RÉGION DÉSERTIQUE* M

miutes, chaque aritre semblait une svelte colonne élevaul dans les airs son élégant cha|iitaatt composé de feuilles et de fruits.

A l'ombre de ces palmiers^ des abricotiers, des figuiers, des grenadiers, des figues d'Inde, foroiaient un épais iourré. C'était un monde nouveau éclairé |Mir un soleil splendide brillant dans un ciel d'azur. Le djébel Gaouss, disent les Arabes, arrête les nuages qui viennent do l'Allas. L'air chaud et sec du désert, s'élevant le long des parois de la montagne, dissout la vapeur d'eau dont se composent les nuages engendrés dans des régions plus froides, dit la science moderne. Le ciel, le sol, la végétation, ont changé, et avec eux les demeurer» des iiahitants. Les maisons, entourant une cour carrée> sont bâties de briques grises séchées au soleil, basses, surmontées d'une terrasse et percées de meurtrières étroites. Les anciennes toui s de garde tombent en ruine. Jadis, avant que la France protégeât le paisible Berbère cultivateur de l'oasis, elles servaient à signaler de loin les Arabes nomades, qui deux fois par an traversaient la bouche du dmrt pour gagner en hiver les pâturages du Sahara et en été ceux des montagnes.

Située sur les limites de la région désertique, cette oassis a environ 5 kilomètres de longueur, et compte 76 000 palmiers. M. Henri Fournel, le premier géologue qui ait pénétré dans ces contrées^ au printemps de IMA» avec la colonne expéditionnaire commaudée par le duc d Aumale, appelle avec raison El-Kantara l'Hyères du Sahara. Far 35' 16' de latitude, les dattes y mûrissent à peine : de même le bassin d'Hyères est le point le plus septentrional on l'arbre puisse être cultivé et passer Thiver sans abn. Les 60 UOO dattiers d'Elche, dans le royaume de Valence, en Espagne, par 39" kk' de latitude, forment la seule oasb européenne : la nature du sol, la raretûdes pluies, l'exposition, la chaleur du climat, la présence d'un certain nombre de plantes saliaricnues, rendent compte

de cette culture exceptionnelle. Pour que le dattier mûrisse ca. «âSTiKfl. . 35

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5M Ll SAHÀ&il ORIENTAL.

complétemeut ses fruits, il faut s'avancer dans le Sahara jusqu'au degré de latitude. Là se récoiteat les dattes que nous reoerone mus le nom de dattes de Tunis* Les meilleares viennent de l'oasis de Tonat, latîUide 27* i5' : c'est-à-dire à 8* au sud d'El-Kautara et au niveau de la mov. D'après les observations et les calculs de M. Paui.Marès^ le caravanserai d'El-Kantara est encore à 5i7 mètres au-dessus de la Méditerranée. Il occupe rextrémité d'un vaste plate^iu oirronscrit |»ai des montagnes tabulaires. Abandonnant la route ordinaire^ nous passâmes aux eaux chaudes de Hammam Sid-el-Hadj, dont la température est de Ui degrés, etlongeftraes- le pied d'une montagne, ie djelx'i l^l-Mela, rontenant des couches de sel exploitées par les Arabes. Pendant quelque temps^ nous marehftmes au milieu des tufs ou travertins déposés par des eaux minérales qui jadis coulaient comme celles de Uaimnam; elles ont tari en laissant ces traces irrécusables de leur existence. Nous entrâmes ensuite dans un terrain composé de marnes grises, bleues, jaunes, rouges, entremêlées de poudingues et do calcaires, raviné par les eaux qui descendent, à l'époque des pluies, de la montagne de seL Les ravins, de 50 à 60 mètres de profondeur, étaient si rapprochés, qu'il aurait fallu plusieurs jours pour gagner directement le pied de la montagne, distante de quelques kilumètreîs seulement, à travers ce dédale de coupures profondes séparées par des arêtes tranchantes. Ce sont des pluies d'hiver, tombant quelquefois à des années d'intervalle, qui produisent de pareils effets. Que les géologues qui veulent parier de l'action érosive des eaux pluviales laissent de c6léles exemples mesquins qu'ils citent à Tappuide leurs démonstrations, qu'ils visitent l'Algérie et s'inspirent de la contrée ravinée du djebel £l-Meia et des montagnes de la Kabylie: c'est là qu'ils verront comment la puissanoe érosive des eaux transfonne sous nos ywoi un pla^ teau uni en un massif de muutagnes aussi accidentées que celles qui sont dues au relèvement et à la rupture des couches. ,

hÉGlON DKSKKilQUE. 547

La nuit nous surprit au milieu de ces ravins^ mais nos mulets suivaient instinctivement la trace de ceux qui les avaient précédés. N ou. ^ arrivâmes fort tard au burtl de 1 unineiise lit caillouteux dû l'oued El-Kantara^ qui prend ici le nom d'oued £1- Outala^ suivant la coutume des Arabes, qui donnent successivement à une même rivière les noms des localités qu'elle traverse. De Tautre côté, nous trouvâmes le caravanserai d'El-Outaïa, situé près d'une ancienne oasis dont les palmiers ont été coupés vers 4830, pendant les guerres civiles des Arabes. Grâce à la dojiiiiiatiun française, l'oasis renaît, et la lortile plaine d'Kl-Outaïa n'attend que la main de Tbomme pour se couvrir des plus ricbes moissons. Un grand industriel, M. Jean Doilfos, se propose d*y tenter sur une vaste échelle la eullure du coton. La quastion de l irrigation est la seule à résoudic, lu ciel et le sol ne laissant rien à désirer. La plaine d'Ël-Outaïa est entourée de montagnes qui la circonscrivent complètement, sauf une écbancrure qui conduit dans le bassin du ilodna, dont le centre est occupé par un grand lac salé.

