GOS

to|ipé an V* tiède av.,J.-C. par Leudppe et Démocrite, modiAé au m' par Épicure, et ressuscité au xvn« do notre ère par Gassendi (V. Atomistiqdb — Philosopliie); ^ le système d*Ânaxagore, qui donne au monde pour orii^ne la nécessité et une certaine force vitale : audessus du monde est une intelligence suprême distincte de lui, mais non créatrice; 3* celui de Platon, selon oui le monde est sorti des mains toutes -puissantes a*un ouvrier unique et parfait, le Démiurge, qui a façonné la substance à Timage des Idées, modèles du monde, formes de la pensée divine; 4» celui d'Aristote, oui ne reconnaît point de création. Selon ce philosophe, lÊtre unique, simple, parfait, éternel, absolu, agit comme moteur, lui-même immobile, sur le monde, qui est éternel, éternellement en mouvement, et aspire sans cesse vers Dieu, cause nécessaire, par son unité, de Tordre et de rharmonie, centre immuable où tout vient fatalement aboutir. V, N.-M. Petersen, Cosmogoniarum çtuarumdam /uUiquissimarum comparatio , Grimme, 1842, in-4*; Humbolift, Cosmos, description physique de Vunivers, trad. par Paye et Galuski, Paris. 184Get suiv., în-8*. P.

COSMOLOGIE (du pec cosmos, monde, et logos, discours], science qui traite des lois générales par lesquelles l'univers est gouverné.

COSMOPOLITISME (du grec cosmos, monde, etpolitès, citoyen), doctrine qui pousse l'homme à considérer comme frères ses semblables de toutes nations, à les confondre dans une vaste communion d'idées, de sentiments et d'intérêts, et qui tend à supprimer les limites de la patrie et les liens d'affections locales. Le cosmopolite fait profession d'être dtoyen du monde entier, et de n'avoir en vue que les intérêts du genre humain. Le cosmopolitisme fipBgne à mesure que le patriotisme devient moins étroit et moins intraitable. La pratique des enseignements de paix et de charité du christianisme, la diffusion des lumières, la multiplicité et la rapidité des communications, la suppression des barrières élevées entre les peuples par des préjugés ou des intérêts aveugles, favorisent ses progrès. Toutefois il divise à l'infini l'affection de l'homme pour ses semblables, et la rend ainsi inefficace * l'ami de tout le monde n'est que trop souvent l'ami de personne. Le cosmopolitisme crée aussi une apparence de vertu dont on s'accommode volontiers, parce qu'elle n'impose aucun sacrifice : tel homme, disait J.-J. Rousseau, fait profession d'aimer les Chinois, afin d'être dispensé d'aimer ses voisins.

COSMORAMA (du grec cosmos, monde, et orama. Tue, représentation), spectacle de curiosité établi à I^is, en 1808, sous l'ancienne galerie vitrée du Palais- Royal, par un abbé pîémontais, Gauera, dont le but était de former une collection de tableaux à la gouache et à l'aquarelle, représentant les sites et les monuments remarquables du monde entier. On regardait ces tableaux, dont le nombre monta à près de 800, à travers des verres d'optique. Ils étaient disposés horizontalement autour d'one table semi- circulaire, réfléchis par des miroirs

{)Iacés vis-à-vis, mais diagonalement, et éclairés par des ampes placées de manière à ne pouvoir se refléter dans les miroirs. Les lentilles convexes par lesquelles regardait le spectateur correspondaient à ces miroirs. Par suite de la construction de la nouvelle ealerie du Palais-Royal, le Cosmorama se transporta, en 1828, dans le passage Vivienne,où il ferma en i832.Les tableaux, dont on nravait conservé que les meilleurs au nombre de 260, furent donnés par Gazzera, les uns à ses amis, les autres aux Tilles de Mondovi, Velletri, Avignon et quelques autres. hes notices des diverses expositions du Cosmorama ont été recueillies en 3 vol. in-8*.

COSTUME, mot qui s'entend, 1* de l'ensemble des vêtements dont les hommes se sont couverts, et qui ont varié selon les temps et le degré de civilisation ; 2» de l'habillement et des insignes qui distinguent les personnes constituées en disnité ou chargées de fonctions publiques; 3* des habits dont se servent les acteurs pour représenter les personnages historiques, ou que l'on

Erend comme déguisement dans les bals dits costumés, tans les arts ainsi qu'au théâtre, le costume n'embrasse pas seulement les habits, mais aussi les armes, les meubles, et généralement tous les accessoires.

I. Costume civil, — A l'origine, l'homme a pu rester nu pendant f^uelque temps; mais la nécessité de s'abriter contre l'intempérie dos saisons le poussa bientôt à se couvrir de la peau des animaux. Le plumage des oiseaux servit d'ornement à la chevelure ; des coquilles ou des graines enfilées formèrent des coIlier$ et des bracelets.

