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prunté à l'Italie , tranche la tête par une opération purement mécanique.

GUIMBARDES. — Chariots dont on se servait autrefois à Lyon pour transporter les marchandises. — On appelait aussi guimbarde une danse ancienne et un jeu de carte où la dame de cœur était la guimbarde ou principale carte.

GUIMPE. — Partie du vêtement des religieuses qui enveloppe le cou et les deux côtés de la tête. De là le verbe guimper qui signifiait autrefois se faire religieuse.

GUINGUETTE. — Voy. Lieux publics.

GUIONAGE. — Droit que les seigneurs levaient autrefois dans leurs domaines pour assurer la sûreté des routes et du transport des marchandises.

GUISARDS. — Partisans des Guises et de la Ligue.

GUISARME.— Hache à deux tranchants»

dont on se servait en France au moyen âge.

GUITRES. —Factieux, qui, en 1548, se révoltèrent en (iuienne à l'occasion des gabelles ; on leur donna le nom de guitres du bourg où ils s'étaient réunis.

GYMNASE, GYMNASTIQUE. — Le mot gymnase rappelle surtout des souvenirs de l'antiquité et les exercices physiques et intellectuels auxquels se livrait la jeunesse grecque. Le nom de gymnase s'est conservé dans les temps modernes:

Quelques établissements d'instruction publique s'appellent gymnases , par exemple, à Strasbourg, le gymnase de Saint- Guillaume, école secondaire protestante.

— Le mot gymnastique désigne les exercices physiques qui, en 1818, furent mis

en honneur par le colonel Amoros. Depuis cette époque jusqu'à nos jours , la gymnastique n'a cessé de faire des progrès; elle a été introduite dans l'armée et dans les lycées; elle fait maintenant partie de l'éducation de la jeunesse.

GYNÉCÉE, GYNÉCIAIRES. -L'usage des gynécées ( lieu où les femmes d'une maison se réunissaient pour travailler) exista en Gaule longtemps après les invasions des barbares. Charîemagne en parle dans ses Capitulaires. Il désigne les objets qui devaient être fournis par ses officiers aux femmes des gynécées : c'était du lin , de la laine, de la garance, de 1 ecarlate, des peignes à carder, etc. 11 semble, d'après plusieurs passages des Capitulaires et le témoignage des autres documents , que les gynécées étaient des ateliers de femmes pour la fabrication des tils et des tissus. Dans la suite, les gynécées devinrent des lieux de débauche ( Guérard , Polypt. d'Irminon, prolégomènes, S 338 ). — On appelait gynéciaires les ouvriers des deux sexes qui travaillaientdans ces établissements. On trouve, en effet, la preuve que les hommes y étaient employés aussi bien que les femmes.

GYROVAGUES. - « On appelait ainsi, dit Fleury (Institution au droit ecclésiastique , chap. xxi ) , des moines errants qui couraient continuellement de pays en pays, passant par les monastères , sans s'arrêter dans aucun , comme s'ils n'eussent trouvé nulle part une vie assez parfaite. Ils abusaient de l'hospitalité des vrais moines pour se faire bien traiter, entraient en tous lieux, se mêlaient avec toutes sortes de personnes, sous prétexte de les convertir, et menaient une vie déréglée à l'abri de l'habit monastique qu'ils déshonoraient. »

HABILLEMENT. Habillement des Français aux diverses époques de leur histoire.— Je ne puis qu'esquisser, dans ce Dictionnaire, un sujet aussi vaste et aussi difficile. Les caprices de la mode ont été infinis; il ne peut être question de les retracer dans cet article; mais seulement de marquer à grands traits les principales variations du costume des Français.

$ 1er. Habillement des Gaulois et des Francs ; costume de Charîemagne.— Tout ce qui est antérieur au xi« siècle, où des représentations figurées donnent une idée

précise des détails du costume, est problématique. On sait que les Gaulois portaient de larges pantalons appelés braies , et une espèce de blouse nommée casula ( petite maison ) d'où f on a fait chasuble. Ils jetaient sur cette tunique sans manches un manteau appelé saye ou sayon, et dont l'étoffe plus ou moins fine, les couleurs plus ou moins éclatantes annonçaient la diversité des conditions. Leurs pieds et leurs jambes étaient recouverts de bottines de cuir, 'nommées caligx, d'où vint à l'empereur Caius le surnom de

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Caligula. Ce vêtement est encore , à peu de chose près, celui des paysans. La blouse de drap grossier ou de toile avait souvent un capuce ou capuchon qui abritait la tête contre la pluie ou l'ardeur du soleil. Les moines adoptèrent et conservèrent presque sans changement le vêtement des paysans gaulois. Les guerriers chargeaient leurs membres de bracelets qui étaient quelquefois enrichis d'or et de pierres précieuses.

