CAPO DI MONTE. — LE JARDIN DES PLANTES

Monsieur,

Partout en automne lorsqu'il feit un beau jour, c'esl plaisir de déserter la ville^ à Naples c'est besoin ! les agréments de la campagne y sont irrésistibles. Bibliothèques et musées où les capricieuses averses d'une pluie battante nous avaient souvent confinés, ne purent désormais nous retenir. Profitant d'un splendide éclat de soleil entre deux nuages, nous prenons le chemin de fer de Caserte, montés dans un méchant wagon (aucun n'est passable), et nous entrons dans la terre du labour, terra di lavoro^ fertile comme la vallée d'Anjou. A notre droite le Vésuve arrondit et profile sa large base avec une grâce inaccoutumée; sa pente plus douce en apparence du moins, s'inclinait ici légèrement pour gagner sans déchirures visibles, la ligne horizontale du sol. De ce côté la terrible montagne n'a que de riants aspects, que de grandes lignes dont le calme contraste avec ce que vous savez de ses fureurs. Vu de la mer ce volan vous étonne, vu de la terre du labour il vous charme ! Merci donc k la regia xirada fer-

râla d'ignorer la rapidité de nos chemins de fer, car elle nous permit sinon de rouler sans cahos, du moins d'avancer lentement. Les entrepreneurs de celte voie de fer aiment trop les touristes pour mettre les trains au galop. Autre avantage, les machines sont si convenablement rouillées que n'en était l'invention récente, vous les prendriez volontiers pour de curieux produits d'Herculanum et de Pompeies. Le Vésuve disparaît, et voici venir les hauteurs de Maddaloni çà et là bordées de tours féodales. Xes sites les plus VaH^ passent au bout de nos lunettes, h chaque regard un paysage nouveau, et cependant aucune confusion. Tout se détache à point ; la plus humble colline a ses ombres, sa pose originale et ses lignes distinctes ; puis les tons lumineux de l'aquarelle embellissent l'ensemble. — Santo Giorgio ! crie quelqu'un. —Qu'est-ce? J'apprends que sur la montagne de ce nom, campèrent les troupes d^AmkflMil; la viéilleCapoueest proche, et ses délices nous reviennent à l'esprit; encore quelques instants, et nous pourrons voir ce qu'il en reste. Nous quittons le chemin do fer, une demi-heure de marche aiguise notre appétit, nous entrons dans une locande. — Du vin s'il vous platt ? — Ecco signori ! — C'est du vinaigre ! Donnez-nous du pain. — Ecco signori. — Il est moisi ; avez-vous quelque viande ? — Ecco signori. — Elle n'est ni fraîche ni cuite! Avez-vous des fruits? — Non ne abbiamo signori! Telles sont aujourd'hui les délices de l'antique Capoue, sur les ruines de laquelle il nous fallut déjeûner avec le peu de pain sec que nous avions apporté de Naples. 0 Annibal, Annibal ! si les délices de Capuue avaient été pour loi ce qu'elles furent pour nous, indubitablement tu aurais pris Rome^ et si elles eussent été pour nous ce qu elles ont été pour toi, nous ne fussions pas morts de faim : rarement les choses de ce monde arrivent à point. Mais h défaut d'un excellent repas, nous eûmes les beaux restes d'un amphithéâtre. Montons sur les gradins où soixante mille spectateurs pouvaient tenir à l'aise; de forme elliptique comme tous ses pareils, son principal diamètre est de 639 palmes Napolitains (1), et sa hauteur de 174. Il avait quatre étages, chacun desquels extérieurement était orné de 80 grands arcs plein-cintres. On croît généralement que l'étage su-

(1) Le palme napolitain raut H pouces 3 lignes 1/^ de nos anciennes mesures, ou 0» tiï.

ptrieur (levai l être décoré de statues parmi lesquelles on cite la Vénuif viclotieuse et le beau torse de Psyché^ aujourd'hui déposés au musée de Naples sous les n""' 144 et 142. Deux portes principales donnent entrée à ce gigantesque monument, sous les gradins duquel s'ouvrent trois corridors. Le premier et le plus voisin des grandes portes, permettait au peuple de monter aux deux caveas supérieures ; le second ou celui du milieu servait au passage des sénateurs et des chevaliers; enfin le troi* sième, le plus proche de Tarène, était réservé aux gladiateurs. Ces corridors ont des voûtes d'arrêtés en bloccage, voûtes autrefois revêtues de reliefs peints et en stuc dont plusieurs malgré leur détérioration accusent un goût délicat. Quelques chapiteaux corinthiens çà et là renversés, sont également de la plus belle forme. Des massifs de briques et de fortes pierres entrent dans la composition de cet édifice. L'arène divisée par un axe de 289 palmes, dans le plan du nord au sud, est entourée (Fun fossé; Taxe et le fossé que jadis l'on recouvrait d'un plancher mobile, permettent de descendre aujourd'hui sous l'arène où se voient à quelques mètres de profondeur, quantité de pièces voûtées et de couloirs destinés au jeu des machines ainsi qu'à l'incarcération des animaux. Ces lieux souterrains sont fort humides. Une tradition veut que cet amphi* léâire ait servi quelquefois de naumachie, et que l'on y ait nourri des amphibies de toute espèce pour les joutes navales; il parait du moins certain que d'abondantes eaux venant des montagnes, pouvaient y être facilement conduites.