Puis, on trouva l'art de filer et de tisser la laine des tro» peaux, et on en fit des étoffes, qui, d'abord grossières, devaient être perfectionnées et variées par le prof^ des arts, mises en teinture, brodées en laine, eo soie, en argent et en or. Le costume des sauvages de rAmérique et de rOcéanie peut donner une idée de ce que fut nâcessairemeni celui des premiers hommes. Le» vèteoients, assez courts d'abord pour ne pas embarrasser la marche, devinrent plus lonj^ pour les princes, les magistrats et les femmes, et le climat amena des variétés infinies daos la nature de leur tissu et dans leur forme.

Chez les anciens Indiens, — Tandis que les modes ont beaucoup varié chez les Occidentaux, on trouve en Orient une surprenante stabilité dans le costume. Les antiques monuments des Indiens et des Chinois nous montrent ces peuples avec les mêmes habits au'aujourd'hui, et, s'il

a eu quelques modifications dans les armes, ces peuples es ont empruntées aux Européens, pour se mieux défendre contre eux. L'habit ordinaire des Indiens, surtout de ceux qui se piquent d'attachement au brahmanisme, se compose de deux longues pièces de cotonnade blanche : l'une s'enroule autour des reins, passe entre les jambes et retombe au-dessous du oenou; l'autre se porte sor l'épaule ou quelquefois roulée autour de la tête, m. n'est Jamais autrement couverte. Sauf dans le Bengale, ceux qui n'affectent pas une grande rigueur de principes portent aujourd'hui la pièce de cotonnade qui leor enveloppe le corps plus courte, mais plus large ; ils mettent par-dessus une tunique de coton, de mousseline, de soie, c^ue retient autour do la taille une ceinture de mousseline de couleur; une écharpe passée sur l'épaule et un turban complètent le costume. On voit même des Indiens avec des pantalons larges et flottants. En habits de fête, on porte une longue robe blanche de mousseline presque transparente, et collant sur le corps Jusqu'à la ceinture; au-dessous, elle fait des plis amples et nombreux. Le costume des femmes est presque le même que celui des hommes; seulement les deux pièces de cotonnade sont plus amples et plus longues, et de couleurs brillantes aussi bien que blanches. Les deux seies portent beaucoiip de bijoux.

Chez les Hébreux. — Les matières dont on y faisiit les vêt^ents étaient la laine, le lin, et plus tard le coton ; le plus ordinairement ils étaient blancs. Les ricbes portaient des étoffes teintes en rouge ou en violet; on employait aussi la broderie pour les vêtements de luxe. Les principaux habits mentionnés dans la Bible sont la tuniaue {chetoneth) et le manteau {sinUa). La tuniqne, qui était de lin, et qui avait des manches, se portait tantêt sur le corps nu, tantôt sur une chemise {sad(n]\ elle était ample et longue, et on la serrait avec une ceinture. Les caleçons n'étaient pas d'un usage général ; les prêtres seuls étaient obligés d'en porter. Le manteau ou vêtement de dessus était de formes et d'étoffes diverses : c'était ordinairement une espèce de chiUe, semblable an haxk des Arabes, et portant aux quatre coins des houppes attachées avec un fil violet. Les gens distingués portaient aussi le metl et Véphod (V. ces mots)y qui faisaient partie du costume du grand prêtre; leurs enfants avaient des tuniques longues et bigarrées de diverses couleurs. Un large manteau de luxe, appelé addireth, était porté par les rois ; les prophètes en eurent de pareils en poil. Sauf l'éphod et l'addéreth, les femmes avaient les mêmes vêtements oue les hommes, mais plus amples et en étoffes plus fines; les noms particuliers de ces vêtements indiquaient une différence dans l'étoffe, la façon ou les ornements : ainsi , la ceinture de lin ou de coton des femmes est appelée kischourîm; celle des hommes, en cuir, éxor. Le manteau des femmes, appelé milpahaJîk, était très-large, puisque Ruth put emporter dedans six mesures d'orge que Booz lui avait fait donner. Elles portaient encore un autre manteau de dessus, maataf^ (enveloppe), avec manches. Outre le turban « coiffure commune aux deux sexes, les femmes avaient un bonnet en filet {schebisim). Un objet essentiel dans leur toilette était le voile ; mais rien ne prouve qu'elles n'aient pu se montrer que le visage couvert.

