BROCHER — BRODERIE

meubles à châssis et panneaux. Cette acception est fort ancienne. « Pour vi jours de Gieffroy Helluis, qui appareilla plusieurs trestes (tréteaux) et fourmes, et mist les brocques esdits rasteliers, etc., vi sols fors. » ( Œuvres de charpenterie au chastel de Rouen, 1344.) « Bahuts, coffres, châlits, dressoirs, bancs, tables..., et autres semblables parernens tenant à broches, qui se peuvent désassembler. » {Nouveau coutumier général, t. II, p. 430.)

Les tricoteuses ont aussi nommé Broches leurs aiguilles, les tapissiers-hauteliciers l’instrument de buis qui, entre leurs mains, remplace la navette, et les brodeurs, l’outil sur lequel on met les soies retorses et propres à broder. On n’en finirait pas, au surplus, si l’on voulait énumérer toutes les adaptations de ce mot.

Brocher, v. a.; Brochure, s.f. — En terme de manufacture, brocher une étoffe, c’est ajouter au fond de cette étoffe des dessins, fleurs, ramages ou rinceaux de soie, d’or ou d’argent qui l’embellissent et en relèvent la beauté. La brochure se fait au cours de la fabrication de l’étoffe, au moyen de petites navettes qui se nomment espolins. Il est question de tissus brochés dès le xve siècle. 1/ Histoire du petit Jehan de Saintrè fait mention de velours brochés d’or et d’argent ; et le Livre du faulcon de « beaulx tappis... brochiéz d’or d’argent et de soye ». Parmi les acoustremens d’ or et de soye qui servirent à l’Entrée d’Anne de Bretagne à Lyon, figure « la couverture d’une litière de veloux cramoisy broché à l’éguille ». Dans l’ Inventaire de Charlotte d’Albret (1 514), on remarque « ung ciel de lict de can, de satin broché viollet, frangé de fil d’or ». Le satin broché est compris parmi les étoffes de prix que Panurge offre généreusement à la « haute dame de Paris » qu’il essaye de séduire. La brochure dont il est question dans ces divers documents s’exécutait à la main, et l’on employait du clinquant, de la chenille, de la cannetille, des fils d’or et d’argent, qui, distribués avec art, variaient singulièrement l’aspect de l’étoffe. Aujourd’hui, elle s’exécute à la mécanique, et la soie et la laine sont les deux seules matières couramment employées. On broche en camaïeu, c’est-à-dire dans la même couleur et dans le même ton que le fond, le dessin formant le brillant et le fond le mat, ou inversement. On broche également en autant de couleurs que l’on veut, et la seule limite qui soit imposée au fabricant l’est par l’épaisseur de l’étoffe et le prix des matières employées. C’est au xvne siècle que, selon toute vraisemblance, on commença de brocher à la mécanique. En 1605, les consuls de Lyon firent payer à Claude Dangon 200 livres d'indemnité, en considération des frais extraordinaires faits par lui pour introduire en France la fabrication de « vcllours turques en fondz de satin, taffetas fonds ris et supreris de deux, trois et quatre coleurs, et aultres estofîes non encore mises en œuvre ». Il semble bien qu’il s’agisse là de velours et de taffetas brochés. Dangon fut envoyé à Paris, où Henri IV prit « plaisir de veoir les premiers essais

desdictes estofîes». Toutefois, c’est seulement cinquante ans plus tard que l’on produisit de beaux tissus brochés. On rencontre souvent dans les comptes royaux de ce temps la mention de brocarts et de damas brochés. « Au sieur Le Duc, marchand de Soye, pour 195 aunes de brocat d’or, broché d’argent, qu’il a livré pour le Roy, à raison de 741iv. 10 s. l’aune, 14,527 liv. 10 s. — - Aux sieurs Duc et Marsollier, marchands, pour 148 aunes et demie de brocat fond violet, broché d’or et d’argent, manufacture de Lyon, à raison de 66 francs l’aune, 3,135. » ( Comptes des bastimens, de 1664 à 1680.) — « Un meuble de cabinet de damas cramoisy, broché d’or à cornets d’abondance, etc. » {Invent, général des meubles de la Couronne, 1730.) Aujourd’hui, on broche toutes les étoffes, même les plus communes, le damas de laine, le reps, et pour les garnitures de vitrages, on fait grand usage de la mousseline brochée.

Brochier, s. m. — Sorte d’aiguière.

Vase à goulot (brocheron) dont on se servait pour se laver les mains, cc Un brochier à laver mains où il fault un pié, prisié v sols. — Un brochier à n brocherons, prisié mi sols.»

( Invent . de Richard, archevêque de Reims, 1389.)

Brode , s. f. —

Parlant de Point ou de dentelle brodée, on ne se sert pas du mot broderie, on dit de la brode.

Broderie, s. f. — Charles-Germain de Saint-Aubin, dans le préambule de son Art du Brodeur, se plaît à constater que les Grecs et, avant eux, les Phrygiens, ont pratiqué avec le plus grand succès l’art de la broderie. Sans remonter ni si haut ni si loin, il nous sera permis d’établir que ce bel art compta au nombre de ceux qui, pendant tout le Moyen Age et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, furent les plus appréciés par la société française. Bien mieux, les dames du plus haut rang ne craignirent pas de le pratiquer. On sait, en effet, que Judith de Bavière, mère de Charles le Chauve, était une brodeuse émérite, et qu’au XIe siècle, la reine Mathilde exécuta avec ses femmes cette fameuse broderie de 210 pieds 11 pouces de long, qui nous a été conservée sous le nom de Tapisserie de Bayeux, et sur laquelle une aiguille naïve a retracé les principaux épisodes de la conquête de l’Angleterre. D’autres spécimens de broderie, d’une antiquité aussi respectable, la broderie provenant du Tombeau de Gunter, évêque de Bamberg, la toile de lin brodée par la comtesse Ghisia, femme de Guifried de Cerdagne, appartenant au musée de Cluny; les vêtements sacerdotaux de Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, conservés à la cathédrale de Sens, prouvent non seulement l’habileté des châtelaines de ce temps, mais encore l’importance des travaux qu’elles osaient entreprendre et qu’elles savaient mener à bonne fin. Ajoutons que cette passion pour le bel art de la broderie était alors générale. Le Livre des mestiers nous apprend que

La soie dont on faict Ouvraige de broudoure

BRODERIE

comptait dans les approvisionnements de toute bonne maison, et n’est-il pas intéressant — lorsqu’on contemple à la Bibliothèque nationale le livre d’heures d’Isabeau de Bavière, dont la couverture en canevas brodé représente le Sauveur sur la croix, ayant à ses pieds les saintes femmes, et, d’autre part, la Cène, surmontée de deux compartiments ornés — de se souvenir qu’on lit dans les Comptes de Guillaume Brunei, argentier de Charles YI, à l’année 1387, les deux articles suivants : « A Robert Thierry, mercier, pour demie aulne de samit azur, et baillée à Jehan Saudubois, varlet de garderobe de ladicte Dame [la reine], pour porter devers ycelle Dame, pour faire ouvrer de broderies dessus. Pour ce vm sols parisis. »

La vie sédentaire des châteaux au Moyen Age suffit à expliquer, du reste, l’importance que les ouvrages de broderie

Fig. 294. — Broderie byzantine provenant du tombeau de Gunter, évêque de Bamberg.

avaient prise. Il faut voir les chefs-d’œuvre que l’auteur du Roman de Berthe aux grans pies fait exécuter à sa royale héroïne :

N’avoit meillour ouvrière de Tours jusk’à Cambrai,

dit-il. Il faut lire les instructions si spéciales que la « dame des Belles Cousines » prodigue au petit Jehan de Saintré, et que celui-ci transmet à François de Nantes, brodeur du roi, pour être persuadé de l’importance qu’avaient en ces temps lointains, et dans la plus haute société, ces beaux travaux d’aiguille. Ajoutons que les peintres, à cette époque, ne connaissaient pas de travail plus relevé, plus distingué, que d’exécuter des cartons que les brodeuses transformaient ensuite en longues bandes. Aussi M. de Laborde a-t-il eu grandement raison d’écrire : « Je ne sais pas de plus grand service à rendre aux arts que de tracer une histoire de la broderie. Ce serait, non pas le complément, mais l’introduction et l’accompagnement obligé d’une véritable histoire de la peinture. »

Au xvie siècle, l’estime des plus hautes dames de France pour la broderie ne diminua en rien. Gabrielle de Bourbon — si nous en croyons les Mémoires de Louis de la Trèmoille — « s’employoit une partie de la journée en brode-

ries et aultres menus ouvraiges appartenans a telles dames et y occupoit ses demoyselles dont avoit bonne quantité et de grosses riches et illustres maisons ». Jamais à aucune autre époque, cet « art de Pallas », comme on l’appelait alors, ne fut plus apprécié. Il fut même chanté par les poètes, et par Ronsard, notamment, dans son Ode à la rogne de Navarre, et surtout dans sa Troisième Églogue dédiée à Claude de France, fille d’Henri II, à laquelle il adresse ce compliment flatteur :

Nulle mieux sur la gaze un dessein ne compose De fil d’or et de soye, et nulle ne sçait mieux Conduire de Pallas les arts ingénieux.