La conquête des Romains et celle des barbares n'ont exercé que peu d'influence sur le costume des classes inférieures. Les chefs seuls adoptèrent la toge romaine , ou le vêtement serré et les fourrures qui faisaient donner aux rois francs le nom de reges pelliti (rois couverts de fourrures). Sidoine Apollinaire nous a laissé une description des guerriers francs, où il parle de leur vêtement. J'emprunte la traduction que M. Aug. Thierry adonnée de ce passage ( Lettres sur l'histoire de France, VIe lettre) : « Les Francs relevaient et rattachaient sur le sommet du front leurs cheveux d'un blond roux, qui formaient une espèce d'aigrette et retombaient par derrière en queue de cheval.

Leur visage était entièrement rasé, à l'exception de deux longues moustaches qui leur tombaient de chaque côté de la bouche. Ils portaient des habits de toile serrés au corps et sur les membres avec un large ceinturon auquel pendait l'épée. >»

On n'a que peu de renseignements sur le costume des femmes à cette époque.

Fortunat, s'adressant à Radegonde, fait allusion à l'usage où étaient les femmes de se couronner de fleurs. « Ces fleurs, lui dit-il , qui plaisent par leur parfum , plaisent encore plus, lorsque ta main les entrelace dans ta chevelure. >» Il est question, dans Grégoire de Tours, de robes de soie; mais cet historien en parle comme de vêtements magnifiques.

Charlemagne conserva, dans son costume , les usages germaniques. « Il portait, dit Éginhard, le costume de sa patrie , c'est-à-dire le costume des Francs (vestitu patrio , id est Francisco, utebatur). Quant aux vêtements étrangers, il les rejetait, quelque magnifiques qu'ils fussent, et ne consentit jamais à s'en servir, si ce n'est deux fois à Rome , sur la demande du pape Adrien et de son successeur Léon. Il porta dans ces circonstances une longue tunique H une chlam yde ou manteau avec des chaussures à la mode des Romains. » Ce passage d'Eginhard s'accorde bien avec l'indignation que témoigna Charlemagne contre les Francs qui remplaçaient le costume national par les vêtements gaulois. Rencon-

trant un jour des Francs qui portaient des braies. « Voilà, s'écria t-il, nos hommes libres qui prennent les habits du peuple qu'ils ont vaincu. » Il défendit aux Francs, ajoute le moine de Saiut-Gall , d'adopter le vêtement gaulois. Quoique la chronique du moine de Saint-Gall ait souvent un caractère romanesque, il n'est pas sans intérêt de lire la description qu'il nous a laissée du costume des Francs. U affirme avoir vu lui-même ces vêtements dont il ne donne pas une idée très-nette. J'ai cherché dans la traduction suivante à rendre le plus fidèlement possible sa pensée, sans être sûr d'y avoir réussi :

« Les ornements des anciens Francs , quand ils se paraient , étaient des brodequins dorés par dehors , garnis de courroies longues de trois coudées. Des bandelettes de plusieurs morceaux leur couvraient les jambes. Sous ces brodequins ils portaient des chaussettes et des hauts -de -chausses de lin d'une même couleur, mais d'un travail précieux et varié. Par-dessus les chausses et les bandelettes , les longues courroies dont nous avons parlé étaient serrées en dedans et au dehors en forme de croix, tant par devant que par derrière. Enfin venait une chemise d'une toile très-fine. Un baudrier soutenait leur épée , qui était placée dans un fourreau, et entourée d'une lanière et d'une toile très-blanche et rendue plus forte avec de la cire brillante. Au milieu de l'épée de petites croix formaient saillie, afin de donner plus sûrement la mort aux païens. Le vêtement que les Francs mettaient en dernier et par-dessus tous les autres était un manteau blanc ou bleu de saphir, à quatre coins, double et tellement taillé que, quand on le plaçait sur ses épaules , il tombait par devant et par derrière jusqu'aux pieds, tandis que des côtés il venait à peine aux genoux. Dans la main droite se portait un bâton de pommier, remarquable par des nœuds symétriques, droit, redoutable, avec une pomme d'or ou d'argent , enrichie de belles ciselures. »