Chez les Grecs, — Ils se couvrirent primitivement de peaux de bêtes, la fourrure en dehors^ attachées aatonr de la taille, soit avec les nerfs des animaux mêmes, soit avec des épines. Mais déjà, au temps de la guerre de Troie, ils savaient tanner les peaux, tisser le lin et la laine. Les hommes avaient pour habillement une longue simarre descendant Jusqu'aux pieds, et par-dessos on manteau a^fé sur l'épaule ou sur la poitrine; ils portaient aussi une tunique serrée autour des reins.

cos

COS

Ch$% les Romams, — Le costume romain n*a pas subi de variations importantes depuis les temps les plus reculés Jasqu^à Tépoque impériale : les liommes portaient Ja tOQB et la tunique (K. ces mots) ; le luxe n*eut d*autre iofluenoe eue de faire ajouter des manches à la tunique, et de rendre la toge plus large, plus longue, et plissée avec art. Soaa l'Empire, les Romains portèrent encore J'autreft- vêtements qu'antérieurement ils ne prenaient qu'en certaines circonstances : c'étaient la pénute, la lacerne, la Icena, VaboUaf Vendromide et \a, synthèse ( V, ces tnots). Les femmes portaient la tunique et la stole (F. ces viotf), vêtements essentieir*, et, de plus, le calthula, le eertnum, la crocottUa, le c\*natUef Vimpluviata, Vintu^ siata, la patagiata^ le plumatile, la ralla, le rtctntum, etc. {V. ces mots), A la promenade, elles s'enveloppaient d'une palla ou ample manteau qui cachait leur tîdlle, et Ton n'apercevait (][ue leur figure, dont souvent même un voile cachait la moitié. Les colliers, les pendants d'oreilles, les bracelets, les bagues, etc., faisaient partie de leur costume, et les hommes eux-mêmes Unirent par se parer de ces ornements. A l'exception de la toge, vêtement distinctif du citoyen libre, de la stole et du manteau réservés aux matrones, les esclaves portaient le même costume que les Romains; seulement, pendant leurs travaux, pour avoir plus de liberté dans leurs mouvements, ils ne gardaient que la tunique. La seule différence était que cette tunique était moins ample que celle des hommes libres, et toujours d'une étoffe grossière et d'une couleur sombre comme celle des i>lns pauvres atoyens.

Chez les Gaulois. — Primitivement les Gaulois portaient pour vêtement des peaux de bêtes attachées sur les épaules avec des épines, se tatouaient le cor]», couvraient leur tête de plumes d'oiseaux, de feuilles et d'écorces d'arbres, et avaient des pendants d'oreilles en coquillages, des colliers et des bracelets en silex polis. Plus tard, les guerres qu'ils firent dans les pays voidns, les relations qu'ils entretinrent avec les colons grecs établis sur leur territoire, les premiers développements de l*indastrie et des arts, les tirèrent de cette barbarie, et la différence du costume servit à établir, au temps de J. César, trois divisions dans la Gaule : Gallia braccata, la Gaule <^m portait des braies; Gallia togaXa, celle où Ton portait la toge; Gallia comata, celle dont les habitants avaient la chevelure longue et épaisse.

Les Ibériens, voisins des Pyrénées, se couvraient d'un vêtement court de laine grossière et à long poil, et portaient des bottes tissues de cheveux; leurs femmes s'enveloppaient la tête d'un voile noir, origine de IhmantUle. Près de l'Italie, on trouvait la toge et le costume romain; à ïlarseille et dans les colonies grecques du midi, le costume grec. Depuis Lyon jusqu'aux bouches du Rhin dominait le costume vraiment national, composé des braies, pantalon large, flottant et à plis chez les Kymris, étroit et collant chez les Gaêls, d'une espèce de gilet serré descendant à mi-cuisse, d'une saie rayée, sorte de blouse avec ou sans manches, attachée sous le menton par une agrafe, et d'nn manteau à capuchon appelé baraocucul-' lus. La saie des nobles était ornée de fleurs, de figures de toute espèce, de broderies d'or et d'argent. Les plus pauvres avaient, au lieu de saie, une peau de bête on un tann» couverture de laine épaisse. Outre ces vêtements principaux, les historiens mentionnent des espèces de chlamydes, des cérampelines, courtes vestes à manches, ouvertes par devant et teintes en rouge, qu'on fabriquait en Artois, de petits manteaux courts magnifiquement ornés pour les nches, et la caracalle, espèce de simarre qui descendait jusqu'aux talons. Les femmes portaient une tunique large et plissée, avec ou sans manches, rouge ou bleue chez les élégantes, laissant le haut de la poitrine découvert, et descendant jusqu'aux pieds ; une espèce de tablier, attaché sur les hanches; quelquefois un manteau de lin de couleurs variées, agrafé sur les épaules, ou bien ouvert sur le devant et assujetti par des lacets ou des courroies. Au goût pour les couleurs éclatantes les Gaulois unissaient l'amour des bijoux et de tous les accessoires qui peuvent rehausser le costume, plaques de métal, bracelets, colliers, anneaux, ceintures, etc.