La mère de cette princesse , la sombre Catherine de Médicis, quoique la politique ne paraisse pas lui avoir laissé de grands loisirs, se livrait aussi, avec le galant escadron qui lui faisait escorte, à de grands travaux de broderie. Parlant de cette reine, trois fois régente, Brantôme écrit : « Elle passoit ses après-disnées à besongner après ses ouvraiges de soye, où elle estoittant parfaite qu’il étoit possible. » Pour l’approvisionner de modèles, au reste, elle avait auprès d’elle un Vénitien de grand renom, Frédéric de Vinciolo, dessinateur des plus renommés pour broderie. Ajoutons que Vinciolo comptait, dans sa patrie même, un certain nombre de concurrents de premier mérite. Il faut citer parmi eux Parri Spiuelli, qui avait fait pour sa sœur, brodeuse appréciée, une suite de vingt dessins; Perino del Vagaet d’autres encore, car, en 1544, on publiait à Cologne (chez Peter Quentel), Ung nouveau livre avec plusieurs sciences et patrons [de broderie] QUI n’ont poinct esté encore imprimés.

Au siècle suivant, le sceptre de ces gracieuses compositions passa entre les mains des artistes français et nous valut — aurait-on pu le penser ? — la création d’établissements nationaux, qui devaient aider singulièrement au développement de la botanique et à celui de l’horticulture.

Dès le Moyen Age, les brodeurs avaient demandé des inspirations à la flore indigène, et les miniaturistes, leur venant en aide, avaient reproduit à leur intention une foule de fleurs de toutes sortes, groupées de la façon la plus variée. Le bréviaire du cardinal Gfrimani, si justement célèbre, offre un curieux exemple de ces recherches botaniques, et le livre des heures d’Anne de Bretagne est l’herbier le plus remarquable qu’on puisse rencontrer. Il contient près de trois cents plantes differentes, la plupart très reconnaissables, et dont quelques-unes ne seraient certainement pas rendues, aujourd’hui, avec plus d’exactitude, de finesse et de goût. A la fin du xvie siècle, les brodeurs et les miniaturistes, fatigués de toujours tourner dans le même cercle ' et de s’inspirer des mêmes modèles, souhaitèrent de posséder des fleurs nouvelles, capables de renouveler leur fond d’inspiration. C’est alors qu’un horticulteur renommé, Jehan Robin, poussé dans cette voie et soutenu par un artiste de mérite, Pierre Vallet, brodeur du roi, fonda notre premier Jardin des plantes, et reçut d’Henri IV le titre d’cc Herboriste du Roy ». Ce jardin était petit, car Guy de la Brosse en parle avec un dédain non déguisé et cht de lui : « Tout le monde sçait qu’il ne contient pas un quartier de terre. » Toutefois, il reçut assez fréquemment la visite de la reine et des dames de la Cour, avides de motifs nouveaux à traduire en broderie. Vallet se fit leur guide respectueux et leur professeur dévoué. Il aida de tout son pouvoir la laborieux Robin à se procurer des espèces exotiques pour servir de modèles à ses illustres écolières. Ajoutons qu’il ne se borna pas à de vagues conseils. Dans un recueil, le plus élégant qu’on eût produit jusque-là

BRODERIE

en France, il réunit 75 planches à l’eau-forte, où l’on retrouve le dessin exact d’une centaine de plantes rares à cette époque et acclimatées aujourd’hui. Ce livre, intitulé le Jardin du roi très chrétien Henri TV, parut en 1608, avec

nous occupe, les honneurs de cette réunion incomparable de plus de 6,000 miniatures. « C’est à l’usage de la broderie de fleurs, écrit-il dans son Voyage pittoresque de Paris, usage qui, sous Henri IY et Louis XIII, étoit très à la mode dans

Fig. 295. — La Danse du veau d’or. — Broderie de soie du XVIe siècle. — Musée de Cluny.

une dédicace à Marie de Médicis, et fut promptement épmsé. Il fut réimprimé en 1650, sous le titre : Hortus regius, avec des pièces de vers à la louange de Pierre Yallet et de Jehan Robin. Le succès du livre de Yallet devait naturellement encourager d’autres dessinateurs à se mettre sur les rangs. Quelques années plus tard, Théodore de Bry gravait, pour les brodeurs, de très exactes et très charmantes planches de fleurs ; Nicolas de la Fage, qui travailla pour Anne d’Autriche et que Louis XIII avait fait venir d’Italie comme brodeur, encadrait de sa pointe délicate une figure de Yierge dans une délicieuse couronne de roses, d’une vérité et d’une observa tion remarquables. Constatons, en outre, qu’un grand nombre de brodeurs de cette époque maniaient supérieurement le burin.

Berthod , dans

Fig. 296. — Frise eu broderie de laine et de soie emboutie (xvue siècle).

son Pans ridicule et burlesque, fait dire à un marchand

d’estampes : ce J’ay

Trois figures à demy corps

Faites par un certain Du Cors.

C’estoit un brodeur d’importance. . . »

Mais le plus beau travail qui ait été exécuté en vue de fournir des modèles aux brodeurs, c’est l’admirable collection de miniatures commencée par Robert, brodeur et peintre ordinaire de Gaston d’Orléans, qui, en digne fils de Henri IV, avait installé à Blois un jardin de plantes rares et qui, le premier, eut un artiste à ses gages pour les reproduire. Cet ouvrage, on le sait, fut continué par Joubert. Aubier et Mllc Basseporte, peintres du roi au Jardin des plantes ; et Dargenville n’hésite pas à faire à l’art qui

les meubles et les habits, qu’on doit le commencement de cet ouvrage. La nécessité d’avoir des modèles de belles fleurs, pour les peindre en soie de diverses couleurs, avoit fait naître la curiosité de rechercher et de cultiver les plantes rares, sur les desseins desquelles les brodeurs de ce tems-là pussent travailler. » Empressons-nous d’ajouter qu’en 1727, de Jussieu, reprenant, avec une bonne grâce charmante, ce même thème devant l’Académie des sciences, n’hésitait pas, lui non plus, à attribuer à la broderie l’origine de ce magnifique travail. On lira, au reste, avec plaisir cette ingénieuse dissertation. Elle a été publiée dans le Recueil

de V Académie clés sciences (t. XXVII,

Constatons encore que l’hommage rendu par de Jussieu à la broderie s’explique d’autant mieux que ce bel art au xviii0 siècle, pas plus qu’au xvn°, n’avait cessé d’être tenu en très haute estime par les personnages les plus considérables de l’État. Pendant tout le xvnc siècle, on trouve des traces en quelque sorte augustes de cette estime singulière. En 1601, à l’occasion de la naissance du dauphin, le pape adresse « à la reine très chrétienne » Marie de Médicis une pièce de broderie, exécutée par le brodeur Francesco Barro, et payée 400 écus d’or. En 1639, même gracieuseté de Sa Sainteté, qui envoie ail futur Louis XIV des broderies, dont la Gazette de France nous a conservé la description. On remarquait entre autres, dans cet envoi, « deux bandes de toile d’argent en broderie d’or, l’une avec les armes et chiffres de Sa Sainteté et de Sa Majesté, l’autre avec de la canetille d’or parsemée de fleurs au naturel » et <r une bande de lames d’ar-

BRODERIE

gent en broderie d’or, où sont les portraits des saincts Urbain, pape, et Louys, roy de France, faits à l’esguille, de point de broderie de soye ». Après la mort de Charles Ier, qui fut, lui aussi, grand amateur de broderies, le cardinal Mazarin envoya des émissaires à Londres, pour acheter quelques-uns des plus beaux ouvrages qu’avait possédés le roi d’Angleterre. On a même une lettre de lui, adressée à M. de Bordeaux et datée « de Châlons, 17 novembre 1653 », par conséquent de ce moment de crise terrible pour lui, où ses meubles étaient saisis, ses collections sous séquestre et sa personne mise à prix ; et, dans cette lettre, le cardinal écrit : « Je me remets à vous d’achepter les quatres pièces en broderie que vous dites estre si vieilles, et la pièce neuve que vous dites estre si belle ; vous pouvez en concerter avec des experts de la fidélité desquels vous ayez desjà fait espreuve, et je trouveray bon ce que vous ferez là-dessus. » Ainsi, les plus cruelles vicissitudes n’étaient pas capables de faire oublier à Mazarin son amour pour la broderie.

