Sorte de bière de maïs

chez Dous cochofns d'Inde. II y en à dans tous les coins et dans tous les trous et souvent jusque dans les paillasses. Pour manger le Cuy, dont les Fils du Soleil étaient, paraît-il, très friands et sans lequel il ne saurait y avoir, encore aujourd'hui, de repas de fête dans la Sierra, on Téchaude et on l'ouvre du museau à la queue, comme un véritable porc sur son échelle, puis on le met sur le gril. Il conviendrait sans doute de le servir ensuite ^avec une mayonnaise ou une sauce tartare, mais les Huancas ne connaissent pas d'aussi savantes compositions culinaires.

Le Senor Doctor de la Misa me fit manger du cuy. Etait-ce réellement bon ? A vrai dire, la fièvre, qui m'oblitérait le goût, ne me permit pa.s de m'en rendre compte. Mais, pour me donner des forces, cela valait toujours bien un vomitif. De sorte qu'après m'être reposé jusqu'au lendemain, je pus remonter à cheval, et que je fis d'une seule traite les cinq lieues qui me séparaient encore de Jauja.

Lorsque François Pizarre eut fait étrangler Atahualpa, au moment où il achevait de lui payer sa fabuleuse rançon, il se rendit de Cajamarca au Cuzco par la route impériale de là

Cordillère et la vallée de Jauja. Les Huancs^s unis à leurs voisins les Yauyos ayant voulu lui barrer le passage, il les dérouta sans peine. Les Espagnols traversèrent à cheval le rio d'Iscuchaca ou de Jauja, à la grande stupéfaction des Indiens massés sur la rive droite, où ils se croyaient en complète sûreté, parce que la rivière était alors débordée et qu'ils en avaient coupé l'unique pont.

Le nom indigène de la province et de son chef-lieu est Sausa que les Espagnols transformèrent en Xauxa ou Jauja, mot qui, en castillan, signifie cocagne.

Des ruines, connues sous les noms d'Hatun- Sausa et Hurin-Sausa (Sausa-Dessus et Sausa- Dessous), existent aux distances respectives de deux et trois kilomètres de la ville. Celles d'Hatun-Sausa apparaissent de loin comme des couronnes murales sur les cerros qui la dominent. De près, ce sont des guérites de construction uniforme, sortes d'alvéoles rangées symétriquement en arcs de cercle dont la convexité est tournée vers l'orient. D'autres ruines sont à noter entre Jauja et Tarma, non loin de cette dernière ville, à Tarma-Tambo, où sont les restes

encore imposants d'un palais que fit construire rinca Pachacutec, l'un des conquérants du pays. Malheureusement les habitants du village voisin empruntent à ce palais les matériaux de leurs habitations, et les chercheurs de trésor, dont la race se perpétue au Pérou, y font incessamment leur travail de termites, de sorte que Tarma- Tambo est menacé d'une complète et prompte disparition.

Au milieu de ces ruines, passe la fameuse route incasique qui reliait le Cuzco, capitale aujourd'hui déchue du Pérou antique, à Quito qui est devenu la capitale de la République Équatorienne.

Cette voie est facilement reconnaissable aux plates-formes, très rapprochées les unes des autres, où se relevaient, d'après la tradition, les porteurs de Yanda ou litière impériale, et aux vestiges des Tambos, constructions spacieuses, parfois véritables palais, où logeait l'Inca et qui servaient de dépôts de provisions pour ses troupes. Par analogie, on appelle aujourd'hui tambos les auberges, mais ce mot sert plus spécialement à désigner de simples huttes de pierre que le voyageur est parfois heureux de ren-

contrer dans les déserts de la puna, ou encore des cabanes de branches dressées au bord de certains sentiers de la Montana et dont j'aurai l'occasion de reparler. On obseive encore, en suivant la voie incasique, mais à d'assez grandes distances les uns des autres, des parcs ou relais pour les lamas qui étaient, avant l'année 1531, les seuls animaux utilisés dans le pays comme bêtes de somme.

J'ai déjà dit que les souvenirs des temps antérieurs à la conquête abondent dans tout le Pérou occidental. On ne peut y voyager un jour sans voir surgir, sur le sol nu, des villes abandonnées, des temples renversés, des forteresses démolies. Or, soit que ces ruines occupent les tertres de la côte ou les parties hautes de ses vallées, soit que, dans la Sierra, elles se dressent sur les points culminants, où elles semblent parfois inaccessibles, elles indiquent la préoccupation des primitifs habitants du pays de se garer des agressions du dehors. Au Pérou donc, comme sur le reste de la terre, ce qui ressort le plus clairement de l'œuvre de l'homme, c'est qu'il s'est vu, dans tous les temps, obligé de se défendre contre son semblable.

Les Mathusalem de la Sierra. — Stations sanitaires. — Fièvre et Soroche. — Tarma. — Les mangeurs de poux. — Soldats et Rabonas.

Je vis à Jauja quelques compatriotes, venus, soit de Lima, soit même de Paris, dans cette vallée pour s'y guérir de maladies de poitrine ; et je dois dire que, s'ils ne me vantèrent pas les agréments du lieu, ils furent unanimes à en proclamer les effets salutaires. En un mot, ils aimaient mieux mourir d'ennui à Jauja que d'une phthisie galopante ailleurs.

On cite le Pérou comme étant le pays où, relativement au chiffre de la population, il y a le plus de centenaires ; et c'est dans les vallées hautes de la Sierra qu'on les trouve.