On lit sur l'une des murailles cette inscription :

COLOrfU JVLIA FBLIX AVGVSTA C\PVA FECIT.

DIVVS HADRIANVS AVG RBSTITVIT LHAGINBS ET COLVJWNAS ADDI CVBAVIT.

niP. CAES. T AELIVS HADHIANVS ANTOTÎIÎSVS AVG PIVS DEDICAVIT.

Cet amphitéâtre curieux au même titre que celui de Pouzzoles pour la conservation du dessous de l'arène, partie toujours la plus endommagée dans les monuments de ce genre, renferme une antique chapelle souterraine que l'on distingue du reste de l'édifice, par son appareil d'assises alternées de pierres et de briques. Plus tard cet amphitéâtre devint un retraite pour les Sarrasins qui s'y fortifièrent et Iqi ont laissé le nom de vikiiasci (bih-al-as), roche-forte,

IM NAPIXS.

Après lanl de vicisaitudes, ce précieai moautnent n'a pu relenir A l'ombre de ses murailles, l'ancienne popuialion qui s'en es4 allée fonder une nouTelle Capouc i deut ou Iroîs kilom^Uvs de l'ancieane. Des graminées ei des lichens, le renl dans les airade:^ des souvenirs, el la plus morae solitude sont de nm jours, les seules choses qui vivent dan» eeite enceinte, autrerois tumultueuse et sanglante. Si ta mort n'y ré^ne plu», du moins elle V sommeille avec son cortège de mines, el nul en ces tieui, ne peut échapper à la tristesse, qu'elle répond.

Il ne fallut pas moins que la vue du château de Ca^erte pour douïi distraire. C'est une construction carrée, dans laquelle quatre grands corps de logis, formant croix grei-que, sont inscrits le tout oOranl quatre cours et huit bâtiments que Vanriielli construisit par ordre de Charles III Bourbon. Cet architecte eut l'art d'y engloutir plusieurs millions, et le tort de l'enrichir de mille et une dépotiilles de l'anliquilé. Ainsi les colonnes d'alUtre qui soutiennent le plafond el les loges du théâtre ont éti'; arrachées du temple de Sérapis à Pouxzoles; la chapelle est l'oeuvre d'un semblable vnndalisme. Pas une colonne qui ne soit un vol ; vol h droite, vol h lïfiuche, wl partout ; te bas-empire est dépassé. F.n plein SAncluaire, Dieu m'excuse! je maudissais l'architecte et son roi ; notre cicemne galonné, me prit je le crois bien pour un fou, car sorli de la cli.ipelle, il m'onvril une fenêtre où je pus nwpirer les plus suaves et les plus calmants parAjms d'un joli bois d'oranger. De lA nous apercevions la mer, le vieux Caserle, et les Apennins.

Si vandale qu'ait été Vanvilelli, il n'en fut pas moins un célèbre architecte, et son vestibule octogone dorique, de dessous lequel le grand escalier part, pour aller en se repliant sur lui-même, butter au-dessus de la coupole, est un chef-d'œuvre de hardiesse, d'élégance et de goût. Et cette cascade qui bouillonne au f(Hid du parc plus écumeuse, et plus étertdue qu'aucune de celles que nous vîmes aux Pyrénées, la nature seule a pu la créer? Point du tout, c'est encore Vanvilelli qui se jouant des montagnes et des vallées, a su recueillir leurs eaux dans un aqueduc gigantesque, et les faire ici jaillir tumultueuses à travers les rochers, et là rouler paisibles au sein des fleurs. Ce travail élonoanl commencé en 1753, s'acheva vers 1759.

L'intérieur du palais renferme une salle du trône uù l'on voit, peinte

en médaillons, la série des rois de Naples, au nombre desquels nous distinguâmes Charles I" et Charles II, comtes d'Anjou.

La nuit survenant nous reprîmes la voie de fer qui mit, plus de temps encore que le malin, à nous conduire à Naples.

Vous ayant parlé de Caserte, celte lettre serait incomplète si je ne vous disais rien de cette autre demeure royale, nommée Capo di Monté. Elle présente aussi d'interminables façades sur un plan rectangulaire ; trois cours existent à Tintérieur. Commencé par Charles III Bouii>on vers 1738, ce palais fut achevé en 1834 par Ferdinand IL Son site est assurément plus royal que sa construction ; ses jardins d'où Ton domine Naples et les campagnes voisines, sont distribués à l'anglaise , arrangement fort convenable pour de petites résidences^ mais trop tourmenté lorsqu'il s'agit de vastes châteaux : la manière française pour ces derniers, nous semble de beaucoup préférable; aux grandes lignes architecturales conviennent mieux les longues " avenues droites et à perte de vue, de Lenôtre.

La nature nous parut ici plus entendue que l'art, mais Tintérieur du palais renferme de belles pièces ornées de superbes cheminées, choses assez rares dans un pays où l'on se chauffe fort peu ; aussi les méridionaux ne connaissent-ils guères ce que nous appelons le coin du feu, le bonheur du tison; ceci pourrait bien expliquer leur existence tout extérieure, leur amour de la place publique. Le foyer joue un grand rôle dans la vie de famille, il en resserre les liens, il alimente les affections. Les peuples du nord en savent beaucoup là-dessus ; s'ils vivent plus en-dedans, si leur poésie est plus rêveuse, si leur littérature et leurs arts sont plus intimes, c'est, je crois, au besoin de se chauffer en famille qu'ils le doivent. On ne sait pas ce que le coin du feu apporte de modification dans les habitudes et les mœurs. Que de choses qui nous semblent étranges chez l'Italien du midi, ne le seraient pas si nous y regardions de près ! Du reste il commence à prendre nos usages, il bâtit des che« minées, sauf à n'y pas faire de feu ; nous en avons vu plusieurs dans les locandes où les maîtres d'hôtels comprennent que le sûr moyen de ne pas chasser l'étranger, est qu'il ne grelotte point en hiver.