Après la conquête de César, les grandes familles en Gaule prirent peu à peu la tunique et la toge romaines; mais la saie nationale fut conservée par le peuple. L'Artois et la Picardie eurent le monopole de la fabrication des saies; Langres et Saintes firent des cuctdli, capuchons de gros drap à longs poils, qui servaient de vêtements d'hiver ua de voyage, et qui devaient être adoptés sons le nom de coules par les moines. Pendant la domination lonudne on vit paraître des vêtements de formes non*

velles : Vampfùballus, manteau de voyage, en grosse étoffe, dont on s'enveloppait tout le corps, et qui couvrait quelauefois la tête; la bigére, \tk caracalle, etc. {V. ces mots). Sous l'influence de la civilisation latine, le costume des femmes se modifia également : leur tunique fut écbancrée et plissée par devant ; elle portèrent la chlamyde, et le strophium, qui remplissait à peu près le même rôle que le corset moderne; les riches eurent des manteaux fourrés, plus longs par derrière que par devant, garnis de festons ou de bordures, et quelquefois fendus sur le côté droit; les pauvres portèrent la tunique plus courte, le tablier et le manteau fourré, et quelquesunes n'eurent que la tunique et marchèrent pieds nus. Trois vêtements, la chemise, Vorarium et le sudarium {V, ces mots)^ doivent avoir été portés par les hommes et les femmes. Il ne parait pas que les esclaves aient été distingués des hommes libres par le costume; cependant, au V* siècle, la ceinture était un signe de servitude. — Une innovation amenée par les progrès de la civilisation, ce fut de changer les costumes selon les circonstances de la vie sociale; au lieu de n'en avoir qu'un pour tous les temps, on en prit qui étaient différents pour les festins, les noces, les funérailles, les cérémonies religieuses. Aux étoffes de laine et de lin, on ajouta la soie, la peau de castor, les tissus de poils de chameau, la pourpre, etc. Au moment de l'invasion des Barbares de la Germanie, certains vêtements romains, dont l'usage avait été trèsrestreint Jusque-là, tels que le colobiiun, la laceme, la pénuUe^ la trabée {V. ces mots)^ étaient devenus corn* mims.

Chez les Barbares du nord. — Parmi les Barbares qui se précipitèrent sur la Gaule, nous savons peu de chose des Bourgui^ons. Sidoine Apollinaire nous apprend qu'ils se graissaient la chevelure avec du beurre rance. Les Wisigoths étaient ordinairement ceints d'une épée, vêtus d'habits de peau ou de toile sales et gras, et chaussés de guêtres en cuir de cheval. En génâal, d'après le traité de Tacite Sur les mœurs des Germains, ces peuples portaient une saie attachée avec une agrafe ou une épine, un habit serré et dessinant les formes, ou des peaux de bêtes mouchetées. Les femmes, dont l'habillement n'était pas distinct, se couvraient en outre de manteaux de lin bariolés de pourpre et sans manches.

Chez les Francs, — Pendant les temps mérovingiens, le costume présenta le mélange des types les plus divers : les chefs barbares portaient les vêtements romains dans toute leur magnificence, tandis que leurs soldats conservaient l'habillement grossier de la Germanie; les mar» chands voj^ageaient avec tout l'attirail guerrier. Quoi

2 n'en ait dit Montfaucon, les statues décoratives de pluieuTs églises, regardées comme représentant divers rois Mérovingiens, ne peuvent donner aucun renseignement sur le costume : elles remontent à peine au xn* siècle. Il en est de même des effigies des tombeaux. Les monnaies mérovingiennes reproduisent des images romaines ou des attributs grossiers. On ne peut pas tirer plus de lumière des sceaux, d'ailleurs fort rares, cpii appartiennent à cette époijue. — Pendant la période carlovingienne, la population gallo-romaine resta fidèle au type latin, surtout dans les costumes d'apparat; mais la saie bariolée des Gaulois fut encore en usage, et les Francs, qui la trouvaient commode pour la guerre, l'adoptèrent. Le costume franc s'était peu à peu modifié : selon le moine de Saint-Gall, il se composait d'une chemise et de hautsde-chausses en toile de lin, d'une tunique serrée par une ceinture, de bandes roulées à l'entour des Jambes, de sandales ou de brodequins, et d'un manteau blanc ou bleu clair, à quatre pans, taillé de manière que, mis sur les épaules, il tombait devant et derrière Jusqu'aux pieds, et descendait sur les côtés jusqu'aux genoux à pane. Les femmes se vêtaient de deux tuniques : celle de dessous, plus étroite et plus longue, avait des mandies serrées et plissées an poignet; celle de dessus n'avait de manches que jusqu'aux coudes, et était ornée, aux extrémités, de bandes de couleurs variées; une ceinture serrait les hanches, et un voile brodé, couvrant la tête et enveloppant les épaules, tombait presque Jusqu'à terre. Les voyages de Pépin le Bref et de Charlemagne en Italie firent connaître aux Francs de nombreux ornements da costume; la soie et les fourrures se popularisèrent, et le luxe fut poussé aussi loin que le permettait l'imperfeotien des arts. Charles le Chanve affecta de aliabiller à la mode des Grecs.

