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être de mode. Marguerite de Valois donna à la reine Louise de Lorraine un éventail fait de nacre de perles, enrichi de pierreries et de grosses perles , si beau et si riche, qu'on disait être un chef-d'œuvre et l'estimait-on plus de douze cents écus. » ( Brantôme, Dames illustres. )

Masques; ^vertugadins. — Les dames de noble naissance couvraient souvent leur visage d'un masque de velours noir pour préserver la délicatesse de leur peau des atteintes de l'air. C'est aussi vers le même temps qu'elles commencèrent à porter un sac de velours richement orné oîi elles enfermaient leurs livres d'heures. Les collets montés et brodés, et un peu plus tard l'usage du rouge, des mouches et de la poudre entraient dans la toilette d'une femme élégante. On employa , dès le xvi« siècle , des éclises de bois pour presser la taille et lui donner plus de linesse et de grâce; on se servit ensuite des buses, des corps de baleine et des corsets dans le même but. C'est aussi par le désir de faire paraître la taille plus mince que s'explique l'usage bizarre des vertugadins, modèles des paniers. Le nom et la chose étaient venus de l'Espagne. « Pour faire un corps bien espagnole, dit Montaigne, quelle géhenne les femmes ne souffrent-elles pas, guindées et sanglées avec de grosses coches sur les côtés jusques à la chair vive, oui quelquefois à en mourir. » Dès le temps de François 1er, l'usage des vertugadim s'était introduit en France ; on le conserva au xvie siècle; mais on y renonça au siècle suivant, et Mn,e de Motteville décrivant le guard-infante ou vertugadm, qui s'était conservé en Espagne, le trouve fort ridicule. « Le guard-tnfante des Espagnoles, dit-elle (Mémoires, édit. Petitot , XL, 54 ) , était une machine à demi- ronde et monstrueuse; car il semblait que c'étaient plusieurs cercles de tonneau cousus en dedans de leurs jupes, hormis que les cercles sont ronds et que leur guard-infante était aplati un peu par devant et par derrière , et s'élargissait par les côtés. Quand elles marchaient, cette machine se haussait et se baissait et faisait enfin une fort laide figure. » Ces modes paraissaient déjà extravagantes au xvi« siècle. La Noue , dans ses Discours politiques et militaires, dit que « cette inconstance dénote une grande légèreté d'esprit , dont s'ensuit la purgation des bourses et matière de risée aux étrangers. Car, quand nous allons en leur pays et qu'ils aperçoivent ces grandes fraises et vertugadins des femmes, et les longs cheveux des hommes , et leurs

épées qu'ils portent derrière le dos , ils courent après, comme les petits enfants de Paris font après matyre Gonin. » Il était d'usage à la cour de Catherine de Médicis de porter des gants parfumés ; on les appelait Frangipanes, du nom d'un comte italien , Frangipani, qui en avait apporté la mode en France.

S V. Habillement des Français au xvii» siècle. — Henri IV et la génération belliqueuse qu'il avait menée à la victoire donnèrent aux costumes un caractère plus sévère. Mais le luxe et tous ses raffinements reparurent sous Louis Xlïl et Louis XIV. Le chapeau brodé et surmonté d'une plume , les fraises, les collerettes , les rabats, les dentelles, enfin la cravate empruntée aux Croates ou Cravates et substituée aux collets rabattus; l'abondance des rubans fet des canons (voy. Canons), les bottines molles et larges ; parfois les talons rouges comme signe de distinction aristocratique , tels furent les principaux caractères du costume des hommes à l'époque de Louis XIII.

Sous Louis XIV, on retrouve les mêmes vêtements avec plus de magnificence.

\Shabit remplaça les pourpoints et justaucorps. Au lieu do serrer la taille comme le justaucorps, l'habit de cette époque était ample et garni de boutons et de poches sur les côtés. D'immenses perruques (voy. Perruques) remplacèrent les coins du règne précédent; elles encadraient la tête, et rehaussaient la taille. Les habits d'étoffe précieuse ., ornés de broderies, la veste non moins somptueuse, les culottes de velours, les bas de soie et les souliers à boucles composaient un costume qui unissait la richesse à l'élégance. Mais cette grandeur était un peu roide et monotone; elle rappelle l'architecture noble , régulière , mais froide et compassée des monuments de ce règne.