Tarma dont l'attitude est de 3,054 mètres jouit, comme station sanitaire, ^ d'une réputation à peu près égale a celle de Jauja. Dans le village d'Acobamba, situé à deux lieues de Tarma, il y avait, lors de mon passage^ trois centenaires, sur

250 habitants. A Huassahuassi, trois lieues plus loin, il y en avait huit, assez joli chiffre pour une population de trois cents âmes. Il paraît que la plus insatiable maladie de ce siècle, la phtisie, ne peut naître ni se développer dans une certaine zone des Andes, au-dessus de la ligne moyenne entre le niveau de la mer et celui des neiges persistantes. D'autre part, les habitants d'Acobamba, de Huassahuassi et lieux voisins attribuent leur longévité à ce qu'ils ne boivent pas d'eau pure, évitant ainsi d'absorber vivants les animalcules qui se trouvent dans ce liquide et sont les germes d'une foule de maladies. Leur boisson habituelle est une chicha ou bière de maïs très légère.

Depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis que les hacendados de la Montana du Chanchamayo produisent Teau-de-vie de canne, le nombre des Mathusalem de la Sierra est en notable diminution.

Je sortis de Jauja comme j'y étais entré, c'està-dire avec la fièvre. J'avais un bon cheval, mais un mauvais arriero qui, pendant la route, semblait prendre à tâche d'être toujours hors de ma vue, tantôt devant moi, tantôt derrière. Or, de

Jauja à Tarma il y a onze lieues, et le chemin passe sur un plateau de 3,800 à 4,000 mètres d'altitude, je ne puis dire le chiffre exact, car je n'eus pas le loisir d'y faire des observations barométriques. J'arrivais sur cette puna quand, à la fièvre qui me brisait le corps, vint se joindre l'effet du soroché ou mal des montagnes : mes oreilles tintèrent, je vis plusieurs têtes à mon cheval et n'eus que le temps de descendre pour me pâmer sur l'herbe.

Le cheval péruvien, dont l'œil est doux comme celui du lama et qui par son encolure et sa longue queue rappelle le cheval arabe, est vraiment, bien que de race importée, un excellent animal. Lorsque je revins à moi, ma patiente monture attendait. Pescador me léchait les mains. Quant au guide, il était très loin, suivant sa coutume. Comment je pus me remettre en selle, franchir la puna au grand galop de ma bête, comme si j'eusse éjbé poursuivi par quelque cavalier macabre, et faire avant la nuit les quatre lieues qu'il restait pour arriver à Tarma, je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'à huit heures du soir j'étais couché dans un lit et qu'il y avait à mon chevet un médecin qui me tâtait le pouls.

76 DU PACIFIQUE A L'ATUNTIQUE

Je crus devoir Tinformer du traitement auquel j'avais été soumis a Ocopa ; et j'eus à ce propos Toccasion de constater que les médecins ne sont pas plus charitables au Pérou qu'ailleurs pour leurs confrères. Quand je lui eus parlé des sangsues : Vous avez eu bien de la chance, me dit-il, qu'elles aient gelé en route, car si on vous les eût apportées vivantes, c'est vous qui seriez mort !

Je restai un mois à Tarma, soit pour me conformer aux ordonnances de mon nouveau docteur, soit pour attendre les Descalzos. Car il avait été convenu que je me joindrais à eux quand ils y passeraient pour aller à leur établissement de Quillasu, près la vallée de Huancabamba, et de là au rio Palcazu.

D'abord, je n'eus qu'une peur : ce fut qu'ils arrivassent avant que je ne fusse en état de les suivre ; puis, dès que je me sentis à peu près solide sur mes jambes, je commençai à gémir de leurs retards. La saison des pluies qui, dans la Montana, est aussi la saison des fièvres, arrivait à tire-d'aile. J'écrivis au père Sala pour lui faire part de mes inquiétudes et le prier de louer pour moi un arriero et des mules, toutes les bêtes de

DU PACIFIQUE A L'ATUNTIQUE 77

Tarma, qu'elles fussent de selle ou de somme, ayant été réquisitionnées ou éloignées du pays par crainte des réquisitions. Non seulement il se chargea de ce soin, mais il m'annonça qu'aucune nouvelle du Padre Comisario n'étant encore arrivée, un frère lai m'accompagnerait jusqu'à Quillasu où les Indiens de TUcayali devaient attendre, après avoir, comme les années précédentes, caché au bord du Palcazu leur canot, le canot de mes rêves.

Il n'y avait alors à Quillasu qu'un seul religieux, le père Pallas, ses compagnons habituels ayant été appelés à Ocopa pour le Capitula, Or le départ des missionnaires ne pouvant avoir lieu, décidément, avant la saison des pjuies, ce qui voulait dire qu'il serait retardé d'au moins six mois, il devenait urgent d'envoyer au père Pallas de la farine et du vin pour dire sa messe. Le frère lai lui apporterait ces substances nécessaires et transmettrait aux indigènes de l'Ucayali l'ordre de s'en retourner et de m'emmener avec eux.

L'hôtel de Tarma où je logeais donne sur la Plaza de la Constitucion qui est en même temps le marché. Le matin, cette place appartenait aux

femmes. Coiffées de cloches de feutre comme les hommes, elles s'y tenaient, assises par terre, celles-ci en plein soleil, celles-là sous des carrés de toile blanche, devant des tas de piments secs, de feuilles de coca, de pommes de terre, d^ollucos (Ullucus Tuberosum) ou de ocas (Oxalis Tuberosa), tubercules oblongs de couleur violette et d'une saveur sucrée. D'autres vendaient des fioles de sirops roses ou de la pâte de coing. Leur occupation favorite, en attendant les acheteurs, était d'éplucher la tête d'un voisin ou d'une voisine dont elles croquaient bel et bien les gros poux, à la façon des singes qui vivent dans les bois de la prochaine Montana.