En France, aux xi*, xn* etxm* sièdes. — Au xi* siècle, le peuple conservait encore la saie gauloise, que les paysans recouvraient d'un ample surtoot, aux formes très-vaii6eS|

cos

COS

•i portait des grègueB ( V. cê mot). Les riches avaient eamme TMement de dessous une robe loittue et divers vdtements accessoires, tels que le tabar, vitdmrine, la cape, le eoMium, la bife^ etc. (V, ces tnoU). Les femmes des hantes classes se distingnaient par l'osage habituel du manteau, du dominical, de la banda et des réêHUs (V, ces mois); les mères de famille et les femmes âgées avaient une robe serrée avec manches boutonnées au poignet, une seconde robe plus large, une guimpe qui en* tourait le cou et le haut de la poitrine, un manteau tombant Jusqu'aux pieds, et un voile qui, enveloppant la tftte et laissant le visage à découvert, formait sur les oreilles comme deux gros bourrelets. Le costume royal, comme an temps des Getrlovingiens, se rattachait au type romain, liais après ce xx* siècle, qui est un âge de transition, la société derint singulièrement variée dans ses tjpes : à o6uS des rois, des prêtres, des nobles, on vit les bourgeoia aflhmchis et les classes maudites, et cette diversité de conditions engendra celle des costumes. Pour faire connaître rillustration de leur maison, les nobles appliquèrent sur les cottes d*armes et les manteaux les pièces principales de leurs armoiries. Les dames imitèrent cet exemple; leur Jupe fût partagée en deux dans sa hauteur, et l'on rit du côté droit Técusson de la famille du mari, du côté gauche celui de la famille de la femme. Ces vêtements mi-partis finirent par ne se plus prendre que dans les fêtes et cérémonies ; mais les officiers des princes et seigneurs, plus tard leurs valets, portèrent habituellement ces insignes, et telle a été Torigine des livrées^ singulièrement simplifiées depuis. Aux xn* et xm* siècle^ les vêtements étaient très-variés : nous citerons la cape, le pdichon, l'aiiôe, le balandras, le doubliêr, Yesclavinê, la cyclade^ le gctmhison, les cotn^ Usés, IsLCoUe. le sttrcot, les braies, les chausses, la chemise, etc. {¥• ces mots), La couleur n'était pas indifférente : ainsi, le vert fut adopté pour la coiffure des banqueroutiers; le Jaune signinait félonie, déshonneur, bassesse; le vert et le jaune composèrent le costume des fous en titre d'office. Le goût des fourrures était toujours très-vif : on les employait à faire des vêtements complets, ou à doubler certains habillements, ou simplement à garnir les collets et les manches. Le costume prit encore un nouvel éclat par l'application de l'orfèvrerie à l'omomentation des colliers, des ceintures, des bourses et autres objets. Lss bourgeois enrichis par l'industrie étalaient presque autant de luxe que les seigneurs. Les gens de loi portaient une espèce de soutane, et, par-dessus, un manteau long agrafé sur l'épaule droite. Le paysan, qui avait d'ordinaire la Jaquette serrée, liée aux flancs par un ceinturon, savdt prendre, dans les jours de fêtes nationales, des habits somptueux, sous lesquels il oubliait momentanément llnfériorité de sa condition. Les Cagots pyrénéens, les Gahets gascons et les Caqueuœ de la Bre* tagne furent contraints, pendant le moyen âge et au delà, à porter sur l'épaule comme marque distinctive une patte d'oie ou de canard. Les Juifs, également réprouvés et persécutés, durent porter deux rouelles ou espèces de cocardes en drap Jaune, l'une sur la poitrine, l'autre sur le dos, et une corne au sommet de leur bonnet. Les lépreux, rejetés par la loi civile et la loi religieuse dans une solitude irrévocable, étaient aussi condamnés à porter des vêtements distinctifs, qui varièrent selon les localités. En France, au xiv« siècle, — En 1292, l'Église obtint de Philippe le Bel une ordonnance qui r^ait pour chaque condition le nombre des habits et le prix des étoffes. Mais cette loi somptuaire fut impuissante à arrêter l'envahissement du luxe, et à maintenir entre les classes de la société les distinctions que les progrès du tiers état devaient tendre de jour en Jour à effacer. Outre les vêtements déjà en usage dans les ftges précédents, on mentionne, au xiv* siècle, le bliaus, la gamache, le rondeau, la cloqftis (F. ces mots), A partir de 1340, le swreot, la housse et la houppelande (V. ces mots) furent. les vêtements dominants dans le costume des hommes. Vers la même époque, la tunique des femmes, qui se mettait par-dessus la cotte, fut tailladée à la hauteur des hanches, afin que Ton pût voir la ceinture; on y ajouta une longue queue traînante, et les manches, ouvertes vers le milieu, descendirent Jusqu'aux pieds. Ce fut vers i3S0 que l*uugB des robes et des manteaux à queue, portés par des suivantes ou des pages, commença à se répandre. Certaines professions se reconnaissaient au costume : ainsi, les médecins avaient une robe grise, une ceinture noire et un chapeau noir à mentonnière; les chirurgiens, un collet rouge et une toque rouge; les receveurs généraux, les notaires, les secrétaires des aides.

im chapeau de castor ou de loutre; les étudiants, une cape noire et des souliers noirs et couverts, etc. Les magistrats principaux portaient, dans leur vêtement officiel, les couleurs et les insignes de leur rille.