Louis XIV partagea, au reste, le goût de son premier ministre et le fit partager à la reine Marie-Thérèse, sa femme. On lit dans le Mercure d’août 1 683 la phrase suivante , concernant cette princesse : « Pendant une partie de la journée, elle estoit en retraite dans son cabinet. Elle y prioit ou travail- Fig. 2K7. — Ecce Ilomo, broderie de soie. Mit à quelques 011- Musée des tissus de Lyon. vrages pour les au-

tels.» Nous n’avons

plus idée, au reste, de la beauté des broderies exécutées alors dans les plus aristocratiques salons. La Gazette de France de 1647 rapporte que, le 16 avril de cette année, la reine, accompagnée des princesses, se rendit à la place Loyale chez la princesse de Chaulnes où elle admira un ameublement à fond d’or rehaussé de toutes sortes de fleurs, «.< l’ouvrage de huit années de cette dame et de ses filles ». En 1692, MIle de Charolais donna à Mme la Princesse, à l’occasion de son mariage avec le duc du Maine, une toilette de velours cramoisi « brodée à plein », qui était son œuvre personnelle. « Trois desseins différens, dit le Mercure, qui se mesloient les uns dans les autres, formoient cette broderie, et ce qui en faisoit la beauté, c’est que, malgré mille tours qui les entrelassoient, on ne la.issoit pas de les distinguer parfaitement. » Toutes les dames, au surplus, à cette époque, se piquaient d’émulation, dans l’exécution de ces beaux ouvrages. Dangeau rapporte ( Journal , t. VI, p. 472) que le duc de Bourgogne fit à la duchesse sa femme « le présent très galant et très agréable d’une cassette de Chine, dans laquelle il y a tout ce qui peut servir aux personnes qui aiment à travailler en tapisserie et en broderie ». « On voit encore parmi les meubles de la Couronne, écrit Mme de Oenlis (Mme de Maintenon, t. II, p. 266), un superbe lit, travaillé en soie, en or, en petites perles fines et pierreries, fait par Mme de Maintenon pour Louis XIV. » On sait, du reste, que cette femme d’État installa à Saint- Cyr un atelier de broderie, où fut créé le point qui porte encore le nom de cette célèbre maison. En 1679, Mme de

Courcelles, détenue à la Conciergerie, « avoit entrepris de se broder en argent une robe de damas..., ouvrage dans lequel elle étoit secondée par sa femme de chambre et des ouvrières qu’elle faisoit venir de la ville ». {Mèm. de J/'ne de Courcelles, p. 124.) Au XVIIIe siècle, même enthousiasme pour ces délicats travaux. « Il y a quelques jours, écrit le duc de Luynes, à la date du 24 mai 1746, que la reine fit présent à Mlue de Luynes d’un meuble de tapisserie avec de l’or, qui est en partie son ouvrage. » {Mèm., t. VII, p. 321 .) Nous savons par Mme Campan ( Mèm ., p. 49) que les quatre filles de Louis XV, à l’image de leur mère, n’avaient pas d’occupation plus chère que de travailler à des ouvrages de broderie. Le 7 septembre 1753, Lazare Duvaux fournit à Mme de Pompadour « cinq paires de ciseaux faits exprès pour découper la tapisserie ». Et le 29 mai 1757, la belle marquise écrit à Mmc de Lutzelbourg : « Envoyez-moi vite la robe, j’ai des projets de broderie à y ajouter. » (Corresp. de Mme de Pompadour , p. 112.) A Bellevue comme à Versailles, ces gracieux travaux étaient à la mode. A Trianon, sous le règne de Marie- Antoinette , ils jouissaient même de prérogatives spéciales, et la reine « entrait dans le salon sans que les métiers fussent laissés par les dames ». Bien mieux, sous la Révolution, on vit pendant longtemps chez une célèbre marchande, Mlle Dubuquois, « un tapis de pied fait par la reine et Madame Élisabeth, pour la seconde pièce de son appartement au rez-de-chaussée des Tuileries ». {Mèm. de Mme Campan, p. 173 et 260.) Mais le plus curieux, c’est qu’au xvme siècle, cette passion sévit sur les hommes presque avec autant d’intensité que sur les femmes. A l’acte II, scène x, des Dehors trompeurs, pièce représentée en 1740, Boissy place dans la bouche d’un de ses personnages cette satire des futiles occupations d’un homme à la mode :

Conduire à l’opéra la duchesse indolente,

Médire ou bien broder avec la présidente;

Avec le commandeur parler chasse et chevaux,

Chez le petit marquis découper des oiseaux...

Dans le Cercle, de Poinsinet, représenté en 1764, on voit un marquis-colonel qui, s’approchant de Cidalise occupée à broder, lui dérobe « son tambour et déjà d’une main légère achève le contour de la fleur à peine commencée ». Ces critiques de Boissy et de Poinsinet sont de véritables traits de mœurs. Dans une addition au Journal de Dangeau (t. XViri, p. 197), Saint-Simon parle d’un certain abbé d’Entragues, qui « affectoit toutes les manières des femmes, travailloit en tapisserie, portoit un éventail », etc., et l’on sent au portrait tracé par lui, qu’il s’agit là d’un original et d’un être à part. Mais il n’en est plus de même avec le portrait de Dupin de Francueil, tracé par Mme d’Épinay d’une plume singulièrement alerte. « Il avoit le don d( savoir toujours s’occuper d’une manière agréable pour les autres autant que pour lui-même... il brodoit à merveille ! > En moins de quarante ans, ce qui constituait une excentricité était devenu une occupation à la mode. Sous h règne de Louis XVI, la broderie était si bien entrée dan. les mœurs masculines, qu’on brodait jusque dans les ca sernes. Soldats et sous-officiers amélioraient leur ordi naire, alors bien maigre, en confectionnant sur le métie de ces travaux délicats et charmants.

Il ne fallut rien moins que l’avènement d’un régim nouveau pour mettre fin à ces habitudes singulières. L’es prit philosophique devait triompher de ces futiles occupa tions. Déjà, en 1777, l’enthousiasme commençait à faibli et Mme de Genlis, parlant d’un ouvrage qu’elle rêvait d’en treprendre, s’écriait : « Cet ouvrage sera pour moi ce qu

BRODERIE

sont ordinairement, pour nous antres femmes, de grands projets de broderie ou de tapisserie : le choix du dessin nous amuse, l’exécution nous occupe quelque temps, nous y travaillons peu, nous nous en ennuyons et nous ne le finissons pas. » ( Corresp . secrète, t. Y, p. 311.) Vingt ans plus tard, il ne devait plus être question de tout cela. Les femmes tricotaient dans les tribunes de la Convention et personne ne se souciait plus de broderie.

Mais quelque remarquables, quelque soignés, quelque importants qu’aient pu être les ouvrages de broderie entrepris par les belles dames du Moyen Age, de la Renaissance et des règnes de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ; quelle qu’ait été, d’autre part, l’habileté des beaux messieurs du xvme siècle dans ce genre de travaux, il s’en faut de beaucoup que leurs œuvres aient ap-

proché, comme dimensions et surtout comme complication, de celles exécutées par les brodeurs de profession. Dès le xiv® siècle nous voyons, en effet, ceux-ci entreprendre et mener à bien des ouvrages considérables. En 1316, à l’occasion du sacre de Philippe le Long, Gautier de Poullegny brode, pour cc Madame la Eoyne », la « chambre broudée » qui servira à cette princesse, « à son couronnement à Rains », et le décompte de son travail est curieux. Tout d’abord il touche, pour 1,321 « papegaut faiz de broudeure amantelés des armes de nostre sire le Roy, pour la façon de ces pappegaus, pour or, pour soye de quoy ils furent faiz, et pour paine d’ouvriers », 396 liv. 6 s., puis pour 661 « pappeillon faiz de broudeure, les helles des armes le conte de Bourgogne, pour l’or de quoy furent brodez, etc. », 214 liv. 16 s. 6 d. Ensuite, pour 7,000 « de tréfilés fais d’argent » dont la courtepointe, le ciel, le chevet, les goutières du lit sont ornés et qu’on a semés entre les papillons et les perroquets, 1 1 6 liv. 1 3 s. 4 d. Au total, Gautier de Poullegny toucha, pour l’exécution de ce travail, '•>02 liv. 7 s. 8 d., somme considérable pour le temps, et que justifie du reste le chiffre de 9,000 motifs de broderie, dont il orna les diverses pièces de cette chambre. La somme de

850 livres qui fut payée à Nicolas Waquier pour avoir brodé la « chambre de fleurs de lis de broudure », dans laquelle couchait le roi Jean, fait connaître de quelle importance était cet autre ouvrage. On en peut dire autant de la chambre de « brouderie de veluel vert à compas (compartiments) de veluel vermeil », estimée à 500 francs d’or, qui figure dans le testament de Jehanne d’Évreux. Dans V Inventaire de Charles V, on relève la description de plus de vingt chambres tout aussi belles, tout aussi riches, les unes semées de fleurs de lis, d’autres à « compas » brodés des armes de France et du Dauphin, ou des armes de France et de Navarre, ou encore de celles de Bohême. Une autre est d’un camocas vermeil, cc ouvré à oyseaulx, tout d’une soye goûté d’or ». Une autre encore est « à grans euvres rouges et blanches, à rozettes blanches au mylieu ».

Mais la plus curieuse, peut-être, est ainsi inventoriée : « la chambre où est pourtrait maistre Jehan le fol ». Cette dernière nous révèle l’introduction des représentations humaines dans ces beaux et grands travaux de broderie. A partir de cette époque, en effet, ce ne sont plus seulement les fleurs, les armoiries, les devises parlantes, les emblèmes qui, disposés en semis ou alternés, vont fournir des motifs aux brodeurs. Ces habiles artistes exécuteront des scènes complètes, des « histoires », des « images », comme on disait alors, qui pourront lutter, comme complication et comme ampleur, avec les plus beaux travaux des tapissiers d’Arras. C’est ainsi que dans le Trousseau de Marie de Bourgogne, comtesse de Clèves (1415), nous relevons une a chambre de sandal vermeil, brodée d’ymaiges et de \vasons » ; dans les Comptes des ducs de Bourgogne (1420), « une chambre de veluel vermeil, brodée de bergiers et de brebis, et de herbages »; dans V Inventaire du château des Baux (1426), une « chambre de serge rouge brodée à une dame qui est dans un jardin », etc. C’est à Pierre Bonté, « pai ntre de Lyon »,que le cardinal d’Amboise demandera, à la fin du xv° siècle, les cartons des broderies qu’il fait exécuter pour le château de Caillou, et la reine Louise de

Fig. 298. — Combat d'un ours contre des chiens , broderie de soie du xvie siècle.

