CHAPITRE XXX

Dans le Fouta-Djalon. — Palahro à Sokotala. — Ronconlro d'un chof i\e diwnl. — Oriranisalion do rÉlal : Alfayas el Si»ryas. — Visilc du chef do Fodi^ïadji. — Baowol. — Ariiv«V îi Timiio. — Mahmadou Pâté.

Le musulman noir est très formaliste. Cette particularité lui vient-eye (le sa puérilité habituelle, ou bien les chefs, peu confiants en leur valeur, assurent-ils leur prestige grâce h ce cérémonial? Le refus de s'y conformer el souvent Tignorance ont causé bien des ennuis aux explorateurs. Sans s'y astreindre en tous ses détails, ce qui serait une faiblesse et une faute — et elle a été commise, — dans son attitude, le blanc doit toujours exprimer, en ce pays de castes, la fierté et rincontestable supériorité de notre race. A mon entrée dans le Dinguiray je m'étais conformé à l'usage de demander au chef l'autorisation de rentrer dans ses États, mais la lenteur de marche de mon courrier me trompait, et me valait, à Tamba, des répliques inattendues. Aussi dès le 4 février j'expédie au chef du Fouta- Djalon, Ibrahima Sory, un courrier porteur d'une lettre en arabe. Dans sa réponse, qui nous parvient le 21 février, la veille de notre entrée dans le Foula, Ibrahima manifeste le plaisir de nous voir, et termine sur la formule sacramentelle que nous entendrons dans tous les villages : Toli, Toli, Soli. « Entre, ton plaisir est le plaisir d'Allah. »

Notre route traverse le Dinguiray par le milieu, dans une direction estouest, à peu près à égale distance du Bafing et du Tankisso. Elle ne prend la direction sud-sud-ouest, qu'elle gardera jusqu'à Benty, qu'à Loulîi, le dernier des villages d'Aguibou.

De Dinguiray au canton de Ouoro, la route est très bonne. Elle longe d'abord au sud la falaise de Kombia, qui a de grandes analogies avec le Tambaoura, puis entre dans la large et fertile vallée du Konsili, dont les eaux vont au Tankisso. Nous traversons de jolies rivières, commt» le Tam-

banoro, ot marchons au milieu de groupes do cases disséminés, appartenant à des Pouls pasteurs et agriculteurs, de la race des Kolébé et des Guidonia.

La vallée du Konsili est fermée au sud par un massif montagneux qui s'élève en pentes très raides. Cet obstacle est très difficile à franchir, et Ton met plus d'une heure pour parvenir au sommet. Le torrent de Ouoro, affluent du Konsili, roule à notre gauche, et, le long de ses bords boisés, s'échelonnent les hameaux du canton de Ouoro, tandis que nous continuons à descendre insensiblement dans une région mouvementée. Les collines, les mamelons, les ondulations sont boisés et couverts de verdure, si bien que le spectacle est loin d'avoir l'aspect morne et désolé des bords du Sénégal.

Le village de Foniokountou, qui s'étend très au loin dans la vallée par ses groupes de cases, est situé près des bords sud du massif. Cette descente, aussi pénible que la montée, rappelle d'une manière frappante la descente du Tambaoura.

Après le village de Loufa, éparpillé dans une vallée d'une grande fertilités nous entrons dans la zone montagneuse et déserte qui sépare le Dinguiray du Foula. Cette zone n'a qu'une largeur de 26 kilomètres. Elle est toute pleine encore de souvenirs de guerre : Djalonkés, Toucouleurs, Pouls et Houbous s'y sont rencontrés, et notre guide boubou nous montrait encore avec orgueil le sentier presque disparu par où débouchaient ses terribles compatriotes pour fondre sur les agriculteurs du Dinguiray. lia frontière même, bien délimitée, ce qui est rare, au moins dans les pays malinkés, est au Mokhonin Kourou, au pied duquel coule le beau torrent de Ninguira. Les gens de Loufa poussent leurs cultures jusqu'au pied du Mokhonin, où de vastes marécages se prêtent admirablement à la culture du riz. C'est le meilleur signe de la tranquillité qui règne maintenant en ces régions.