Ces détails sur le costume préféré par Charlemagne et les Francs de son époque ne sont pas tout à fait d'accord avec la description qu'en donnent les Grandet Chroniques de Saint-Denis. Mais cet ouvrage, rédigé à l'époque des croisades, a transporté les mœurs des xiieetxui« siècles au temps de Charlemagne. C'est donc comme tableau de mœurs au temps des croisades que nous citerons la description du costume de l'empereur franc, telle qu'elle se trouve dansles Chroniques de Saint-Denis. « De robes se revêtait à la manière de France ; sur la chair usait

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de chemises et de famulaires ( caleçons ) de lin; par-dessus vêtait une cotte (robe) ourlée de drap de soie; chausses et souliers étroits chaussait. En hiver vêtait un rnanieau fourré de peaux de loutre ou de martre ; toujours avait l'épée ceinte , dont le pommeau était d'or el d'argent, et le baudrier d'un tissu de soie. Il portait quelquefois deux épées, mêmement aux grandes fêtes ou quand des messagers de terres étrangères devaient devant lui venir. Étranges manières de robes ne voulut oneques vêtir, tant fussent belles, fors une fois tant seulement qu'il vêtit une cotte et un mantel à la guise de Home , à la prière de l'apostole ( du pape ) Adrien ; mais , aux fêtes solennelles , avait un manteau tissu d'or et des souliers garnis de pierres précieuses, et sur son chef une couronne d'or ornée de riches pierres. Aux autres jours avait peu de différence de son habit et du commun habit du peuple. » L'auteur indique ici les principaux vêtements des Français au temps des croisades ( xi'-Xll!" siècles ) : chausses montantes, souliers ou sandales , cotte ou longue robe recouvrant la chemise et les chausses, manteau enveloppant tout l'habillement.

S II. Habillement des Français du Xi* au xiii* siècle. — Parmi les plus anciennes représentations figurées ayant un caractère authentique, on doit citer la tapisserie de la reine Mathitde, fille de Guillaume le Conquérant. Ce monument conservé à Bayeux présente une série de scènes relatives à la conquête de l'Angleterre par les Normands. On y voit figurer les Normands avec leurs casques pointus et leurs cottes de mailles formées d'anneaux de fer entrelacés. Un écrivain du xi* siècle, Haoul Glaner, parle d'une révolution qui s'accomplit dans la mode, au commencement de ce siècle, par l'arrivée des méridionaux qui accompagnaient la reine Constance, seconde femme de Kobert le Pieux. « On vit alors, dit cet écrivain , arriver de l'Auvergne et de l'Aquitaine , les hommes les plus vains du monde. Leurs mœurs et leurs vêtements étaient également bizarres ; leurs armes et leurs équipages en désordre; ils avaient la moitié de la tête rasée; semblables à des histrions , il portaient le menton ras ; leurs chaussures et leurs bottes étaient de forme inconvenante. Ces modes détestables ne tardèrent pas à être adoptées par toute la nation française. » Il est probable que ces chaussures de forme extraordinaire et inconvenante , dont se plaint Raoul Glaber, ressemblaient aux souliers à la poulaine qui furent à la mode trois siècles plus tard.

