SIT

Nous avons parlé ailleurs de l'armure dont les guerners se couvraient à cette époque ( voy. Akmes). Ils portaient eu- (îoie une casaque qu'on appelait jack ou jacque , et d'où sont venues les jacquettea et les justaucorps. Dans son château, la seigneur déposait l'armure de fer pour un costume plus léger et plus brillant. Il portait une longue robe serrée à la taille par une ceinture et descendant jusqu'aux pieds. On appelait cotte hardie ce vêtement qui était commun aux deux sexes et ciui dissimulait les détails du costume. Un sac en cuir, qui servait de bourse était suspendu à la ceinture et se nommait aumo'nttre ou escarcelle. Cette bourse était quelquefois richement ornée et enrichie de grelots et clochettes d'argent, de broderies d'or et de pierres précieuses. Un testament cité dans le supplément de D. Carpeniier au (ilossaire de du Canf;e ( v» Bursa) parle « d'une bourse de velours vermeil et d'un bourselot ilocheté d'argent. » Par-dessus la cotte hardie, on mettait un surtout appelé alors *urco/ ou surcotte , parce qu'il recouvrait la cotte. Le 5«rco< était quelquefois une tunique sans manches ou dont les manches ne dépassaient pas le coude; on appelait aussi ce vêtement colobe (du Cange, v*Co/o6ium). Hélait réservé k certaine»

classes et spécialement aux gens de loi. Enfin un long manteau d étoffe précieuse j garni ordinairement d'hermine ou de fourrures appelées menu-vair, complétait l'habillement du seigneur féodal en temps de paix. La chaussure habituelle était de couleur noire et serrée au-dessus du cou-de-pied. Tel était le costume de saint Louis décrit par Joinville. « J'ai vu plusieurs fois, dit cet historien, que le roi venait au jardin de Paris habillé d'une cotte de camelot, surcotte de futaine sans manches, ayant un manteau par- dessus, et des sandales noires. » Les seigneurs portaient à cette époque un bonnet qu'on nommait mortier et qui était ordinairement de velours galonné d'or et entouré aussi de fourrures. Ce riche et noble costume des classes aristocratiques aux xi», XII» et XIII» siècles , se conserva dans les parlements, lorsque les chevaliers adoptèrent les modes capricieuses et bizarres des XIV» et xv siècles.

Vers l'époque des croisades et jusqu'à la fin du XIII» siècle, le costume des femmes ne différait guère de celui des hommes. La cotte hardie et le surcot formaient l'habillement des nobles dames comme celui des chevaliers; seulement, au lieu du mortier, les femmes se couvraient la tête d'un bonnet en pointe, doii pendait un voile dont les replis en-

HAB

i[AR

tooratent le cou et les épaules comme une guimpe (le religieuse. Il j avait dans ce costume de la magnificence et de la sevérité.

Les classes inférieures n'avaient guère modiné leur tiabilleinetit primitif; hommes et femmes s'enveloppaient principalement en hiver d'un long manteau appelé râpe ou ckapt , auquel était annexé un capuchon qui se raltaitait sur la tète en cas de pluie. C'était toujours ia saye gauloise. Les femmes de quelques provinces et principalement de Bretagne et de basse Nurinanctie portent encore des capoltes qui rappellent ces anciennes capes. La capeline était nue «»iffur« de femmes , tantôt en velours , tantôt en paille , doublée de satin et ornée de plumes. Ce nom , comme celui de capuchon, dérivait de la cape ou chape. On portait aussi , au xiu* siècle, un vêtement nommé 6alandran ou balandras. C'était un manteau de campagne doublé sur les épaules et la poitrine. Ce vêlement, qui date du moyen âge, était encore usité au xvii» siècle.' La Fontaine en parle dans la fable de Boréê et du Soleil :

Soai ton balandrat fait qu'il •n*.

Lorsque ces manteaux étaient d'étoffe grossière , on les appelait bureaux. Villon «dit:

Mieux Tant rÏTra lous gro* bureaux Pauvre , qu'aroir été seigneur Et pourrir sons riches tombeaux.

De grandes bottes en cuir appelées heures ou houieaux complétaient J'habillement. C'est de cette partie du vêtement que vint à l'ainé desfiisde Guillaume la Conquérant le nom de Courte-heuse ou courtes bottes. Itoben était, en effet , remarquable par son embonpoint excessif et sa petite taille.

S ni. Habillement des Français aux XIV* et XV» siècles. — Aux xiv* et xv« siècles, il y eut un changement complet dans l'habillement des deux sexes. La noblesse abandonna le long manteau et le mortier ; on ne les retrouve plus que dans les classes oh se perpétue le respect des traditions, dans la magistrature et les universités, l.a robe rouge des parlementaires, le manteau d'hermine des présidents et des recteurs , les robes des simples conseillers et des professeurs rappelaient l'ancien costume de la noblesse. Celle-ci adopta un vêtement court, de couleurs éclatantes et variées , serré à la taille , brodé avec luxe et orné souvent avec une richesse bizarre. Le duc d'Orléans , frère de Charles VI, portait des robes garnies de perles. « Sur une des manches était écrit

en broderie tout au long le dit de Iacban> siin : Afa dame, je suis plus joyeux, et noté tout au long sur cliacune des deux manches; cinq cent soixante-huit perles ser valent à former les noies de la chanson. » D'autres portaient sur leurs vêtements des figures d'&nimaux. Les armoiries des seigneurs s'étalaient sur leurs manteaux, sur ceux de leurs femmes, de leurs écuyers.de leurs varlets et même sur les housses de leurs chevaux.