La traversée du Kolen et du Fodé-Hadji n'avait jamais été faite, et c'est au chef-lieu du Fodé-Hadji, appelé Foudedia sur nos cartes actuelles, que nous trouvons le premier passage d'Européens. René Caillié traversa œ village dans son beau voyage à Djenné et à Tombouctou, en 1827-1828.

Mais, à partir de Donholfella, assez nombreux sont les voyageurs qui ont visité et décrit la contrée à leur retour en Europe. Nous rencontrons successivement les traces de Goldsbury, de Lambert et d'Olivier à Sokotoro, de Mollien, d'Hecquart, etc., à Timbo, puis, dans notre marche sur JBentv, de Winlerbottom, Thompson, etc.

Hier nous avons abandonné la route directe du Kolen pour grimper plus facilement le Mokhonin Kourou, première montagne ferrugineuse depuis

PALABRE A SOKOTALA. Mil

le Tambanoro-Ko. Ce malin nous lournons un mamelon en penle douce, sur un sentier à peine tracé. La route est dans un col très évasé; derrière le mamelon est le premier village du Kolen, Sokolala.

Les gens viennent nous saluer dans la soirée, ayant à leur tèle un vénérable marabout, à collier de barbe blancbe, calotte rouge et turban blanc. Ils s'intéressent vivement à mes paroles, reconnaissent que Siguiri et fiafoulabé sont plus rapprochés et plus sûrs que Sierra Leone, et me demandent qu'on leur envoie de l'ambre, de beaux fusils, de la belle guinée, du beau calicot, contre leurs bœufs, leur caoutchouc, leurs peaux, leur or et leur ivoire. Que doivent-ils conduire à Siguiri? « Rien que des bœufs, pour le moment », leur dis-je.

Des curieux et surtout des curieuses n'ont cessé d'entourer le campcr ment, et de bien jolies curieuses, à l'ovale italien, sur une nudité de bronze vivant. Elles ne sont pas trop timides, juste assez pour que sous le regard elles détournent la tète en minaudant et en se croisant les bras sur les seins.

Après avoir descendu le mamelon ferrugineux sur lequel est construit Sokotala (ou Sérédjigua) et d'où s'écoulent le Boundou-Tchiéké et le Kimpa-Ko, nous entrons dans la vallée d'une grande rivière, le Koukoutambo, affluent du Bafing ou plutôt du Baleyo (car c'est le nom que prend ici le Sénégal). Le passage est très difficile et même dangereux, dans œ courant qui se butte contre d'énormes blocs de grès. Les animaux ont pu le traverser à la nage, un peu en aval ; la bauleur d'eau était là de 5 m. 20 environ.

Après le passage du Paradji, (|ui se jelle dans le Koukoutambo et nous oblige à décharger les animaux, nous arrivons au joli village de Madella, assis sur un mamelon. Nous ne nous arrêtons pas : il nous faudra demain traverser une fois encore le Paradji ; mieux vaut mettre cet obstacle derrière nous, et nous attaquons avec la pioche et la hache le lalus de droite, d'une hauteur de 1 m. 50 environ, et formé d'une sorte de tuf ferrugineux excessivement dur. Cette marche de 9 kilomètres a duré plus de quatre heures et beaucoup fatigué tout le monde.

Dans la soirée, le frère du chef du Kolen vient nous saluer de la part de ce dernier. Dans un verbiage solennel il nous souhaite la bienvenue, mais ne cache pas suffisamment sa mauvaise humeur de voir des blancs dans son pays. Une méfiance très grande nous entoure. Le chef de Madella n'est pas venu nous voir. Depuis quelques jours l'interprète nous rapporte des propos tenus à notre sujet : « Nous avons peur, disent les indigènes. Partout où vont les blancs, le pays désormais leur appartient. » Amadi

cheiclie à les tranquilliser, leur explique le but essentiellement pacifique de la mission, mais ne leur enlevé pas les appréhensions que leur cause le blanc qui « écrit le pays». Cependant nous ne retrouverons plus formulées CCS défiances. Les Pouls prennent leur parti de notre entrée dans leur pays. Ils ne chercheront désormais qu'à entraver notre marche, en nous refusant des vivres et des guides, sans insistance cependant. Carie convoi important qui nous suit, où dominent les étofies d'échange, est, croient-ils, destiné à l'almamy et assure notre sécurité.

