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amis et le chancelier lui en parlèrent. Le roi , qui en riait aussi , eut pitié de cette faiblesse et ne voulut pas iui faire dire de reprendre son rabat et son manteau. Le président de Mesmes , son frère , ne l'approuvait pas plus que les autres. Ce pauvre homme, avec sa charge de l'ordre et son cordon bleu en écharpe, se comptait faire passer pour un chevalier de l'ordre et se croyait bien distingué des conseillers de robe, dont il était, par ce ridicule accoutrement. » Saint-Simon toujours si versé dans ces questions d'étiquette remarque dans le même passage de ses Mémoires qu'un autre diplomate éminent, Courtin , avait gagné , à ses ambassades, la liberté de paraître devant le roi, et partout, sans manteau, avec une canne et son rabat.

« Pelletier de Sousi, ajoute le même écrivain , avait obtenu , par son travail avec le roi sur les fortifications , la même licence : tous deux conseillers d'Etat et tous deux les seuls gens de robe à qui cela fût toléré , excepté les ministres, paraissaient de même. Il y avait même peu que les secrétaires d'État s'habillaient comme les autres courtisans , quoique de couleurs et de dorures plus modestes , et Chamillart ne prit l'habit gris avec de simples boutons d'or que depuis qu'il fut secrétaire d'Etat. Desmarets a été le seul contrôleur général qui , tout à la fin de la vie du roi , prit l'habit gris , la cravate et le bouton d'or. »

Chaque métier, chaque province avait conservé ses vêtements caractéristiques.

La révolution , en détruisant les distinctions d'ordres et en proclamant l'égalité de tous devant la loi , fit disparaître ces différences de costume qui rappelaient les différences d'origine et de condition. Sans attacher une importance exagérée aux caprices et aux variations de la mode, on ne peut nier que, dans ses vicissitudes générales, elle ne reproduise une partie des révolutions qui ont caractérisé notre histoire.

S VII. Habillement des Français depuis la révolution jusqu'à nos jours. — Les crises de la révolution eurent aussi une grande influence sur le costume, et , sans prétendre en suivre toutes les fluctations , il est indispensable d'en marquer les principaux changements. L'abandon de la poudre , des habits de cour, des paniers , des mouches , avait signalé le début de la révolution. Lorsque domina la Terreur en 1793, on affecta les apparences de la misère et de la saleté, par esprit de parti ou pour échapper aux persécutions. C'est l'époque des sansculottes. Après la chute de Kobespierre, la réaction se marqua dans les costumes

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comme dans la politique. La jeunesse dorée adopta des vêtements d'une élégance caractéristique. Elle portait les cheveux à la victime retroussés derrière la tête , de grandes cravates noires, des collets noirs ou verts , suivant l'usage des chouans, et un crêpe au bras. Les femmes , qui avaient vivement encouragé cette réaction, prirent un costume qu'elles cherchèrent à rendre antique, pour obéir au caprice de l'époque. Plus de paniers, plus de poudre dans les cheveux. La forme de leurs robes se rapprochait, autant que possible , de la simple tunique des femmes grecques, elles entrelaçaient des bandelettes dans leurs cheveux , et , au lieu des hauts talons , signe de distinction aristocratique sous l'ancien régime , elles adoptèrent une chaussure qui paraissait se rapprocher de la sandale antique, telle que la représentent les statues grecques ; elle se composait d'une semelle légère rattachée à la jambe par des nœuds de rubans. Parmi les femmes, qui exagérèrent ce costume peu convenable à nos mœurs et à notre climat, on remarquait M^Tallieu, femme d'un ancien terroriste devenu un des chefs delà réaction thermidorienne. Cette mode dura pendant presque tout le directoire et ne disparut que lorsque le consulat fit triompher les idées d'ordre et de convenance.

Une des innovations les plus importantes de la fin du xviu* siècle et du commencement du xix« siècle a été l'importation des cachemires en France. Ce n'est que depuis l'expédition française en Egypte (1798-1802) que les cachemires sont devenus un des plus somptueux ornements de la toilette des femmes. Fabriqués avec le duvet des chèvres du Tibet , ils se font remarquer par leur finesse, leur légèreté et souvent aussi par la bizarrerie de leurs dessins. L'industrie française n'a pas tardé à les imiter. Le coton , la soie, la laine, dont on se servit d'abord, manquaient de moelleux ; mais l'emploi du duvet des chèvres des Kirghis que l'on tire de Russie, a fait disparaître ce défaui et donné de la souplesse aux cachemires français. D'autres modes adoptées au commencement du xixe siècle ont été dues à l'influence étrangère ou à des caprices passagers.

Les chapeaux des femmes ont été empruntés aux Anglaises , mais bientôt perfectionnés par le goût français. On porta quelque temps des bottes à la russe, à la suite des invasions de 1815. En s'en tenant aux généralités, on peut dire que , depuis la révolution jusqu'à nos jours, malgré des nuances infinies in-

troduites par le caprice ou l'intérêt , le caractère dominant a été la simplicité et l'uniformité des vêtements. Toutes les classes se rapprochent par le costume comme par les institutions. A l'exception des circonstances solennelles où s'étalent les costumes d'apparat de l'armée, de la magistrature , de l'université et des administrations , l'égalité se retrouve dans les vêtements comme dans les lois et dans les mœurs. Les culottes courtes, les bas de soie, la poudre, tout ce qui rappelait les anciennes mœurs a disparu. Ce ne sont plus les classes qui se caractérisent par les costumes , mais les fonctions. On retrouve à la vérité, dans quelques campagnes, des modes traditionnelles : tout le monde connaît le béret des Basques, la large ceinture et les pantalons flottants du Breton , la coiffure brodée des Alsaciennes , le bonnet pyramidal des Cauchoises , etc. ; mais ces types se perdent chaque jour, et, sans exagération systématique, on peut voir dans cette uniformité de costume un résultat de l'unité française. A ce point de vue on se console facilement de la disparition de quelques modes pittoresques, il ne reste plus guère qu'une distinction qui résiste à toutes les révolutions , c'est celle que les esprits délicats doivent au goût et au sentiment d'une élégance sans recherche.

HABIT A BREVET. — Voy. Brevet.

HABITATIONS.— Voy. Maisons.

HABOUT. — Terme des anciennes coutumes pour indiquer les bornes et limites d'une propriété.

HACHE D'ARMES. - Voy. Armes.

HACHEE. —Peine infamante que l'on imposait aux seigneurs du moyen âge et qui consistait à porter sur ses épaules une selle ou un chien pendant un certain espace de chemin. Une charte de l'an 1246 citée par du Cange prouve que l'on appelait quelquefois procession cette peine, qui portait encore le nom de harnescar ou harmiscar. Quant au mot procession , il vient de ce qu'on organisait une procession solennelle, lorsqu'un coupable devait subir ce châtiment.

HAGIOGRAPHE. - On appelle hagiographe ou agiographe celui qui écrit la vie des saints. H y avait , au moyen âge , un grand nombre d'iiagiographes, comme" le prouvent les vies dies saints , qui ont été réunies par les Bollandistcs dans un recueil qui contient cinquante-trois volumes in-folio et qui n'est pa? terminé. 11 semble que chaque monastère avait son hagiographe comme son chroniqueur,