C'est alors surtout que se répandit l'usage des livrée» ou couleurs distinctives qui signalaient tous les gens attachés à un puissant seigneur. Elles tiraient leur nom de ce que le roi, à certaitjes fêtes, et , à son exemple , les seigneurs livraient des robes aux hommes de leur suite. On trouve des traces de cet usage même au xviii* siècle. Jusqu'à la révolution de 1789, le roi faisait lemettre à la chambre des comptes une certaine somme pour l'achat des robes. Les livrées se portaient souvent d'une manière bizarre. On voyait des écuyers et varlets avec des costumes de plusieurs nuances qu'on appelait costumes mi-partis, et avec des chausses de couleurs différentes.

Cette révolution dans les costumes ne s'accomplit pas sans provoquer des plaintes assez vives. On en trouve l'expression dans le continuateur de Guillaume de Nangis et dans les grandes chroniques de Saint-Denis. L'auteur,quel qu'il soit, de ce dernier ouvrage, va jusqu'à attribuer le désastre de Crécy (1346) aux modes bizarres et inconvenantes qui prévalaient alors en France. « Les uns, dit-il, avaient des robes si courtes qu'elles ne leur venaient pas à la ceinture...; et ces robes étaient si étroites à vêtir et à dépouiller qu'il semblait qu'on les écorchàt, et il leur fallait aide. Ils avaient une chausse d'un drap et l'autre d'autre, et leur venaient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et, ils sembidient mieux être jongleurs que autres gens, et pour ce ne fut fias merveilles, si Dieu voulut corriger es méfaits des Français. » Le second continuateur de Guillaume de Nangis insiste sur la magnificence bizarre qu'on déployait à cette époque, et l'année même de la bataille de Poitiers (1356), il montro les Français se chargeant de perles, de pierreries,et couvrant leurs chaperons de plumes magnifiques. A l'année 1365, le même auteur insiste sur la bizarrerie des souliers qui se terminaient par des pointes recourbées ressemblant à un bec de poule; d'où vint le nom de souliers à la poulaine.

Au XV» siècle, des chapeaux de feutre, ornés parfois de couronnes pour distiu-'

HAB

IIAB

guer les rois et les principaux personnages, remplacèrent les chaperons (voy. ce mol). En temps de guerre, la noblesse se couvrit d'une armure formée de plaq^ues de fer matelassées; la visière s'abaissa sur le visage; le haubert ou casque se prolongea ius(^ue sur le cou et fut souvent surmonte de symboles belliqueux (voy. Armes). Un manteau, avec de longues ailes échiquetées qu'on appelait ailea a Vange, se jetait sur 1 armure et flottait sur le dos du coursier.

A la même époque, les femmes quittèrent le costume sévère du xiii* siècle pour des modes bizarres. Leurs bonnets prirent des dimensions gigantesques et furent désignés sous le nom de hennins.

« Les dames et demoiselles, dit Juvenal des Ursins, historien de la fln du xiv* siècle etducommencementdu xv«, menaient grands et excessifs états, et cornes merveilleuses, hautes et larges, tl avaient de chacun côté deux grandes oreilles si larges que quand elles voulaient passer l'huis (la porte) d'une chambre, il fallait qu'elles se tournass^ent de cùté et se baissassent. » Ces bonnets gigantesques s'évasaient souvent des deux cùté» et prenaient la forme d'un coeur. Un les appelait alors escopkions. Ils étaient ornés d'étofles précieuses et de dentelles. Les prédicateurs tonnèrent contre le luxe insensé de ces coitlures; ils s'indignait-ni aussi de la forme des robes qui, s'éloigimnt chaque jour de l'ausicriié des époques antérieures, Inissaient à découvert une partie de la poitrine. Ces modes extravagantes furent surtout en honneur à la cour licencieuse d'Isabcau de Bavière.

Sous les règnes de Charles Vil et Louis XI, les femmes renoncèrent aux hennins et les reniplacèrent par des curnetles beaucoup plus simples. Nous ne pouvons pas, dansceiie esquisse rapide, insister sur les variations de la mode, qui n'étaient ni moins fréquentes ni moins bizarres que de nos jours. Ainsi , cous Louis XI , en 1467, il y eut tout à coup un retour étrange aux costumes du siècle précédent. Mon- Btreleteii parle avec indignation. •< En ce temps, dit-il, les hommes en vinrent à se vêtir plus court qu'ils n'eussent oncques fait, comme l'on soûlait ( avait coutume) de vêtir les singes; ce qui était chose très-malhoiinète et impudique. Ils faisaient fendre les manche.» de leurs robes et de leui s pourpoints pour montrer leurs chemises déliées, larges et blanches. Ils portaient aussi leurs cheveux si longs qu'ils leur empêchaient le visage, et même les yeux. Sur leurs têtes , ils portaient des bonnets de drap hauts et longs, et des chaînes d'or moult somptueuses. >>

S IV. Habillement du Français a% xw siérle, — Le xvi" siècle modifia profondément les costumes. Les relationa avec l'Italie, le développement de U richesse nationale, les progrès du luxe ei du goût, l'influence d'une sociéiéélégan te, donnèrent aux vêtements des formes plus légères et plus brillantes. De François I** à Henri IV, le costume des clas.^es aristocratiques parvint & un degré de riche«ae etderaflinenienti^ui répondait à la magnificence et à U délicatesse des ornements et des meubles «(ue ciselaient les grands artistes italiens. La toque oii flottait une plume et qu'ornaient des perles et des diamants, le pourpoint tailladé et surmonté d'une fraise en dentelles, un manteau Court et dont l'ciofle précieuse était enrichie de broderies , les hauts de chausses <>u culottes bouftantes rattachés au pourpoint par des aiguillettes, les chausses garnies do rubans ou canons, des souliers chargés des mêmes ornements, composaient le costume des seigneurs de rei>oque ; il était riche, élégant, mais souvent maniéré.