Le soir, 1^ place appartenait au soldat et le soldat n'était pas alors ce qui manquait le plus à Tarma où le général Cacérès venait d'établir son quartier général. Il n'avait pas jugé à propos d'appliquer à ses troupes le règlement élaboré en 1750 par le roi de Prusse Frédéric II et dont l'article 3 est ainsi conçu : « Le commandant de place fera déshabiller jusqu'à la chemise et expulser toute femme de mauvaise vie qui s'arrêterait dans la garnison. » L'Amérique du Sud n'est pas en Prusse, et le général qui voudrait y comman-

der une armée sans femmes risquerait fort d'être abandonné par ses troupes. Chaque soldat y a droit à une vivandière ou rabona qui le suit à la guerre, fait sa cuisine, porte au besoin son fusil. Dans le cloître du vieux couvent de Tarma, transformé en caserne, les rabonas passaient une partie de la journée assises sur le sol, la tète dans les mains, comme les momies que Ton trouve, rangées en cercle, dans certaines grottes des Andes.

Pendant qu'elles se reposaient ainsi de leurs dernières étapes, je braquai sur elles mon appareil photographique, et je ne pus moins faire que de photographier par la même occasion l'une des six pièces de montagne fondues à Arequipa pour le général Cacérès.

Il y a toujours eu au Pérou, comme deux entités contraires, le Président de la République et L'Autre. L'Autre, c'était alors le général Cacérès, lequel est au moment où j'écris ces lignes Président de la République. Il fut pour le voyageur malade d'une grande bienveillance et lui fit remettre à son tour tous les sauf-conduits possibles.

J'étais à Tarma depuis un mois et le temps

commençait à m'y paraître long quand le frère lai, l'arriero et les mules que j'attendais arrivèrent. Je me sentais à peu près guéri et c'est avec une vive satisfaction que je me remis en route.

^•' i^ • -rr-yr-yj.

Sur le Plateau de Junin. — Le Champ de bataille le plus élevé dont fasse mention l'Histoire. — La Maca. — Un orage sur l'Entre-Cordillère. — Ninacaca. — Les mines d'argent du Cerro de Pasco. — Une nuit à Huando : dans la hutte et au dehors. — Le lac bleu. — La Sierra de Huachon. — Bons avis et mauvaises nouvelles.

Nous avions à traverser, à quatre mille et quelques mètres d'altitude, le plateau de Junin, entouré de collines au-dessus desquelles les Cordillères découpent, à l'arrière-plan, des dentelles de cimes blanches. Le lac Chinchaïcocha, de neuf lieues de long sur trois de large, se perd dans cette plaine où Ton rencontre les villages de Junin, de Carhuamayo et de Ninacaca. A une lieue environ de Junin, une pyramide, haute de dix mètres, rappelle la date du 6 août 1824, date mémorable pour le Pérou, car cette journée, dont le général Bolivar fut le héros, et celle d'Ayacucho (9 décembre de la même année), décidèrent de son indépendance. Le plateau de Junin est le champ de bataille le plus élevé dont

l'histoire des deux mondes fasse mention, et il est a présumer que jusqu'au jour où Ton se battra en ballons, il sera cité comme tel.

Dans rherbe rase, je trouvai des champignons^ petits agarics en boules et en parasols, et comme je connaissais parfaitement Tespèce, pour en avoir souvent récolté de pareils, quand j'étais enfant, dans les prés de mon village, j'en remplis mes alforjas. Un instant après, nous étions à l'auberge de Junin, et l'aubergiste voulant, disait-il, nous faire un repas digne de nous, alla prendre une boîte de conserves dans une caisse qui devait coûter bon si, comme il nous l'affirma, elle venait de Paris. La boîte contenait précisément des champignons ! Je l'engageai à la garder pour une meilleure occasion et le priai de faire cuire mes mousserons frais qui furent excellents. Toutefois, le frère lai n'y toucha pas, sous prétexte que ces cryptogames naissent du crottin des chevaux^ et il m'affirma que personne dans le pays n'en mangerait. Il prit sa revanche sur un plat de maca,

La maca, seul végétal que l'on cultive à ces hauteurs pour l'alimentation de l'homme, est une plante à racine tuberculeuse, qui tient du

navet par sa forme et de la càmote ou patate douce par son goût. Elle prospère sur les bords du lac Chinchaïcocha d'où elle est vraisemblablement originaire, et qui est peut-être le seul endroit du monde entier où on la trouve. Or, il semble qu'étant donnée la température relativement froide qui lui convient, elle pourrait s'acclimater sur quelques-unes de nos montagnes de France, où elle serait précieuse.

Nous arrivions au village de Ninacaca quand éclata un épouvantable orage. Le tonnerre retentissait de tous les côtés à la fois. C'était une canonnade, un bombardement .continu de la plaine. D'abord il grêla, puis il plut à torrents, puis la pluie se transforma en trombe. Nous avions la plus grande peine à respirer, et ne pouvions songer à continuer notre route, même pour franchir les cent ou deux cents mètres qui nous séparaient du village. Je m'étais couvert de mon poncho de caoutchouc, et enveloppé la tête d'un foulard de soie, à l'exemple des gens du pays, et pour me rendre autant que possible mauvais conducteur de l'électricité. Voyant enfin mes deux compagnons s'étendre de tout leur long sur le sol, j'en fis autant...

84 DU PACIFIQDE A L'ATLANTIQUE

Nous nous séchâmes devant un poêle où brûlaient des mottes d'herbe sèche, mêlées de fiente de lama, combustible ordinaire des habitants de cette région privée d'arbres.

Le mot Ninacaca signifie en quichua Roche de feu. La foudre tombe sur le plateau de Junin plus fréquemment peut-être qu'en aucun autre lieu, ce que l'on attribue, à tort ou à raison, aux masses métalliques que renferme le sol. Elle y tue, dit-on, deux hommes par an. Les orages ont lieu du commencement d'octobre à la fin de mars, et toujours l'après-midi, à partir de trois heures. Le matjn, l'atmosphère est transparente et le ciel limpide.

