DE LA MANIÈRE DE SE YÈTIR
La manière de se vêtir, prise dans son acception simple et large, est une question de température ; le v«Hement est un préservatif contnî l'excès du froid et de la chaleur. Il d(!vient costume national, quand son type; est généralisé dans la même région. La façon individuelle de le porter le rend accessoire du caractère de la personne, lia donc sa raison d'être considéré comme signe extérieur. Dans ce cas, il indique ce que l'on veut paraître, puisqu'il est facultatif. Il dit la profession, s'il est d'uniforme. Les peuples amis des progrès lendent à s'alfrancliir de ces distinctions. Les gouvernants y tiennent d'autant plus qu'ils sont plus despotes. Ils ont besoin d'olfrir un appât à la vanité ; c'est un point d'appui excellent pour eux. On étoufl'e le patriotisme en faisant surgir les passions égoïstes de lii jalousie et de l'envie. L'uniforme liiérarcliisé divise les masses, en les distribuant en classes. L'habit national réunit. Le premier rappelle le servag(! ; le second est remblèinc de l'égalité, sous la liberté.
L'uniforme a une action rriuarcjuable sur le soldat : c'csl l'i-galité dans la servitude. On conçoit l'importance attachée par un roi de Prusse quelconque à ne pas tolérer la moindre infraction à la tenue réglementaire. Occuper le soldat à conscîrvcr son fourniment dans un état irréprochahlc de lustre est un procédé facile pour le distraire de toute préoccupation politique. Il n'a rien à voir au delà de sa consigne. Plus l'uniforme est strict, plus la discipline est sévère sous la main i ompressive du pouvoir. Le jour oii les armées permanentes ne seront plus de mise, la liberté aura fait un grand pas.
L'habit militaire plaît aux femmes. A leurs yeux, il signilie
force et courage. C'est l'histoire de Mars et Vénus au petit pied. Tout est relatif. Les épaulettes de colonel ont fait fureur dans les hauts salons, pendant les douze premières années de ce siècle. Etre au bras d'un sous-officier est le rêve de la grisette ; la bonne d'enfant se contente d'un sapeur et au besoin d'un conscrit.
La magnificence du costume produit sur les esprits faibles l'effet de la flamme de la bougie sur les petits insectes. L'espèce humaine est un peu moucheronne : elle se laisse piper par de faux brillants. Le catholicisme tire un grand parti de ses ornements pontificaux, pour impressionner et attirer les simples. L'apparat déployé dans les costumes de la cour a pour but de fasciner les regards du peuple : il paye; les courtisans posent; jusqu'au jour oii, fatigué de voir constamment les mêmes parades, le parterre ne se contente plus de siffler les acteurs, et les chasse, sauf à les voir revenir, plus tard, sous d'autres déguisements.
Peu de personnes savent porter convenablement leurs habits. Certaines femmes ont le rare talent de faire valoir les robes les plus simples. Un grand nombre se mettent l'esprit à la torture pour aboutir à entraver les mouvements du corps ; le manque de naturel atteste alors des prétentions irréalisables, ou le défaut d'habitude. On s'aperçoit de l'emprunt fait par la cuisinière à sa maîtresse. Le valet grossier se trahit, par sa gaucherie, sous la coupe élégante du frac du chef de la maison. On sourit de la gène éprouvée par le porteur d'un habit neuf exceptionnel.
La femme pudique et modeste s'abrite naïvement sous les étoffes sans éclat dont elle se couvre.
L'impudeur calcule la négligence de son costume : son désordre correspond à celui de la moralité.
La bonne tenue, des vêtements toujours propres, annoncent une existence rangée. L'inconduite se lit dans le débraillé de l'habillement.
Des habits étriqués révèlent une position restreinte. La misère et l'avarice portent cette livrée.
L'ampleur dans la manière de se vôtir convient aux caractères expansifs.
Le prêtre, serré dans sa soutane, est sec et froid.
DE LA MANIÈRE IJE HE VÈllIt. 441
Si vous avez commis la plus légère infraction aux arrêtés de la police urbaine, évitez prudemment le gendarme barricadé du haut en bas sous ses insignes. 11 n'est point indulgent.
11 n'y a pas à se défier d'un hojnme n'ajustant jamais un bouton avec sa boutonnière correspondante : il est distrait, il n'est pas méchant.
L'intention perce dans la disposition des parties de la toilette. La femme allant en conquête s'attife en conséquence. \u\ soins inusités de la parure, on sent le désir de plaire éclore au cœur de la jeune fille.
C'est un mauvais pronostic pour le créancier de trouver les habits de son débiteur jetés çà et là sur les meubles, ex|)Osés à la poussière.
Tout est solidaire dans les diverses pièces de riiiihillement. l'ne seul»! contient l'enseignement répandu dans l'ensemble. La cravate empesée et raide, et la cravate en corde et lâche, expriment deux idées contradictoires : esprit gourmé d'une i)arl, et. de l'autre, esprit communicatif.
