COT

rfttés des SO ?endémîaire et 2 oivôse ao xi, et du 29 messidor an xn; le second, par le décret du 18 juin 1852. Les membres de la Cour des comptes ont aussi deux costumes, réglés par décrets du 28 septembre 1807 et du 10 juillet 1852. Le décret du i" mars 1852 a réglé les costumes des fonctionnaires dépendants du Ministère de lintérieur, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et consaillers de préfecture, maires et adjoints; celui du 4 iaoTier 1854, le costume des membres des Conseils généraux; celui du 31 aotkt 1852, le costume des commissaires de police; celui du 4 juio 1854, le costume des fonctionnaires et agents du semce télégraphique; Tarrété ministériel du 10 janvier 1853, le costume des directeurs des prisons départementales; Tarrêté ministériel du 27 jcdllet 1853, le costume des agents voyers; la loi du 0 octobre 1791, le costume des gardes champêtres; le décret du 4 octobre 1852, les costumes des fonctionnaires et agents du Ministère de Tagriculture, du commerce et des travaux publics; celui du 17 novembre 1852, les costumes des fonctionnaires et agents du Ministère des finances, des Contributions, des Douanes, de TEnregistrement, des Postes, des Forêts, des Monnai^ des Caisses d*amortissement et des dépôts et consignations; les circulaires des 28 décembre 1852 et 6 mars 1853, le costume des agents inférieurs du service des Douanes; les décreu du 17 mars 1808 et du 24 décembre 1852, les costumes des fonctionnaires de l'Instruction publique.

Un acte de police n*est pas nul parce que Toffider qui Ta fait n'aurait pas été revêtu de ses insignes. Les actes de rébellion et d'outrages sont punis, quand même le Tonctionnaire ou l'agent ne porte pas son costume ou ses insignes. Cette dernière condition n'est indispensable que quand 11 s'agit de dissiper un attroupement.

IV. Costumés dans les beaux'<iris et au théâtre. — Les anciens artistes se préoccupaient assez peu de l'exactitude du costume dans leurs œuvres; ils habillaient les patriarches hébreux ou les soldats grecs et romains comme leurs propres concitovens. Paul Véronèse, dans son tableau des Noces de Cana, a vêtu les Juifs avec des brocarts ou étoffes de soie brochées en usage de son temps à Venise. Le Poussin et Lesueur apprirent aux peintres & sortir de cette mauvaise voie. Un siècle plus tard, Vien diercha à rendre avec fidélité les costumes des Grecs et des Romains. David se montra encore plus scrupuleux & cet égard, et maintenant les artistes apportent le plus grand soin à l'étude du costume. — Le costume imposé des difficultés considérables aux ouvrages de l'art moderne : ainsi , tout en représentant Louis XIV à l'héroïque, sous les traits d'Apollon ou d'Hercule, comme on le voit à la porte S^Denis. on a ombragé sa tête de l'énorme perruque du xvn* siècle.

Dans le théâtre antique, où les traits des masques portés par les acteurs étaient exagérés pour être vus de loin , et où le cothurne grandissait leur taille, on était obligé, afin de rétablir les proportions du corps, de donner plus d'ampleur aux mains et aux bras par le moyen de longs gantelets dissimulés sous les manches, et de rembourrer partout les vêtements. Le calme et la solennité religieuse de la tragédie grecque s'accommodaient de ces bizarres inventions, réclamées d'ailleurs par les lois de la perspective. Les personnages historiques ou mythologiques paraissaient sous des vêtements de tradition ou de convention : ainsi, Bacchus portait une robe couleur safran et une large ceinture brodée. Euripide opéra dans le costume thé&tral une innovation, en introduisant sur la scène la misère et le désordre des vêtements. PoUax nous a conservé une classification de costumes qui parait d'appliquer à la comédie : les vêtements du vieillard devaient être d'une couleur grave et sévère; la pourpre convenait au jeune homme; les gens de la campagne se distinguaient par leur tunique en peau de chèvre et par leur b&ton ; les parasites étaient vêtus de noir ou d'une autre couleur sombre; les esclaves, les diverses classes de femmes avaient aussi leurs costumes convenus.

Sous Louis XIII et Louis XIV, les acteurs, dans la comédie, étaient vêtus sur le thé&tre comme à la ville; dans la tragédie, leur costume ne ressemblait en rien à la réalité; dans l'opéra, rien n'était plus incohérent et plus bizarre que rhabillement des personnages mythologiques. Les personnages grecs et romains, couverts d'une cuirasse et chaussés du cothurne, portaient des chapeaux français surmontés d'un panache. Â l'époque de Louis XV, on vit les Nymphes et les Faunes danser sur la scène avec des paniers couverts de gaze et bouillonnes avec des rubms. M"* Favart donna le signal de la réforme dans lo coitom^ de la comédie, en jouant, dans Sastien, un rdie

de villageoise avec un habit de serge, la chevelure phrte, les bras nus et des sabots. Lekain et M^ Clairon commencèrent la réforme des costumes de la tragédie : l'amélioration se borna alors à supprimer les paniers des actrices et les chapeaux à plumes des acteurs, à introduire dans les sujets asiatiques un vêtement turc ou une pesa de tiçne en forme de manteau, et dans les sujets de chevalerie le costume français du xvi* siècle. Pendant la Révolution, Talma compléta cette réforme : la tragédie de Charles IX fut la première où l'on suivit le costume avec une rigoureuse exactitude; tous les théâtres de Paris et de la province imitèrent bientùt la Comédie-Française. En Allemagne, on est aujourd'hui moins fidèle qu'en France à la vérité du costume : il n'est pas rare d'y voir jouer les pièces de Lessing par des acteurs vêtus à la der* nière mode.