A cinq lieues au nord de Ninacaca est la ville du Cerro de Pasco, sur une montagne qui est un des gisements argentifères les plus considérables du monde. Des galeries y pénètrent de toutes parts, comme des trous de ciron dans une écorce\

1. En 1884, le Pérou exporta, tant en barres qu'en minerais, 80,000 kilog. d'argent, dont 26,000 extraits du Cerro de Pasco. Le rendement du célèbre placer a été de beaucoup supérieur ; il était triple en 1844, et sa décadence est due à l'envahissement des travaux souterrains par les eaux qui filtrent de l'étage supérieur de la montagne. La Compagnie Nord-américaine du chemin de fer non achevé de Lima à Chicha et au

Ti^

Nous laissâmes sur notre gauche le chemin du Cerro de Pasco pour traverser le bourrelet montagneux qui borde le plateau de l'est. Des pâturages et encore des pâturages sur les mamelons, dans les plaines et au fond des vallées, des teintes uniformes traversées çà et là par l'ombre d'un nuage, de rares troupeaux dé moutons, des bœufs paissant, isolés, sur les pentes grises, parfois une ondoyante troupe de lamas, tels sont lés lointains et les premiers plans de ces mélancoliques paysages. Nous voyagions à petites étapes, pour ménager nos montures et ne pas laisser en arrière les mules qui portaient mon indispensable bagage. Cette région ayant été peii décrite par les géographes, je profitais de cette lenteur forcée pour faire quelques observations hypsométriques. C'est ainsi que je notai 4,338 mètres d'altitude à l'entrée du val de Quiparacrà,

Gerro de Pasco s'est engagée, dans son traité avec l'État, à construire, ou, pour être plus exact, à achever le conduit collecteur qui est destiné à rendre au Gerro son antique renommée. A côté des mines proprement dites, se trouvent une centaine âî Haciendas où le métal est extrait de ses alliages et coulé en barres. Quinze mille individus, dont les neuf dixièmes de race indienne, travaillent tant à la surface qu'à 1 intérieur de ce pâté d argent.

au lieu dit Huando, où nous arrivâmes le 9 octobre à la tombée de la nuit.

L'apparition d'une hutte de pierres et d'un troupeau de moutons fut le signal de la halte.

Tout d'abord l'arriero tua un mouton. Il savait que le seul moyen d'obtenir quoi que ce soit des Indiens, ses frères, est de le prendre, sauf à le demander après. Une bonne femme étant sortie de la hutte en nous voyant attaquer son troupeau, nous lui payâmes sans discuter le prix qu'elle fixa. Satisfaite alors de nos procédés, elle fut, k quelques pas, soulever une pierre sous laquelle il y avait un trou rempli .de pommes de terre. Nous fîmes le rata dans la cabane d'où la fumée s'échappait par les interstices du toit.

Quand on observe les ruines péruviennes, sur la côte aussi bien que sur la Sierra, on est frappé de ce fait que les anciens habitants du pays avaient, pour la plupart, des habitations sans cheminées, sans fenêtres, et presque sans porte. La hutte de Huando était dans ce style. Sa porte était si basse qu'il fallait se mettre à croupetons pour y entrer. Bâtie pour trois êtres seulement, le pâtre, sa femme et sa petite fille, âgée de huit ans, elle avait juste les dimensions nécés-

saires pour les contenir. Le berger était absent, étant allé régler un compte avec le propriétaire du lieu, auquel il donnait, pour prix du fermage, trois moutons par mois et par cent brebis élevées sur le domaine. En ma qualité de convalescent, sa place me fut dévolue, et je m'y installai pour la nuit. Malheureusement il était plus petit que moi, et quand je voulais m'étendre de toute ma longueur, mes pieds sortaient de la hutte, par son unique orifice.

Le frère lai, mon compagnon, était ce que Ton nomme au Pérou un Zambo ou sang mêlé.

Moitié mulâtre et moitié métis, comme il était moitié maître et moitié serviteur, moitié laïque et moitié moine, il avait du moins, sans restriction ni partage, une magnifique santé. Je lui proposai de rester dans la cabane où nous pouvions à la rigueur avoir place tous deux, mais en nous tenant constamment assis. 11 préféra coucher dehors, dans un tas de peaux de mouton que lui donna la maîtresse du logis.

Et la neige, qui tomba pendant toute la nuit, augmenta d'une couche de ouate l'épaisseur de ses fourrures.

En définitive il dormit mieux que moi, car je

ne cessai de l'entendre ronfler. Quant à l'arriero, il avait coutume, comme tous les arriérés du Pérou, de coucher en plein air pour garder les bêtes, les écuries étant rares en ce pays, aussi bien dans le voisinage des neiges que dans les moites vallées de la côte.

Le lendemain nous entrâmes dans une zone où Ton ne voit plus la neige mêler son hermine au velours des pelouses. Dans l'après-midi apparurent les premières éricacées, le Befaria Ledifolia et le Gaylussacia dependenSy dont les fleurs rouges relèvent d'un éclat de vie la monotonie des pâtures. Au hameau de Chipa, dont l'altitude est de 3,442 mètres, le rio Quiparacra s'engage, sur un lit pavé de dalles gigantesques, dans un joli ravin, bordé d'arbres aux tiges frêles, au feuillage léger. Mais il n'était pas dans notre itinéraire de suivre plus longtemps ce ruisseau qui se dirige à l'Est, vers le rio Paucartambo. Avant de descendre aux bois, nous avions à remonter encore dans la région nue, et à traverser l'imposante chaîne orientale connue sous le nom de Sierra de Huachon.

