SUR L'ARCHITECTURE EN ITALIE

tures à fresque, quelquefois les terres cuites et coloriées, rarement en Italie les vitraux peints, plus souvent les ornements habituels à l’architecture et à la sculpture.

Dans toutes ces manifestations de la pensée catholique, se rencontre comme ailleurs un singulier mélange de roideur hiératique, de traditionalisme sacerdotal, avec une certaine liberté, souvent même une licence condamnable.

Mais si l’on veut étudier l’architecture du moyen âge et de la renaissance dans toute la richesse de ses développements, dans sa spontanéité d’expansion et de vie, ce n’est pas aux fondations ecclésiastiques ou monacales qu’il faudra s’adresser. L’Italie est remplie des monuments d’un autre ordre, plus rares en d’autres pays, plus instructifs, et où la vie des siècles passés s’est traduite elle-même et perpétuée en toute franchise. Ce sont les créations de l’architecture civile. Bien moins uniformes, elles présentent plus d’intérêt et de variété, surtout dans les villes du Nord, Lombardie, Vénétie, Toscane, etc.

Les palais des grandes familles sont grandioses à Rome, où Michel-Ange et d’autres architectes de haute valeur y ont concouru ; dans Gênes la Superbe , ils sont splendides et moins sévères; à Florence , ils sont crénelés et ont les fenêtres grillées de fer comme des châteaux forts; à Vicence, ils portent le cachet du goût ingénieux et classi-

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que de Palladio; à Venise, l'ogive gothique et les caprices de l’art mauresque viennent se combiner de mille manières avec les habitudes qui prévalurent du douzième au seizième siècle, pour élever une foule de demeures gracieuses et riantes, où abonde naturellement ce qu’on recherche aujourd’hui sous les noms du pittoresque et de la fantaisie. C’est un spectacle frappant pour un homme du Nord que celui de maisons peintes à fresque du haut en bas comme on en voit à Gènes [piazzadelle Fonlanc nmorose), à Florence, près du couvent de Saint-Marc, etc.

Entre toutes ces villes, Vérone est remarquable par le cachet du moyen âge empreint sur toutes choses et jusque sur les ruines païennes. Parcourez la ville au clair de lune et vous croirez le moyen âge, non pas mort comme à Pise, mais endormi pour quelques heures et prêt à s’éveiller de son long sommeil. Tout y a un aspect féerique, tout y rappelle les Vapuletti , les Monlecchi et leurs guerres de famille. Tout transporte la pensée en d’autres temps : l’Amphithéâtre Romain, la Porta de P or sari, la place des Seigneurs, plus loin la place des Herbes, et le long d’une rue, les tombeaux à quatre étages sculptés à jour, hérissés de statues, d’écussons et de trophées, où reposent les seigneurs de Vérone, ces Délia Scala, dont Scaliger se vantait de descendre, et qui s’appelaient de noms si étranges : Mâtin I er , Mâtin II,

sim i.'aiichitec.ture ex itai.ie. 235

Chien le Grand. On les voit là, couchés sur leur lit funèbre, et tout au faîte de leur pyramide abrupte, ils vous apparaissent encore armés de toutes pièces, sur un cheval de guerre, dont la housse armoriée traîne jusqu’à ses pieds. De ville en ville on retrouve une place des Seigneurs et de grands édifices communaux, témoignages mémorables des anciennes franchises municipales. A Padoue, c’est le palais de la liaison , qui renferme la plus grande salle de toute l’Italie, décorée d’emblèmes astrologiques très-peu rationnels; à Bologne, l’ancienne Université ; à Sienne, le Palio et le palais de la Commune ; à Vicence, les deux colonnes, signe de la domination vénitienne, destinées à porter, comme celles delà Piazzclla, l'une saint Théodore et son crocodile, l’autre le lion de saint Marc ; à Florence, la Loggia de . ’ Lanzi, le Toit des Pisans, le David de Michel-Ange , le Perséc de Benvenuto Cellini, la Judith de Donatello, tous groupés auprès du Palais Vieux, dont la cour est partout décorée de fresqueset les colonnes revêtues d’arabesques; à Gênes, une des reines du commerce, la Bourse ( Loggia de' Banchi), et la Banque de Saint-Georges ; à Venise, le palais des Doges, avec son admirable porta délia Caria et son escalier des Géants, relié par le pont des Soupirs à cet autre palais, dont la façade riante était le logement du chef des geôliers, tandis qu’en arrière, le long du canal Orfano , les prisons, les puits et les

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plombs gardaient leurs tristes captifs, souvent pour ne jamais les rendre. *

Il y a dans l’extrême variété de tous ces édifices

* Je retrouve dans une lettre écrite de Venise, le 13 septembre 1852, [quelques lignes où les premières sensations que j’y ai éprouvées sont exprimées avec plus de vivacité que je ne saurais le faire maintenant.

«... Enfin, ce même 11, nous arrivons à Venise, mais hors de la ville, vers dix heures du soir, au débarcadère du chemin de fer. Nous partons de là en gondole, et nous glissons, sous cette capote noire, entre les murs serrés des maisons, qui ont toutes le pied dans l’eau. Pas de lumières, aucun bruit, l’eau noire comme de l’encre, et de temps en temps la voix rauque des gondoliers se hélant les uns les autres en patois inintelligible : il y avait de quoi se croire dans la barque de Caron. Jamais je n’avais eu idée de canaux si étroits, de ponts si bas, de si grands murs, d’une ville si noire, si muette, si morte. Tout à coup, un angle tourné, nous débarquons, et nous voilà place Saint-Marc, au milieu d’une fête magique. C’est une place de marbre qui a l’air d’être plus grande que le jardin du Palais-Royal (quoiqu’elle le soit moins), entourée d’arcades de trois côtés et de palais, tous pareils, tous ruisselants de feux. Sur le pavé de marbre, toute Venise se promenant ou prenant des glaces. Au fond, le grand Campanile, les trois mâts rouges, aux pieds de bronze, qui portent des lions d’or, et, le dimanche, de gigantesques bannières (autrichiennes, hélas !).Dececôté, ouvert de toutes parts, la cathédrale toute bariolée d’or, de fresques aux chaudes couleurs et de marbres d’Orient, avec ses cinq dômes et ses cinq frontons arrondis, ressemblant à un palais de Constantinople ou à un quartier de quelque capitale des Mille et une A luils, »