Nous traversons le lendemain les villages prospères de Tchiangué et de Finala, d'où part la route du Ouassoulou par Nono et Kouroussa, qui rencontre le Tankisso à 90 kilomètres environ; et à mi-chemin de Boubéré nous trouvons le nouveau chef du Kolen avec sa suite de guerriers, de porteurs et de femmes.

Après un court entretien nous continuons péniblement notre route sur une colline de grès, aux éboulis nombreux, et arrivons enfin à Boubéré, village assis, comme les précédents, sur un mamelon isolé, entouré de torrents.

La marche du 26 février est toute en montagnes. Nous changeons souvent de vallées, et ce changement ne se fait pas sans la rencontre préalable d'une nappe de roches ferrugineuses, puis d'un talus ferrugineux qui conduit sur un plateau. Après le plateau, ce sont encore des ravins, des mamelons ferrugineux, jusqu'au moment où nous sommes assez élevés pour rencontrer le grès. Alors ce sont des collines aux pentes raides, des contreforts aux énormes blocs roulés et aux affleurements de grès en forme de bateau renversé. Puis la descente commence et l'on passe par la série inverse, jusque dans la vallée argileuse à terre blanche que ravine profondément une rivière aux berges abruptes. Et partout, des bois alternant avec des clairières et des défrichements où se font les lougans. Les arbres sont de haute taille; les clairières, couvertes d'un fin duvet d'herbe tendre.

Des groupes de cases partout, dans la brousse, tantôt isolés, tantôt agglomérés en villages. Le pays est en effet en pleine prosj)érité et a profite de l'invasion et du pillage de Baïlo par Samory. Beaucoup de gens de ce diwai se sont réfugiés dans les villages du Kolen; d'autres ont fondé près de Ninguira, à IT) kilomètres dans l'est de Sokotala, un village du nom de Diavia.

Nous avons vu dans le Dinguiray deux races de Pouls pasteurs, les Kolé})é et les Guidonia. Le Kolen est peuplé d'une autre race, celle des Bolar ou Bolaro. Enfin, le Kolladé, qui est à 50 kilomètres environ dans l'ouest, de

RENCONTRE D'UN CUEF DE DIWAL. 489

l'autre côté du Baflng, est habité par la race sannarabé. Notre interprète, Araadi Gobi, est Sannarabé; un de mes palefreniers est Bolar.

Mais, dans les villages parcourus, les Malinkés ou les Djalonkés (la différence, si elle existe, est difficile a faire) sont plus nombreux que les Pouls; ce sont les anciens habitants du Timbo, du Bakoleinadji, que les Pouls ont refoulés peu h peu vers le nord.

Nous avons laissé à 2 kilomètres environ dans Test de Boubéré le village de Diégounko, d'où le fameux prophète Oumar partit avec une armée pour fonder le village de Dinguiray, dont l'emplacement avait été trouvé par un de ses chasseurs. « C'est l'endroit, dit-il (dijiguira) . — Appelons-le l'Endroit », répliqua Oumar. Et ainsi fut baptisé Dinguira, dont nous avons fait Dinguiray.

Aujourd'hui nous campons près de Bambarari, petit village de caprtifs ou roundé. Demain nous rencontrerons trois autres villages encore, dont le plus important est Kobolonia. Et tous ont un aspect enchanteur, dans leurs enclos verdoyants, où les pourguères et les bananiers font des ruelles étroites que parfument les orangers chargés de leurs fruits mûrs.