Nous montâmes donc, par un sentier rapide, dans le val d'Anil-Cocha ou du Lac-Bleu^ et nous

ypa

kern

Je] eabii vacl;

pûn

Je!

i'ui les

pre

exe

ne

liai

cac

lïlC

les

de

- lit • de

y passâmes la nuit, non dans la cabane d'un berger de moutons, mais dans celle d'un gardeur de bœufs. Paulo majora canamus ! Et cette cabane était à la hutte de Huando comme une vache est à une brebis, ce qui ne veut pas dire que ce fut un palais ; on en peut juger par la photographie que j'en ai prise, mais enfin nous pûmes y coucher tous et tout entiers.

Le Lac Bleu est au bout du val, au pied même de la Sierra dont il réfléchit dans son miroir, d'une admirable limpidité, les flancs escarpés et les cimes blanches. Nous laissâmes nos mules paître un instant sur ses bords avant d'entreprendre l'ascension de la montagne. Oh ! les excellentes bêtes que ces mules du Pérou, qui ne savent ce que c'est qu'une crèche, et ne connaissent d'autre nourriture ni d'autre litière que l'herbe de la puna, heureuses quand elle ne se cache pas sous la neige !

Plus la pente qu'elles ont à gravir est raide, moins le cavalier quitte leur échine, surtout dans les hauts parages où il ne pourrait faire deux pas de suite sans éprouver l'oppression du soroche. Je veux dire par là que nous fîmes l'ascension de la cordillère de Huachon sans mettre une

seule fois pied à terre. Mon baromètre, qui avait indiqué 3,830 mètres au bord du lac, en accusa 4,428 sur le col, et si Tétat météorologique me fit commettre une erreur, elle fut en moinsy car nous étions sur la limite des neiges éternelles qui, à cette latitude, ne s'abaisse guère au-dessous de 4,700 mètres. Le passage est dominé de très près par ces neiges dont les masses surplombantes ont des brisures à reflets bleuâtres qui indiquent un commencement de formation glaciaire. Des dômes et des pics d'éclatante blancheur forment encore au-dessus de ce niveau une chaîne d'une hauteur considérable.

Au pied des roches abruptes du versant oriental où il faut descendre, on aperçoit tout un chapelet de petits lacs. Comme j'y plongeais mes regards, je vis se mouvoir, à une vertigineuse profondeur, une sorte d'insecte qui ne me parut pas dépasser la taille de Visola ou grande fourmi de la Montana. Je braquai ma longue-vue de ce côté et la fourmi se transforma en un homme à cheval.

Puis je reconnus que cet homme était vêtu du traditionnel poncho de laine et coifle d'un feutre à larges bords. Il montait le sentier en zigzags que nous descendions, de sorte que nous ne

pouvions manquer de nous rencontrer. Quand nous fûmes près, le frère lai le salua d'un Buenos Dias senor Doctor!

Est-ce un médecin ou un curé ? me demandai-je, rien dans sa physionomie ni dans son costume ne faisant pressentir quel genre de docteur il était. Comprenant le point d'interrogation que j'avais dans l'œil, il m'apprit qu'il était le curé de Ninacaca et venait de faire une tournée pastorale, dans la vallée de Huahcabamba, qui dépend de sa paroisse.

Je lui déclinai à mon tour mes noms et qualités et lui racontai que j'allais à Quillasu, où je trouverais des indigènes de l'Ucayali attendant des ordres d'Ocopa, dont le frère lai était nanti, que ces indigènes me serviraient de guides et de porteurs ou péons jusqu'au rio Palcazu ; que de là je descendrais dans leur canot à l'Ucayali, où je ne manquerais pas de rencontrer quelque embarcation de commerçant pour me rendre à l'Amazone.

Le curé de Ninacaca eut un mopvement de surprise, mais il me laissa achever sans m'interrompre, après quoi il me dit :

— Puisqu'il en est ainsi, Monsieur, il ne vous reste plus qu'à vous en retourner avec moi.

— Plaît-il ?

— Vous ne trouverez pas à Quillasu les guides sur lesquels vous comptez. Las d'attendre les Descalzos ou leurs instructions, ils sont partis depuis trois jours, et il vous en faudrait au moins huit pour aller où ils sont à cette heure. Ce sont.des gaillards qui marchent plus vite que vous et moi.

Il n'est pas nécessaire d'être dans la rue pour recevoir une tuile, je le savais, mais celle-là me tomba si lourde sur la tète qu'elle me rendit muet pour un instant.

— Si les indigènes de l'Ucayali sont partis, repris-je, il me reste ma boussole, et peut-être trouverai-je à Huancabamba d'autres indiens pour porter mes bagages que je réduirai au strict nécessaire.

— A l'entrée de la saison des pluies qui ont déjà commencé, n'y songez pas !

— Je leur donnerai mon argent et la moitié de ma pacotille.

— Alors ils se décideront à vous suivre, mais vous pouvez être absolument certain qu'ils vous abandonneront en route.

— J'aurai encore mon fusil !

— Votre fusil ne vous défendra ni contre la

pluie, ni contre la fièvre, ni contre la fatigue dont on meurt. Songez qu'à partir de Huancabamba, vous aurez au moins huit jours de marche sous bois, avant de trouver seulement une cabane de sauvage. Croyez-moi ! retournez sur vos pas.

Nous coucherons ce soir chez le pâtre d'Anil- Cocha où vou-s avez passé la nuit dernière.

— Ce n'est pas le chemin de l'Amazone !

— Puisque vous voulez absolument aller à l'Amazone, décidez-vous à prendre la route de Chachapoyas et de Moyobamba. Là au moins vous pourrez avoir des compagnons de voyage...

Il est un âge où l'homme fait bon marché de son existence, c'est l'âge où il a perdu les illusions de la jeunesse et où il n'a pas encore l'instinct du vieillard qui s'attache à la vie comme l'enfant au hochet dont on lui dispute la possession. J'étais précisément dans cet âge. C'est pourquoi, après avoir remercié le curé de ses mauvaises nouvelles et de ses bons avis, je continuai à descendre- vers la vallée de Huancabamba.

viir.