La couleur des vêlements est à considérer. Les negmati(]ues préfèrent les teintes sombres; les amis d(ï la gaieté recherchent les tons lumineux. Des oppositions crues et tranchées désignent la volonté de se faire remarquer, (l'est un travers commun aux villageoises, dont hî goût peu cultivé s'arrèt(ï aux choses voyantes.
La femme du monde passe une partie de son temps à combiner le choix et la cou))e des étoffes. (le|)endant, elle se lance d'une extrémité à l'autre, au gré du cajjrice régiuml.
Les peuples constants dans leur costume le sont aussi dans leurs nunurs.
Les êtres l'uliles s'abandonnent aux élucubrations fantaisistes de prétcmdus directeurs du suprême bon ton. << (l'est la mode, » affirmenl-ils, et les moutons suivent .
La collectit)n de nos costumes depuis 1787 n'est pas de nature à détruire le reproche d(î légèreté adressé à la nation française. Nous sommes tous pins ou moins complices de ces [x'tites dérogations au bon sens. Il me sera tenu compte de l'aveu suivant, .le reléguais mes vi(;ux cha|)eanx sur une soupente. (Jnand je m'avisai
PHYSiOGNOMONIE.
de vider la place, quatorze échantillons en sortirent. Leur rapprochement me stupéfia; je me demandai comment j'avais osé me promener avec cela sur la tête. J'étais arrivé de la forme extravasée d'un fond surélevé à la coiffe basse et pointue. La collection comprenait un chapeau à bords démesurément larges et un autre oii ils étaient à peine indiqués. 0 honte !
Dans l'état de sujétion , la tournure de l'habit accuse la prétention de celui qui l'impose et non les aspirations du costumé. L'économie des parents se reflète sur l'enfant hâtif, débordant d'une veste et d'un pantalon longtemps ménagés. Le ridicule de l'accoutrement des domestiques au service d'un haut et puissant seigneur retombe, de droit, sur celui-ci, et non sur les pauvres diables obligés de se soumettre à d'absurdes caprices.
On rencontre à chaque pas, dans le jardin des Tuileries, une nourrice portant majestueusement dans ses bras un enfant de grande maison paré comme une châsse. Je plains do tout mon cœur ce petit être enfoui sous une avalanche de plumes et de broderies, écrasant son front ingénu, comme certificat de la richesse de sa race et de la vanité de ses parents.
COSTUMES ANCIENS
I/iiii|)()rl;inl oiivi'a;^!' de (^aiiiillc |{omiai'd cl de Mcrciii'i renferme un f^Tiind nombre de costumes des treizième, quatorzième et quinzièuK^ siècles. Nous en extrairons plusieurs coilTures pour justifier notre appréciation du rapport d(! la façon des vêlements avec les m(L'urs des époques oii elle s'est produite. I.e lecteur mettra, par Ici pensée, ces ajustenu'uls en regard des faits historiques.
Fis. SOH-
(let aj;enceinenl italien (lig. .'iOH) appartient au treizième siècle. Il est insérédans un manuscrit latinde la bibliothèque du Vatican.
Fig. jU'.l.
(le noble vénitien (lij;. ."iOD) est le contemporain du précédent. Il
PHYSlOGNOMOiNIE.
porte un bonnet de teinte violette, surmonté d'une perle et brodé d'or; il rappelle le style grec d'alors.
Les deux coiffures de femmes suivantes sont du même temps. Une mosaïque de la porte de l'église Saint-Marc, à Venise, nous fournit ce genre de coiffure.
Ces figures représentent deux nobles vénitiennes. Le diadème de celle-ci (fig. 510) est blanc; un voile, d'un ton violet, est jeté sur la coiffure de l'autre (fig. 51 1).
Nous entrons maintenant dans le quatorzième siècle. Laissons passer les dames en premier.
Fig. 510.
Fig. 5H.
(;OST[IMKS ANCIENS.
Cetto coiffure simple et gmcieuse (fig. 0 12) se trouve sur une pcinliipo (le Simon Meninii. dans le Oampo-Sanlo. à Pisc.
Cette tr[e iinglais(> ((i^;-. lîl'.]) a été dessinée d'apr^'s la pierre sépulcrale de lady Joyeuse Tiptolt, dans l'église d'tialield, en Angleterre. Ce type a été longtemps en usage.
(!lette nol)le IVancaise (lig. .'Hi) poric un liirhan lissu d'or et recouvrant un petit honnci jaune, oviu' de boulons en or.
Le tombeau de la i'einiue de Luc Savelli,daus l'église de Sainte- Sabine, à lîonu'. a fourni cet ajustement d'une noble romaine (lig. Il esl original et sévère.
FfR. 5(î.
l in. .-.i t.
i40 PH\SIOGNO.MONlE.
Celui-ci (fig. 516) affecte plus de coquetterie. Il appartient à une
Fig. 514.
noble italienne, faisant résonner une harpe sous ses doigts délicats.
Fig. 515.
Une miniature du roman delà Rose reproduit une vieille femme
Fig. 510.
COSTUMES ANCIKNS. 447 du peuple (fig-. ol7), avec un capuclion bleu sur un voi](> blanc.
Fig. 517.
Onclqnes exemples de coilVui-es masculines complcleronl cette séi'ie séculaire.