Kobolonia est le dernier village du Kolen. Après l'avoir dépassé, l'aspect du pays change : tout est triste et pauvre. Des baobabs, des arbres épineux, des plateaux à herbe rare, a arbustes rabougris, des grimpettes mauvaises, des ravins, résument l'impression que laissent les confins de ce diwal. Mais lorsque, après de grandes fatigues, on arrive enfin sur le col, l'œil se repose dans la splendide vallée du N'Guenguiou, dont les ramifications entourent les mamelons couronnés de villages. Yoici, à gauche, N'Gonkou, Dabola, sur des promontoires verdoyants. C'est par \h que débouchera, deux mois plus tard, la compagnie Audéoud. Nous traversons le joli village d'Illili, la belle rivière N'Guenguiou, largede 100 mètres, au lit pavé de dalles, qui va, à une étape d'ici, rejoindre le Baleyo. Nous montons sur un plateau d'où nous pouvons voir, dans l'est, le splendide panorama des montagnes d'où sortent le N'Guenguiou et le Bouka, affluent du Tankisso, et nous atteignons enfin le village de Fodé-IIadji, chef-lieu du diwal de ce nom et résidence de son chef, alfa Mahamadou.

Avant d'arriver à Fodé-lIadji, nous avons rencontré une longue caravane avec laquelle marche le tchierno Ismaïla, chef du diwal de Kolen. Ce sont d'abord des porteurs, beaucoup ayant sur leur tête des calebasses en bois, puis, un captif avec un récipient en cuivre. C'est le porte-crachoir, et ces gens sont les gens de l'escorte d'un chef....

Parmi les groupes qui se succèdent à la file, prenant à côté pour nous laisser le sentier, beaucoup de femmes. Leur habillement consiste en longs

voiles blancs romonles sur la trte et tombant sur les pieds, dont on voit les anneaux d'argent. Elles sont coiffées en casque, avec des colliers de gros gi^ains d'ambre, disposés en couronne sur la tète et autour du cou, et avec toutes sortes d'ornements d'un joli effet. Ce sont des femmes du chef, car jeunes filles et esclaves ne portent qu'un pagne serré à la ceinture et tombant à mi-jambe.

Un groupe de guerriers vient ensuite, un Poul à cheval, envoyé de lalmamy, des sofas encore, et enfin apparaît le tchierno Ismaïla.

La hiérarchie dans le FouUi comporte, en haut, deux chefs, dont le litre est almamy, émir el-moumenin (le puissant, prince des croyants); ils se succèdent au pouvoir de deux en deux ans. Puis viennent les alfas, princes du sang, ou de noble race, les tchierno ou marabouts, et enfin les modi, ou messieurs. Un Poul a nécessairement un de ces titres, qui le différencie des C4istes inférieures, composées de Djalonkés. Ceux-ci sont captifs de guerre, griots, diulas, forgerons, captifs de foulasse (habitation de campagne) ou de roundé (village de cultures).

A la fin des lutles d'où les Djalonkés, aborigènes du Fouta, sortirent esclaves, des dissensions créèrent deux camps parmi les vainqueurs. L*un des partis avait à sa tête l'almamy Alfa, l'autre, un Sory. Une pensée de conciliation, née du danger que leur conquête courait encore, dans son isolement au milieu do races profondément hostiles, leur fit .adopter cette dualité de gouvernement, qui contentait tout le monde. Chaque almamy donne un chef de son parti à chacun des diwals (il y en a onze principaax)^ lequel, à son tour, fait le même choix, pour le commandement des cantons et des villages. Lorsque l'almamy sorya cède la place à l'almamy alfaya, tous les chefs soryas quittent en même temps le pouvoir, et se retirent dans leurs foulasses. En outre, dans chaque parti, l'élection se renouvdie aussi de deux en deux ans, et l'ancien élu n'est pas exclu du choix. Le parti régnant est en ce moment le parti sorya, qui est de beaucoup le plus puissant, et dont le chef est, coïncidence heureuse, le principal signataire du traité de 1881.

Cependant le tchierno Ismaïla, beau vieillard à figure biblique, se plaint de ne pouvoir palabrer avec nous tout à l'aise, et assure qu'il allait nous trouver à Madella, alors qu'il ne fait que visiter pédestrement ses bons villages, et continuer une tournée qui lui rapporte de beaux bénéfices.- Nous l'abandonnons à ses regrets, et continuons notre route, que croisent encore en sens inverse des gens d? sa suite et des femmes du harem, dont la beauté et la jeunesse contrastent singulièrement avec la barbe blanche de leur seigneur.

FODÉ-HâDJI. 493

Fodé-Hadji est le chef-lieu du canton du môme nom dont le chef, Talfa Mahamadou, vient nous voir dans la soirée.