On trouve dans plusieurs passages des comédies de Molière et dans un grand nombre de lettres de Mm« de Sévigné la critique ou la description des modes de cette époque. Dans V Avare ( acte III , se. v ) , Harpagon parle de ces jeunes ^ens avec leurs trois brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques: d'étouppes , leurs hauts-de-ctwusse tombants, et leurs estomacs débraillés. Un passage de la scène première de Pacte II de Don Juan contient aussi la critique du costume des élégants de cette époque.

Louis XIV voulut que ses courtisan- , comme ses troupes, eussent un uniforme; on appela ce costume officiel habit â brevet , parce qu'on ne pouvait le porter qu'en vertu d'un brevet du roi (voy. Brevet). V habit à brevet était de rigueur

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pour être reçu à la cour. Tous les nobles, admis à l'honneur de suivre la chasse du roi ou ses voyages, devaient porter ce costume. Il était Rleu et orné d'une riche broderie ; mais sans clinquant ni paillettes. «On portait alors /dit Voltaire, des casaques par-dessus un pourpoint orné de rubans ; et sur cette casaque passait un baudrier, auquel pendait l'épée.

On avait une espèce de rabat à dentelles, et un chapeau orné de deux rangs de plumes. Cette mode, qui dura jusqu'en l'année 1684, devint celle de toute l'Europe , excepté de l'Espagne et de la Poogne. »

M"'e de Sévigné parle souvent des costumes magnifiques que portaient les princes et les seigneurs de la cour.

Dans une lettre où il est question du maria»e du prince de Conti, elle s'exprime ainsi: « L'habit de M. le prince de Conti était inestimable. C'était une broderie de diamants fort gros, qui suivait les compartiments d'un velouté noir sur un fonds de couleur de paille La doublure du manteau était d'un satin noir piqué de diamants comme de la moucheture. »

Habillement des femmes au xvue siècle; transparents. — On retrouve «dans la toilette des femmes le même goût et la même magnificence. M,ne de Sévigné, parlant d'un présent fait par Langlée à Mn,e de Montespan , dit qu'il lui a donné « une robe d'or sur or, rebrodé d'or, et par dessus un or frisé rebroché d'un or mêlé avec un certain or qui fait la plus divine étoffe qui ait jamais été imaginée. » Elle mentionne dans une lettre de 1676, une mode nouvelle, celle des transparents : « Avez-vous ouï parler des transparents? Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d'or et d azur qu'on puisse voir et par dessus des robes noires transparentes ou de belle dentelle d'Angleterre ou de chenille veloutée sur un tissu, comme ces dentelles d'hiver que vous avez vues. Cela compose un transparent qui est un habit noir et un habit tout d'or ou d'argent ou de couleur comme on veut , et voilà la mode. »

Palatines; manchons; steinkerques ; fontanges; coiffure des femmes. — L'habitude de porter des robes dégagées eut pour conséquence l'emploi des écharpes , mandilles ou mantilles espagnoles , des pelisses empruntées aux peuples du nord , des palatines ainsi nommées de la princesse qui les introduisit en France. L'usage des manchons commença à devenir plus commun , quoique ces fourrures fussent toujours réservées aux femmes de haute qualité. L'origine des

steinkerques mérite d'être rapportée. Le 3 août 1692, l'armée française commandée par le maréchal de Luxembourg fut surprise par le roi d'Angleterre Guillaume III, près du village de Steinkerque. Les officiers français n'eurent que le temps de jeter négligemment leurs cravates autour du cou et de s'élancer contre l'ennemi qu'ils battirent. Les officiers continuèrent de porter ainsi leurs cravates, comme un glorieux souvenir; les femmes les imitèrent. De là le nom de steinkerques ou de fichus à la Steinkerque , donné à ces cravates qu'on roulait autour du cou avec une négligence qui n'était pas sans recherche.

A cette époque , les femmes couvraient quelquefois leur chevelure de dentelles ou y entrelaçaient des rubans. Les fontanges, qui eurent un instant de vogue, n'étaient qu'un nœud de ruban qui se plaçait sur le front. Cette mode dut son nom et son éclat passager à la duchesse de Fontanges qui mourut en 1681 , après avoir régné un instant à la cour de Louis XIV, L'art de disposer et d'orner la coiffure des femmes fut , vers la fin du règne de ce prince , poussé jusqu'à la dernière exagération. On avait donné différents noms aux différents étages de la coiffure, si l'on peut s'exprimer ainsi. On voyait sur une base en fil de fer s'élever la "duchesse, le solitaire, le chou, le mousquetaire , le croissant, le firmament, le dixième ciel et la souris. Un poëte du dernier siècle comparaît cet édifice de la chevelure des femmes à la mâture d'un vaisseau voguant sur les mers :

Une palissade de fer Soutient la superbe structure Des hauts rayon» d'une coiffure ; Tel , en temps de calme sur mer, Un vaisseau porte sa mâture.