Premières forêts. — La Vallée de Uuancabamba. — La patrie de la Pomme de Terre. — Séparation cruelle. — Les crétins du Pozuzo. — Une mission en pays Campa. — Griefs du père Pallas contre ses ouailles. — Un crime des Antis. — La Pachamanca.

Entre la côte du Pacifique où la végétation est médiocre et les hautes régions de la Cordillère où elle est chétive, le contraste n'a rien de frappant ; il saisit au contraire entre ces mêmes hauteurs et la Montana qui, sur les flancs des Andes occidentales, se revêt, jusqu'à la zone escarpée de la ceja^ de magnificence tropicale. Dans les premières forêts, remplies partout du tumulte des ruisseaux, et çà et là du tonnerre des cascades, le regard est moins attiré par les dimensions des arbres, encore moyennes, que par certaines formes rares ou inconnues dans les bois d'Europe, par des feuilles aux découpures inattendues, des branchages en strates curieuses d'où pendent des chevelures de lianes, par de hautes ombelles emmanchées des tiges légères.

Dans la vallée même de Huancabamba, à 1,600

mètres d'altitude, la végétation est loin d'être aussi luxuriante que dans certains autres quebradai voisines, par exemple dans celle du Chanchamayo qui est comme enfouie sous les bois.

Le sol y est alternativement couvert de forêts et de pâturages, graminées et cyperacées, où l'on élève des bœufs, mais qui sont impropres à l'entretien des moutons. Les parties boisées étant de beaucoup les plus fertiles, les colons les défrichent pour y établir leurs plantations dont ils expédient les produits au Cerro de Pasco à dos de mules ou de lamas.

J'ai assisté à l'opération du rozo ou déboisement. On abat et on laisse sécher sur place les menues essences, puis on y met le feu, laissant sur pied les grands arbres dont les squelettes roussis se dressent çà et là, comme les baliveaux d'une coupe.

Si la vallée de Huancabamba n'est pas d'une fertilité de premier ordre, surtout au Pérou^ son climat est aussi agréable que salubre. Sa colonie se compose de deux hameaux : Lucuma et Le Tingo et de seize haciendas, y compris celles de la vallée adjacente de Chorobamba. Après le maïs, qui pour la plupart des Serranos ou habi-

DU PACIFIQUE A L^ATLANTIQUË Ô7

tants de la Sierra, est la base de l'alimentation, son plus important produit est la canne à sucre dont on extrait le sirop dans des Trapiches ou moulins pour le transformer en tafia. On y cultive diverses racines farineuses telles que le Yucca (manhiot Aïpi) et Varracacha (arracacha esculenta); mais la pomme de terre, excellente à l'étage immédiatement supérieur, par exemple à Chipa, y perd ses qualités. Là est précisément la limite entre la précieuse solanée, originaire du Pérou, et sa proche parente la Camote ou Patate douce*.

Huancabamba n'a pas, à proprement parler, de population indigène, car on ne peut considérer comme siens les sauvages Cam|)as qui viennent s'y promener de temps à autre par petites bandes.

1. Le nom primitif de la pomme de terre est le mot quichua-Pûpfl qui a prévalu au Pérou, même parmi la population européenne, sur celui de Patata qui sert, dans ce pays, à désigner le tubercule de saveur sucrée connu aussi sous le nom de Camote. (Le mot quichua qui signifie père est Tajta). Dans le département de Junin, les Indiens cultivent une trentaine de variétés de pomme de terre. La plus estimée des Européens est la Papa amarilla^ ovoïde et d'un jaune d'or. Les indigènes préfèrent la Mauna et la Schiri, aussi très riches en fécule et qu'ils consomment de préférence sous forme de chuno, c'est-à-dire après les avoir fait bouillir puis geler au grand air.

Les travaux de culture y sont confiés à des Quichuas de la Sierra acclimatés et que Ton nomme Fronterizos ou Indiens de frontière. Ces Fronterizos travaillent dans les conditions suivantes : qu'ils habitent à l'hacienda même ou dans quelque cabane isolée, ils ont le droit d'élever, pour leur consommation, des poules, des cochons et des vaches, et de cultiver, sur le domaine, tout le terrain qu'ils peuvent, pendant le temps qu'ils ne doivent pas au propriétaire et qui, d'après leur? engagements, est d'une semaine par mois. Les trois autres semaines leur étaient payées à l'époque de mon passage à raison de 40 centa^os ou 40 sous par jour, ce qui représentait pour le patron une dépense beaucoup moindre, car il payait une partie de la somme due en marchandises : vêtements, ustensiles ou eau-de-vie, et le reste en billets de banque péruviens qu'il pouvait se procurer à Lima à un change des plus avantageux. On voit donc que si les Fronterizos vivent heureux, ils ne peuvent avec ce système songer à s'enrichir. En définitive, leur sort me parut préférable à celui des coolies chinois de la côte, dont les cahutes s'entassent aux alentours des haciendas où se fait le sucre.

Comme le curé de Ninacaca me l'avait prédit, j'eus toutes les peines imaginables à décider quelques Fronterizos à m'accompagner. Certain» propriétaires péruviens me refusèrent absolument leur concours sous prétexte que le voyage dont je leur parlais était impossible. Et je suis encore à me demander la cause réelle du mauvais vouloir de ces hacendados qui auraient tout intérêt à ce que leur pays fût connu et peuplé.

Quant aux Européens de toutes nationalités que je rencontrai dans cette partie de mon voyage et plus loin, ils ne manquèrent à mon égard, je dois le dire, à aucun des devoirs que commande l'humanité, et me témoignèrent une considération respectueuse. Je n'eus, en un mot, qu'à me louer de leurs procédés.