En France, au xv* stècle, — Les principaux vêtements à l'usage des hommes pendant le xv* siècle furent la houppelande, le pourpomt, la heuque, le paletot, la jdtiuette, le gipon, la robe, le manteau à chevaucher, U tabard et les chausses (V. les mots). Le costume passait sans cesse d'un excès à un autre, tour à tour étriqué et collant, large et flottant outre mesure. H reçut alors deux appendices, les mahoitres et les braguettes. Les étoffes à ramages, les velours à feuillages verts et les broderies tinrent une grande place dans la toilette, ainsi que les écharpes, les chapelets, les colliers et les chaînes. Le costume des femmes suivit les mêmes variations, tantôt long et tantôt étriqué : mais, à la suite de l'expéditioii de Charles Vin au delà des Alpes, il se modifia par le contact des modes italiennes; le corsage fut exactement ajusté sur les proportions du buste, et on raccourcit les jupes pour faire valoir le bas des jambes et les pieds. A cette époque, la distance ^i séparait le costume des nobles de celui des bourgeois tendait à s'efiacer chaque Jour : sur la demande des états généraux de Tours, Charles VIII interdit aux bourgeois les étoffes d'or et d'argent et les soieries, et établit pour la noblesse elle-même des distinctions dans la toilette (Ordonn. du 17 déc. 1485]. Les costumes propres aux offices de Judicature et ae l'administration étaient uniformes et réglés par ordonnances. Les habits des gens de la campagne étaient toujours en étoffes grossières, et de formes variables selon les provinces; &ns les villes, beaucoup de professions avaient leur costume particulier. Si l'on veut connaître avec exactitude non-seulement la forme, mais encore les couleurs des vêtements au moyen âge, il n'est pas de meilleurs documents que les vitraux des églises, où les peintres ont donné le costume de leur époque aux per^ son nages qu'ils représentaient : c'est ainsi que les verrières de la cathédrale de Tournai offrent tous les costumes de la fin du xv* siècle, depuis le simple archer jusqu'au roi, depuis le paysan jusqu'au seigneur, depuis le clero jusqu'au pape, et, de plus, tous les vêtements de femme.

En France, aux xvi* et xvn* siècles. — A partir dn XVI* siècle, la découverte de l'Amérique développa le bien-être et la fortune publique, et le progrès des arts amena de grands changements dans les costumes : les cours de France, d'Espagne, d'Angleterre, de Florence déployèrent un luxe inouï, et, malgré des lois somptuaires nombreuses et sévères, toutes lea personnes qoi n'étaient pas du bas peuple se couvrirent de velours et de satin. Aucun temps n'avait encore présenté autant de mobilité et de variété dans les vêtements, et on publia pour la première fois des livres oui traitaient de la mode. Sous Louis Xn, les riches portèrent un pantalon serré de couleur éclatante, ane veste ample et plissée descendant à la naissance des cuisses, et, par-dessus, une robe de longueur variable, dont le grand collet rond, garai de fourrures, recouvrait les épaules. Pendant le règne de François I^, par suite de linfluence italienne et espagnole, on ajouta à la partie supérieure du hautp-de-chausaes une trousse ou tonnelet, bouffant d'étoffe plissée couvert de bandes d'une autre couleur que celle du vêtement, et, à la partie supérieure des manches, des bouillons à baindes de couleurs diverses; le manteau remplaça peu à peu la robe longue, qu'on ne porta plus que dans les cérémonies comme vêtement d'apparat. Sous Benri U, la seule nouveauté importante fut la fraise ou collerette godromà ( V. ce moi). Avec Henri III, le costume affecta une coquetterie puérile, suite des mœurs efféminées de l'épo* que : on resserra les hauts-de-diausses sur les cuisses, la trousse fut gonflée comme un ballon, les bas formèrent un petit bourrelet au-dessus du genou, le manteau descendit à peine à la hauteur du coude, et la fraise prit d'énormes proportions. Au temps de Henri IV, l'économie de Sully et la sévérité des mœurs calrinistes ramenèrent le costume à plus de simplicité : les couleurs éclatantes furent proscrites; les pourpoints, sans baleine, furent garnis à leur partie inféneure de rubans froncés ou

