MES EAUX TE GUÉRIRONT DE TOUTES LES MALADIES... EXCEPTÉ DE L'AMOUR

Samedi 26 juillet (71).

Nous étions arrivés à cheval à Chiuzen-ji; nous en partons en bateau. Puis, à l’autre bout du lac, nous nous mettons à grimper le raidillon de la passe, précédés de trois solides mor‘agnards qui portent nos bagages et la batterie de cuisine. Kadzu marche derrière nous, l’air très comme il faut et très sérieux. Tous ceux qui nous regardent passer croient évidemment saluer un compatriote original qui s’est payé deux domestiques européens. Au col, une maison de thé nous offre son ombre, ses nattes et

xes font leur Éve, causant s pourraient Continental.

ante inscripes :

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juillet (74).

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ses petites tasses où fume le breuvage national — un peu fade, soit dit entre nous.

Ces maisons de thé font ma joie. Où que Vous Soyez, au Japon, dans la banlieue d’une grande ville, au bord d’un lac, au pied d'une cascade, au sommet d’un pic, au milieu d’un bois, partout où le site est plaisant et le coup d'œil pittoresque, vous Pouvez être sûr de trouver à foison ces maisonnettes hospitalières. L’hôtesse sourit quand vous arrivez, elle sourit quand elle vous apporte ses tasses, elle sourit en encaissant vos deux sous, elle sourit quand Vous parlez, et les sayonara n’en finissent plus. Ce n’est pas cher quelques centimes pour tant de bonne humeur et de sourires

— même sans sucre |

Dans la chaya où nous venons d'entrer,

Bedout avise la dépouilie frontale d'un cerf nouvellement tué, sans doute par quelque

braconnier de la montagne. Pauvre Kadzu!

Adieu son prestige! On lui passe en sautoir

le trophée cynégétique acheté par son maître.

Et, pendant des jours et des jours, à pied, à cheval, en jinrikisha, en chemin de fer, le brave garcon (un étudiant qui s’est mis au service pour payer ses cours) ne voyagera plus qu'avec son bois de cerf en sautoir. Il semble d’ailleurs s'y attacher, ne le quittant que pour faire la cuisine et aussi, je pense, pour dormir.

Nous voilà repartis. Nous descendons pendant trois heures une gorge assez raide, et, chose rare au Japon, entièrement déboisée. Nous passons aux mines de cuivre d’Ashiwo, dont les usines à fumée âcre empoisonnent également l'air des montagnes et l’eau du torrent. Déjeuner et sieste dans un pauvre village; puis, nouvelle étape, cette fois en voiture humaine, par des chemins qui ressemblent à un escalier où il manquerait des marches. J’envie de tout mon cœur les hommes qui nous traînent (pendant cinq heures, pour fort peu d’argent).

Mais qu'importent les cahots! Nous sui-

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vons à cette heure l’incomparable vallée de Watarasé-gawa, le Tempé des Japonais, mille fois chantée par leurs plus grands poètes, anciens et modernes. Les tableaux variés et charmants dont la suite ininterrompue se déroule sous nos yeux nous font oublier tout le reste. Je renonce à les décrire. Imaginez tous les genres de pittoresque des vallons de la Suisse et du Tyrol accumulés sur un parcours de quelques lieues : pentes recouvertes d’une épaisse verdure, arrosé:s à chaque pas de cascades ou de ruisseaux à peine devinés sous l’ombrage; moulin placés comme à plaisir pour l’achèvement du decor; rochers bizarres; ponts en arc de cercle fantastique, pareils à ceux des paravents; torrent écumeux au fond de la gorge. Et maintenant jetez dans cet ensemble la note japonaise : les érables rougissants parmi les pins au lourd feuillage ; le cultivateur presque nu, à la peau couleur de brique, fouillant la terre; les bandes de pèlerins qui circulent, fatigués, portant le

manteau de paille tressée par-dessus leur

vêtement blanc; le village grouillant de marmots nature, ou de fillettes à la tête tonsurée comme celles de nos prêtres ; les mères cousant, accroupies sur la natte de leurs maisons, leur tête fine alourdie sous l’échafaudage volumineux de leurs cheveux noirs, lustrés par l'huile. Cachez dans les branches la cigale dont le cri ressemble au piaillement d’un oiseau; faites voltiger le long des haies le grand papillon noir aux ailes découpées en forme de lyre; vous aurez peut-être une idée de la vallée de Watarasé-gawa, et de dix autres que j'ai vues, mais dont je ne vous parlerai pas, craignant le monotonie des redites.

Vers le soir, les premiers mûriers apparaissent et, dans chaque chaumière, nous voyons des femmes occupées à dévider les blancs cocons. Tout le monde sait que la soie est la grande richesse du Japon, — surtout depuis qu’elle n’est plus celle de notre Midi, ruiné sur certains points par

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la maladie du ver, comme il l’est ailleurs par le phylloxera.

Enfin, à la tombée de la nuit, nous arrivons à l'étape, la plus mauvaise que j'aie connue dans les États du Mikado. L'auberge est sale et encombrée. Le bruit, les puces, les moustiques, l'odeur puante de la moustiquaire peu efficace sous laquelle je m'étends,

ne me permettent pas de fermer l'œil. Et

— cruelle ironie ! — j'entends Bedout qui dort, « comme on dort à vingt ans »! C'est la première fois de ma vie, et la dernière sans doute, que je lui en ai voulu d’un manque d’égards.

Lundi 28 juillet (13).

Connaissez-vous la jolie ville de Zenkoji où nous venons de faire notre entrée? Probablement que non, car mon guide, qui n’y est jamais venu, prétend que nous la découvrons et qu’elle est inconnue des touristes européens. Elle est située à deux