Nous avons parlé ailleurs de l'armure dont les guerriers se couvraient à cette époque ( voy. Armes). Ils portaient encore une casaque qu'on appelait jack ou jacque , et d'où sont venues [es jacquet t et et les justaucorps. Dans son château, le seigneur déposait l'armure de fer pour un costume plus léger et plus brillant. Il portait une longue robe serrée à la taille par une ceinture et descendant jusqu'aux pieds. On appelait coite hardie ce vêtement qui était commun aux deux sexes et qui dissimulait les détails du costume. Un sac en cuir, qui servait de bourse était suspendu à la ceinture et se nommait aumônière ou escarcelle. Cette bourse était quelquefois richement ornée et enrichie de grelots et clochettes d'argent, de broderies d'or et de pierres précieuses. Un testament cité dans le supplément de D. Carpeniier au Glossaire de du Cange ( v° Bursa) parle « d'une bourse de velours vermeil et d'un bourselot clocheté d'argent.» Par-dessus la cotte hardie, on mettait un surtout appelé alors surcot ou surcotte , parce qu'il recouvrait la cotte. Le surcot était quelquefois une tunique sans manches ou dont les manches ne dépassaient pas le coude; on appelait aussi ce vêtement colobe (du Cange, v° Colobium). Il était réservé à certaines classes et spécialement aux gens de loi. Enfin un long manteau d'étoffe précieuse , garni ordinairement d'hermine ou de fourrures appelées menu- va ir, complétait l'habillement du seigneur féodal en temps de paix. La chaussure habituelle était de couleur noire et serrée au-dessus du cou-de-pied. Tel était le costume do saint Louis décrit par Joinville. « J'ai vu plusieurs fois , dit cet historien , que le roi venait au jardin de Paris habillé d'une cotte de camelot, surcotte de futaine sans manches, ayant un manteau par- dessus, et des sandales noires. » Les seigneurs portaient à celte époque un bonnet qu'on nommait mortier et qui était ordinairement de velours galonné d'or et entouré aussi de fourrures. Ce riche et noble costume des classes aristocratiques aux xic, xii* et xme siècles , se conserva dans les parlements, lorsque les chevaliers adoptèrent les modes capricieuses et bizarres des xiv* et xve siècles.

Vers l'époque des croisades et jusqu'à la fin du xiue siècle, le costume des femmes ne différait guère de celui des hommes. La cotte hardie et le surcot formaient l'habillement des nobles dames comme celui des chevaliers; seulement, au lieu du mortier, les femmes se couvraient la tête d'un bonnet en pointe, d'où pendait un voile dont les replis en-

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touraient iecou et les épaules comme une guimpe de religieuse. Il y avait dans ce costume de la magnificence et de la sévérité.

Les classes inférieures n'avaient guère modifié leur habillement primitif; hommes et femmes s'enveloppaient principalement en hiver d'un long manteau appelé cape ou chape , auquel était annexé un capuchon qui se rabattait sur la tète en cas de pluie. C'était toujours la saye gauloise. Les femmes de quelques provinces et principalement de Bretagne et de basse Normandie portent encore des capotles qui rappellent ces anciennes capes. La capeline était une coiffure de femmes , tantôt en velours , tantôt en paille , doublée de satin et ornée de plumes. Ce nom , comme celui de capuchon , dérivait de la cape ou chape. On portait aussi , au xme siècle, un vêtement nommé balandran ou balandras. C'était un manteau de campagne doublé sur les épaules et la poitrine. Ce vêtement ? qui date du moyen âge, était encore usité au xvu* siècle." La Fontaine en parle dans la fable de Borée et du Soleil :

Sous «on balandras fais qu'il sue

Lorsque ces manteanx étaient d'étoffe grossière , on les appelait bureaux. Villon a dit :

Mieux vaut vivre sous gros bureaux Pauvre , qu'avoir été seigneur Et pourrir sous riches tombeaux.

De grandes bottes en cuir appelées lieuses ou houseaux complétaient l'habillement. C'est de cette partie du vêtement que vint à l'aîné des fils de Guillaume le Conquérant le nom de Courte-heuse ou courtes bottes. Robert était , en effet , remarquable par son embonpoint excessif et sa petite taille.

S III. Habillement des Français aux xive et xve siècles. — Aux xiv« et xve siècles, il y eut un changement complet dans l'habillement des deux sexes. La noblesse abandonna le long manteau et le mortier ; on ne les retrouve plus que dans les classes où se perpétue le respect des traditions, dans la magistrature et les universités. La robe rouge des parlementaires, le manteau d'hermine des présidents et des recteurs , les robes des simples conseillers et des professeurs rappelaient l'ancien costume de la noblesse. Celle-ci adopta un vêtement court, de couleurs éclatantes et variées , serré à la taille , brodé avec luxe et orné souvent avec une richesse bizarre. Le duc d'Orléans , frère de Charles VI, portait des robes garnies de perles. « Sur une des manches était écrit

en broderie tout au long le dit de la chanson : Ma dame, je suis plus joyeux, et noté tout au long sur chacune des deux manches; cinq cent soixante-huit perles servaient à former les notes de la chanson. » D'autres portaient sur leurs vêtements des figures d'animaux. Les armoiries des seigneurs s'étalaient sur leurs manteaux , sur ceux de leurs femmes, de leurs écuyers, de leurs varlets et même sur les housses de leurs chevaux.