Dès le cunimencemcnl du xvi* siècle, dans un tournoi célébré en I5i4, ou voit les seigneurs étaler les plus riches costumes. Voici la description que LaColombière, dan» son Théâtre d'honneur, donne de quelques-uns de ces vêtements de palade : « M. de Guise était accoutré de drap d'or découpé, de velours à ondes, avec grand plumuil, les parements de velours noir. .Ses compagnons étaient accoutrés de velours blanc à une cordelière noire, tout semé de lettres d'or....

François (Monsieur) était armé, accoutré et bardé de satin broché d'argent découpé sur satin blanc à cordelières d'argent, avec grand plumail tout blanc... . U.d'Aleiicon, bien armé et accoutré, bardé tout de arap d'or par moitié et de velours noir découpe sur drap d or. >

Montluc nous fait connaître, dans ses Mémoires, quel était, vers le milieu du xvi« siècle (i555 , l'habillement d'un sei-

gneur élégant. «Je me Qs apporter, dit-il, es chausses de velours cramoisi , couvertes de passements d'or et fort découpées. Je pris le pourpoint tout de même et une chemise ouvrée de soie cramoisie et de Glet d or bien riche (en ce temps-là on ponoit les collets de chemise un peu rabattus'. Je pris ensuite un collet de buOHe et me Hs mettre le hausse-col de mes armes qui étaient bien dorées. J'avais un chapeau de soie grise fait à l'allemande avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argenties(les chapeaux en ce temps-là n'étaient pas grands comme ils sont à cette heure). Puis vètin

HAB

HAB

un oasaquin de Telours gris garni de petites tresses d'argent à deui doigts l'une d« l'autre et doublé de toile d'argent toute découpée.»

La magniflcence n'était pat toujours réglée par le goût, et des hommes d'un rang inférieur affichaient souvent un luxe insensé. « J'ai oui dire, raconte Brantôme (Capitaines français ), que, pour uu premier jour de mai, un caporal de la colonelle (1" compagnie) comparut le matin à la messe, hanillc tout de satin vert, et tes bandes de chausses toutes rattachées de doubles ducats, d'angelots et de nobles, jus(]ues à ses souliers. » Parmi les innovations que présente le costume de celte époque, on ne doit pas oublier l'usage des bas de soie qui date du règne de Henri II. Ce roien poria,dit-on,le premieren >559.

Les classes aristocratiques l'imitèrent, tandis que les classesi inférieures coiiser- Tèrent l'ancienne mode des chausses et des bauts-de-chausses tout d'une pièce.

Ce vêtement avait reçu des Vénitiens le nomdepan(a2onqu'il a toujours conservé.

La cour des derniers Valois présentait un étrange mélange de mœurs élégantes et d'extravagantes bizarreries. Elle passait des fêtes les plus licencieuses à des processions où le roi et ses courtisans se couvraient du froc des pénitents. Même au milieu de leurs plaisirs, ils aimaient à rappeler la pensée de la mort. Henri III portait sur ses vêtements de luxe des boutons d'argent en forme de têtes de mort ( Comptes de l'argenterie des rois de France, par Douét-d'Arcq ). C'est surtout à cette époque que s'applique le mot de Voltaire sur le xvi» siècle, qu'il appelle une robe d'or et de soie tach»e de sang et de boue.

Sous Henri III, particulièrement, les fraises à grands plis, ou, comme on disait alors, à grands godrons, donnaient au vêtement des hommes un caractère efféminé. On portait le manteau court, la cape •ur l'épaule , la toque à peine posée sur la tëie.K J'ai volontiers imité, dit Montaigne, cette débauche qui se voit en notre jeunesse au port de leurs vêtements : un manteau en écharpe, la cape sur une épaule, un bas mal tendu qui représente une fierté dédaigneuse de ces parvenus étrangers. »

Habillement des femmes à cette époque. — L'influence des modes italiennes sur les vêtements des femmes ne fut pas moins considérable. Dès le temps de Charles VIII , les historiens français étaient frappés de la magniticence des costumes italiens. André de la Vigne, qui a retracé le voyage de Charles VIII à Naples , parle en ces termes de l'habillement de la princesse de Piémont s « Au-devant

du roi vint la notable dame princesse de l'iéinont soinptueugerucnt parée de vêlements maKniUques ; car elle était habillée d'un Un drap d'or frisé, travaillé à l'antique , bordé de gros saphir» , diamants , rubis et autres pierres turt riches et précieuses. Elle portait sur son chef un tat d'afflquets de fin or, remplis d'escarboucles, de balais et d'byacintties, avec det bouppes dorées , de gros fanons et det bouquets d'orfèvrerie, mignardement travaillés. Elle avait k son con des colliers Ç;arnis de perles orientales , des braceets de même à ses bras et autres parures fort rares, et ainsi richement vêtue elle était montée sur une baquenée, laquelle était conduite par six laquais de pied , bien accoutrés de fin drap d'or broché. » Ce luxe n'était pas particulier aux princesses. Jean d'Auton , l'historien de Louis XII , raconte que , dans un banquet donné à Milan par Jean-Jacques Trivulce au roi Louis Xli, on vit paraître plus de douze cents dames. « toutes vêtues de drap d'or ou de soie , toutes avec des accouiremenii neufs et tant riches qu'elles semblaient être reines ou princesses. Les une* portaient des robes de drap d'or mi-parti ae velours cramoisi ou de fin satin, de diverses couleurs. Plusieurs avaient des robes toutes de drap d'or frisé ; le» autres à grands soleils d'or mi-partie de velours et de satin cramoisi. »