Une longue procession, précédée de griots qui crient, s'avance vers nous dans les longs plis des boubous noirs et blancs. Tous s'assoient devant le campement. Ije chef du diwai est au milieu du cercle de ses gens; de son boubou bleu foncé émergent une tête aux traits réguliers et fins, immobile et sévèrement coiffée d'un turban blanc, et deux pieds, dont les doigts, agités par moments, semblent la seule partie vivante de cette statue accroupie sur une peau de bête. Le palabre terminé, palabre où les Aguéliké/ Guélam (As-tu compris? J'ai compris) passent dans l'assemblée comme un mot de conspiration, et où le chef a seulement laissé tomber quelques paroles de bienvenue, toute l'assemblée se tourne vers l'orient, le marabout en avant, et se courbe, cassant la ligne rigide des étoffes surmontées de têtes noires, s'agenouille, se prosterne, se relève, et les profils les plus bizarres se découpent sur le fond d'or jaune du couchant, avec une régularité de marionnettes ou une grave harmonie de chœur antique.

Le diwal de Fodé-Hadji s'étend en largeur sur la vallée du N'Guenguiou, qui est très peuplée. On m'a cité un grand nombre de villages tout autour de nous. Le sol des parties basses est riche en alluvions grasses, très arrosé. Les villages couronnent, comme dans leKolen, les promontoires mamelonnés des montagnes, juste au-dessus de leurs cultures. Le choix d'emplacement est spécial à ce pays et était imposé par l'état de guerre où le tenaient les Houbous. Et ces haies solides, ces palissades renforcées, ces ruelles étroites et encaissées valent au moins le tata bambara, assis dans la plaine et généralement dominé à courte distance. Nous ne retrouverons plus ceci qu'au sortir du Fouta.

Car nous voici en plein cœur du Fouta. La vallée du Sahim, où nous pénétrons après la montée ardue du col de Nérékoto, a toute l'ampleur, toute l'humide fécondité d'une plaine du centre de la France. I^es ramifications de la rivière sont très nombreuses; partout de l'eau, des mares, un sol spongieux, des rizières, des jardins. Des forêts dominent, couvrant tous les mamelons, sous lesquelles paissent les troupeaux de moutons et de bœufs. Le noir disparaît, fait place au Poul au teint clair, à la belle démarche biblique ; il n'est plus ici que le travailleur, le domestique, le captif, complètement effacé. Des fermes sont partout, appartenant aux riches Pouls de Timbo ou des villages environnants. C'est le foulasso ou maison de campagne. Et le plus important de tous, celui qui appartient à l'almamy Ibrahima, est Donholfella.

C'est en ce point que mon itinéraire se raccorde aux itinéraires des

voyageurs partis du sud. La liaison du Soudan français aux Rivières du Sud était donc faite, au moins sur la carte. De Dinguiray, la mission avait suivi la route directe de Timbo jusqu'à Fodé-Hadji. Là elle laisse la route de Donholfella à gauche et va sur Timbo. Cette route ne comporte pas des difficultés très grandes. Elle est cependant, pour un convoi, peu viable en l'état, car tout ce pays est montagneux et tourmenté.

Au contraire, les sentiers de la vallée du Sahim sont larges, bien frayés, et ne comportent d'obstacles qu'au passage des ruisseaux, qui pour tout pont offrent parfois un tronc d'arbre scié en deux dans sa longueur et jeté en travers.

Nos prédécesseurs ont décrit la beauté exceptionnelle de la vallée de Donholfella. Le Kolen et le Fodé-Hadji, sauf dans quelques zones montagneuses à peu près arides, ont aussi une grande fécondité. Les villages, construits généralement sur un promontoire, ont un aspect enchanteur avec leurs enclos verdoyants, où les pourguères et les bananiers enserrent les ruelles, et où, sur l'horizon, lés papayers découpent la dentelure de leurs feuilles, réunies en panaches, et les orangers leur bouquet vert piqué d'or.

