plus larges, mais l'eau courante n'en recouvre qu'une très faible portion: cette eau esl claire et coule très lentement (2li centimètres par seconde), elle nourrit dis quantités de poissons dont quelques-uns sont assez grands.

J'en photographie trois des plus typiques, parmi lesquels le plu- grand, le T><ili><,u<] . compte exactement 57 centimètres et demi: il en est qui possèdent dis dents énormes sur le pourtour de la bouche; e'est une cartouche de mélinite qui nous en a rendus les heureux possesseurs.

Les indigènes se livrent à des pèches très fructueuses au moyen de filets qu'ils fabriquent eux-mêmes, tout à fait à la

La Komadougou.

façon européenne, avec l'écorce textile d'un arbrisseau du pays.

La rive gauche de la rivière, à partir d'ici, est couverte de huiliers et de fourrés impénétrables; aucun sentier n'y circule et de grands gommiers, <le liants Tamariniers, des Borgoum, situés sur la rive même, y dominent d'autres arbres moins élevés. Notre camp, placé précisément sur la rive gauche, est

Poissons de la'iKomadoagou.

ombragé de Tamariniers gigantesques. Sur le bord de l'eau même se montrent des quantités de Kada, de fortes touiïes de Diss et d'une grande persicaire à robustes tiges. Entre le camp et la Komadougou, dans la petite plaine qu'elle inonde lors de ses hautes eaux, poussent des arbustes vigoureux et de très beaux arbres, entre autres des Tamariniers, des Borgoum et des Magarïa.

Sur la rive droite, plus élevée, sont localisées les cultures et les jardins. On y voit d'assez grands espaces semés en blé et que Ton arrose avec des Khottâra, perches à bascule au moyen desquelles les nègres puisent l'eau dans la rivière pour la verser dans les petits canaux d'irrigation de leurs champs. Les jardins produisent un peu de tabac, un peu de coton, des oignons,

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des carottes, une solanée comestible nommée Vâlo, semblable comme fruit à une grosse tomate sphérique d'un beau vert clair. Le pourpier est aussi très commun et se rapproche beaucoup du pourpier doré des jardins de France. De très nombreux oiseaux, surtout d'oiseaux aquatiques, vivent ici, notamment : le garde-bœuf \ Belbela en haoussa, un bel ibis noir, diverses espèces de hérons, des canards sauvages, de petits échassiers gris perle marqués de noir, très familiers; deux espèces de martins-pêcheurs. Je ne parle que pour mémoire des pigeons, tourterelles, vautours chauves, corneilles à ventre blanc et rapaces, dont le nombre ne diminue point.

J'ai recueilli sur le bord de la Komadougou, et dans son lit même, de très nombreuses coquilles de bivalves, sortes de grandes moules à intérieur merveilleusement nacré avec des nuances roses changeantes, et aussi des hélix de grandes dimensions.

Une nouvelle lettre a été expédiée aujourd'hui à Gentil et nous espérons que cette dernière lui arrivera rapidement si, comme on le prétend, il se trouve sur le bas Chari.

// janvier. — Séjour. Les indigènes nous livrent dixneuf chevaux qui appartenaient au lieutenant de Rabah, désigné l'autre jour comme s'étant enfui précipitamment de Doutchi à l'annonce de notre approche; ils apportent en outre cinq cents zekkat de mil et six bœufs, propriété du même individu; les autres bœufs et les jeunes chevaux ont été hiissés en cadeau aux chefs des villages pressurés par ce lieutenant.

Aujourd'hui, grande cérémonie du sacre : toutes les populations réunies, tous les chefs grands et petits, présents, proclament solennellement sultan du Bornou, Ahinar- Scindda - et l'acclament bruyamment. Aussitôt après la