Mais où ma plume va-t-elle s'égarer, comme elle est loin de Capo di Monte ! Elle ne peut cependant oublier les quelques beaux objets d'art

Sm NAPLKS.

que renferme ce (lalais. Nous y remarquâmes l*" une grande lable ronde où a élé incrustée une superbe mosaïque provenant de Pompeies, et représentant une tète de Méduse du style le plus largement beau ; S"" une peinture byzantine où la Vierge et son enfant ont cette tournure sèche et cette teinte noire qui appartiennent à Técole grecque du moyen-âge; S"" deux précieux Gobelins, l'un de Vincent, année 1786, représentant Henri IV revenant de la chasse; Fautre de J.-B. Suvée (1 787), où l'on a tracé la mort de Coligny.

Parmi les tableaux nous distinguâmes celui de Pétrarque à la cour du roi Robert d'Anjou, avec cette inscription : Petrarca die riceve dal Re Roberto le lellere per incoronarsi in Borna. Cette toile est de Nicolas Sesso. La Charité romaine de Michel Corlazzo, la Sibylle de Cumes de (^millo Guerra, la Vestale de Natale Caria, et une bataille navale de Decamps ne nous intéressèrent pas moins. Ou y voit encore plusieurs ouvrages de jeunes Napolitains pensionnés dont les noms : Filipo Marsiglia, Vincenzo Morani^ Giuseppe Mancinelli, H/Kchele di iVapo/t, n'ont pas que nous sachions franchi les Alpes.

La peinture à Naples n'est plus ce qu'elle fut au temps de Salvator Kosa et de Ribera ; notre moderne école française l'a bien dépassée, mais les Napolitains ont encore assez de gloire en réserve pour vivre longtemps de leur vieux fond. Toutefois il nous semble qu'ils ont tort de garder rancune à leur roi, qui, s'il faut les en croire, aurait apporté toutes sortes d'obstacles à l'accomplissement de leur désir d'exposer à Paris. Il se pourrait qu'il leur ait rendu un vrai service, j'ignore si tel a élé son motif, ou s'il n'y a pas eu de sa part plutôt bouderie contre la France que charité pour ses sujets: toujours est-il qu'à la grande exposition parisienne, la comparaison leur eût nui. Sans doute ils ont de jolis travaux en corail, en camées, sur coquille et sur pierre, en terres cuites peintes et vernies, en vases dits étrusques, en imitations de statues antiques; mais tout cela constitue bien plutôt une industrie qu'un art proprement dit.

Il est vrai qu'en exposant^ ils se fussent piqués d'émulation pour l'avenir, et sous ce rapport leurs plaintes ne sont pas Scins quelque fondement; mais ils ont de la ressource, je ne doute point qu'ils ne s'y reprennent avec avantage ; leur roi ne voudra pas toujours bouder contre

NAPLKS. 367

la France. Au demeurant ce roi, qu'on appelle Bomba, esl moins lerrible qu'il n'en a l'air, el ses noirs cachots sont plus nombreux dans les imaginations qu'ailleurs: c'est un peu comme certaines gouttières de Naples qui ressemblent à des canons braqués, ce qui n'empêche pas que nous en ayons vu réellement quelques-uns sur les toits plats du collegio di marina^ gueule béante, et prêts à faire feu. Il est sûr que le roi aime à jouer au soldat, en voilure il porte le képi, ses troupes sont toujours en tenue irréprochable ; de mauvaises langues n'en disent pas de même de leur valeur ; son arsenal est constamment en mouve* ment, et les forçats avec leurs chaînes pendantes ne cessent guère de battre le pavé de la grande place du palais. C'est dit-on, à cet appareil militaire, et au bombardement de Messine, que ce prince doit son sur^ nom. Les gens moins prévenus affirment que, n'étaient les menées révolutionnaires de la Péninsule, et les suggestions de certains Anglais qui les fomentent, Ferdinand II serait de nature assez débonnaire, et se tiendrait moins en garde contre une partie de ses sujets; il n'y a donc pas absolument de sa faute.

En attendant de meilleurs jours, il se promène de la plus boui^eoise façon, au grand trot de sa voiture et sans escorte. Les tyrans, ce me semble, ont plus peur que cela ! En sortant de Capo di MorUe^ nous trouvâmes sa famille à pied, comme simples mortels, se promenant au milieu des champs, suivie de deux ou trois valets à distance. Les Tibère et les Néron n'étaient pas si confiants ! Je doute qu'ils aient eu à l'entrée de leur palais, comme le souverain actuel de Naples, une botte ouverte à toute heure pour ceux qui auraient des réclamations à faire. // D/ovolo non è cosi brutOy corne dicono.