Chaque village cherchait à nous retenir. Au passage, des femmes nous offrent des monceaux d'oranges. Elles reprennent, chez les Pouls, leui* dignité d'épouses et de mères, bien que tenues toujours à l'écart des affaires, suivant la grande idée de l'islamisme. Le Malinké a le même terme pour désigner la femme et la femelle : mcmssou. Le Poul donne uu nom particulier à une femme de sa race, et réserve pour les Djalonkées celui de momsou.

Les agglomérations sont de quatre espèces. En premier lieu, la missida^ ville ou village (mosquée), que distingue son dôme de paille placé directement sur le sol, et entouré d'une aire de fin gravier ferrugineux. Les groupes de cases se pressent autour, formant un ensemble bien distinct. Viennent ensuite le marga, réunion d'enclos, habités par des Pouls pasteurs et agriculteurs; le roundéj village de cultures, appartenant à un chef, et habité seulement par des esclaves; enfin, le foulasso, habitation de campagne d'un riche Poul, qui en dirige lui-même l'exploitation a certains moments.

Le cimetière est généralement à l'intérieur de la missida, et indiqué par un massif de verdure. A Sarebowal c'est un endroit marécageux, où la végétation pousse à la diable, et (jue domine un magnifique fromager. De la terre fraîchement remuée indiquait une tombe récente. On a dressé à coté la civière primitive (jui a servi au transport du cadavre, enveloppé d«?s

ZOSE MES IIAOWALS.

pieds à lu lèle, et l'on dirait que ces bois entre-croisés sont les branches de lu croix d'un cimetière clirétien. Tout à côté une crevasse recta ngulaii'e d'une longueur d'homme et très étroite indique une tomlte ancienne, dont le plafond s'est effondré.

L'approche des grands centres se manifeste par la larçeur du sentier, beaucoup plus battu. Les diflicuUés de Va marche ont été grandes jusqu'à ce jour : collines, montagnes ii gravir et à descendre, pentes obstruées de li'rr i-iv=n- ■■' '"i-i"!'- ..i-i'.—.. ji-nf-ndes à lits dangereux. Les chevaux

sont rares dans ce pays ; c'est du luxe que sepermeltcnl seuls les almarnys, les alfas, quelques tchieriios, et dont ils n'usent «jue dans les cérémonies. Aussi le Poul ne se préoceupe-t-il pas d'améliorer les chemins.

Bientôt un nouvel obstacle va s'ajouter auï précédents: nous entrons dans la zone des baowals, {jui ne cessera que très loin, près de la côte; le baotmt est un plateau ferrugineux dont la surface noirâtre a l'apparence d'une nappe de scoiùes. Lue herbe fine et d'un vert tendre croît, sortie on ne sait d'où, et encadrée de loin en loin dans de beaux bouquets d'arbres, qui reposent la vue et l'ompent la monotonie de la marclie sur cette surface perfide, qui use en ([uelques joui's le sabot sans fer de nos animaux.

Le Foula-Djalon est loin d'être un État suivant ridée que nous nous en faisons en Europe. Pas de nation, mais des éléments dissemblables, associés brutalement. L'élément poul est naturellement prépondérant; il va, en densité décroissante, de Timbo, la missida sacrée, cœur de l'empire, aux confins. Viennent ensuite les Djalonkés, de la même race que les noirs de notre Soudan, répandus partout. Hilotes occupés à tous les travaux, à toutes les besognes, souverainement méprisés, plus nombreux cependant et moins opprimés sur les frontières, où ils forment des villages donl les chefs sont souvent de leur race. Ce sont d'anciens captifs de guerre ou serviteurs influents, considérés à la façon des affranchis de l'ancienne Rome. Tout autour et séparés par des déserts, de grandes rivières, des montagnes, les Djalonkés indépendants, fuyant le pays abhorré de l'islamisme, ont émigré vers les montagnes infertiles de la haute Falémé, tels que les Sangalas, pilleurs de caravanes, sans cesse en hostilité avec les Pouls, qui, de temps à autre, vont s'y ravitailler en esclaves, ou bien vers les côtes de l'Atlantique, où ils se sont enrichis au voisinage des comptoii*s européens, Nalous, Timénés et Sousous. Enfin, des Toucouleurs bavards, besogneux, confidents des secrets intimes et bons à tout faire, et quelques Malinkés.