Les dames françaises imitèrent le luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs coiffures de perles , de joyaux et de pierreries. Marguerite de Valois donna l'une des premières l'exemple de se coiffer en cheveux et d'y semer quelquefois des pierres précieuses. Brantôme abonde en détails sur l'habillement de cette princesse , dont il admire le goiit, l'élcgance et la beauté. « Je l'ai vue, dit-il, s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels , et encore qu'ils fussent fort noirs , elle les savait si bien tortiller, friser et accommoder, en imitation de la reine d'Espagne sa sœur^ que telle coiffure et parure lui séait aussi bien ou mieux que toute autre que ce fût.... Un jour de Pâques fleuries, à Blois, je la vis paraître à la procession si belle que rien au monde de si beau n'eût su se faire voir. Son beau visage blanc , qui semblait un ciel en sa plus grande et blanche sérénité, était orné par la tête de grande quantité de grosses perles et riches pierreries, et surtout de diamants brillants, mis en forme d'étoiles. Son beau corps, avec sa riche ei haute taille, était vêtu de drap d'or frisé le plus beau et le plus riche qui fut jamais vu en France. » Les éventails commençaient k

HAB

être démode. Marguerite de Valois donna à la reine Louise de Lorraine un éventail fait de nacre de perles, enrichi de pierreries et de grosses perles , si beau et si riche, qu'on disait être un chef-d'œuvre et l'estiniait-on plus de douze cent»

écus. » (Brantôme, Dames illustres.)

Masques ;[vertugadins. — Les dames de noble naissance couvraient souvent leur visage d'un masque do velours noir pour préserver la délicatesse de leur peau des atieinies de l'air. C'est aussi vers le même tenips qu'elles commencèrent à porter un sac de velours richement orné oii elles enfermaient leurs livres d'heures. Les collets montés et brodés, et un peu plus tard l'usage du rouge, des mouches et de la

Îtoudre entraient dans la toilette d'une ëmme élégante. On employa , dès le XVI* siècle , des éclises de bois pour presser la taille et lui donner plus de finesse et de grâce; on se servit eusuita des buses, des corps de baleine et des corsets dans le même but. C'est aussi par le désir de faire paraître la taille plus mince que s'explique l'usage bizarre des vertugadins , modèles des panier». Le nom et la chose étaient venus de l'Espagne. « Hour faire un corps bien espaf;nolé, dit Montaigne, quelle géhenne es femmes ne soufTrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtés jusques à la chair vive, oui quelquefois à en mourir. » Dès le temps de François 1", l'usage des vertugadins a'élait introduit en France ; on le conserva au xvi« siècle ; mais on y renonça au siècle suivant, et M-»» de Motteville décrivant le (juard-infante ou vertugadin , qui s'était conservé en Espagne . le trouve fort ridicule. •« Le guurd-tnfanti des Espagnoles, dit-elle (Mémoires, cdit. Pctitot , XL , 54 ) , était une machine à demi- ronde et monstrueuse; car il semblait que c'étaient plusieurs cercles de tonneau cousus en dedans de leurs jupes, hormis que les cercles sont ronds et que leur guard-infanis était aplati un peu par devant et par derrière , et s'élargissait par les côtés. Quand elles marchaient, cette machine se haussait et se baissait et faisait enfin une fort laide figure. » Ces modes paraissaient déjà extravagantes au XVI* siècle. La Noue , dans ses Discours politiques et militaires, dit que « cette inconstance dénote une grande légèreté d'esprit , dont s'ensuit la purgation dos bourses et matière de risée aux étrangers. Car, quand nous allons en leur pays et qu'ils aperçoivent ces grandes traises et vertugadins des femmes, et les longs cheveux des hommes, et leurs

HAB

épées qu'ils portent derrière le dos , ils courent après, comme les petits enfants de Paris font après maître Gonin. m 11 était d'usage à la cour de Catherine de Médicis de porter des gants parfumés; on les appelait Frangipanes, du nom d'un comte italien , Frangipani, qui en avait apporté la mode en France.

S V. Habillement des Français au XVII* siècle. — Henri IV et la génération belliqueuse qu'il avait menée à la victoire donnèrent aux costumes un caractère plus sévère. Mais le luxe et tous ses raffinements reparurent sous Louis Xtll et Louis XIV. I,e chapeau brodé et surmonté d'une plume , les fraises, les collerettes , les rabats, les dentelles, enfin la cravate empruntée aux Croates ou Cravates et substituée aux collets rabattus; l'abondance des rubans et des canons (voy. Canons), les bottines molles et larges ; par fois les talons rouges comme signe de distinction aristocratique, tels furent les principaux caractères du costume des hommes à l'époque de Louis XIII.