En revanche la poste n'a ni règle ni mesure pour les étrangers ; on vous marchande les lettres comme on le ferait de joujoux d'enfants, on vous y rançonne à pitié ; le tarif c'est le caprice des employés. De même poids et de môme distance nous avons payé, tantôt deux carlins tantôt quatre et six. Le moyen de réclamer? On peut le faire sans doute! mais comme en voyage Ton a bien d'autres occupations que celle d'un litige, on se contente de murmurer, et ûnalement l'on paye. Mais nous voilà rendus au Jardin des Plantes, Real orlo Botanico^ il est de création française puisqu'il fut fondé en 1809 sous le gouvernement de Joa-

Sm NAPLES.

chim HuraL Ce jardin de vinglsix arpeos d'éteoduei renfenne une série de plantes, clasiie suivant la méthode de Linné, un fruitier, un terrain spécial pour la culture de diverses espèces de vignes, une pépinière d'arbres dagrément^ une autre pour les légumes, de vaOes serres pour les plantes exotiques, et de belles promenades qu'une longue terrasse embellit.

Celte distribution est heureuse, mais l'entretien ne Tesl pas au même degré, et sur ce point le jardin de Naples ne peut, Monsieur, être comparé à celui d'Angers. Quant aux cours publics, ils commencent vers le printemps ; ils sont suivis avec empressement et succès. f/Italien est heureusement doué, il saisit vile et retient bien.

Naples, novembre 1855.

liPIiES.

LE CAMPO SANTO NUOVO. — CONVOI D*0!l MINISTRE. — THÉÂTRE SAINT -CHARLES. — ÉCRIVAINS PUBLICS. — LE SOUVERAIN DE S. CARUNO. — FÊTE MUSICALE DE S. GUCOMO LA MARCA.

MONSUUR ,

Cétail le deux novembre, jour des Morls, auguste cérémonie qui se (célèbre dans tout le monde catholique avec pompe, mais à Naples peutêtre plus qu'ailleurs, car où les Napolitains ne mettent-ils pas de Tapprêt et du décorum? ils vont à leur cimetière comme dans un lieu de fêle. Ce jour, les équipages sont en train de rouler comme s'il s'agissait d'un Longcbamps. Notre voiture était fort modeste, mais aussi ne nous revint-elle qu'à trois carlins environ , un franc cinquante centimes pour six kilomètres. A Naples rien n est cher lorsqu'on sait s'arranger, car si l'Italien dédaigne la mine de pauvre diable, il y rançonne celle de grand seigneur ; tâchez de passer entre les deux, et vous vous en trouverez bien; YAurea mediùcrilas d'Horace, est ici toujours de saison et vaut un excellent passe-port. Au sortir de la ville nous entrons dans une ravissante campagne où la vigne s'élançant d'un arbre à l'autre, pardessus les récoltes, pend en délicieux festons. Des cours d'eau obtenus au moyen de fiorias, et habilement ménagés, retiennent le printemps dans

ces beaux lieux, tbi ui fëipbttvm; les légumes cultivés sur une vaste élendue, et sans cesse rajeunis par de puissants engrais, ont une rerdéur de pelouse qui réjouit les yeux et l'esprit. Le moyen de résister i cette nature jojeuse, dans les rives ondulations de ses basses collines et solennelle jusqu'au sublime, dans les majestueux aspects de ses hautes moDiagoes? Le sol a fait, n'en doutez pas, le Napolitain ce qu'il est, un être plein de cooiraste, tour à tour sérieux dans sa démarche, et gai jusqu'au fixt rire, tour k tour épicaiien et dévot à sa manière, ingénieux et puérfl, mettant une bnine part de sa foi dans l'accoutrement de ses madones, ffUbaUu, papilloUet et pompons, sans être indifférent pour cela aux œuvres d'art du meilleur goût. Ces qualités et ces défauts se maniTestenl en lui partout, et jusque dans le cimetière où nous arrivons. La foule plus endimanchée que vêtue de noir, ciccule, s'asiiefL boit, mange, rit, cause, pleure et prie sous les ombrages de ces ma^iifiques et vastes promenades pleines de tombeaux e( de mausolées, d'où l'œil aperçoit la Campanie, le Vésuve, la mer et toutes les splendeurs du site napolitain. Ce jour, la foule se renouvelle incessamment entrant par ici, s'écoulanl par li, à pied, en calècbe, que sais-je? Des troupes d'Anes au trot, amènent et ramènent abbés, soldats, moines, bourgeois, femmes, enfants chevauchant pèlennéle; des eorricoti donnent plus de physionomie encore au paysage. On ne sait trop en tout cela où la prière et la douleur peuvent avoir place ? Pourtant elles sont quelque pari, on les rencontre en eflel au fond de petites chapelles, où chaque confrérie célèbre un oflice des morts à la lueur des torches ; mais on ne les trouve guères dans la principale chapelle où le monde officiel, ministres, généraux, administrateurs et magistrats s'entassent autour d'un grand catafalque qui n'est inondé que de larmes brodées en argent. Le monde officiel est partout et sera toujours froid et réservé, k lui le bon ton, au peuple le bon cœur ! L'architecture de ce cimetière avec ses immenses, noirs et humides caveaux, avec son grand temple dorique, n'a pas l'air plus chrétienne que celle de la rue des tombeaux à Pompeies. Quelques rares essais en style gothique ont été osés çà et là, mais si malheureusement que c'est pitié! D'ailleurs nos pinacles du nord grimacent laidement sous le ciel de Naples. Il leur faut du nuage et de la brume pour adoucir à l'œil ce que leurs

(lenticules ont de trop sec et de trop acéré. Nous arons remarqué cetle maigreur désagréable dans la construction récente d'une chapelle d*archiconfrérie du Très-Saint-Sacrement, sur le frontispice de laquelle on lit:

ÀRGHIGOIfFHATBBIflTA DE* B1ANGHI DBL 8S>^ SAGRàMBim) B DB' SS!"