Le Poul est de race caucasique, d'un teint allant du brun rouge au café au lait; le Djalonké est noir, avec des traits forts, sans la laideur du nez camus et des lèvres grosses et retroussées du Ouolof. Le Poul est d'une intelligence assez vive; celle du Djalonké l'est beaucoup moins. Le Poul a imposé sa religion, l'islamisme, dans toute son intolérance et avec une grande hypocrisie de pratiques.

Les langues parlées dans le pays procèdent de cette variété de types. C'est d'abord le langage djalonké aux sons rauques, puis, en se rapprochant du centre, le poul, aux inflexions gutturales et aspirées, dont la douceur rappelle beaucoup l'arabe et a un grand charme dans la bouche des femmes, enfin le toucouleur, tenant des deux précédents, et très employé même par les Pouls.

En ce moment, les Pouls sont presque tous — je ne parle que des Soryas, car les Alfayas existent à l'état d'ombres — à Fougoumba, la première missida construite dans le pays, et qui a gardé le privilège de la consécration des almamys. C'est là aussi que doivent se faire les élections des chefs de diwal. Pour le Kolen et le Fodé-Hadji, la chose est terminée, mais restent les grands diwals, Labé, Timbi, Kolladé et Koïn, qui font s'agiter d'ardentes compétitions. En outre, il est question de guerre. Labé et Koïn demandaient chacun des guerriers à Talmamy; car chacun a sa tribu à saccager.

(l'arbres plantés en terre l'un à côté de l'autre, et coupés à 50 centimètres environ du sol, empierré avec soin de cailloux ferrugineux; un petit carré, accoté du côté de l'orient, est destiné au marabout; sur les trois autres côtés, et au milieu, sont des ouvertures, dont le seuil est planchéié; enfin des orangers sont disposés en cercle à quelque distance. C'est joli, propre et même coquet.

Son accueil est si cordial, si chaleureux même, que nous acceptons de rester encore le lendemain. 11 nous offre un bœuf, du mil, du riz en grande quantité, et, chose étonnante, ne nous demande rien. Mais c'est un terrible bavard, qui nous tient presque toute la journée. Un moment, il parle médecine, montre ses jambes et ses mains dont la peau se dessèche et s'en va en écailles. Les maladies vénériennes sont, nous dit-il, très fréquentes dans sa famille et dans tout le pays, et il ne savait comment les soigner. Il est facile de voir sur sa figure assez bestiale quels rudes appétits a ce gaillard de quarante ans, et quelle continence il est capable de garder.

Le lendemain, 6 mars, la mission passe le Baleyo pour la deuxième fois. Le gué du Sénégal est à près de 2 kilomètres de Sokotoro. Sa largeur est d'environ 40 mètres, et sa profondeur de 2 ou 3 mètres à quelques mètres du bord; le passage s'opère en pirogues; cependant les animaux pourraient passer à quelque distance en amont, mais difficilement.

Voilà encore une barrière franchie, la dernière qui nous sépare du cœur du Fouta. C'est toujours le même pays accidenté, au sous-sol granitique, aux eaux abondantes, aux perspectives changeantes, imprévues. On retrouve partout, dans leur cadre de verdure, sur les coteaux et sur les mamelons, des paysages dont l'œil a la souvenance, et l'on se prend à s'étonner d'y voir le toit pointu en chaume, au lieu de la maison blanche aux contrevents verts.

Nous campons à Nénéya, roundé appartenant à Néné Oumou, dont Mahmadou Pâté est le fils. Celui-ci nous a accompagnés. Dans la soirée nous allons rendre visite à la veuve, une des veuves de l'almamy Oumar. Elle habite, dans un enclos où poussent de magnifiques orangers, une case très bien faite, très soignée, avec un plafond de gros madriei's vernis par la fumée et soutenus par quatre gros piliers noirs. Le jour tombe ; la case est obscure, si bien que nous ne voyons point la mère de l'alfa, qui est étendue sur un lit en terre, ou tara. Au bout de quelque temps, les yeux se faisant à l'obscurité, nous la distinguons allongée sur des étoffes sombres. Elle parle lentement et ses paroles sont pleines de mesure. Un autre lit, à rebord en bois dur, poli, et fait de tiges de bambous, est derrière nous, accoté au mur et recouvert de nattes; puis, tout autour.