Le Frère lai alla d'abord à Quillasu remettre au père Pallas ses provisions pour la messe, puis il reprit, avec l'arriero, le chemin d'Ocopa. Il me fut pénible de me séparer d'eux, mais ce qui me causa le plus de chagrin, ce fut, je l'avoue, de voir partir ma mule, et me rappelant, à cette occasion, les regrets de Sancho quand il perdit son âne, j'admirai, une fois de plus, le génie de Cervantes.

J'avais établi forcément mon quartier général à rhacienda Descubridora, en attendant la Toussaint qui est pour les Fronterizos une occasion de danses et de buveries. C'est dire qu'aucun n'eût consenti à se mettre en route avant d'avoir célébré cette fête. Je profitai de mes loisirs forcés pour étudier et recueillir les éléments d'une notice qu'a publiée la Société de géographie*.

Par le chemin qui la relie au plateau de Junin, la vallée de Huancabamba appartient encore au Pérou du Pacifique. Elle est séparée du Pérou de l'Amazone par le Yanachaga, imposante chaîne de cerros qui s'élève entre le bassin du Pozuzo dont fait partie le rio Huancabamba et la Pampa du Palazu.

Au bord du rio Pozuzo, à quatre jours de marche de l'Hacienda Descubridora, par un impossible sentier, il y a une colonie qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre des deux Pérou, le chemin qui la mettait en communication avec la

1. Bulletin de la Société de Géographie, 2« trimestre 1890, et compte rendu des séances de la Commission centrale, année 1890, page 432. Dans le compte rendu, le voyageur a tenu à rectifier le titre donné par le Bulletin à une carte qui contient plusieurs sous-afiluents de l'Ucayali relevés par le père Gonzalès,

DU PACIFIQUE A L'ATUNTIQUE 101

ville de Huanuco, sur la Cordillère, ayant été si complètement obstrué et effacé par l'exubérante végétation que Ton ne sait plus au juste où il était. Cette colonie, prisonnière au milieu des bois, se compose de ce qui reste d'une soixantaine de familles allemandes qui vinrent s'y fixer, il y a trente ans, dans l'espoir qu'un courant d'émigration s'établirait par cette voie vers les riches territoires de l'Amazonie. Mais la disparition du chemin fut encore le moindre de ses malheurs : Les neuf dixièmes des enfants engendrés au Pozuzo, bien que de parents jusque-là sains^ naquirent goitreux, hydrocéphales, complètement crétins, destinés à passer leur existence dans l'ordure, comme des pourceaux.

La mission de Quillasu ou d'Oxapampa ne fait pas partie, à proprement parler, de la colonie de Huancabamba. Elle est à trois lieues environ de rhacienda Descubridora, et pour y aller, il faut remonter la vallée de Chorobamba, bien connue déjà avant i 742 des missionnaires du Chanchamayo et du Cerro de la Sal. L'établissement de Quillasu se compose d'une modeste habitation aux parois de clayonnage et d'une chapelle aux murs de torchis, couverte de palmes artistement

tressées par les sauvages. D'autres toits plus bas apparaissent ça et là dans les environs : ce sont les ajoupas ou panguchis des néophytes et des infidèles, car on donne indistinctivement , au Pérou, les noms de chunchos^ saus^ageSy gentils et infidèleSy aux Indiens des forêts qui ne sont pas chrétiens, qu'ils l'aient ou non jamais été. Les infidèles d'Oxapampa appartiennent tous à la race des Campas ou Antis. Ils sont uniformément vêtus de la cusmay robe de toile de leur fabrication, et parfois coiffés d'un madzeriy couronne de bois blanc ornée d'une plume, tandis que les néophytes se distinguent soit par un pantalon, soit par une casquette ou un feutre de la Sierra, ou par quelque autre élément de costume civilisé, dû à la munificence des missionnaires.

Les Descalzos ne donnent pas le baptême à tout infidèle qui le voudrait pour recevoir en même temps un chapeau ou une chemise. Ils ne baptisent que les malades in articula mortis^ et les enfants qu'ils considèrent comme seuls capables de profiter peu ou prou de leurs leçons.

Le père Pallas qui constituait à lui seul, ainsi que je l'ai dit, toute la mission lors de mon ar-

rivée, était en ce moment sous l'impression douloureuse que lui avaient causée les deux faits suivants ; un beau jour, tous ses Campas disparurent, qu'ils fussent baptisés ou non. Il alla d'un panguchi à l'autre sans rencontrer âme qui vive et, pendant plus d'un mois, il vécut dans une solitude absolue. Lorsqu'au bout de ce temps son troupeau revint, les cathécumènes, pressés de questions, avouèrent qu'ils étaient allés faire leurs dévotions au Soleil, sur le Gran-Pajonal^ où, tous les ans, une fête est célébrée en l'honneur de ce Dieu des Incas et autres peuples primitifs.

L'autre grief du père Pallas était de nature plus grave.

Cinq individus: un Péruvien, un Chilien et trois Italiens voulurent passer de la vallée du Chanchamayo dans celle de Huancabamba. Guidés par un Campa, ils gravirent le Cerro de la Sal, véritable montagne de chlorure de sodium, longue de sept lieues, où ils furent bien reçus par les nombreux sauvages qui l'habitent, puis, leur premier guide ayant pris congé d'eux, ils résolurent de continuer leur route avec deux Antis qui allaient précisément eux aussi à Oxapampa

104 DU PACIFIQUE A L'ATUNTIQUE

d'où ils étaient venus chercher du sel. Mais, soit qu'ils fussent de leur nature moins bons marcheurs que les Indiens, soit que ceux-ci eussent à dessein pressé le pas, ils ne tardèrent pas à les perdre. Enfin, après un voyage qui, depuis leur départ de la colonie de Chanchamayo, n'avait pas duré moins de huit jours, ils arrivèrent à Quillasu.