AGOSTINO B MONIGA. À GHUIÀ.

Au-dessus de cette inscription se voit un blason écarlelé de Jértualem et d'JnjùU'SicUe^ avec une couronne d'épines au centre.

Nous préférons de beaucoup à des essais aussi informes de rarchilecture ogivale, le style antique qui a le mérite d'ailleurs ici, d'être un produit du sol, tandis que l'autre n'est qu'une importation frelatée. Un petit espace en ce cimetière nous a paru réservé spécialement & des noms distingués dans l'administration, les lettres et la guerre ; l'idée serait heureuse si cette place était réellement la récompense du vrai mérite. Comme nous parcourions le Campo tanto qui d'aspect est un peu de famille avec notre Père-Lachaise, nous eûmes le plaisir de voir que la malpropreté napolitaine s'arrêtait du moins au bord de la tombe. Tout en effet dans ce cimetière est convenablement entretenu, grâce aux soins des confréries, institutions charitables où pauvres et riches, vivants et morts sont en perpétuelle communion de prières et de regrets affectueux. Ce n'est pas trop que les lazzaroni soient propres, j'allais dire une fois dans leur vie, mais c'est après leur mort ; mt^tia; vaut lard que jamais.

Parmi les ministres, en frac noir avec l'étoile d'argent sur la poitrine, que nous avions vu faire visite aux tombeaux, se trouvait, nous assura-l-on, Pietro d'Ours ministre des finances. A quelque temps de là, le quatre décembre, nous le revîmes dans un costume non moins soigné, passer rue de Tolède, étendu dans une sorte de litière doréç, avec beaucoup d'appareil, le front découvert, et les yeux fermés; vous eussiei dit qu'il dormait, il était mort et mort du choléra ! ce qui répandait sur tous les visages une teinte de tristesse approchant de la terreur. On savait que la redoutable maladie faisait des ravages, les cercueils passaient le soir à chut cAtil, et l'on n'y donnait qu'une médiocre

37â NAPLES.

alienlion; qui prend garde a» di^cùs du pauvre? quelques dmes d'élite et puis c'est tout! Mais au déc(>s d'un Minisire, ah! c'est différent! Celui-là n'est pas mort privé de soins et de remèdes. Il faut donc que le danger soil redoutable; il l'élail ossurémenl. Nous avions rencontré le rlioléra au camp de Masiak, pr^s de Conslanlinople, plus lard à Athènes et enfin nous le retrouvions tt Naples. Cependant le cortège marche en cet ordre: — Trompelles funèbres, — compagnies de pompiers ayant sous le bras gauche le fusil renversé verticalement-, — milices d'une autre arme dans la mt'^me attitude; — une légion de dominos blancs au capuchon rabattu et troué devant les yeux, vrais revenants de l'outre monde; — un immense catafalque mobile semé de larmes d'argent, large comme la rue moins les trottoirs, atteignant le premier étage des maisons et laissant flotter ses opulentes draperies; puis sur celle gigantesque machine, une sorte de longue corbeille dorée où s'étend le corps habillé du défunt. Viennent après les ministres , les autorités et derrière eux, suspendu ù une traverse porlée par deux hommes, le cercueil en bois de chône orné d'une crois dorée , cercueil vide et nu, d'un aspect pour cela infiniment sinistre. Enfin, les ptv lits vieux bonnes gens de l'hospice royal de Suinl-Janvier, au nombre d'environ quatre rcnis, fermaient la marche ; ils allaient ctopin-clopanl, vêtus de leur menu manteau bleu à l'espagnole et tenant chacun une hallebarde oi^, sur une banderolle noire, figuraient tes initiales du défunt. Une file interminable de voitures suivait le cortège, je ne dirai pas en silence, car ce terme n'est pas napolitain. Vous vous feriez en effet difiicitemenl l'idée du brouhaha qui agile la rue de Tolède ; toutes les guêpes de France el de Navarre k vos oreilles, les abasourdiraient moins. Le peuple napolitain est sans contredit celui qui remue le plus de paroles el, di(-on, le moins de choses. Le soir, des hauteurs du (orl Saint-Elme, c'est-à-dire à une demi-lieue de dislance, il semble que vous voyez, passez-moi le terme, monter en nuages, du sein de la vaste cité, les cris et les paroles, c'est à n'y pas croire ! et ce peuple est pourtant le plus musicien du monde ! toujours chez lui des contrastes! il faut aller entendre ses belles voix au théâtre Saint-Charles. Nous en fîmes l'essai dans Lîonnel, musique de Verdi. Il est heureux que l'on soit à Naples, pour oser risquer une transition aussi insolite

que celle d*uD convoi funèbre à un opéra, mais ici toul est théâtral ; parlons donc des Ibéâlres.