Sous Louis XIV, on retrouve les mêmes vêtements avec plus de magnificence.

Vhabit remplaça les pourpoints et justaucorps. Au lieu do serrer la taille comme le justaucorps, l'habit de cette épotiue était ample et garni de boutons et de poches sur les côtés. D'immenses perruques (voy. Perruques) remplacèrent les coim du règne précédent; elles encadraient la tète, et rehaussaient la taille. Les habit* d'étoffe précieuse , ornés de broderies, la veste non moins somptueuse, les culottes de velours, les bas de soie et les souliers à boucles composaient un costume qui unissait la richesse à l'éléganca. Mais cette grandeur était un peu roide et monotone; elle rappelle l'architecture noble , régulière , mais froide et compassée des monuments de ce règne.

On trouve dans plusieurs passages des comédies de Molière et dans un grand nombre de lettres de M»» de Sévigné la critique ou la description des modes de cette époque. Dans VAvare (acte III , se. v ), Harpagon parle de ces jeunes gens avec leurs trois brins de barbe relevés en barbe de chat , leurs perruquesi d'éloupves , leurs hauts-de-chuusse tombants, et leurs estomacs débraillés. Un passage de la scène première de l'acte II de Don Juan contient aussi la critique du costume des élégnnts de cette époque.

Louis XIV voulut que ses courtisans , comme ses troupes, eussent un uniforme; on appela ce costume officiel habit A brevet , parce qu'on ne pouvait le porter qu'en vertu d'un brevet du roi (voy. Brevet). Vhabit à brevet était do rigueur

UAU

HAB

pour être reçu b la cour. Tout les nobles, admis à l'honnear de Buivre tachasse du roi ou ses voyages, devaient porter ce costume. Il était bleu et orné d'une nctie broderie; niais sans clinquant ni paillettes. «On portait aiord, dit Voltaire, des casaques par-des»^U8 un pourpoint orné de nilmns ; et sur cette casaque passait un baudrier, auquel pendait l'épée.

On avait une espèce du rabat à dentelles, et un cliapcau unie de deux rangs de plumes. Culte mode, qui dura jusqu'en l'année 1684, devint celle de toute l'Europe, excepté de l'Espagne et delà Poogne. »

M'"« de Séviccné parle souvent des costumes magnifiques que portaient les princes et les seigneurs de la cour.

Dans une lettre oti il est question du mariage du prince de Conti, elle s'exorime ainsi: « l.'habit de M. le prince de Conii était inestimable. C'était une broderie de diamants tort gros, qui suivait les compartiments d'un velouté noir sur un fonds de couleur de paille.... I.a doublure du manteau était d'un satin noir piqué de diamants comme de la moucheture. »

Habillement des femmes ou xvii» riinJe; transparents. — On retrouve dans la toilette des femmes le même goût et la même magniticeiice. M"" de Sevigné, parlant d'un présent fait par Langlée à M"*" de Montespaii , dit qu'il lui a donné « une robe d'or sur or, rebrodé d'or, et par dessus un or frisé rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imat-'inée. » Elle mentionne dans une lettre de 1676, une mode nouvelle, celle des transparents : » Avez-vous oui parler des transparents? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d'or et d'azur qu'on puisse voir et pardessus des robes noires transparentes ou de belle dentelle d'Angleterre ou de chenille veloutée sur un tissu, comme ces dentelles d'hiver que vous avez vues. Cela compose un transparent qui est un habit noir et un habit tout d'or ou d'argent ou de couleur comme on veut , et voilà la mode. »

Palatines ; manchons ; steinkerques ;

Îbntanges ; coiffure des femmes. — L'Iialilude de porter des robes dégagées eut pour conséquence l'emploi des écharpes , mandilles ou mantilles espagnoles , des pelisses empruntées aux peuples du nord, des palatines ainsi nommées de la princesse qui les introduisit en France. L'usage des manchons commença à devenir plus commun , quoique ces fourrures fussent toujours réservées aux femmes de haute qualité. L'origine des

tteinkerqttet mérite d'être rap|K>rtée. I.e 3 août 1692, l'amir-e française cimmandée par le inarécliul de Luxembourg fut surprise par le rui d'Angleterre Guillaume illj près du village de Steinkerque. Les ofTicirrs franç-iis n'eurent que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou et de s'élancer contre l'ennemi qu'ils battirent. Lch officiera continuèrent de porter ainsi leurs cravates, comme un glorieux souvenir; les femmes les imitèrent. De là le nom de steinkerque* ou de fichus à la Sleinkerque , donné à ces cravates qu'on roulait autour du cou avec une négligence qui n'était pas sans recherche.

A cette époque , les femmes couTraient quelquelois leur chevelure de dentelles ou y entrelaçaientdi^s rubans, l^sfontangei, qui eurent un instant de vogue, n'étaient qu'un nœud de ruban qui se plaçait sur le front. Cette mode dut son nom et son éclat passager à la duchesse de Fontanget qui mourut en I68i , après avoir régné un instant à la cour de Louis XIV. L art de disposer et d'orner la coiffure de»

femmes fut , vers la fin du règne de ce prince , poussé jusqu'à la dernière exagération. On avait aonné difierents noms aux différents étages de U coiflure, si l'on peut s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en ftl de fer s'élever la duchesse, le solitaire, le chou, le mousquetaire, \e croissant ,\e firmament, le dixième ciel et la souris. Un poète du dernier siècle comparait cet édifice de la chevelure des femmes à la mature d'un vaisseau voguant sur les mers :

Cn« palissade de fer Soutient la snperbe stmetare Des haats rayons d*aiie eoiffore ; Tel , en temps de ralme sor mer.