Il y avait alors trois moines à la mission. .

« Nous vîmes de loin, me dit celui des cinq voyageurs qui m'a narré ces détails, deux religieux entrer au couvent. Nous nous arrêtâmes sur la place qui est entre la chapelle et la maison, pensant que, de leur côté, les missionnaires nous avaient vus et que, s'ils voulaient nous recevoir, ils nous appelleraient. En vérité nous eûmes le tort de ne pas frapper à la porte. Personne ne paraissant, nous visitâmes la chapelle, puis nous nous décidâmes à continuer notre voyage. Nous fîmes halte une instant après, à côté d'un champ de maïs, et j'allumai du feu pour préparer notre repas. José, le Péruvien, avait les pieds blessés et suivait avec peine, c'est pourquoi, dès qu'il eut mangé, je lui dis : Prends les devants, nous ne tarderons pas à te rejoindre.

« Nous partîmes peu de temps après lui. En arrivant au bord du rio, que nous avions à traverser k l'endroit que les religieux nomment Playa Négra^ je vis, planté en terre, sur l'autre rive, le bâton de notre camarade. « José, dis-je, s'est cru déjà bien près de Huancabamba, puisqu'il a laissé là son bâton ! » Nous entrâmes dans l'eau, mais quand nous fûmes au milieu du rio, des sauvages, cachés dans le fourré, nous lancèrent une grêle de flèches.

« Je vis tomber mes trois compagnons, et moimême je glissai sur une pierre et fus entraîné par le courant. M'étant remis sur pieds, je jetai mon sac qui était plein d'eau et mon fusil, et me mis à courir en suivant le cours de la rivière, puis je rentrai dans le bois où je m'aperçus que j'avais une blessure saignante au côté. Quelques pas plus loin, je trouvai le Chilien qui avait reçu une flèche au pied. Où sont les autres? lui dis-je. — Je viens de voir F. l'italien, me répondit-il, il avait une flèche dans le ventre et une autre dans la figure, passant d'une joue à l'autre. Il m'a demandé de les extraire, ce que j'ai fait ; mais il n'a pu se relever. Je crois qu'il est mort.

« Nous résolûmes de retourner au couvent

s'il était possible et, dans ce but, nous montâmes au-dessus du ravin qui encaisse la rivière. Nous nous trouvâmes alors près d*un ajoupa tout rempli d'infidèles qui discutaient vivement entre eux. (c Ils vont nous tuer! dit mon compagnon. « Ils nous ont vus, répondis-je, et nous ne pouvons fuir ! »

« Une femme campa s'étant approchée, nous lui demandâmes le chemin du couvent. Elle nous indiqua un sentier où nous nous engageâmes aussitôt, bien que nous fussions convaincus qu'elle nous trompait. Dès que nous nous crûmes hors de vue, nous fîmes un crochet dans le bois, puis nous montâmes sur une colline couverte de gramens. La nuit tombait; cependant nous pûmes voir encore les sauvages s'élancer dans le sentier à notre poursuite. Le Chilien, ne pouvant courir par suite de sa blessure au pied, se jeta de nouveau dans le bois. Quant à moi, j'avais aperçu le couvent et j'y courus de toutes mes forces. Les Campas m'avaient vu, mais j'eus le bonheur d'arriver à Quillasu avant qu'ils eussent pu m'atteindre.

« Les Religieux ne pouvaient croire à mon récit. Ils durent cependant se rendre à l'évidence en voyant ma blessure, et mieux encore, hélas !

lorsqu'ils découvrirent les cadavres perc.és de flèches de trois de mes compagnons. Le Chilien, profitant de ce que les sauvages s'étaient d'abord engagés sur ma trace, avait eu la chance de trouver un sentier allant à Huancabamba où il arriva le premier et où l'un des moines m'accompagna le lendemain. )>

Lorsque les voyageurs avaient pris à (Quillasu) la fatale résolution de continuer leur route, sans entrer au couvent, les moines les attendaient en leur préparant du café. De leur côté, les infidèles voulurent expliquer leur triple assassinat par les raisons suivantes : Lorsqu'en pays Campa, un étranger aborde une habitation sans intentions hostiles, il est de règle qu'il s'annonce par des cris. Or les arrivants non seulement n'avaient pas appelé, mais ils avaient inspecté les lieux d'une façon suspecte. Enfin les Campas les avaient pris pour cinq Chiliens et dans ce temps-là, par suite de la terrible guerre qui venait d'ensanglanter le Pérou, les Chiliens n'étaient pas précisément en odeur de sainteté dans la patrie des Incas, et, moins qu'ailleurs encore, dans la Montana où des déserteurs avaient commis toutes sortes de crimes.

J'aimais mieux m'en tenir à ces explications qu'aux déductions des habitants de Huaucabamba hostiles à mon voyage, et qui ne manquèrent pas de me rebattre les oreilles du crime des Antis, pour bien me montrer ce qui m'attendait si je passais outre. Quant au père Pallas, ses péons de l'Ucayali étant repartis, après quarante jours d'attente, il ne pouvait plus mettre à ma disposition que ses bons conseils, ce qu'il fit. Et je dois dire que plusieurs des renseignements qu'il me donna me furent dans la suite très utiles.

Ayant fixé définitivement mon départ au 4 novembre, je réunis, le trois, les Indiens qui devaient m'accompagner et je remis entre les mains de l'Hacendado* leur patron la somme fixée pour leur salaire. Il fut convenu formellement qu'ils ne la toucheraient à leur retour, que s'ils rapportaient une lettre de moi attestant qu'ils m'avaient accompagné jusqu'au rio Palcazu. La précaution n'était vraiment pas inutile, et tout en écrivant ces lignes, je me félicite de l'avoir prise. Il fut convenu en outre que les péons porteraient