BRODERIE

Savoie s’adressera cc au painctre Barthélemy Guyeti », pour avoir le plan général d’une suite de quatre-vingt-douze histoires « de bergerye, prinses sur les buquoliques de Virgille » que le peintre Mathieu Luazar traduira en cartons, et dont le brodeur Étienne Bernart composera ensuite une tenture qui coûtera 9,265 livres, somme énorme pour le temps. Le compte détaillé de cette fourniture exceptionnelle nous a été conservé. Il serait digne d’être intégralement reproduit à cette place, car il nous révèle, par des détails d’un intérêt extrême, la façon dont ces grands travaux étaient exécutés. Il faut croire, du reste, que le sujet traité dans ces quatrevingt-douze histoires était plein d’attraits pour Louise de Savoie, car nous retrouvons dans un de ses Comptes l’article suivant, où il est encore question de ces mêmes bucoliques : « A Estienne Boutet, marchant, la somme de treize cens livres tournois pour deux cens huict aulnes velours vert, achapté de luy, et livré à Cyprien Fulchin, brodeur, pour faire huict pièces, chacune de sept lez dudit velours et ni aulnes quarrées de hault pour le tour et garniture d’une chambre, ledit velours enrichy d’entretailleures de thoille d’or fillé en façon de branches et feuilles de lyerre, liées de petiz neufz (sic), et en chacune desdites pièces cinq histoires faictes d’entretailleures de toille d’or et d’argent à points de brodeur, rehaussé de fil d’or et d’argent, et diverses couleurs de soye, et au dessoubz de chacune histoyre ung épitaphe de thoille d’argent à lectres et escripteaux de broderie, lesdites hystoires contenant les faitz des bucolicques de Virgille. » Faut-il ajouter que François Ier, non moins luxueux que sa mère, ne se contenta pas d’acquérir, en Italie, les plus beaux spécimens de broderie qu’on pût alors trouver ? Il fit exécuter, à Paris, une tapisserie de velours découpé sur fond de satin, décorée de salamandres, de devises et d’écussons, qui fut longtemps appelée : Tapisserie de la reine Claude; et c’est à lui qu’on doit également cet ameublement incomparable, connu sous le nom de ce meuble du sacre », tout en broderie, d’après les dessins de Raphaël, qu’on montrait encore au Garde-meuble, en 1775, comme un des ouvrages les plus parfaits qui aient jamais été produits. (Bachaumont, Mèm. secrets, t. VIII, p. 88.)

Ajoutons que le xvie siècle est peut-être le temps où l’on exécuta, dans ce genre, les œuvres les plus considérables, et cela non seulement en France, mais dans toute l’Europe. Marguerite de Valois, lors de son voyage à Liège, en 1577, fut reçue à Namur par don Juan d’Autriche, l’illustre vainqueur de Lépante. « La maison où il me logea, écrit cette princesse (Mèm., p. 104), estoit accommodée pour me recevoir; et l’on avoit trouvé moien d’y faire une belle et grande salle, et un appartement pour moy, de chambres et de cabinets, le tout tendu des plus beaux, riches et superbes meubles que je pense jamais avoir veus; estants toutes les tapisseries de velours ou de satin, avec des grosses colonnes faictes de toile d’argent couvertes de broderies, de gros cordons et de godrons de broderie d’or, relevéz de la plus riche et belle façon qui se peut voir ; et au milieu de ces colonnes, de grands personnages habilléz à l’antique et faicts de la mesme broderie. » Le cardinal de Lenoncourt, « qui avoit l’esprit curieux et délicat », continue la princesse, demanda au duc d’Arscot comment le prince, qui était encore à marier, possédait des tentures aussi magnifiques, et le duc d’Arscot répondit qu’elles avaient été faites « de fortune et non de prévoiance et d’abondance », les étoffes lui en ayant été envoyées en présent par un pacha dont, à Lépante, il avait fait prisonniers les enfants. « Le seigneur Don Juan luy ayant faict courtoisie de les luy renvoier sans rançon, le bascha, pour revenge, luy fist présent d’un grand nombre d’estoffes de soye, d’or et d’ar-

gent, qui luy arrivant, estant à Milan, où l’on approprie au mieux telle chose, il en fist faire les tapisseries que vous voyez : et pour la souvenance de la glorieuse façon de quoy il les avoit acquises, il fist faire le lict et la tente de la chambre de la Royne, en broderie des batailles navalles, représentans la glorieuse victoire de la bataille qu’il avoit gaignée sur les Turcs. »

Sans avoir reçu de pareils présents, les autres grands princes de l’Europe ne se faisaient point faute de posséder d’aussi belles tentures. Au château de Taillebourg, propriété du prince de Condé, dont l’inventaire fut dressé en 1588, après la mort si rapide de ce prince, on trouve plus de cent pièces de drap d’or ou d’argent, de satin, de damas, de velours, couvertes de broderies. Ici c’est « une pièce de satin viollet, couverte de fleurs de lis, de fil d’or » ; là cc un bergier d’or, d’argent et soye sur toille »; autre part « deuz petites pièces de satin blanc couvertes de figures, de testes, bras et jambes » ; plus loin, cc une figure de deuz bergiers et brebis en parc, de toille d’or, d’argent et soye de diverses coulleurs ». Lions, ours, moutons, griffons, et quantité d’autres animaux forment le sujet de ces curieuses broderies. Dans le palais merveilleux que décrit l’auteur anonyme de Vlsle des hermaphrodites, on admire dans certaines pièces des tentures cc de satin incarnadin, tout de broderie de nuances, où estoient dépeintes les amours d’Adrian et d’Antinoüs ». Quant à la tapisserie de la chambre, elle cc représentoit fort au long la mesme histoire en plus grands personnages ». Ces sortes de représentations, au surplus, se retrouvaient dans tous les palais de ce temps. Dans V Inventaire des meubles et joyaux du roi de Navarre (1578), nous relevons, entre autres tentures, douze pièces de « tappisserye de broderies faicts sur velours vert, à rond, et au meilleu une hystoire, et aux quatre coings des armoyries différentes. — Item, neuf pièces de tappisserye de broderye où sontfîguréz les neuf preux, sur vellours cramoisy, seméz de flambes de feu. — Item, douze autres pièces de tappisseries de drap d’or et satin blancq, faictes en broderie à sphères et coulonnes, etc. » Dans Y Inventaire, plus riche encore, de Catherine de Médicis (1589), dans Y Inventaire de Gahrielle d’Estrèes (1599), dans Y Inventaire de Louise de Vaudemont (1603), on admire des ameublements entiers d’une magnificence aussi grande. Un seul exemple fera juger de cette somptuosité. Un lit ayant appartenu à Gabrielle d’Estrées, lit cc de tafetas blanc et broderies d’or et d’argent, semé d’oyseaulx, bestions, fleurs et autres grotesques », fut estimé 3,000 écus. Dans ce lit cc les bordeures de matelas » étaient « en broderie avec des perles » et représentaient cc l’histoyre de David ». Au xvne siècle, le zèle des amateurs de broderie ne se ralentit pas même chez les simples particuliers. S’il en fallait des exemples, nous citerions Y Inventaire de Charlotte Faction, épouse de Charles de l'Hôpital (1625), qui décrit cc ung lict de broderie d’or et d’argent, avecq la garniture de la chambre pareille, vallant la somme de quatre mil livres »; nous parlerions aussi de l’hôtel d’Amelot de Biseul, où les cc meubles magnifiques » étaient cc en broderie sur velours de couleur rose », et encore cc de velours, brodé d’or et d’argent ». On pourrait mentionner l’hôtel de Rohan, regorgeant de ce meubles en broderie sur des fonds de velours où l’or et l’argent, dit Germain Brice, n’ont pas esté assez ménagéz ». Comment en eût-il pu être autrement? Celui qui donne le ton pendant une partie de ce siècle, le cardinal de Mazarin, nous venons de le voir, se montra plus qu’aucun autre épris de ces tentures luxueuses. Il en possédait, au moment de sa mort, une véritable profusion, et presque toutes de la plus grande beauté. Ce ministre dor-

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mait dans un lit de velours vert en broderie d’or et d’argent, dont la parure ne comportait pas moins de 65 aunes de broderie. Son cabinet était décoré d’une cc tenture de tapisserie de toille d’argent, broderie d’or et d’argent, composée de sept pièces, chacune brodée d’une treille en berceau couverte de fruicts, portée par huict thermes : en trois des dictes pièces, par des thermes d’hommes, et dedans les quatre autres par des thermes de femmes en perspective, entre chacun desquelz est une cippe et au milieu un vaze de fleurs de soje au naturel ». Dans son garde-meuble, nous relevons : cc Une tenture de tapisserie de Milan rozin cramoisy à grotesques, dessin de Raphaël en broderie d’or et d’argent, rapporté sur ledict velours, composé de neuf pièces, dans le milieu de chacune desquelles est une grande médaille, où sont représentées les actions de la vie de François Ier. » Cette tenture,

I à son décès, fut estimée | 16,000 livres. ( Invent . de j 1661.) On se figure de quelle magnificence pouvait être une tapisserie j semblable. Eh bien, les ; splendeurs du palais Mazarin disparaissaient à ; côté de celles du Gardemeuble royal. En 1686, quand les ambassadeurs de Siam visitèrent Paris,

1 on leur montra toutes I ces richesses, et eux, qui i venaient pourtant du pays de la broderie, demeurèrent émerveillés :

