NEW-HARBOUR ET TELUK ANSON

La jungle malaise. — Je remonte en « launch », à Teluk Anson : on célèbre ma légende au fond de la Malaisie. — La ruée américaine. — Premiers singes. — Une plantation dans la jungle : sa ressemblance fallacieuse avec nos bois bretons. — Nous sommes entourés par les tortues. — On a vu rôder un tigre près de la berge où la Kinta s'amarre. — Les « flying foxes » ou renards volants. — La forge du bon Dieu. — Un prospecteur des mines d'étain de Kinta : je capitule lâchement devant les conventions du vieux monde.

New-Harbour et Teluk Anson, 10 et il février.

Nous arrivons à 6 heures et demie a. m., à Teluk Anson (estuaire d'Anson) , situé sur le Perak, qui baigne la province du même nom.

J'étais encore couchée lorsque nous entrons dans le fleuve, une circonstance qui excite mes regrets un peu plus tard, quand j'ouvre ma porte : la saveur étrange, sans précédent pour moi, de cette nature malaise se révélant aux premières fraîcheurs du matin, à réveil de son lourd sommeil de serre chaude, valait qu'on assistât à son petit lever : des traînées de brume opaque recouvrent encore par places l'eau sombre de la rivière ; paresseusement, elle ondule tortueuse entre deux rives basses, sur lesquelles s'étoufle l'affolante végétation de la jungle malaise, où toutes les

gammes du vert, en la plaquant de tons différents, forment une harmonie chantante.

Comme l'ancien port, celui de Teluk Anson, est enlisé, notre steamer s'amarre à deux kilomètres plus bas, au New-Harbour, dont les hangars aux éternelles toitures de tôle, et la voie ferrée, gâtent le pittoresque.

Il faut remonter à Teluk Anson par un petit « launch » qui fait la navette entre les deux ports, ou bien y aller en « rickshaw ». Une demi-lieue en bordure de la jungle, hantée par des tigres, ne me sourit pas ; et un tête-àqueue, si Ton me permet cette expression, avec un conducteur malais qui ne m'inspire aucune confiance, me tente encore moins — je choisis donc le remorqueur.

Mais à peine y ai-je pris place (on m'avait fait asseoir dans un fauteuil en rotin, avec moult déférence), que je deviens le point de mire de ses passagers indigènes ou chinois; un des matelots malais, leur raconte sur moi des histoires aussi intéressantes qu'amusantes, — à en juger par leurs mines et leurs rires enfantins. Intriguée autant que surprise, je m'étonne d'être connue et célébrée au fond de la Malaisie, où je ne suis jamais venue. J'ai plus tard l'explication de ce phénomène : le narrateur qui « palabrait » avec entrain, m'avait connue sur la Seyne où il faisait partie de l'équipage indigène.

J'allais à Teluk Anson pour voir la ville, d'abord, mais aussi pour combler « the up to date world's désire » : envoyer des cartes postales et des timbres à mes amis. Disons tout de suite, que je me livre aux recherches les plus fatigantes et les plus illusoires pour revenir Gros- Jean comme devant. Mais je recueille une impression charmante de cette petite cité. Celle-ci, bien qu'elle se compose comme toutes les villes de l'Est, d'un quartier chinois et

Paresseusement, elle ondule tortueuse, entre deux rives sur lesquelles s'étouffe l'allblante végétation de la jungle malaise-

NEW-HARBOUR ET TELUK ANSOÎ1

d'un quartier européen, — celui des « bungalows », — n'a aucune parenté avec la <« colonial town » anglaise : c'est une

Un temple chinois aux Federated Malay Slates.

sœur jumelle de l'Éden de Madagascar, l'exquise Nossi-Bé. Les habitations des Célestes, s'étendent partiellement en bordure du fleuve : une merveilleuse pagode entourée d'arbres majestueux, y figure comme un décor de féerie.

Je voulais y retourner le lendemain pour tâcher d'en faire une esquisse; mon courage faiblit devant la double épreuve qu'il faut affronter : un soleil des tropiques et une ruée de population chinoise et indigène, qui m'eût entourée, poussée et fait subir le sort d'une grappe de raisin dans un pressoir. Déjà sur mon passage, les Chinoises criaient en me montrant : « Murrican, Murrican! » qui signifie «American », Américaine, — car il n'y a guère que les voyageurs de cette nationalité qui parcourent la péninsule de Malacca. A Java, c'est une vraie inondation ; « Jonathan » ne s'y fait d'ailleurs pas aimer et son unique mérite consiste en ce qu'il a forcé la population, — Malais, Chinois et métis, à comprendre un peu l'anglais et à baragouiner quelques phrases dans celte langue. Il y a deux ans, avant la ruée américaine, personne ne savait un mot d'anglais : on devait parler malais ou s'exprimer par mimique. A ma première traversée sur le Hdi-Phong, nous avions une bande de touristes américains, autour desquels s'étaient collés, comme des moules à une roche, — qu'on me pardonne l'image, — quelques voyageurs français. Ces gens ont passé la majeure partie du trajet à compulser des comptes, ou a supputer la perte au change sur les monnaies des pays déjà vus ou à voir : le barnum, — je nomme ainsi le « leading American » de la bande, — s'installait à une table avec les feuilles de leur comptabilité, tandis que les autres mollusques se rangeaient près de lui. La chose qui les aura le plus frappés pendant leur « tour », c'est à coup sûr la frappe des pièces étrangères !

Les officiers des bateaux hollandais qui « font » les colonies néerlandaises, parlent l'anglais assez correctement, bien qu'avec une prononciation hollandaise, « car, me disait un de ces messieurs, quoique nous apprenions votre langue