VISITE A UNE VEIVE O'OUUAn. 499

œ sonl d'énormes calebasses en bois : des calebasses ordinaires de toute grandeur, des canaris, récipients en terre pour l'eau, des bahuts, de la vaisselle en porcelaine, des coflrels, des boites, des clefs, bref, tout un attirail bien rangé et cossu de maîtresse de bonne maison. Elle est malade. Le docteur lui oITre ses soins. Elle se dresse alors, et sort avec son fils et l'intei'prète, à qui elle explique son mal. Ce sont des douleurs névralgiques

à la tète. Elle laisse le docteur la voir, disant que la souffrance ne l'effraye pas. Puis elle rentre, s'assoit sur le lit et la causerie reprend, coupée à un moment par le repas de l'alfa, qui invite deux gens de sa suite et l'interprète. Paie se sert seul d'une cuillère en bois, faite dans le pajs. C'est du riz au lait qui est dans la calebasse, où les invités trempent les doigts. Du lait est à côté dans une autre calebasse, et ils en humectent leur riz de temps en temps. Ils boivent soit du lait, soit de l'eau avec de petites cale-

500 DKl'X CAMPAGNES Ai: SOUDAN FRANÇAIS.

basses à poignée. Pâté nous offre du vin de sungala ou sumbala, sorte de vigne arborescente dont on l'extrait; il a la couleur du malaga, mais est beaucoup trop suret, ce qui doit provenir de son peu de fermentation. On nous montre le résidu de la compression des raisins. Il est hors de doute que des Européens sauraient obtenir un résultat bien supérieur. D'ailleui-s rexpérience a été faite à Boké, par le lieutenant PoUiart, en 1877, je crois, et est concluante.

De notre campement nous voyons les deux montagnes en forme de mamelles, appelées Élaya, du nom d'un chef malinké, Éla, qui y résista longtemps. C'est dans leur gorge que passe le sentier, et la route est faite à plus de moitié quand on est parvenu dans le col. Aussi nous levons-nous fort tard, à 7 heures. Le brouillard, moins intense que les jours précédents, ne se dissipe guère qu'à ce moment, et me permet enfin d'étudier, pour ma topographie, les accidents du sol de côté et d'autre du chemin. Nous gravissons la pente, le long d'un capricieux torrent qui bondit de roche en roche. Au sommet nous apercevons Timbo, ville qui n'a rien de mystérieux, rien de saisissant que ce que lui donnent l'attente, la fièvre d'arriver, l'impatience d'atteindre le but. L'emplacement est bien choisi : Timbo occupe la tôte d'une grande vallée, ainsi que l'indique son nom djalonké de Konko (Tète de Ruisseau), au pied de la colline, dont le nom indigène signifie « Montagne sevrée )>.

Parmi toutes les villes du Soudan occidental, immédiatement après Tombouctou, aucune n'a une renommée aussi grande que Timbo. Tengrela et Médine sont de grands marchés. Bammako vit sur son ancienne réputation. Bandiagara et Rissandougou sont des capitales qui doivent leur prestige à des règnes glorieux. Ségou, enfin, Ségou, la résidence du fils d'EI-Hadj Oumar, illustre d'un passé rempli de grandes luttes entre Bambaras et Toucouleurs, entre « buveurs de dolo w et l'islam, n'a pas l'éclat d'un foyer puissant de religion et a perdu toute importance. Timbo, la Konkovi des Djalonkés autochtones, marque l'étape d'arrivée des races caucasiques dans le Soudan extrême. Là demeurent les almamys {al-mamy^ le puissant), gardiens des traditions et grands prêtres de la loi musulmane. Là vivent les vieilles familles poules, faisant toujours précéder leur nom du titre iValfa (prince), de tchierno (marabout) ou de modi (seigneur ou monsieur). C'est la ville sacrée, la ville-lumière de la région.

La ville est déserte : quelques vieux seulement viennent au-devant de nous, et, suivant nos désirs, nous conduisent près d'un grand arbre^ sur la roule de Fougoumba. Nous y installons le campement. Le palabre habituel