C'est alors surtout que se répandit l'usage des livrées ou couleurs distinctives qui signalaient tous les gens attachés à un puissant seigneur. Elles tiraient leur nom de ce que le roi , à certaines fêtes, et, à son exemple, les seigneurs livraient des robes aux hommes de leur suite. On trouve des traces de cet usage même au xvme siècle. Jusqu'à la révolution de 1789, le roi faisait remettre à la chambre des comptes une certaine somme pour l'achat des robes. Les livrées se portaient souvent d'une manière bizarre. On voyait des écuyers et varlets avec des costumes de plusieurs nuances qu'on appelait costumes mi-partis, et avec des chausses de couleurs différentes.

Cette révolution dans les costumes ne s'accomplit pas sans provoquer des plaintes assez vives. On en trouve l'expression dans le continuateur de Guillaume de Nangis et dans les grandes chroniques de Saint-Denis. L'auteur, quel qu'il soit,dece dernier ouvrage, va jusqu'à attribuer le désastre de Crécy (1346) aux modes bizarres et inconvenantes qui prévalaient alors en France. « Les uns, dit-il, avaient des robes si courtes qu'elles ne leur venaient pas à la ceinture...; et ces robes étaient si étroites à vêtir et à dépouiller qu'il semblait qu'on les écorchât, et il leur fallait aide. Ils avaient une chausse d'un drap et l'autre d'autre, et leur venaient leurs cornettes et leurs manches près de terre, et, ils semblaient mieux être jongleurs que autres gens, et pour ce ne fut pas merveilles, si Dieu voulut corriger les méfaits des Français. » Le second continuateur de Guillaume de Nangis insiste sur la magnificence bizarre qu'on déployait à cette époque, et l'année mêma de la bataille de Poitiers (1356), il montr les Français se chargeant de perles, de pierreries,et couvrant leurs chaperons d& plumes magnifiques. A l'année 1365, le même auteur insiste sur la bizarrerie des souliers qui se terminaient par des pointes recourbées ressemblant à un bec de poule; d'où vint le nom de souliers à la poulaine.

Au xve siècle, des chapeaux de feutre, ornés parfois de couronnes pour distin-

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guer les rois et les principaux personnages, remplacèrent les chaperons (voy. ce mot). En temps de guerre, la noblesse se couvrit d'une armure formée de plaques de fer matelassées; la visière s'abaissa sur le visage; le haubert ou casque se prolongea jusque sur le cou et fut souvent surmonte de symboles belliqueux (voy. Armes). Un manteau, avec de longues ailes échiquetées qu'on appelait ailes à Vange, se jetait sur l'armure et flottait sur le dos du coursier.

À la môme époque, les femmes quittèrent le costume sévère du xme siècle pour des modes bizarres. Leurs bonnets prirent des dimensions gigantesques et furent désignés sous le nom de hennins.

« Les dames et demoiselles, dit Juvenal des Ursins, historien de la fin du xive siècle et du commencement du xve, menaient grands et excessifs états, et cornes merveilleuses, hautes et larges, et avaient de chacun côté deux grandes oreilles si larges que quand elles voulaient passer l'huis (la porte) d'une chambre, il fallait qu'elles se tournassent de côté et se baissassent. » Ces bonnets gigantesques s'évasaient souvent des deux côtés et prenaient la forme d'un cœur. On les appelait alors escophions. Ils étaient ornés d'étoftes précieuses et de dentelles. Les prédicateurs tonnèrent contre le luxe insensé de ces coiffures; ils s'indignaient aussi de la forme des robes qui, s'éloignant chaque jour de l'austérité des époques antérieures, laissaient à découvert une partie de la poitrine. Ces modes extravagantes furent surtout en honneur à la cour licencieuse d'Isabeau de Bavière.