V. Costtgme des prêtres. — Chez tous \p^ peuples, les prêtres ont été distingués par un costume particulier, toujours grave et diçne de leur caractère. Les Druides portaient, sinon habituellement, du moins dans les cérémonies religieuses, une tunique longue à fond blanc, ornée de bandes de pourpre ou de broderies d'or, et, pardessus, un grand manteau blanc, de lin très-fin, et s'oqvrant par devant; un bandeau, quelquefois une couronne de chêne leur ceignait la tête.

Durant les cinq premiers siècles do notre ère, les prêtres chrétiens, dans la vie privée, s'habillèrent comme tout le monde : les décrétales des souverains pontifes et les canons des conciles, sans jamais parler d'un costume normal et obligatoire, recommandent seulement la modestie dans la tenue et dans la démarche. C'est à partir du VI* siècle que les ecclésiastiques commencèrent à adopter un costume différent de celui des laïques. Le concile d'Agde leur prescrit la tonsure ; celui de Hâcon, en 581, interdit de porter le sagum (habit court) et d'avoir des armes, et celui de Narbonne, en 589, tout vêtement de pourpre. Dès lors le clergé porta la robe longue, tandis que les séculiers adoptaient de préférence rhid>it court, apporté par les Barbares. Le pontifical romain interdit les vêtements de couleur rouge ou verte; le condle de Coyaco (Espagne), en 1050, et celui de Londres, en il 02, enjoignent aux ecclésiastiques de n'avoir que des habits d'une seule couleur. En 1134, le concile de Latran inflige la perte de leurs bénéfices à ceux qui auront des habits froncés, plissés, tailladés, et de couleur tranchante; celui d'York, en 1104, interdit les ornements d'or ou d'argent, et vent que les vêtements soient fermés; celui de Montpellier, en 1195, proscrit les habits échancrés par le bas. Le concile d'Avignon (1209), qui défend les capes à manches pendantes, permet d'em- ;>loyer toute espèce de drap, mais non la soie. Le condle do Sens, en 1320, défend les chaussures rouges, vertes oo blanches; celui de Paris, en 1326, les boucles à souliers en argent. Au xvi* siècle, le noir devient définitivement la coulettr obligatoire pour les clercs, à moins qu'une dignité éminente n'exige une couleur plus éclatante. Lb concile de Bordeaux (1583) proscrit les chemises empesées, plissées, brodées au col et aux manches. Le concile de Narbonne (1607) insiste sur l'obligation de ne porter

Sue des vêtements d'étoffe noire, usage qui eut beaucoup e peine à s'établir. Aujourd'hui le costume de ville des ecclésiastiques comprend la soutane, la ceinture et le rabat.

On peut consu}t<sr, |>our la connaissance des costumes : Rubenius, De %e vestiaria, 1665, in-4*; Mamachi, Costumi dei primitim christianL, Venise, 1757, 3 vol. in-8'; Willemin, Choix de costumes des peuples de Vantiquité, Paris, 1798, in-fol.; Roccheggiani, Raccolta di costumi, Rome, 1804, in-fol.; Robert de Spalart, Essai sur les costumes, trad. de l'allemand par Joubert, Metz, ISOé, 6 vol. et atlas; Maillot, Recherches sur les costumes, Paris, 1804, 3 vol. in-4«; Bonnard, Costumes des xm*, XIV* et XV* siècles, Paris, 1828, 2 vol. in-4*, 2* édit, donnée par Ch. Blanc, 1860, 3 vol. in-4*: De Viel-Castel, Collection de costumes, armes et meubles, Paris, 182S- 1833, 3 vol. in-4*; Mussard, Les Costumes français, Paris, 183G-39, 4 vol. gr. in-8o; Thomas Hope, Costmu ofthe Anctents^ Londres, 1841, 2 vol. gr. in-8*; Hefner, Costumes du moyen âge chrétien, Manheim, 1841 et suiv.; Ch. de Lamotte, Costumes historiques de la Fram» 1852-54, 10 vol. gr. in-8*; Ch. Louandre,/^ Arts somptuaires, Paris, 1858, 2 vol. de texte et 2 vol. de planches. B.

COTE (du latin guot, combien ), part que chacun doit payer d'une dépense, d'une dette ou d'une impositioD commune. C'est ainsi qu'on dit la cote mohUière^ la cote