Mouches. — L'usage des mouches dans la toilette des femmes était fort répandu au xvne siècle. Une pièce légère datée de 1656, parle de cette mode. L'auteur, qui signe la bonne faiseuse, s'exprime ainsi :

J'en ai de toutes les façons Pour radoucir les yeux , pour parer le visage ,

Et pourvu qu'une adroite main

Les sache bien mettre en usage ,

On ne les met jamais en vain

Si ma mouche est mise en pratique ,

Tel galant qui vous fait la nique, S'il n'est pris aujourd'hui s'y trouve pris demain ; Qu'il soit indifférent ou qu'il fasse le vain ,

A la fin la mouche le pique.

L'auteur indique ensuite l'origine des mouches dans un petit conte mythologique trop long pour trouver place ici. Je me bornerai à constater qu'il attribue

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au xvue siècle l'invention de cette mode :

Ce dieu redouté des humains Qui sait toujours mille desseins Contre la liberté des hommes Mit en vogue , au siècle où nous sommes , Toutes ces belles mouches-là. (Ms- Conrart , fo-fol., t. XI, p. 313 et 315 ; bibl. de l'Arsenal .)

La Fontaine, dans la fable de la Mouche et la Fourmi , fait aussi allusion à cette mode. La mouche dit à la fourmi :

Je rehausse d'un teint la blancheur naturelle , Et la dernière main que met à sa beauté

Une femme allant en conquête , C'est un ajustement des mouches emprunté.

Chaussure des femmes.— La chaussure des femmes devint beaucoup plus élégante au xvii8 siècle. Pendant longtemps elle avait été la même que celle des hommes. Les nobles dames, obligées de se servir de haquenées pour voyager ou aller par la ville, portaient des bottines de cuir qui montaient jusqu'à la moitié de la jambe. Mais, lorsqu'au xvne siècle l'usage des chaises à porteurs et même des carrosses fut devenu commun, les femmes de condition remplacèrent ces bottines peu élégantes par des souliers de satin ou d'autres étoffes précieuses. Leur chaussure devint alors aussi gracieuse que délicate; de hauts talons servirent àrehausserla taille; des rubans et ensuite des boucles ornèrent les souliers des femmes comme ceux des hommes. Elles portaient souvent , à cette époque , des bas de soie verts avec des coins de couleur rose.

Parmi les bijoux qui ornaient, au xvii8 siècle, la toilette des femmes, on remarque les montres en or qui unissaient la richesse de la matière au luxe et à la délicatesse des ornements. Les perfectionnements de l'industrie moderne ont à quelques égards laissé bien en arrière ces montres du xvue siècle; mais elles n'égaient pas toujoursle fini des ciselures et la richesse des incrustations. Les tabatières en or commencèrent, dès l'époque de Louis XIV, à faire partie du costume des femmes de haute naissance. Elles portaient aussi des cannes à poignée d'or artistement ciselée. Cet usage remontait à une époque fort ancienne. On raconte que, dès le temps du roi Robert (996-1031), les femmes nobles portaient de petites cannes, dont la pomme étaii ornée de figures d'oiseaux. La canne resta longtemps un signe de distinction et de commandement. Quelquefois les personnages éminents se faisaient suivre de valets de pied qui portaient des cannes. Les majors des régiments se servaient de la canne pour faire ranger les soldats. A la cour de Louis XIV, elle était portée par les princi-

paux personnages. Le roi lui-même en donnait l'exemple. On se rappelle que, dans un moment de colère contre Lauzun, il jeta sa canne par la fenêtre pour ne pas frapper un gentilhomme.

§ VI. Habillement des Français au xvïiie siècle. — Le xvme siècle fut pour la cour l'imitation et l'amoindrissement de l'époque de Louis XIV; les costumes eurent le même sort que les institutions. Le luxe des vêtements, comme celui des meubles, prit à la cour de Louis XV un caractère moins noble; la recherche succéda à la magnificence et devint bientôt de l'affectation et du mauvais goût. Aux perruques incommodes, mais majestueuses du xvue siècle, on substitua des perruques à queue, à bourse, à l'espagnole, à la financière ; peu à peu l'usage des perruques disparut. La poudre fut alors employée par les hommes et par les femmes pour dissimuler les ravages du temps (voy. Poudre).