ï II y a, dit un contemporain, le lit du sacre, à deux envers de broderie, estimé six cens mille livres; le lit de l’histoire de Proserpine, et I le lit appelé de la Reyne Marguerite. Il y en a de • petits points, que ceux ! qui les voyent à quatre pas prennent pour de la ■ peinture, d’autres sur des fonds d’or et d’argent, d’autres brodés sur des velours de toutes couleurs. » (Suppl, au Mercure de 1686.) Plus explicites que le Mercure, les In- J ventaires des meubles delà Couronne, dressés à cette époque, i n0l,s donnent la description détaillée de ces broderies mer- | veilleuses, dont un certain nombre avaient été exécutées ; aux Gobelins. Ici c’est une tenture « de broderie d’or et de I soye » composée de huit pièces, dans chacune desquelles on | voit neuf cartouches de forme octogone, portant les armes de France et de Navarre, et où sont représentées des « hisi toiresde l’Ancien Testament ». Là c’est « un lit imparfait I de très riche broderie d’or lizérée de noir, relevée et emj lxmtie, orné de tableaux de point satiné de broderie d’or, urgent et soye platte, représentant diverses histoires, enri- | cliy de perles et de bouquets de fleurs et fruits au naturel le tout sur un fond de broderie à grain d’orge » ; autre

part, « un meuble de cabinet consistant en quatre fauteuils et six pli ans de broderie, enrichis de tableaux de point satiné, rehaussé d’or et d’argent, représentant les Elémens, Saisons et autres sujets, par des figures et enfans dans des bordures rondes et ovales, de broderie d’or et argent relevée, le reste desdits sièges remply d’ornemens de broderie de point satiné bleu rehaussé d’argent, manière de porcelaine sur fond de toille d’or trait ». Après cela faut-il mentionner le meuble de cabinet « de riche broderie fonds d’or, manière de velours arabesque rouge cramoisy », que Louis XIY, au temps de ses jeunes amours, offrit à MUede

laVallière? Faut-il également citer « le meuble de cabinet de velours bleu brodé d’or », que Mrae de Montespan fit exécuter pour le Dauphin, dans le couvent de Saint- Joseph, et les tentures plus merveilleuses encore (s’il est possible), confectionnées sur les dessins de Behagle, que cette favorite laissa à son fils le comte de Toulouse, et qui, avec son « riche lit de parade, en broderie d’or sur velours », signalé par Brice, Piganiol et Dargenville, comptèrent , pendant plus de cinquante ans, parmi les curiosités de Paris ?

Nous ne pouvons, toutefois, terminer cette nomenclature sans dire un mot de la tenture et de l’ameublement de la salle du trône, à Versailles, ameublement de riche broderie « consistant en une tapisserie, dix-huit pilastres, quatre portières, deux fauteuils, douze sièges plians, un dais et un tapis pour l’estrade du trône ». Notons, en outre, que la tenture, faite « de riche broderie de relief », comprenait « huit pièces, au milieu de chacune desquelles étoit un pavillon de broderie d’or, sous lequel apparaissoient différentes figures des suites de la Paix, dont les draperies étoient de broderie or et argent et chenille, et les testes, bras et pieds, d’argent mat, appliqués ». Autour de chacune de ces pièces, régnait « un ornement de branchages de broderie d’or et chenille, et au bas des trophées d’armes, auxquels des petits amours d’argent mat semblaient mettre le feu, le tout sur un fond de broderie d’argent à grains d’orge ». Cc que Y Inventaire de Versailles de 1708, auquel nous empruntons ces détails, ne nous dit pas, c’est que, de chaque côté du trône, se trouvaient des cariatides de quinze pieds de haut, brodées en ronde bosse et que le trône était couronné d’ornements également en broderie, de ronde bosse, dont Saint- Aubin a écrit, qu’ils étaient « des modèles et des chefsd’œuvres (sic) au-dessus des détails que l’on en pourrait

Fig. 299. — Modèle de broderie, dessiné par J. Marot (xvne siècle).

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dire ». L’imagination la mieux trempée est troublée par ce débordement de somptuosité, ou plutôt, nous n’avons plus aucune idée de ce que pouvait être un luxe pareil. Ainsi, quand nous lisons dans Pierre de l’Estoile ( Journal , t. II, p. 22) qu’en 1581, aux noces du duc de Joyeuse, « tel

Fig. 300. — Dessin de broderie de G. de Saint-Aubin (xvme siècle).

accoustrement y avoit, qui coustoit dix mil escus de façon », et que les « habillements du Roy et des mariés estoient tout couvers de broderie, perles et pierreries, qu’il estoit impossible de les estimer », il semble qu’on nous fasse des contes. De même quand, plus loin, L’Estoile dit encore {Journal, t. VI, p. 243) que, le 12 novembre 1594, on lui fit voir « un mouchoir qu’un brodeur de Paris venoit d’achever pour Mlue de Liancour, laquelle le devoit porter le lendemain, à un ballet, et en avoit arresté le prix avec lui, à dix-neuf cens escus et qu’elle lui devoit payer comptant », il nous est impossible de nous figurer ce qu’était une semblable merveille. Faut-il ajouter que nous sommes tout aussi déroutés, quand nous voyons dans Bachaumont {Mèm. secrets, t. XIV, p. 9) le brodeur Rocher livrer, en 1779, pour la cérémonie de réception des chevaliers du Saint- Esprit, un trône dont « tous les ornemens sont exécutés en broderies et la dépense de 300,000 livres » ? La cassette à bijoux offerte à Marie-Antoinette, à l’occasion de son mariage, était couverte en partie de velours brodé, et la broderie en avait coûté 8,000 livres. Pour la cérémonie du sacre de Louis XVI, on donna à l’abbé de Saint-Rémy, qui portait la sainte ampoule, une housse pour revêtir sa mule, et cette housse était si merveilleusement brodée, que MUe Le Blanc, sur les dessins de M. Bernard, maître brodeur de Reims, et sous la surveillance des trésoriers de Saint-Rémy, la convertit, plus tard, en un dais qui existe encore, et qui fait l’admiration des amateurs. Et ce n’était point là un fait unique. Le dais qui, en 1723, servait à Saint-Xicolas-des-Champs pour la Fête-Dieu, et qui était « d’une richesse et d’un travail immense de broderie », provenait d’un lit exécuté « pour le feu Roy Louis XIV ». {Curiosités de Paris, t. Ier, p. 219.) Deux cent soixante et dix années plus tôt, pareille transformation s’était déjà produite. Le comte de Foix faisant, en 1453, son entrée à Bayonne, a la tête des gens du roi, alla faire ses dévotions à la cathédrale, et puis « envoya la couverture de son cheval, qui estoit de drap d’or et prisée mi c. escus d’or, devant Notre-Dame de Bayonne, pour lui faire des cappes ». (Duclercq, Mèm., liv. I, ch. x.)

En répétant qu’il nous était impossible de nous faire, aujourd’hui, une idée bien exacte de ce que pouvaient être ces magnifiques travaux de broderie, nous disions d’autant plus vrai, que non seulement le sort s’est montré inflexible pour ces beaux ouvrages, et que tous, ou presque

tous, ont été détruits, mais encore que les procédés mêmes qu’on employait d’une façon courante pour exécuter ces grandes et belles suites sont, pour quelques-uns, complètement oubliés et, pour la plupart, ne sont plus guère en usage. « On brode, écrit Saint-Aubin, en ronde bosse, en bas-relief, en or nué, en passé, en passé épargné, en guipure, en broderie de rapport, en couchure, en gaufrure, en satiné, en paillettes, en taillure, en jais, en soie, en chenille, en laine, en tapisserie, en chaînette, en broderie de Marseille, en nœuds et en blanc. » Il n’est pas nécessaire d’être très au courant des termes employés parles brodeurs pour démêler que, dans cette énumération, un certain nombre de désignations s’appliquent surtout à la matière employée pour exécuter le travail — telles sont : les broderies en paillettes, en jais, en soie, en chenille, en laine, etc., — alors que d’autres, au contraire, concernent les procédés auxquels le brodeur a recours. Nous ne nous occuperons que de ces derniers, et encore ne parlerons-nous que des principaux d’entre eux, car un volume serait presque nécessaire pour donner de chacun une étude détaillée.