Sous les règnes de Charles VII et Louis XI, les femmes renoncèrent aux hennins et les remplacèrent par des cornettes beaucoup plus simples. Nous ne pouvons pas, dans cette esquisse rapide, insister sur les variations de la mode, qui n'étaient ni moins fréquentes ni moins bizarres que de nos jours. Ainsi , sous Louis XI , en j 467, il y eut tout à coup un retour étrange aux costumes du siècle précédent. Monstrelct en parle avec indignation. « En ce temps , dit-il, les hommes en vinrent a se vêtir plus court qu'ils n'eussent oncques fait, comme l'on soûlait ( avait coutume) de vêtir les singes; ce qui était chose très-malhonnête et impudique. Ils faisaient fendre les manches de leurs robes et de leui s pourpoints pour montrer leurs chemises déliées, larges et blanches, ils portaient aussi leurs cheveux si longs qu'ils leur empêchaient le visage, et même les yeux. Sur leurs tètes, ils portaient des bonnets de drap hauts et longs, et des chaînes d'or moult somptueuses. »

S IV. Habillement des Français ai xvi° siècle. — Le xvie siècle modifia profondément les costumes. Les relations avec l'Italie, le développement de la richesse nationale, les progrès du luxe et du goût, l'influence d'une société élégante, donnèrent aux vêtements des formes plus légères et plus brillantes. De François Ier à Henri IV, le costume des classes aristocratiques parvint à un degré de richesse et de raffinement qui répondait à la magnificence et à la délicatesse des ornements et des meubles que ciselaient les grands artistes italiens. La toque où flottait une plume ei qu'ornaient des perles et des diamants, le pourpoint tailladé et surmonté d'une fraise en dentelles, un manteau court et dont l'étoffe précieuse était enrichie de broderies , les hauts de chausses ou culottes bouffantes rattachés au pourpoint par des aiguillettes, les chausses garnies de rubans ou canons, des souliers chargés des mêmes ornements, composaient le costume des .seigneurs de l'époque; il était riche, élégant, mais souvent maniéré.

Dès le commencement du xvr» siècle, dans un tournoi célébré en 1514, on voit les seigneurs étaler les plus riches costumes. Voici la description que LaColombière, dans son Théâtre d'honneur, donne de quelques-uns de ces vêtements de parade : « M. de Guise était accoutré de drap d'or découpé, de velours à ondes, avec grand plumail, les parements de velours noir. Ses compagnons étaient accoutrés de velours blanc à une cordelière noire, tout semé de lettres d'or....

François (Monsieur) était armé, accoutré et bardé de satin broché d'argent découpé sur satin blanc à cordelières d'argent, avec grand plumail tout blanc. . . . M. d'Alençon, bien armé et accoutré, bardé tout de drap d'or par moitié et de velours noir découpé sur drap d'or. »

Montluc nous fait connaître, dans ses Mémoires, quel était, vers le milieu du xvi« siècle (1555 , l'habillement d'un seigneur élégant. «Je me fis apporter, dit-il, des chausses de velours cramoisi , couvertes de passements d'or et fort découpées. Je pris le pourpoint tout de même et une chemise ouvrée de soie cramoisie et de filet d or bien riche (en ce temps-là on portait les collets de chemise un peu rabattus). Je pris ensuite un collet de buffle et me fis mettre le hausse-col de mes armes qui étaient bien dorées. J'avais un chapeau de soie grise fait à l'allemande avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées îles chapeaux en ce temps-là n'étaient pas grand s comme ils sont à cette heure). Puis vêtis

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un casaquin de velours gris garni de petites tresses d'argent à deux doigts l'une de l'autre et doublé de toile d'argent toute découpée.»

La magnificence n'était pas toujours réglée par le goût, et des hommes d'un rang inférieur affichaient souvent un luxe insensé. « J'ai ouï dire, raconte Brantôme (Capitaines français ), que, pour un premier jour de mai, un caporal de la colonelle (ire compagnie) comparut le matin à la messe, habillé tout de satin vert, et ses bandes de chausses toutes rattachées de doubles ducats, d'angelots et de nobles, jusques à ses souliers. » Parmi les innovations que présente le costume de cette époque, on ne doit pas oublier l'usage des bas de soie qui date du règne de Henri II. Ce roi en porta, dit-on, le premier en 1559. Les classes aristocratiques l'imitèrent, tandis que les classes inférieures conservèrent l'ancienne mode des chausses et des hauts-de-chausses tout d'une pièce.