Un raisseaa porte «a m&tore.

Mouches. — L'usage des mouches dans la toilette des femmes était fort répanda au XVII* siècle. Une pièce légère datée de 1656, parle de cette mode. L'auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi :

J'en ai de toatei lei fafoni Ponr radoucir les yeux , pour parer le TÎsaife ,

Et pourru qu'une adroite main

Les sache bien mettre en tuaffe ,

On ne les met Jamais en rain

Si ma nioiichf est mise en pratique ,

Tel galant qui tous fait la nique.

S'il n'est pris aujourd'hui s'y trouve pria demain; Qu'il soit indifférent ou qu'il faase le Tain ,

A la fin la mouche le pique.

L'auteur indique ensuite l'origine des mouches dans un petit conte mythologique trop long pour trouver placé ici. Je me bornerai à constater qu'il attribua

HAB

au XVII» siècle l'inrention de cette

mode:

Cs diau redouta des homains

Qui «ait toujouri mille deaseini

Contri! I» liberté des honimrs

Mit en Toifae , au sietle ou nous sommes ,

Toates ces belle» mouches-là. (Ms- Conrert ,

in-fol., t. XI, p. 313 et 315 ; bibl. de l'Arsenal .}

La Fontaine, dans la fable de la Mouche et la Fourmi , fait aussi allusion à cette mode. La mouche dit à la fourmi ;

i« rehausse d'un teint la blancbenr naturelle , Et la dernière main que met k sa beauté

Dne femme allant en conquête , C'est un ajustement des mouctiei i-mprunti.

Chaussure des femmes.— La chaussure des femmes devint beaucoup plus élégante au XVII» siècle. Pendant longtemps elle avait été la même que celle des hommes. Les nobles dames, obligées de se servir de haquenées pour voyager ou aller par la ville, portaient des bottines do cuir qui montaient jusqu'à la moitié de la jambe. Mais, lorsqu'au xvii» siècle l'usage des chaises à porteurs et même des carrosses fut devenu commun, les femme» de condition remplacèrent ces bottine» [>ea élégante» par des souliers de satin ou d'autres étoffes précieuses. Leur chaussure devint alors aussi gracieuse que délicate; de hauts talons servirent àrehausserlaUille; des rubans et ensuite des boucles ornèrent les souliers des femmes comme ceux des hommes. Elles portaient souvent, à cette époque , des bas de soie verts avec des coins de couleur rose.

Parmi les bijoux qui ornaient, au XVII» siècle, la toilette des femmes, on remarque les montres en or qui unissaient la richesse de la matière au luxe et a la délicatesse des ornements. Les perfectionnements de l'industrie moderne ont à quelques égards laissé bien en arrière ces montres du xvii» siècle; mais elles n'égalent pas toujours le fini des ciselures et la richesse des incrustations. Le.s tabatières en or commencèrent, dès l'époque de Louis XIV, à faire partie du costume des femmes de haute naissance. Elles portaient aussi des cannes à poignée d'or artistemeni ciselée. Cet usage remontait à uneépoque fort ancienne. On raconte que, dès le temps du roi Robert (996-1031), les femmes nobles portaient de petites cannes, dont la pomme étaii ornée de figures d'oiseaux. La canne resta longtemps un signe de distinction et de commandement. Quelquefois les peisonnanes éminents se faisaient suivre de valets de pied qui portaient des canne». Les majors des régiments se servaient de la canne pour faire ranger les soldats. A la cour do Louis XIV, elle était portée par les princi-

HAB

paux personnages. Le roi lui-même en donnait l'exemple. On se rappelle que, dans un moment de colère contre Lauzun, il jeia sa canne par la fenêtre puur ne pas frapper un gentilhomme.

J VI. Habillement des Français au XVII I» Kiècle. — Le xviii» siècle fut pour la cour l'imitation et l'amoindrissement do l'époque de Louis XIV; les costumes eurent le même sort que les institutions. Le luxe des vêtements, cumme celui des meu-r blés, prit à la cour de Louis XV un caractère moins noble; la recherche succéda à la raagniflcence et devint bientôt de l'affectation et du mauvais goût. Aux perruques incommodes, mais majestueuses du xvii» siècle, on subsiiiua des perruques k queue, à bourse, à l'espagnole, à la tlnancière ; peu à peu l'usage des perruques disparut. La poudre fut alors employée parles hommes et par les femmes pour dissimuler les ravages du temps (voy. Poudke).

Les vêtements des nobles eurent moins d'ampleur et de dignité, sans être plus commodes. Les femmes revinrent aux paniers et multiplièrent dans leur toilette les raffinements du luxe, sans pouvoir arriver à l'air de dignité et de grandeur naturelle qui avait caractérisé le règne précédent. Des boîie.t d'or et d'argent ciselées, incrustées, cmaillces, ornées de peintures, renfermèrent la poudre que Jean Nicot avait importée en France à l'époque de Catherine de Médicis et qui en garda longtemps le nom de mcotiane. Les femmes, qui avaient adopté cette mode par caprice et par un attrait de nouveauté, ne tardèrent pas à s'en dégoûter. Elles substituèrent des bonbonnières aux tabatières. Le luxe des éventails fut aussi porté très-loin au xviii' siècle ; dans l'origine, ils étaient formés de plumes. Plus tard on tit des éventails d'ivoire et d'autres matières, qu'on orna de ciselures, de sculptures et de peintures qui avaient quelquefois une grande valeur. Tous ces détails de costume, quelque riches et précieux qu'ils fussent, portaient toujours le cachet de ce goût maniéré qui, fatigué de la véritable beauté, y substituait les caprices d'une imagination déréglée.