Celui de Sainl-Cbarles est réellement beau d'intérieur et de façade. 11 touche au palais du roi et ses abords sont faciles. Je doute que l'Opéra de Paris soit plus vaste. Fondé en 1738, refait en 1778, brûlé en 1816, il fut reconstruit sous Ferdinand P' d'après le plan d'Antonio Nicolini, et entièrement achevé en 1844. Il platt par ses belles proportions et sa grande sobriété de détails, il n'a pas moins de 192 loges, distribuées en six étages. La tragédie lyrique, les grands opéras, chœurs et ballets. y sont en vogue. La Cour assiste souvent au spectacle. Un soir y vinrent de jeunes princes autrichiens qui durent être fort émerveillés du jeq varié des machines. 11 s'en fît, à leur adresse, une particulière consommation ; tout le magasin dut y passer, et je ne sais vraiment point ce qu'on voulait jouer, si toutefois on voulait jouer quelque chose, à moins que ce ne fût le public. Heureusement Topera de Lionnel et sa délicieuse barcarolte, chantés avec éclat, nous dédommagèrent de ce brillant enfantillage. Les dames peuvent aller au parterre ; nous en aperçûmes quelques-unes. Nous cherchâmes en vain des hommes d'église. On répète souvent qu'à Naples il ne leur est pas défendu de fréquenter le théâtre; mais, information prise, il parait qu'ils en usent peu. Nous n'eûmes pas ici l'ennui de faire queue, les bureaux étant ouverts de très bonne heure. Les pièces s'affichent comme en France, et un transparent les indique à la porte d'entrée devant laquelle, sous le portique, s'exerce une curieuse petite industrie, celle des écrivains publics. Sous chaque arcade l'on voit, assis en face d'une table de chétive apparence, un pauvre hère qui se prend au sérieux. Tous ses gestes sont étudiés ; se penche-t-il en arrière sur sa chaise, vous diriez qu'il médite ; s'il taille sa plume c'est bien autre chose, s'il écrit c'est mieux encore ! Parle-t-il à quelque vieille, il la questionne sur son bonheur à la loterie et prend son plus fin sourire si sa cliente est une zitella qui lui conte ses amours et ses peines; il a des airs de protection pour le ciKchiere (cocher de fiacre), en revanche il s'incline très bas vis-à-vis le moindre commis de la moindre administration. Il met et retire ses lunettes avec une lenteur marquée, fait gorge de pigeon dans sa cravate et jabot au besoin, il ne parait jamais plus affairé que lorsqu'il n'a rien

il fairp, plus lenl qiift lorsqu'il est pressé. Il se plall à donner des conseils tiui veuves el j'all«is dire aux orphelins, car il est bon prinre. Il «imi! la menue monnaie, mais, plus gnis d'honneur que d'inlérêt, il aime mieux encore vos éloges, rien ne le rend plus heureuit que celle phrase : â beUa scrittura.' il dt^crotlerait vos boites pour vous l'enlendre dire deux fois. Je crois qu'il n'est pas étranger a la police el qu'i>n fait bien de ne lui confier que ce que l'on veut perdre. Il a des façons de bureaucrate et des manières d'agenl Irop prononcées pour ne pas Appartenir au gouvernement, par un coin quelconque. II tourne el retourne son portefeuille autant que le fout ministres, avocats ou notaires, et se drape d'imporlance dans ses babils fripés. Pour deux sous, un de ces graves personnages nous conduisit à S. Carlino. Nous avions vu, dans le cours de noire voyage, quelques souverains, mais aucun plus puissant que le roi de S. Carlino. Son crédit est immense, il n'a pas de limites, toutes les monarchies passeraient que la sienne ne passerait point ; cependant il n'a pour lui ni droit divin, ni raison du plus forl, ni vole d'aucune sorte, mais il a le rire universel et pour couronne je ne sais quoi, pour tunique le vieux fond d'un sac percé, pour chaussure de grosses guêtres de toile d'emballage et des sabots. Le centre de ses Etals est k Naptes, et son palais au petit théâtre S. Carlino, il se nomme Polichinel, Il est de tout pays, et à tapies des deux sexes, car on l'appelle indifféremment Pulcinello, Pulcinella. Il est aussi de tous les lemps et figure sur des vases italo-grecs; c'est, voyez-vous, que le fou rire dans le monde est étemel.

Naples possède encore les théâtres du Fonda, des Fiorentini et du SebetOj qui ne valent guère la peine que je vous en parle; le S^>elo aurait pourtant le mérite de vous faire passer en revue la collection originale des brigands de la Calabre. Hais j'ai bâte de vous mener voir un spectacle plus noble et plus sérieui.

Les musiciens, à Naples, n'ont point pour patronne sainte Cécile ; ils lui préfèrent S. Giacomo la Marca, en l'honneur duquel Gonsalve de Cordoue, surnommé le grand capitaine, fît élever une magnifique chapelle dans l'église Sanîa lHaria la Nuova , oti le 38 novembre, fête du saint, nous assistâmes è un concert magnifique. De bonne heure la foule prend place et pendant que chacun se case, on montre avec beau-

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coup de discrétion, à ceux qui en fonl la demande, la châsse du bien* heureux dont les images assez mal faites se vendent à la porte.