Ce vêtement avait reçu des Vénitiens le nom depem/a/on qu'il a toujours conservé.

La cour des derniers Valois présentait un étrange mélange de mœurs élégantes et d'extravagantes bizarreries. Elle passait des fêtes les plus licencieuses à des processions où le roi et ses courtisans se couvraient du froc des pénitents. Même au milieu de leurs plaisirs, ils aimaient à rappeler la pensée de la mort. Henri III

Eortait sur ses vêtements de luxe des outons d'argent en forme de têtes de mon ( Comptes de l'argenterie des rois de France y par Douët-d'Arcq ). C'est surtout à cette époque que s'applique le mot de Voltaire sur le xvie siècle, qu'il appelle une robe d'or et de soie tachée de sang et de boue.

Sous Henri HT, particulièrement, les fraises à grands plis, ou, comme on disait alors, à grands godrons, donnaient au vêtement des hommes un caractère efféminé. On portait le manteau court, la cape sur l'épaule , la toque à peine posée sur la tête.« J'ai volontiers imité, dit Montaigne, cette débauche qui se voit en notre jeunesse au port de leurs vêtements : un manteau en écharpe, la cape sur une épaule, u n bas mal tendu qui représente une fierté dédaigneuse de ces parvenus étrangers. » Habillement des femmes à cette époque. — L'influence des modes italiennes sur les vêtements des femmes ne fut pas moins considérable. Dès le temps de Charles VIII, les historiens français étaient frappés de la magnificence des costumes italiens. André de la Vigne, qui a retracé le voyage de Charles VI II à Naples , parle en ces termes de l'habillement de la princesse de Piémont : « Au-devant

du roi vint la notable dame princesse de Piémont somptueusement parée de vêtements magnifiques ; car elle était habillée d'un fin drap d'or frisé , travaillé à l'antique , bordé de gros saphirs , diamants , rubis et autres pierres fort riches et précieuses. Elle portait sur son chef un tas d'affiquets de fin or, remplis d'escarboucles , de balais et d'hyacinthes , avec des houppes dorées , de gros fanons et des bouquets d'orfèvrerie, mignardement travaillés. Elle avait à son cou des colliers garnis de perles orientales, des bracelets de même à ses bras et autres parures fort rares , et ainsi richement vêtue elle était montée sur une haquenée, laquelle était conduite par six laquais de pied, bien accoutrés de fin drap d'or broché. » Ce luxe n'était pas particulier aux princesses. Jean d'Auton , l'historien de Louis XII , raconte que , dans un banquet donné à Milan par Jean-Jacques Trivulce au roi Louis XH , on vit paraître plus de douze cents dames, « toutes vêtues de drap d'or ou de soie , toutes avec des accoutrements neufs et tant riches qu'elles semblaient être reines ou princesses. Les unes portaient des robes de drap d'or mi-parti de velours cramoisi ou de fin satin, de diverses couleurs. Plusieurs avaient des robes toutes de drap d'or frisé ; les autres à grands soleils d'or mi-partie de velours et de satin cramoisi. »

Les dames françaises imitèrent le luxe des italiennes. Elles ornèrent leurs coiffures de perles, de joyaux et de pierreries. Marguerite de Valois donna l'une des premières l'exemple de se coiffer en cheveux et d'y semer quelquefois des pierres précieuses. Brantôme abonde en détails sur l'habillement de cette princesse , dont il admire le goût, l'élégance et la beauté. « Je l'ai vue , dit-il , s'habiller quelquefois avec ses cheveux naturels , et encore qu'ils fussent fort noirs , elle les savait si bien tortiller, friser et accommoder, en imitation de la reine d'Espagne sa sœur, que telle coiffure et parure lui séait aussi bien ou mieux que toute autre que ce fût.... Un jour de Pâques fleuries, à Blois , je la vis paraître à la procession si belle que rien au monde de si beau n'eût su se faire voir. Son beau visage blanc , qui semblait un ciel en sa plus grande et blanche sérénité, était orné par la tête de grande quantité de grosses perles et riches pierreries, et surtout de diamants brillants, mis en forme d'étoiles. Son beau corps , avec sa riche et haute taille, était vêtu de drap d'or frisé le plus beau et le plus riche qui fut jamais vu en France. » Les éventails commençaient à

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