Celui de tous ces procédés que les brodeurs de l’ancien temps ont employé le plus, pour leurs travaux les plus vastes et les plus artistiques, est la broderie qu’on appelle aujourd’hui d’application, qu’on nommait au siècle dernier, Broderie de rapport, on Broderie de taillure, et qui, au xve et au xvie siècle, porta le nom d’ENTRETAiLLURE. Ce genre de broderie consiste à rapporter, sur un fond plus ou moins riche, un certain nombre de pièces brodées séparément, au petit métier, et à les disposer de façon qu’elles produisent un dessin régulier et d’ensemble. C’est par ce moyen que fut exécutée cette fameuse chambre à perroquets et papillons, qui servit à la femme de Philippe de Valois, lors de son couronnement à Reims. Ce procédé est donc fort ancien, en même temps qu’un moyen commode de mener à bien des ouvrages de grandes proportions. Pour donner plus de variété à ces travaux de rapport, on eut, au xiy® siècle, l’idée de varier le champ des broderies, soit en faisant alterner des losanges de différentes couleurs, empruntés à diverses étoffes, soit en superposant sur le fond, des écus, des cartouches, ou ce qu’alors on nommait des « tables d’attente », qui, plus tard, recevaient des dessins ou des inscriptions. Cette disposition nouvelle donna naissance à des tableaux représentant des bocages, des combats d’animaux, ou des scènes de roman, en un mot, ce qu’on appelait à cette époque des « histoires ». Ces broderies de taillure ou d’entretaillure s’exécutaient de la façon suivante. On commençait par faire dessiner par un peintre un carton de la scène à représenter. Puis on assortissait les étoffes dont on avait besoin pour figurer les nuances de la composition. Le fond de la tapisserie consistait le plus souvent en un drap d’or ou d’argent, ou encore en un satin inde, c’est-à-dire bleu ciel quand on voulait simuler l’atmosphère. Nous en avons vu également sur taffetas blanc. Le satin vert était généralement réservé pour les feuillages, le velours vert pour le gazon. Les personnages étaient vêtus de tissus appropriés à leur condition, le velours blanc égratigné servait pour les brebis, qu’on figurait quelquefois avec des peaux d’agneau encore revêtues de leur toison frisée, et les carnations étaient obtenues à l’aide de taffetas rose tendre, sur lequel on nuançait au pinceau le modelé des visages, les ombres, etc. Une fois les étoffes bien assorties, on faisait un calque du carton, puis on découpait ce calque en autant de morceaux qu’il y avait de couleurs variées ou d’étoffes différentes. Après avoir numéroté soigneusement chacun de ces morceaux, on en piquait les contours, et ensuite on les

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ponçait sur l'étoffe dont on devait se servir. Les dessins étant poncés, on taillait une à une toutes ces pièces, en les laissant de trois ou quatre lignes plus longues aux endroits qui devaient être recouverts par les pièces voisines, puis on les numérotait à leur tour. Cette première opération se nommait faire l'épargne. Quand l’épargne était faite, on passait à l’application sur le fond. Cette application, qui ressemblait un peu au travail des enfants se livrant à ce qu’on appelle le « jeu de patience », se faisait à l’aide d’empois et de colle. L’empois avait pour but de donner à l’étoffe appliquée une certaine raideur, et la colle de la fixer sur le fond. Lorsque l’empois était jugé insuffisant pour donner au tissu la rigidité nécessaire, on collait préalablement celui-ci sur une feuille de papier, ce qui empêchait en outre les étoffes découpées de s’effiler sur les bords. Une fois cette opération accomplie, et, tout étant bien sec, les brodeurs Useraient tous les contours, nervures, revers, etc., avec un cordonnet appelé milanaise ; puis avec de la laine ou de la soie, suivant la nature de l’étoffe qu’on voulait ombrer, on exprimait le modelé et les ombres avec de longs points et cette opération se nommait harper ou hachebacher. Dans certains cas, quand on souhaitait que la broderie présentât du relief, on introduisait, entre le fond : et les tissus appliqués, des morceaux de drap, de serge,

I quelquefois même du coton ou de la laine, et on disait 1 que la broderie était emboutie. Au xvie siècle, lorsque le i bel art du brodeur atteignit son apogée, au lieu d’appli- : quer simplement des morceaux d’étoffe unie, on plaqua sur le fond des petites pièces de broderie nuancées avec ; soin; et plus tard, quand le brochage des étoffes eut atteint I sa perfection, on découpa des fleurs brochées, et on les appliqua de la même manière sur des champs unis. Ce pro- ; cédé avait le double avantage de permettre aux brodeurs d’exécuter rapidement et à peu de frais des ouvrages con- 1 sidérables, et qui eussent demandé un temps relativement ! beaucoup plus long, pour être fabriqués dans les manufac- I tares d’étoffes. Il fut, en outre, assez employé au siècle ' dernier, pour qu’on ait tissé et broché certaines étoffes,

; chargées de fleurs et de feuillages « sans ordre », spécialement en vue de ces adaptations.

Malgré l’énorme dépense qu’exigeaient les broderies de taillure et d’application, surtout quand elles affec- < taient des dimensions qu’on peut qualifier de monumen- I taies, il faut reconnaître qu’elles n’étaient pas, à beaucoup ! près, les plus coûteuses. Le procédé employé était assez expéditif, pour que la main-d’œuvre ne dépassât pas cer- ! taines limites de prix; en outre, les étoffes, quelque riches qu’elles pussent être, coûtaient toujours moins cher que la j même surface recouverte par les brodeurs de fil d’or ou ■ d’argent. Les Broderies dites en or plein, surtout quand , elles étaient en relief, étaient assurément de beaucoup les ! plus dispendieuses. Parmi ces dernières, c’étaient celles en Ronde bosse qui présentaient le plus de difficulté d’exécution et atteignaient le plus haut prix. On se représente ' difficilement aujourd’hui ce qu’étaient de véritables statues, confectionnées entièrement en broderie; cependant, au siècle I dernier, à Versailles (nous venons de le dire), on voyait dans I l’appartement du roi des cariatides de quinze pieds de liant, j qui étaient exclusivement l’ouvrage des brodeurs. L’exéj cution de ces ouvrages, que Saint-Aubin qualifie de « fort j rares et de la plus grande magnificence », était extraordi- 1 mûrement compliquée. 11 fallait d’abord demander à un j sculpteur de talent de fournir un modèle; puis on reprodui- ; sait ce modèle, par parties détachées, avec des morceaux I de drap blanc convenablement découpés et superposés de i façon à obtenir les différentes saillies des draperies et des

muscles. L’objet ayant pris sa forme, on le recouvrait de carte collée avec soin, et par-dessus la carte de taffetas blanc ou jaune, bien collé aussi et bien étalé ; et là-dessus on commençait à appliquer le fil d’or, qu’on cousait avec de la soie bien cirée, en suivant le sens des muscles ou des draperies, et en imprimant aux points de soie une marche régulière, qui donnait à l’or, ainsi cousu, l’aspect d’un travail d’osier. On conçoit qu’un pareil ouvrage exigeait infiniment de temps, de soin et de patience. Les brodeurs appelaient ce genre de travail le relief satiné. Quand l’artiste avait à reproduire des accessoires plus ou moins compliqués, pour varier sa facture, il avait recours à des façons différentes. Les plumes des casques, les branchages des fleurs, les pistils, les graines, etc., étaient faits par lui en lame, frisure ou paillettes.

La Broderie en bas-relief, plus spécialement destinée aux frises, représentant des rinceaux d’ornements, des mascarons, des guirlandes, des fruits, etc., était, elle aussi, fort compliquée. On travaillait d’après un modèle en cire ou en plâtre, dont on commençait par imiter les principales saillies, en les exagérant même un peu. Puis, sur le métier, on exécutait un à un tous les détails, donnant à chacun d’eux, par la superposition de gros fils de Bretagne écrus et cirés, un modelé plus ou moins accentué, et tel qu’il était convenable. Ensuite, on découpait tous ces motifs séparés et on les rapportait les uns auprès des autres, recouvrant de cette façon les reliefs qu’on avait préparés. Ces deux procédés étaient peu employés, hâtons-nous de le dire. On les réservait pour quelques décorations très solennelles, et d’un prix qu’on peut qualifier d’excessif. Pour les meubles, on brodait généralement les tissus en passé, en passé épargné et en or nuè.

Les procédés du Passé et du Passé épargné sont bien connus et n’ont besoin que d’être indiqués ici très sommairement. Le passé consiste à garnir d’un fil d’or les deux surfaces extérieure et intérieure d’un tissu, en limitant la longueur de chaque trait d’aiguille de façon que le point n’ait pas trop d’étendue et présente toute la solidité nécessaire. Le passé épargné, qui s’exécute avec un fil d’or plus petit, ne garnit que la partie extérieure de l’étoffe, et devient ainsi

beaucoup moins coûteux. Quant à la broderie en Or nué ou nuancé, pour l’exécuter, on commence par couvrir toute la surface du tissu par des grains de gros or lamés et arrêtés seulement aux deux extrémités, de façon que les brins d’or se touchent, et que l’ouvrier, pour apercevoir les contours du dessin qu’il a préalablement tracé sur son tissu, est obligé d’écarter ses brins. Cela fait, embrassant deux fils à la fois avec son aiguille chargée de soie de couleur convenable, il copie le modèle peint, dont le trait a été dessiné préala-

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blement sur sou étoffe, et qu’il doit avoir constamment devant les yeux. Dans les endroits sombres, les points de soie doivent se toucher, de façon qu’on ne puisse apercevoir l’or; dans les demi-teintes, on laisse voir l’or entre chaque point, et on va ainsi, dégradant les nuances et faisant transparaître plus d’or à mesure que les nuances s’éclaircissent, jusqu’à ce qu’enfin l’or ne soit plus arrêté que de loin en loin, par des soies très fines et très claires. Dès le Moyen Age, on exécuta par ce procédé des ouvrages admirables et qui constituaient, on peut le dire, de véritables tableaux. Dans V Inventaire de Charles F (1380), nous relevons « ung ymage de saincte Agnès de brodeure, en ung estuy couvert de veluiau ynde »; et plus loin, « ung ymage de saint George de brodeure, en ung estuy couvert de satanin ynde ». Ces deux pièces appartiennent à ce genre de « peinture à l'aiguille », et d’ORFROis dont quelques vêtements sacerdotaux peuvent nous donner une idée.