{>lissés; les manches crevassées laissèrent voir à travers eurs fentes une étoffe d'une autre couleur et furent garnies de manchettes en mousseline ou en dentelle, les trousses moins gonflées descendirent Jusqu'aux genoux, et le petit manteau en velours fut doublé de soie. A ^a^ rivée de Catherine de Médicis en France, les femmes, par imitation de cette princesse^ portèrent des vertugor

cos

COS

MRf {V. ce moi)^ élargirent démesurément à l'aide de haleines le conuige de & robe, garnirent leurs manches de gros bourrelets étages depuis l'épaule Jusqu'au poignet, et s'encadrèrent la tète dans une fraise soutenue par des fils de fer qui se développaient en éventail. Elles ae couvrirent le visage d'un Ump ( V, ce mot), La queue des robes et des manteaux s'allongea en porportlon de la noblesse des dames. En général, le tiers état n'adopta ni les chausses étroites, ni les trousses bouffantes ; il conservait le Justaucorps aisé, l'ancien manteau et les grègues lâches, les étoffes de couleur sombre, et principalement le noir. Sous Louis XIII, on continua de porter le manteau court; mais la collerette rabattue remplaça la fraise, les habits se galonnërent, et l'on fit un plus grand usage de la dentelle.

Avec Louis XIV, le manteau court fut remplacé par un manteau à manches qui, en se rétrécissant,, forma l'habit; la trousse se changea en haut-de-chausses, puis en culottes. L'un des vêtements les plus usuels fut le pourpoint ( V. ce mot)^ généralement porté par les hommes d'un âge mûr. Les canons {V. cê mot)^ les rubans et les dentelles tiennent alors une grande place dans les modes. Les femmes portent toi^ours Une robe à corsage et à manches, avec une Jupe longue ; pendant le règne de M"* de Montespan, leur costume prend un caractère de somptueuse élégance; M^* de Fontanges lui donne une grtce mignarde et coquette; M*"* de Maintenon ramène Taustérité. Dans les âges précédents, la France empruntait beaucoup aux étrangers; désormais elle exerce au dehors, pour les affaires de toilette et de goût, une influence souveraine.

En France, au xvni* siècle, — Au xvm* siècle, les habits changèrent peu de forme; ils tendirent seulement à se rétrécir, et on les fit en étoffes de soie brochées, en velours brodé de soie de couleurs différentes ou d'or et d'argent mêlés de paillettes; le drap galonné fut abandoQDé à la bourgeoisie. Pour que les plis des étoffes ne cachassent pas les dessins & grands ramages que l'on aimait alors, on mit du carton dans les basques des habits, et les femmes placèrent sous leur Jupe plusieurs cerceaux en baleine réunis par une toile légère, ajustetement qui reçut le nom de pa/niers ( V, ce tnot), et dont le diamètre fut porté jusqu'à 1™, 30. Sous Louis XVI, on commença à s'en débarrasser. Les habits des hommes eurent aussi moins d'ampleur ; les basques furent rétrédes et tombèrent en pointe. — Depuis Louis XIV Jusqu'à la Révolution, l'étiquette régla pour les cens de bon ton les étoffes qu'on devait porter selon les saisons : en hiver, les velours, les satins, les ratines et les draps; en été, les taffetas; en automne et au printemps, des draps légers nommés sHésieSy des camelots, des velours ciselés, et d'autres étoffes de soie moins légères que le taffetas et moins fortes que le satin. Les dentelles variaient également : le point d'Angleterre ne couvait plus paraître après les fêtes de Lonchamps, tanms que la dentelle ornait les bonnets tout l'été. Les fourrures se prenaient le jour de la Toussaint, et se quittaient à Pâques. Quand une dame avait atteint sa 40* année, elle no devait plus paraître à la cour sans une coiffe en dentelle noire, qui, passant sur son bonnet, venait se nouer sous le menton.

En France, à la Révolution, — La Révolution abolit l'étiquette, et fit cesser les distinctions entre les classes de la société. Les hommes quittèrent l'épée; les magistrats, les baillis, les avocats, renoncèrent à la robe et au petit manteau; les ecclésiastiques même furent eontraints de ne plus porter la soutane. La suppression des couvents fit disparaître également les habits monastiques. Les principes de l'égalité amenèrent une grande simplicité dans les vêtements. Les hommes eurent l'habit de drap, sans broderie ni galons; quelques-uns portèrent une veste à basque, dite carmagnole, avec un pantalon large, ordinairement de même couleur; puis, pour se garantir du froid, on prit une large et longue redingote en étoffe grossière de laine brune à longs poils, avec une bordure soit en peluche de laine bleue, rouge ou noire, soit en velours cramoisi ou noir. On ne vit plus de robes de femmes en velours ou en satin; la soie, rarement portée, n'était admise qu'en petit taffetas; les robes étaient habitueUement en toile peinte, en cotonnade, en étoffe soie et coton. En grande toilette, on portait la robe blanche en pcoroale, tout au plus en mousseline, mais sans broderie. A l'époque du Directoire, le costume féminin reprit de l'élégance et de la richesse : le corsage des robes derint excessivement court, et la Jupe, ainsi allongée, eut encore souvent une queue traînante de plusieurs pieds. Le peintre David dessina les costumes des