Kift 5. il.
Ce jeune Italien (liu'. ."II!») montre son bonnet rcarlate dans un
as PHYSlOGNOiMONIE.
tableau de Vanni, placé dans l'Académie des beaux-arts, à Sienne. Voici un autre bonnet (fig-. 520). 11 est verdâtre ; il se g-roupe
Fig. 520.
avec un petit voile blanc et s'abaisse sur le front d'un jeune Florentin.
Fig-. 521 : Capucbon à queue, commun à la France et ù l'Italie.
J ig. 5-21.
Il est tiré d'un manuscrit do Tite-Live, à la bibliothèque Ambrosienne de Milan.
Cette autre variété italienne (fig. 522) est dans l'une des pein-
COSTUMES ANCIENS
turcs de Simon Memmi, à Florence. Elle désig'ne un plébéien.
Un bonnet d'un ton écarlate et un manteau bleu, couleur de plomb, composent le costume officiel d'un sbire ffig-. 523). Lue
Flg. 5i:).
lanterne, au boni d'un IjAlon, indique ses fonctions de survcilhint de nuit. C'est le sergent de ville en liJOO.
Ce valet (fiiç. 52i) est coiffé d'un capuchon rouge, bordé de blanc
i-ig. r>n.
sur la poitrine. Il provient d'un manuscrit du roman de Lancelot du Lac.
AaO
PHYS[OrTNOMONIE.
Nous sommes, pour ce qui va suivre, dans le quinzième siècle. Un ajustement des plus répandus en France est celui-ci (fig-. 525) ; nos Cauchoises actuelles en ont conservé le principe.
Fig. 5Î5.
Dans ce spécimen, une bande de velours noir, placée sur le front, est enrichie d'une broderie d'or.
Fig. 52(>.
Kncore une noble dame française (fig'. 526). Une miniature
ancionno donne une couleur noire à (îcKc coitl'urî', écraséo cl lai'^ie, contrastant avec la pn''C«''clente, toute en hauteur.
Le manuscrit du roi Hené de Provence contient cette inias'e (fig. 527) d'un seigneur de ce pay ;. Le bonnet a le tr)n de la laque
et un liséré blanc. Ce bonne! esl i-ecouverl d'une Intirrure S'risàtre, semée de boutons d'or. Des paiilelles de nii'me iiK'Ial orneni les plumes rouges placées au-dessus.
Fi(t. 5Î8.
Ce nobl(! allemand (fig-. .'>28)se voit sur la porte de bronze de la basilique de Saint-Pierre.
Le cliapean (Hg-. 1)29) commence à se généraliser en France.
4d2 PHYSIOGNOMONIE.
Ce simple bonnet (fig-. 530) est également commun.
Fig. 530.
La coifîure des paysans de ce siècle se composait d'étoffes groS' sières.
Fig. 531.
Dans la figure 531, un bonnet couleur de laque en recouvre un second blanc.
Fig. 532.
La figure 532 est habillée de gris.
COSTUMES ANCIENS
Ces deux échantillons sont très-pitttoresques. On peut les considérer comme adoptés en principe, à peu près, en Europe. On en rencontre d'analogues dans le manuscrit de Virgile, conservé dans la bibliothèque Ambrosienne, à Milan, et dans d'autres appartenant à notre collection de Paris. Le Giotto a peint des vêtements presque semblables dans le Campo-Santo de Pise.
La Renaissance imprime son cachet sur le goût dominant du seizième siècle. Il est assez connu, ainsi que les deu.\ suivants, pour ne pas prolonger notre examendes coifï'ures. Nous passons aux excentricités de la fin du règne de Louis XVI, au sortir des frivolités de la cour de son prédécesseur.
Voici la femme du grand monde avec son attirail léger, sur une tète plus légère encore (fig-. 533).
L'on a vu, sons Louis XVI, porter de pareils chapeaux (iig'. 534), dont le spirituel crayon de Debucourt nous a transmis les incroyables dispositions.
Ce genre de coiffure (fig. 535) était en vogue quand la grande révolution de 89 éclata.
■454 PHYSlOGNOiMONIE.
Il faut parcourir le Journal des Modes depuis ce temps jusqu'à
Fis- 53.'..
nos jours; ou y trouvera lu reflet des conditions successives de la
Fig. 53,ï.
COSTUiMKS ANCIENS.
société parisienne. Aujourd'hui, l'extrême mobilité de la coiil'ure répond à l'instabilité des choses et à la dégénérescence morale. Nous retournons au Louis XV. Devons-nous reprendre, à ce point de départ, le chemin ouvert devant nous?
Le bel ouvrage de (Camille IJonnard et Mercuri , celui des frères Pauquet, récemment publié, résument très-bien les données européennes. D'autres travaux importants, dus à des voyageurs anglais et américains, nous représentent la variété infinie des vêtements de l'Inde. Notre grande bibliothèque Nationale contient des richesses immenses «-n costumes de toutes les contrées du monde ; c'est un voyage scientifique à la portée de tous les amis des arts. Nous invitons nos lecteurs à l'entreprendre.