Un trait caractéristique du xviii» siècle fut l'imitation des mœurs aussi bien que des idées de l'Angleterre. Le costume français avait plus d'une fois emprunté des modes étrangères. Au xvi» siècle, principalement sous les derniers Valois, le goui italien avait dominé en France avec ses raffinements et son éléirance un peu recherchée. Puis , vint l'imitafion espagnole dans le costume, comme dans la littérature. Un des mérites de l'époque de Louis TIV est d'avoir su rester fran-

HAB

HAB

caise. Suuti ce règne, la Fraoce donna le ton à rKurupc et n'emprunta aux autres peuples ui leurs idées, ni leurs modes, ni leurs institutions. I.e xviii<> siècle, au contraire, fati(i;ué du despotisme monarchique, alla demander des exemples à un pays qui savait unir l'ordre et la liberté, mais dont les idées et les mœurs dîneraient trop profondément dé celles de la France pour pouvoir lui servir de modèle. Les modes simples, sévères et roides, qui semblent si bien appropriées au génie anglais, ne pouvaient convenir longtemps à une nation vive, enjouée, amie de l'éclat et du changement. Cependant, parmi les vêtements que la France emprunta alors à l'Angleterre, il en est un qui a résisté aux caprices de la mode ; c'est \& redingote. En I7'i5, la redingote (riding-roat , vêtement pour monter à cheval) fut importée en France. On s'en servit d'abord comme en Angleterre pour les courses à cheval. Bientôt les petitsmailres firent de la redingote une espèce de surtout qui remplaça le justaucorps et dessina la taille. Un lui donna aussi le nom de frac tiré du polonais.

Il est inutile d'ajouter que jusqu'à la révolution de 1789, chaque classe avait son costume distinctif. Le clergé, fidèle à ses habitudes traditionnelles , avait conservé avec peu de changements les vêtements du moyen âge. La noblesse portait seule les costumes éclatants, dont nous avons esquissé les vicissitudes. La bourgeoisie avait des habillements sans broderie , de couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. La magistrature, les universités , les diflerents corps de l'armée , quittaient rarement le costume de leur profession. Jusqu'au xvu* siècle les médecins ne paraissaient pas en public sans la robe nuire. Il en était de même des gens de justice et des professeurs des universités. Les marchands portaient aussi de petites robes et des manteaux noirs , lorsqu'ils se réunissaient pour quelque cérémonie. Les magistrats, même les plus éminents, ne paraissaient pas à la cour sans le signe distinctif de leur profession. Saint-Simon l'atteste (Mémoires, W, 115), au moins pour l'époque de Louis XIV : « En ce temps-là , et jusqu'à la mort du roi , nul homme du parlement ne paraissait à la cour sans robe, ni du conseil sans manteau , ni magistrat , ni avocat nulle part dans Paris siins manteau ; même beaucoup du parlement avaient toujours la robe. M. d'Avaux , seul, conserva la cra- Tate et l'épée , avec un habit toujour.* noir, au retour de ses ambassades; aussi s'en moquait-on fort jusque-là que ses

amis et la chancelier lui en parlèreuL l.e roi , qui en riait aussi , eut pitié de cette faiblesse et ne voulut pas lui faire dire do reprendre son rabat et son manteau. Le président de Meames , ton frère , ne l'approuvait pas plus que les autres. Ce pauvre nomme, avec sa charité de l'ordre et son cordon bleu en éctiarpe.se comptait faire passer pour un chevalier de l'ordre et se croyait bien distingué des conKeillers de robe, dont il était, par ce ridicule accoutrement. » Saint-bimon toujours si versé dans ces questions d'étiuuette remarque dans le même passage ue ses Mémciret qu'un autre diplomate éminent, Courtin , avait gagné , à ses ambassades, la liberté de pnraltre devant le roi, et partout, sans manteau , avec une canne et son rabat. « Pelletier de Sousi, ajoute le même écrivain , avait obtenu , par son travail avec le roi sur les furtitications , la même licence : tous deux conseillers d'Etat et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fût toléré , excepté les ministres, paraissaient de même. Il y avait même peu que les secrétaires d'État s'habillaient comme les autres courtisans , quoique de couleurs et de dorures plus modeste* , et Chamillart ne prit l'habit gris avec de simples boutons d'or que depuis qu'il fut secrétaire d'Etat. Desmarets a été le seul contrôleur général qui , tout à la fin de la vie du roi , prit l'habit gris , la cravate et le boulon d'or. »

Chaque métier, chaque province avait conservé ses vêtements caractéristiques.

La révolution , en détruisant les distinctions d'ordres et en proclamant rét'.aliié de tous devant la loi , lit disparaître ces différences de costume qui rappelaient les différences d'origine et de condition. San» attacher une importance exagérée aux caprices et aux variations de la mode, on ne peut nier que , dans ses vicissitudes générales , elle ne reproduise une partie des révolutions qui ont caractérisé notre histoire.