L'église, intérieurement, est tendue de superbes draperies jaunes, rouges et bleues ; le goût n'y manque point, mais je n'en pourrais pas dire autant du sens religieux. Toutes ces tapisseries ont un aspect profane qui vous dissipe bien plus qu'il ne sert à vous recueillir. Elles ornent un gigantesque échafaudage dressé contre l'un des murs de la grande nef. Cet échafaudage renferme quatre rangs et vers son milieu un pupitre, point central où le maestro domine, commande et règne, agitant en guise de baguette un parchemin plié. Deux basses se tenaient derrière lui, et plus haut deux contre-basses. A sa droite, à sa gauche et devant, deux cents musiciens s'étaient groupés de la sorte : en bas, au premier rang, toutes les voix ; aux deuxième et troisième, tous les violons ; les cuivres occupaient le quatrième rang supérieur. Au signal donné par le maestro, que l'on nous dit être le célèbre Menadanle, il sortit de tout cela, iine effluve de sons si ravissants, mais si peu chrétiens, que nous nous crûmes à l'opéra. Du reste, le personnel du théâtre Saint-Charles, moins les actrices, figurait ici; je doute que S. Giacomo fût, au ciel, très édifié de celte musique, qui vous met les entrechas aux jambes et fort peu de prière au cœur.

Que voulez-vous? n'était le dogme qui la retient sur t'abîme, l'Italie retomberait en plein paganisme.

Voilà, pensez-vous. Monsieur, une lettre singulière qui commence par un enterrement, traverse deux théâtres et finit par une église ; mais comme tout cela se mène de front à Naples, votre étonnement cessera et cette éptlre ne vous en paraîtra que plus fidèle.

Naples, décembre 1855.

IIFIIS.

t-A CIIIAIA. — LE PteHEUfl NAPOLlTAil*. — IL DIAVOLO PI NEnGELUKA. — TALAIS IiE I.A REIKE JEANNE. — VILLA DU OCC DE HOCCA ItOKAKA. — àCÉSB COMIOCE KV CAFÉ DE L'KrnopE. — XiDODES AU rom DES BOniQUES.

Mo^SlEt'H ,

J'ignore s'il vous arrive quelquefois de subir l'allraclion de lel lieu spécial de manière que, sans réfléchir le moins du monde, tous y portier vos pas. Pour nous, qui sommes 1res couturaiers de ces absences, nous obéissions à nous ne savons quel aimant qui nous attirail vers ce bel endroit de Naples que l'on nomme la Chiaia, ayant ta mer f) notre gauche et de frais bosquets de chênes verts à main droite. Ajoutons qu'à l'entrée de cette longue et belle promenade, si propre au développement du far nien4ej l'on peut faire, pour ses aml<i, un choix de jolis objets. Ce presse-papier en lave du Vésuve où Ggureni, sculptés, Dante el Pétrarque, sera pour **\ ce vase italo-grec plaira beaucoup à *** ; ce bracelet de corail rose, ira bien à la toilette de ****, comme aussi cet élégant collier. Quel gracieux camée en coquille, comme il est de bon goût! c'est une Diane chasseresse, je lui préfère ce bel Apollon. — Que les deux sont charmants! Le prix, s'il vous plali? — Mais c'est pour rien ! et ces riens Gnissenl par d'assez belles sommes. Chemin

faisani, si la chaleur vous gène, vous trouvez de délicieuses glaces au citron, à la cerise, à la groseille, et d'un ton si brillant qu'il y a plaisir À les voir autant qu'à les goûter. Avançons ! vers l'extrémité de la Chiaia sèchent des filets et d'autres s'agitent en mer. Le pécheur napolitain, lorsqu'il les lance à l'eau, s'en drape habituellement avec adresse, toujours avec patience, la nuit surtout, car ses meilleures pèches se font au flambeau. Quand le golfe est calme et que la grande ville sommeille, de nombreuses barques, empanachées à leur proue d'un feu rouge, sillonnent la mer. Une force mystérieuse semble les pousser au large, nul bruit de rames alentour , pas un cri : Conduis ta barque avec prudence, pécheur j parle bas! El très avant dans la nuit elles reviennent au port chargées de poissons à faire, aujourd'hui comme autrefois, mentir Montesquieu écrivant, on ne sait sur quelle donnée, que le peuple les mange morts, pourris et desséchés (1). Le touriste fera bifen de ne pas manquer de choisir une nuit tiède pour la passer sur ces magnifiques rivages ; les voir seulement le jour, c'est ne les voir qu'à moitié et peut-être encore cette moitié n'est-elle pas la plus belle! Naples endormie, la mer étoilée, le Vésuve plus rouge dans ses fumées, Capri plus solitaire à l'horizon, une nature que l'indécision des lointains rend plus solennelle, sont là des éléments de beauté bien faits pour compenser une légère absence de sommeil ; et puis quels fantastiques reflets projettent sur l'eau les girandoles de nos pécheurs! le lac Averne est très voisin et l'on serait tenté de croire que leurs barques en viennent. Le jugement dernier de Michel- Jnge et Fenfer du Dante n'ont rien de plus original. Un autre objet ne l'est pas mal aussi; c'est le diable de Mergellina, dont la beauté vaut bien qu'on en parle; ce diable est d'ailleurs au bout de la Chiaia que nous parcourons. Vous entrez dans l'église de S. Maria del Parto, à main droite vous apercevez une dalle de marbre blanc où se trouve sculpté un personnage en costume d'évêque, ayant une crosse dont la volute est un serpent. Ce tombeau de Diomède Carafa, évèque d'Ariano, porte la date de 1550, et cette date mérite que Ton y prenne garde, car elle est d'un siècle où le

(1) Montesquieu cité dans les observations de deux gentilshommes suédois, p. 200, t. m, Londres 1770.