Les vêtements des nobles eurent moins d'ampleur et de dignité, sans être plus commodes. Les femmes revinrent aux paniers et multiplièrent dans leur toilette les raffinements du luxe, sans pouvoir arriver à l'air de dignité et de grandeur naturelle qui avait caractérisé le règne précédent. Des boîtes d'or et d'argent ciselées, incrustées , émaillées , ornées de peintures, renfermèrent la poudre que Jean Nicot avait importée en France à l'époque de Catherine de Médicis et qui en garda longtemps le nom de nicotiane. Les femmes, qui avaient adopté cette mode par caprice etpai un attrait de nouveauté, ne tardèrent pas à s'en .dégoûter. Elles substituèrent des bonbonnières aux tabatières. Le luxe des éventails fut aussi porto très-loin au xvme siècle; dans l'origine, ils étaient formés de plumes. Plus tard on fit des éventails d'ivoire et d'autres matières, qu'on orna de ciselures, de sculptures et de peintures qui avaient quelquefois une grande valeur. Tous ces détails de costume, quelque riches et précieux qu'ils fussent, portaient toujours le cachet de ce goût maniéré qui, fatigué de la véritable beauté, y substituait les caprices d'une imagination déréglée.

Un trait" caractéristique du xvme siècle fut l'imitation des mœurs aussi bien que des idées de l'Angleterre. Le costume français avait plus d'une fois emprunté des modes étrangères. Au xvie siècle, principalement sous les derniers Valois, le goût italien avait dominé en France avec ses raffinements et son élégance un peu recherchée. Puis , vint l'imitation espagnole dans le costume, comme dan»

la littérature. Un des mérites de l'époque de Louis XIV est d'avoir su rester fnui-

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çaise. Sous ce règne, la France donna le ton à l'Europe et n'emprunta aux autres peuples ni leurs idées , ni leurs modes , ni leurs institutions. Le xvme siècle, au contraire, fatigué du despotisme monarchique, alla demander des exemples à un pays qui savait unir l'ordre et la liberté, mais dont les idées et les mœurs différaient trop profondément de celles de la France pour pouvoir lui servir de modèle. Les modes simples, sévères et roides, qui semblent si bien appropriées au génie anglais, ne pouvaient convenir longtemps à une nation vive, enjouée, amie de l'éclat et du changement. Cependant, parmi les vêtements que la France emprunta alors à l'Angleterre, il en est un qui a résisté aux caprices de la mode ; c'est la redingote. En 1725, la redingote (riding-coat , vêtement pour monter à cheval) fut importée en France. On s'en servit d'abord comme en Angleterre pour les courses à cheval. Bientôt les petitsmaîtres firent de la redingote une espèce de surtout qui remplaça le justaucorps et dessina la taille. On lui donna aussi le nom de frac tiré du polonais.

Il est inutile d'ajouter que jusqu'à la révolution de 1789, chaque classe avait son costume distinctif. Le clergé, fidèle à ses habitudes traditionnelles, avait conservé avec peu de changements les vêtements du moyen âge. La noblesse portait seule les costumes éclatants, dont nous avons esquissé les vicissitudes. La bourgeoisie avait des habillements sans broderie , de couleur foncée et portait le manteau noir dans les solennités. La magistrature, les universités , les différents corps de l'armée , quittaient rarement le costume de leur profession. Jusqu'au xvne siècle les médecins ne paraissaient pas en public sans la robe noire. Il en était de même des gens de justice et des professeurs des universités. Les marchands portaient aussi de petites robes et des manteaux noirs , lorsqu'ils se réunissaient pour quelque cérémonie. Les magistrats, même les plus éminents, ne paraissaient pas à la cour sans le signe distinctif de leur profession. Saint-Simon J'atteste (Mémoires, IV, 115), au moins pour l'époque de Louis XIV : « En ce temps-là , et jusqu'à la mort du roi , nul homme du parlement ne paraissait à la cour sans robe, ni du conseil sans manteau , ni magistrat, ni avocat nulle part dans Paris sans manteau ; même beaucoup du parlement avaient toujours la robe. M. d'Avaux , seul, conserva la cravate et Tépée, avec un habit toujours noir, au retour de ses ambassades; aussi s'en moquait-on fort jusque-là que ses