S VII. Habillement des Français depuis la révolution jusqu'à nos jours. — Les crises de la révolution eurent aussi une grande influence sur le costume, et , sans prétendre en suivre toutes les fluctuations , il est indispensable d'en marquer les principaux changements. L'abandon de la poudre , des habits de cour, des paniers , des mouches , avait signalé le début de la révolution. Lorsque domina la Terreur en 1793, on affecta les apparences de la misère et de la saleté, par esprit de parti ou pour échapper aux persécutions. C'est l'époque des sansculottes. Après la chute de Robespierre, la réaction se marqua dans les costumes

HAB

tomme dan» la politique. La ;euneM« dorée adopta des vêtements d'une élégance caractéristique. Elle portait les cheveux à la victime retrousses derrière la lèie , de grandes cravates noires , des collets noirs ou verts, suivant l'usage des chouans , et un crêpe au bras. Les femmes , qui avaient vivement encouragé cette réaction, prirentun cosiumequ'elles cherchèrent à rendre antique, pour obéir au caprice de l'époque. Plus de paniers, plus de poudre dans les cheveux. La forme de leurs robes se rapprochait, autant que possible , de la simple tunique des femmes grecques, elles entrelaçaient des bandelettes dans leurs cheveux , et , au lieu des hauts talons, signe de distinction aristocratique sous l'ancien régime , elles adoptèrent une chaussure qui paraissait se rapprocher de la sandale antique , telle que la représentent les statues grecques ; elle se composait d'une semelle légère rattachée à la jambe par des nœuds de rubans. Parmi les femmes . qui exagérèrent ce costume peu Convenable à nos mœurs et à notre climat, on remarquait M"" Tallien, femme d'un ancien terroriste devenu un des chefs delà réaction thermidorienne. Cette mode dura pendant presque tout le directoire et no disparut que lorsque le consulat fit triompher les idées d'ordre et de convenance.

Une des innovations les plus importantes de la fin du xviii» siècle et du commencement du xix« siècle a été l'importation des cachemires en France. Ce n'est que depuis l'expédition fran^'aise en Egypte ( 1798—1802) que les cachemires sont devenus un des plus somptueux ornements de la toilette des femmes. Fabriqués avec la duvet des chèvres du Tibet , ils se font remarquer par leur finesse, leur légèreté et souvent aussi par la bizaiTorie de leurs dessins. L'industrie française n'a pas tardé à les imiter. Le Coton , la sole, la laine, dont on se servit d'abord , manquaient de moelleux ; mais l'emploi du duvet des chèvres des Kirghis que l'on tire de Kussie, a fait disparaître ce défaut et donné de la souplesse aux cachemires français. D'autres modes adoptées au commencement du XIX* siècle ont été dues à l'influence étrangère ou à des caprices passagers.

Les chapeaux des femmes ont été empruntés aux Anglaises , mais bientôt perfociionnés par le goût français. On porta quelque temps des bottes h la russe , à la suite des invasions de 18IS. En s'en tenant aux généralités, on peut dire que , depuis la révolution jusqu'à nos jours, malgré des nuances infinie* in-

IIAG

troduites par le caprice ou l'intérêt , le caractère dominant a été la simplicité et l'uniformité des vêtements. Toutes les classes se rapprochent par le costume comme par les institutions. A l'exception des circonstances solennelles oii s'étalent les costumes d'apparat de l'armée, de la magistrature, de l'université et des administrations , l'égalité se retrouve dans les vêtements comme dans les luis et dans les mœurs. Les culottes courte», les bas de soie, la poudre, tout ce qui rappelait les anciennes mœurs a disparu. Ce ne sont plus les classes qui se caractérisent par les costumes , mais les fonctions. On retrouve à la vérité, dans quelques campagnes , des modes traditionnelles : tout le monde connaît le berei des Uasques, la large ceinture et les pantalons tloitants du Breton , la coiffure brodée des Alsaciennes, le bonnet pyramidal des Cauchoises , etc. ; mais ces types se perdent chaque jour, et, sans exagération systématique, on peut voir dans celte uniformité de costume un résultat de l'unité française. A ce point de vue on se console facilement de la disparition de quelques modes pittoresques. Il ne reste plus guère qu'une distinction qui résiste a toutes les révolu» tiens , c'est celle que les esprits délicats doivent au goût et au seoliment d'une élégance sans recherche.

HABIT A BREVET. — Voy. BnsTBT.

HABITATIONS.— Voy. Maisons.

HABOUT. — Terme des anciennes coutumes pour indiquer les bornes et limitea d'une propriété.

HACHE D'ARMES. — Voy. ARMES.

HACHEE. — Peine infamante que l'on imposait aux seigneurs du moyen âge et qui consistait à porter sur ses épaules une selle ou un chien pendant un certain espace de chemin. Une charte de l'an 1246 citée par du Catige prouve que l'on appelait quelquefois procession celte peine, qui portait encore le nom de harnescar ou /iortnijcar. Quant au motprocestion , il vient de ce qu'on organisait une procession solennelle, lorsqu'un coupable devait subir ce châtiment.

HAGIOGRAPHE. — On appelle hagiO' graphe ou agiographe celui qui écrii la vie des saints. Il y avait , au moyen âge , un grand nombre d'/uiijioj/rop/iM, comme le prouvent les vies des saints , qui ont été réunies par le» Bollandisies dans un recueil qui contient cinquante-trois volumes in-folio et qui n'est pas terminé. Il semble que chaque monastère avait son hagiographe comme son chroniqueur,