Un très curieux marché passé, le 8 janvier 1534, entre Cardin de Sainct-Remy, « brodeur, demourant à Chartres », et le chapitre de la cathédrale, nous initie aux précautions que prenaient alors les clients soupçonneux, pour n’être trompés ni sur la qualité du travail, ni sur la valeur des matières employées. Il s’agissait d’une housse de châsse, sur laquelle devait être représentée « ung ymaige de Notre Dame tenant son enfant, et au dessoubz de ses piedz (ajoute le texte que nous citons) sera ung croissant, et tout à l’entour dudit ymaige, ung soleil à réons, et au dessus de la Notre Dame y aura une couronne de broderie, semée de perles ». Les perles devaient être fournies par le chapitre. Quant aux autres matières, le tout devait être « faict de fin or et fine soye, et le tout aussi bien faict, comme l’arbre Jessé, qui est sur la chappelle des Trespassés », et conforme, en tant que dessin, aux patrons que ledit Cardin avait montrés à MM. du Chapitre.

Le plus souvent, on employait, dans les ouvrages d’ameublement, les divers genres de broderie que nous venons d’énumérer, et quelques autres encore. Telles étaient la Broderie en gaufrure, c’est-à-dire ondulée par la présence sous l’or de gros fils espacés de deux lignes; la Broderie en couchure, faite avec de gros fils roulés sur une broche à deux ou trois brins ensemble et cousus à plat les uns à côté des autres; ou encore la Broderie en satiné, qui se rapprochait comme façon de la broderie en gaufrure, mais en différait en ce que ses points étaient contrariés. Tous ces procédés habilement associés se faisaient valoir.

Les broderies d’or sur or, ou d’or sur argent, étaient, et cela se comprend, considérées comme les plus magnifiques. Quand la Belle au bois dormant se perce les doigts avec un fuseau et tombe en léthargie, on la place « dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d’or et d’argent ». Au Palais-Royal, dans la chambre de la duchesse de Chartres, « le lit, les fauteuils, les plians, dit le Mercure de mars 1692, estoient de broderie d’or plein sans fond ». Au xvne siècle, le mobilier de la Couronne possédait encore un lit historique, déjà ancien à cette époque et appelé « le lit de Melluzine, à cause qu’elle est dépeinte dans une fontaine de broderie sur le dossier ». Ce lit constituait un exemple fameux de ce mélange de travaux coûteux. Il était « de velours rouge cramoisy brun, semé de feuillages de houx de broderie d’or, avec figures de broderie relevée et amboutie, et escussons des armes de Bourbons ». On se figure la magnificence d’un meuble pareil. Même chez de simples particuliers, on trouvait de ces précieux ouvrages. Nous lisons dans le Testament cle Claudine Bo uzonnet- Stella (1693) : « Je donne et lègue au sieur Desmoulins un tableau d’une Yierge en broderie d’or sur une trame d’or verte (sic). »

La quantité d’or employée dans les broderies de ce genre I était, du reste, si considérable, qu’à différentes reprises le législateur dut s’occuper de cette immobilisation d’un métal éminemment précieux, et toujours trop rare dans la j circulation. De nombreux Édits , dont nous parlons plus loin (voir Brodeur), essayèrent de refréner ce luxe, sans toujours y parvenir. Il ne fallut rien moins que les dé- j sastres dont fut marquée la fin du règne de Louis XIV, pour amener non seulement la suppression de ces travaux dispendieux, mais encore la destruction d’une très grande quantité de ces broderies existant depuis nombre d’années. ! Au siècle suivant, la mode du Parfilage (voir ce mot) j ne leur fut pas moins funeste. Mais si les ouvrages de broderie perdirent de leur valeur intrinsèque, ils ne diminuèrent point en perfection. La Broderie nuée, c’està-dire nuancée à l’aiguille, dans des couleurs variées imitant la peinture, produisit des chefs-d’œuvre de tout premier ordre, et c’est même à cette époque que le mot « peindre à l’aiguille » devint rigoureusement exact. Déjà, au xvne siècle, de véritables tableaux en broderie nuancée, encadrés dans des bordures, ornaient la muraille comme des peintures l’eussent pu faire. Dans l 'Inventaire de l’intendant du maréchal de V Hôpital (1656), nous relevons « deux tableaux de broderye sur taffetas où sont représentez des pots à bouquetz ». L’ Inventaire de Henry de Bètlmne (1680) mentionne également cc une Annonciation faite à l’aiguille en broderie », encadrée dans ce une corniche dorée ». Nous savons, en outre, que Louis XIV fit exécuter par les peintres Bailly et Bonnemer des modèles de broderie. (Voir Comptes des bastimens.) Mais, au xvme siècle, ces chefs-d’œuvre de goût et de patience descendirent des murailles, se mêlèrent au mobilier, pour garnir les chaises, les canapés, les coussins, et en même temps se compliquèrent de travaux nouveaux, donnant naissance à des façons jusque-là inconnues. Telles furent la Broderie en jais et la Broderie en chenille. Celle-ci, très délicate et de peu de durée, fut surtout à la mode aux environs de 1750. Le duc de Luynes (Mèrn., t. VII, p. 129) raconte qu’en 1745, la chambre de la reine, à Choisy, fut meublée « d’un satin blanc brodé de chenille et entourée de broderie d’or ». Quant aux broderies de jais, leur exécution procédait des mêmes principes que la broderie de perles, en honneur depuis plus de trois siècles, et aujourd’hui encore pratiquée.

Il nous reste, pour terminer cette monographie de la broderie, à dire un mot de ce qu’on désigne sous le nom de broderie de chaînette, de broderie de Marseille, de broderie à nœuds, de broderie au point de marque, de broderie en tapisserie sur canevas. Nous aurons occasion de reparler de cette dernière au mot Tapisserie. Pour la Broderie en point de marque, qui sert à marquer le linge, elle est fort ancienne. Les Comptes de l’hôtel de Charles VI (1421-22) mentionnent, dans la dépense de la paneterie, un payement effectué à « Jehanne la Lorraine, pour la façon de mi xx mi (84) fleurs de liz, par elle faites de fil noir ou dit linge (nappes et touailles) », à raison de 1 denier la pièce. Il ne paraît pas que, depuis cette époque si reculée, ce point de broderie ait varié. La Broderie a nœuds consistait à piquer les uns à côté des autres, sur un fend, de ces petits ornements que les dames façonnent au crochet et à en composer des sujets. La Broderie de Marseille n’était autre chose qu’une broderie emboutie exécutée sur mousseline ; quant au Point de chaînette, encore très usité aujourd’hui, les brodeuses, après l’avoir longtemps fait à la main et à l’aiguille à coudre, l’exécutèrent ensuite au tambour et au crochet, procédé importé

BRODEUR

de Chine, et qui permet d’aller beaucoup plus vite, mais qui a été cependant abandonné depuis.

Ces dernières broderies rentraient dans la classe de celles qu’on est convenu d’appeler Broderies ex blanc, et dont le nom s’explique par la nature même du tissu employé. Aujourd’hui, les broderies en blanc s’exécutent à la brodeuse mécanique, et elles sont à peu près les seules qui fassent l’objet d’un commerce un peu considérable. La broderie, en effet, a presque disparu du costume des hommes. Les militaires continuent seuls d’en porter, et les uniformes qu’elle distingue se font de plus en plus rares. La toilette de la femme l’a presque proscrite. Dans l’ameublement, on a vu se produire quelques tentatives très capables de prouver que la main-d’œuvre n’est pas complètement perdue, mais ces tentatives sont demeurées à l’état isolé. Nous sommes, en effet, bien loin du temps où Saint-Aubin

gneurs, qui les attachaient à leur personne. C’est ainsi que, dès l’année 1352, nous relevons dans les Comptes royaux. les noms de Thomas de Chaalons, brodeur du roi Jean ; d’Estienne Castel, brodeur du Dauphin son fils ; de Nicolas Waquier, brodeur de Blanche de Bourbon, etc. La présence des brodeurs en charge d’emploi, dans la domesticité, était si bien à cette époque une marque distinctive de la puissance royale, du pouvoir souverain, qu’une des objections présentées par le chambellan et le confesseur du roi Richard II, à ce que la reine, femme de ce monarque, demeurât sous la conduite de la dame de Coucy, était que cette dame, disaient-ils, tenait à son service « cinq ou six ouvriers de brodeure, aussi bien comme vous ou la Royne », particularité qui, aux yeux de ces sages conseillers, était la marque d’un luxe tout à fait royal. ( Chronique de Richard II à l’année 1398.) Cet usage, du reste, se continua jusqu’à la

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Fig. 302. — Atelier de brodeur au xvme siècle (fac-similé d’une estampe de Saint- Aubin).

pouvait écrire : « Les fabricants d’étoffes de Lyon enrichissent leurs belles nuances de compartiments de paillettes et paillons qu’ils font broder dans leurs fabriques. Ils marient avec beaucoup d’intelligence les chefs-d’œuvres de la navette à ceux de l’aiguille. Us viennent de faire des étoffes à six cens francs l’aune pour habits d’hommes, et l’on n’est plus effrayé de ce prix excessif. »