fonctionnaires publics. Excepté ceux des Directeurs qui étaient en satin , tous furent en drap; ils consistèrent en un pantalon et un habit, dont les revers formaient la continuation du collet; le bout des manches, louvenl doublées de vcloun noir ou vert, se retronnait à volonté; le bas de l'habit formait une espèce de Jupe qui, comme les redingotes, couvrait les cuisses, mais ne descendait que Jusqu'aux genoux. Plus tard, les reven furent séparés du collet, que l'on agrandit démesurément pour le gilet comme pour l'habit, One gravure de Debucoort^ représentant , sous le titre de Promenade publique, U Jardin du. Palais-Royal, donne avec autant de verve que de vérité les habillements d'hommes et de femmes alors à la mode. {V, aussi au mot iNCROTABUBy dans notre î)ietionnatre de Biographie et d*Histoire,)

En France^ au xix* siècle, — Au commencement de notre siècle, les élégantes adoptèrent les formes des vêtements que David avait donnés à la femme et à la fille de Brutus : la ceinture des robes fut placée immédiatement au-dessous du sein, et la iupe Umiba roide et sans inflexion Jusqu'aux pieds. Le défaut de ce costume est porté à son comble dans le tableau du sacre de Napoléon I*' par David, et dans les toilettes de cour peintes par Génûrd. Le costume administratif prit, sous le premier Empire, un caractère quelque peu théâtral. Pendant le gouvernement de la Restauration, surtout vers 1814 et 1 815, quelques tentatives infructueuses furent faites pour ressusciter certaines modes des règnes de Louis XV et de Louis XVI. Après la Révolution de 1830, les habits de cour et d'administration furent ramenés à la plus grande simplicité. Dans les premien moments de la République de 1848, on essaya de renouer la tradition des gilets à la Robespierre et de la carmagnole : mais cette défroque du passé n'excita que le rire. La vanité a beaucoup mieux accueilli la multiplicité et la variété des costumes officiels depuis le rétablissement de l'Empire. Quant aux costumes civils, les différences, depuis un demi-siècle, n'ont porté que sur les détails.

II. Costume militaire, — Le costume du soldat romain consistait en une tunique courte (tunica), et en un manteau de laine épaisse {sagum)^ de couleur rouge, ouyert par devant, descendant Jusqu'aux genoux, et retenu audessus de l'épaule avec une agrafe. C'était aussi le vêtement des chefs, avec cette différence que leur sagum était de pourpre et souvent orné de broderies. 1a pénule et la Icena ( F. cm mots) étaient aussi en usage, surtout pendant l'hiver; la laceme était d'un emploi plus rare. Le paludamentum était l'habit militaire du général en chef. On portait deux espèces de coiffure, le casque en peau (gàlea) et le casque en métal {cassis), et deux sortes de chaussures, les caligœ et les ocreœ {V, Ghaossosb). Le costume ndlitaire des Romains, adopté par les Gaulois, puis par les Francs, se conserva presque sans altération iusqu'au commencement de la 3" race. A partir du xi* siècle, on employa des métaux pour fidre des casques, des boucliers, des cuirasses, des armures complètes (V. ces mots). Mais ces armes défensives, qui pouvaient résister aux flèches et aux armes blanches, étaient impuissantes contre les armes à feu. Au xvi* siècle, chaque noble, pour avoir le moyen de reconnaître ses hommes au milieu de la mêlée, leur fit mettre au chapeau une plume, à l'habit un collet ou un parement d'une couleur uniforme, qui ordinairement était celle de son blason ; ou bien la bandoulière qu'on portait par-dessus l'hiiiit, et à laquelle le sabre était suspendu, fût garnie d'un ^on dont les couleura étaient également celles des chefs de corps. Sous Louis XIV, Louvois imposa un uniforme aux i^ments de chaaue arme. A la Révolution, toute l'infanterie, qui portait l'uniforme blanc, avec collet, revers et parement de couleura variées, prit l'habit bleu, sans modification de couleur pour aucune de ses parties; le bouton, avec un numéro indiquant le régiment, fut la seule variation qu'on y remarqua ( V, Umroam, et les art. consacrés à chaque corps).

III. CosUimes des fonctionnaires, — Des costumes ont été assignés aux diverses fonctions publiques, pour distinguer les services et les degrés hiérarchiques, et pour faciliter l'action des fonctionnaires en avertissant le public de l'autorité dont ils sont revêtus. L'usurpation de costume est prévue et punie par le Gode pénal (art. 250, 344, 381 et 384).

Les costumes assignés aux sénateura, aux membres du Corps législatif et du Conseil d'État, ont été réglés par décrets des 22 février et 10 mara 1852. Les membres des Coure et Tribunaux ont un costume d'audience et un costume de ville : le premier est déterminé par les ar-

cos