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retour à la forme païenne dans les arts, contribua beaucoup h cbaswr la laideur du diable pour Itii subsUUier une dongereuse beauté. Retordez en eflèi, imméilialement au-des&u» de la lombe, ce rétable d'aulel et rous y verrez l'Archflnge lemtssant te plus joli di-mon que l'on piii^e imaginer p.t que vous devinei sans peine. Le peintre Leotunki de Hsloia crut tout naturel de représenter ici la femme même qui, scandaleusement éprise de Diomède Carafa, ne cessa guère de le poursuirre qu'après qu'il fût entn- dans les ordres. Ce diable est nommé par les pfeheurs // diacolo di JUer^tlina: Mergellina est une sorte de villagie h l'extrémité de la Chiaia.

Lais&ant h droite la grotte de Pausilipe et le tombeau de Virgile, nous doublons un petit cap qui s'avance dans la mer, coqueltemenl orné d'élégantes pergote ou avenues de colonnes sur lesquelles la vigne grim|)H avec audace el s'abandonne h tous ses caprice^.

Plus loin, une gigantesque construction plonge sa base dans la mer el dresse » t'borizon s(m fiiitc allier; ses croisées sont ouvertes h tous vents et ses chambres basses à l'impétuosité des vagues, elles y grondent avec un bniit sinistre el lorsip'on songe ù la solitude de celle demeure, autrefois royale, le cœur s'attriste comme il le ferait d'un lieu maudit. Nous ne savons quel voile épais cache son origine: on y parle d'otiblietfe», dr la reînp Jeanne, sfms dire laquelle, elles se valent bien (1 ) ! J'ai souvenir qu'en Anjou, le château de Honlsoreau, qui se mirait jadis dans les eaux de la Loire, avait, de loin, je ne sais quel faux air de celui-ci, el j'ai souvenir aussi des désordres que l'on altribuait à la dame du lieu. Il y a vraiment quelquefois comme une sorte de fatalité qui s'attache k certains édifices !

Nous arrivons h la délicieuse villa du duc de Uôcca Komana. Un rocher empiète sur la mer, on y voit les produits des cinq parties du

(I) t Ce palijs en ruine, lutrefois appelé palaii det Sirrnes . nous écril !U. Aiil. Cipossi , (le Niples, fut la propriété d'Anna CanSa de Sligliino. Son mari . le due de Médine de Las Toma, le fit rrbjltir en 16.37. Coiimo Finuga en fut l'archilecte. Pendant qnc les voitures Mrtaient du deuxième étage du cAté de It terre , lei barques sortaient du premier. Médioe rappelé en Kspape par suite de disgrice, sa Temme en Ri une maladie, et l'héritière de Gonsaga. ni^ce de Paul IV, l'orpeilleuse duchesse méprisée à son tour par toutes les dames qu'elle avait humiliées , mourut misénblemenl. Le palais Tut abandonné. Il parait que primitivgmeni il 4Tail été construit par la reine Jeanne 11 d'Anjou morte en < t.15. ■

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monde; il n'y manque que des sauvages, mais on dit que le maître de céans Test un peu; je n'en crois rien, au fait il serait bien permis de rêlre dans une semblable solitude peuplée d'autruches, de porcs-épics, de perruches aux mille couleurs , de lourdes tortues et de fins petits cardinaux. Les arbres^ plants et arbustes n'y sont pas moins variés, et le bon duc peut dormir à Tombre du palmier d'Egypte tout aussi paisiblement qu'il lui est loisible de dtner sous l'arbre de Judée, ce qui ne l'empêche pas de voir le golfe entier de Naples , Castellamare et Capri. Heureux privilégié ! tandis que de nombreux voyageurs s'évertuent & chercher des nouveautés au loin, celles-ci viennent le trouver, le distraire et le charmer. Sur son roc, au milieu de ses bétes et de ses fleurs, il a toute liberté de rêver de l'Eden et des temps primitife, comme au bas de ses jardins à plusieurs étages il peut se croire au milieu des scènes les plus riantes de la mythologie ; cette grotte fraîche et tapissée de lierre attend un chœur de nymphes, et Parlhénope, aux accents de laquelle Ulysse avait résisté, aurait sans peine oublié ses dédains dans cet antre fleuri où bouillonne la tner sans que l'œil aperçoive les mystérieux canaux qui l'amènent. Des sirènes d'une autre nature y nagent à cette heure, joyeuses et brillantes; nous n'avons pas été peu charmés d'en voir trois des plus belles se livrer, dans Fonde azurée^ aux plus gracieux mouvements de leurs plus gracieuses folies. Elles ont des nageoires, ou plutôt des ailes, teintées des couleurs de Tarc-en-ciel, on les nomme des poissons volants, mieux encore pourrait-on les appeler de grands papillons d'eau; leur longueur est d'environ deux pieds, nous en fûmes si vraiment émerveillés que tout le reste de la ménagerie nous parut sans intérêt et que nous ne primes pas même garde à une salle de bal creusée au fond d'un rocher, ou plusieurs statues antiques font mine de vouloir danser un quadrille. Mais les fêtes que l'on donne en cet endroit, ne sont guère que dans l'imagination du maître.

De retour h Naples nous allons dîner au café-restaurant de l'Europe, où nous assistons à une scène quelque peu comique. Plusieurs soldats français arrivés de Crimée s'installent, avec le sans-gêne que vous

savez, autour d'une table de marbre et chantent la Marseillaise,

direz- vous? — Point du tout! — Eh quoi donc? — I^ romance Du