Brodeur, s. m Brodeuse, s. f. — L’auteur du très curieux livre intitulé l’Art du Brodeur écrit : « Le corps des brodeurs, qui n’étoit d’abord qu’une confrairie sous l’invocation de saint-Clair, fut réuni en Communauté en l’an 1272, par Étienne Boileau, prévôt de Paris, sous les noms de Brodeurs, découpeurs, ègratigneurs, chasubliers. » En s’exprimant ainsi, Saint-Aubin commet une double erreur. Ën premier lieu, il convient de remarquer que le Livre clés mestiers d’Etienne Boileau ne contient pas un mot qui soit applicable aux brodeurs. Qu’il en ait existé à cette époque, le fait n’est pas douteux, et nous l’avons, du reste, établi au mot Broderie; mais il semble que leurs travaux très coûteux, et qui n’avaient guère d’acheteurs que parmi les plus hauts personnages du royaume, aient été pendant longtemps accaparés par ceux-ci, et que ces habiles artistes aient été, presque jusqu’à la fin du xiv'-' siècle, retenus et domestiqués par les grands sei-

fin du xvie siècle. En 1587, lorsque Amyas Paulet, le geôlier de Marie Stuart, la sépara brusquement de ses gens, parmi les serviteurs qu’il éloigna figurait son brodeur, Charles Plouvart. ( Journal de Bourgoing, p. 483.) Nous verrons, du reste, tout à l’heure que, pour ne jamais manquer de ces habiles artistes, les rois de France instituèrent un certain nombre de charges de brodeurs « suivant la cour ». Bien mieux, dans les instants de presse, quand il y avait des travaux urgents à exécuter pour le service de la Couronne, l’autorité ne se gênait pas pour faire enlever par des « hocquotons » , c’est-à-dire par la force armée, les ouvriers qui travaillaient en ville, et dont le concours leur était nécessaire. Sauvai nous apprend qu’à propos de l’Entrée de la reine Éléonore a Paris, un certain nombre de brodeurs furent ainsi enlevés et renfermés au Châtelet. Ce qu’il importe pour le moment, c’est de constater que l’existence de la corporation des brodeurs remonte seulement à 1295. Cette année-là, 93 personnes, appartenant au métier, vinrent demander à Guillaume de Hangest, prévôt de Paris, de vouloir bien homologuer les Statuts qu'elles s’étaient donnés. (Voir Depping, Ordonnances relatives aux métiers, et A. Franklin, les Corporations ouvrières de Paris.) En outre, cette première Communauté prit le titre de « Brodeurs armeuriers » ou de « Brodeurs

BRODEUR

armoyenrs », c’est-à-dire de brodeur, faiseur d’armoiries, qu’elle portait encore au siècle suivant. C’est la qualité dont se pare Nicolas Waquier, qualifié « armurier du roy et broudeur » par les Comptes d’Etienne de la Fontaine (1352), et qui, dans les Dépenses du mariage de Blanche de Bourbon avec Pierre le Cruel, toucha 158 liv. 10 s., « pour sa peine à faire en grant liaste jour et nuit ouvrer de broudeure aux armes » de cette princesse. C’est également le titre d’Estienne Castel, « brodeur et armeurier de Mons. le Dauphin », etc. C’est seulement en 1566, lorsque leurs Statuts furent renouvelés par le roi Charles IX, que les brodeurs se virent réunis aux chasubliers, ce qui leur permit de travailler aux ornements sacrés et aux vêtements ecclésiastiques. Ce surcroît de compétence, si l’on peut dire ainsi, dut leur être des plus agréables et des plus utiles, quoique la seconde moitié du xve siècle et tout le

xvie soient regardés cependant comme les époques les plus florissantes de leur industrie.

La ruine d’Arras par Louis XI et la disparition de la belle et féconde industrie des tapisseries de haute lice leur valurent, en effet, un redoublement d’occupation. Dès le xiv® siècle (on l’a pu voir à l’article précédent) , ils étaient chargés d’exécuter des travaux considérables.

L ''Inventaire cle Charles V, ceux du Louvre, de la Bastille, de l’hôtel Saint -Pol, dressés sous Charles YI, ainsi que les Comptes de Geoffroi de Fleuri, d’Étienne de la Fontaine, de Gauchi er de Vanves, de Guillaume Brunei, mentionnent des ameublements complets en broderie d’entretaillure et de rapport, exécutés par ces habiles artistes, et par les descriptions qui nous en ont été conservées, nous pouvons nous faire une idée de la magnificence de ces beaux travaux.

Au xvie siècle, la participation des brodeurs à l’ameublement continua d’être considérable, si considérable même qu’en 1606, lorsque Henri IV eut augmenté le nombre des « marchands privilégiés suivant la Cour », quatre brodeurs, découpeurs, égratigneurs, furent adjoints aux artisans nouvellement appelés à jouir du privilège. Bien mieux, le Béarnais, ayant institué au Louvre des logements poulies artistes les plus distingués, comprit les brodeurs parmi les privilégiés appelés à bénéficier de cette faveur insigne. Au siècle suivant, parmi les artistes logés au Luxembourg, nous relevons le nom de la veuve Deshayes, brodeuse de la feue reine. Nous avons démontré, du reste, au mot Broderie, que les brodeurs de cette époque étaient non seulement, dans leur métier, des artisans d’un grand mérite, mais encore des décorateurs de premier ordre et d’une ingéniosité rare. Il ne faut donc pas être surpris si, jusqu’au milieu du xvne siècle, les princes et les rois tinrent à s’assurer leur concours exclusif, en les gratifiant de distinctions. A partir du règne de Louis XIV, toutefois, leur nombre tendit à diminuer. Peu de temps après la fondation, aux Gobelins, de la Manufacture des meubles du Roi, fondation qui donna a la tapisserie de haute lice une importance toute particulière, les brodeurs de la Couronne se

Fig. 303. — Brodeuse en blanc, d’après Michel Lasne.

virent réduits à quatre, puis, vers 1700, à deux seulement. Au commencement du xviii0 siècle, ils disparurent progressivement de la liste des artistes attachés à la Maison du roi et à celles des princes. Quant aux maîtres brodeurs de Paris, ils continuèrent d’être nombreux et, en 1648, ils constituaient une Communauté assez importante pour qu’on éprouvât le besoin de réduire le chiffre des maîtres et de refondre les Statuts.

Ces Statuts, qui restèrent en vigueur jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, furent divisés en 58 articles. Un d’eux limitait à 200 le nombre des maîtres ; chaque maître ne pouvait avoir qu’un apprenti à la fois, et l’apprentissage devait durer six années. Pour être admis à l’apprentissage, il fallait être fils de maître ou de compagnon. De cette façon, la Communauté des brodeurs devenait une corporation fermée. Tout aspirant à la maîtrise devait, en outre, au moment de réclamer le chef-d’œuvre, établir qu’après ses six années d’apprentissage, il avait encore servi un maître pendant au moins trois années. Les maîtres étaient divisés en trois classes, qui portaient les noms de jeunes, de modernes et à' anciens. Les anciens étaient ceux qui exerçaient depuis trente années, les modernes depuis vingt et les jeunes depuis dix. Il fallait que dix maîtres de chacune de ces classes, avec les jurés, fissent acte de présence quand on donnait le chef-d’œuvre à l’aspirant. On voit que l’admission ne laissait pas que de présenter des complications singulières. Malgré ces restrictions, en 1704, les maîtres brodeurs se trouvaient de nouveau si nombreux à Paris, qu’ils firent introduire dans leurs Statuts, révisés cette année-là, un article ainsi conçu : « Nul maître brodeur, chasublier, tant de la ville que des fauxbourgs de Paris, ne pourra prendre n’y obliger aucun apprentif que le nombre des maistres dudit métier de brodeur, chasublier, ne soit réduit au nombre de 200 maîtres, tant en la ville qu’ès fauxbourgs de Paris. » En outre, il était stipulé par l’article vi que les fils de maîtres, pour se faire recevoir dans la corporation, devraient acquitter un droit de 135 livres, et les étrangers un droit de 300 livres, réduit à 200 quand ils avaient épousé la fille d’un maître. L’article vin ajoutait que les enfants de la veuve d’un maître, au cas où cette veuve « n’auroit pas été dudit métier », n’étaient pas dispensés du chef-d’œuvre. Enfin par l’article xv, défenses étaient faites « à toutes sortes de personnes, n’ayant aucun titre ni qualité pour travailler dudit métier, d’entreprendre sur iceluy, ni de faire fabriquer ou broder aucuns ouvrages qui en dépendent, à peine de confiscation des ouvrages et métiers, et de dix livres d’amende envers le Roy ; sans préjudice de la liberté des bourgeois, qui pourront toujours faire travailler chez eux par telles personnes que bon leur semblera, pourvu que ce soit pour leur usage, et qu’ils fournissent les étoffes et les outils ».

Ces préoccupations, au surplus, se trouvaient justifiées non seulement par la dureté des temps, mais encore par les actes restritifs du pouvoir suprême. A partir de 1613 jusqu’à 1700, en effet, on ne voit pas moins de six arrêts, édits ou ordonnances contre le luxe, qui viennent frapper les brodeurs et entraver l’exercice de leur industrie. En 1613, on faisait signer à Louis XIII, encore enfant, une Ordonnance défendant de fabriquer « tous ouvrages de broderie d’or, d’argent, et de soye... à peine de mille livres d’amende ». Un autre Édit de janvier 1629 vint confirmer et étendre ces restrictions. Le 16 avril 1634, une Déclaration interdit « toutes broderies, piqueures, emboutissemens, chamarures de passemens, boutons, houpes, tortis, canetilles, chaînettes, arrière-points, cordons, nœuds et autres choses semblables ». Le 31 mai 1644, rappel de cette Déclaration. Le 26 oc-

Michelet sc.

Maison Quantin, imp.-éd.