Lorsque nous partîmes d'El-Outa!a le Si novembre, au lever du soleil, le ciel était pur, l'air calme, la tcnipérature à 10 degrés au-dessus de zéro. La funiee des bivaes arabes dispersés dans la plaine s*étendait horizontalement à une faible hauteur du sol, et formait une bande bleuâtre le long des montagnes qui nous séparaient du Sahara. L'échancrurc qui mène dans le Hodna n*existait plus, la muraille qui entoure la plaine paraissait complète. Cependant bientôt, à notre grand étonnement, nous dis> tinguàniesdes trous dans les rochers du nord-ouest : ces Inuis s'agrandissaient sans cesse et tendaient à se rejouidre ; les montagnes prenaient la forme d'arbres ou de pyramides renversées. Peu à peu les trous se confondirent, et des brèches apparurent; ces brèches s'élargissaient à vue d'oeil, les pans de rochers qui les séparaient s'évanouissaient l'un après l'autre. Enfin la chaîne de montagnes de ce côté disparut, Couverture qui conduit dans

le Hodna était rétablie : nous avions éU* dupes d'un mirage latéral.

Enfin nous arrivons au boat*de cette plaine monotone, derrière laquelle le Saliani devait nous apparaître. Nous traversons un torrent dont les berges sont tapissées par les tiges rampantes de la coloquinte, et nous montons le col de Sfa^ en suivant la belle route tracée par l'armée française. Des plantes en fleur se balançaient çà et là sur les rochers; nous avions mis pied à terre pour les cueillir. Arrivés au sommet, nous nous arrêtâmes. Un grand arc de cerde s'étendait devant nous, limitant une surface violacLe, unie comme la mer et se confondant à l'horizon avec le ciel bleu : c'était le Sahara. L'arc s'appuyait à l'est contre la cbalne de TAurès, à l'ouest contre celle des Ziban, dont quelques ressauts, voisins de Biskra, surgissaient comme des écueils sur cette mer qui semblait avoir été tiprée dans un moment de calme. La mer réelle frissonne toujours à la surface ; un léger balancement imperceptible à la vue pousse vers le rivage le flot expirant bordé d'un liséré d'écume. Ici rien de semblable : ( 'et>t une mer immobile, une mer pétrifiée, oju plutôt c'est le fond uni d'une mer dont les eaux ont disparu. La science nous l'enseigne, et, comme toujours, l'expression de la réalité est plus pittoresque, plus saisissante que toutes les comparaisons créées par l'imagination. A nos pieds, un plateau caillouteux, raviné, aux bords relevés, nous dérobait la vue de Biskra; de longues caravanes noires dessinaient les sinuosités de la roule et se détachaient fortement sur le fond jaune du terrain. Nous traversâmes à notre tour ce plateau sous les feux d'un soleil de novembre, qui pouvait rivaliser avec ceux du soleil d'août de la belle France, et à midi nous arrivâmes à Biskra.

La ville de Biskra, située sous le 35* degré de latitude et à

125 mètres au-dessus de h\ mer, est la capitale d'un district étendu qui renferme de nombreux villages dont chacun s'appelle

REGION DESERTIQUE. 5A9

un ^uO, au pluriel j:i6a». C'est de là que le district u tiré sua nom. Biskraiétaituii poste romain qui se nommait ad Pùcinam, du nom d'une source d*eau chaude distante de 6 kiloroè(res, et désignée par les Arabes suus lu iioiii dWtn-Salalihh Salomon, vainqueur des Maures de i'Aurès au W siècle^ rendit cette province tribulaîredesRomains : a VectiffolemRcmams feeii idem provineiam Zabam trans montent Aura$ium sitamn, dît Procope (1). Le chei du district prenait le titre de prœfectws limitis Zabemûs, La province, avec tout le pays, passa sous la domination arabe, puis sous celle des Turcs, dont le fort rainé se voit encore sur un niuiiticule au iioitl de la ville. Le 18 mai iShU, elle fut occupée par le duc d'Aumale. Bîskra se compose maintenant d'une ville française groupée près du fort Saint-Oermaln, ainsi nommé en rhonneur d'un commandant du cercle de Biskra tué en i8A9 à la suite de 1 insurrection de Zaatcha. Au sud de la ville, l'oasis, c'est-à-dire la forêt de palmiers» s'étend sur la rive droite du fleuve. Le nombre des dattiers s'élève à plus de 110,000^ et plusieurs villages sont cachés au milieu des jardins. Le canal de dérivation, construit par les soins du génie militaire, emprante à Toued Bbkra les eaux nécessaires à Tirriji^ation. ¥rH du fort, une f^rande place carrée est entourée de galeries couvertes ; l'église s'élève d'un côté, et en face se trouve le cercle militaire, dont le jardin, découpédans Toasis, est planté de palmiers au milieu desquels on a tracé des allées sinueuses bordées de fleurs. Un marché couvert où les Arabes exposent leurs denrées, quelques rues à angle droit bordées de maisons composées d'un rez*de-cbaussée ou à un étage seulement, telle est l'image de la ville française la plus méridionale de la province de Constantioe. Le til télégraphique, la poste aux lettres et les diligences ne vont point au delà de Biskra: mais, le croi-rait-on? il y existe un bureau de douane, d'entrée et de sortie,

(1) De 6««. Vand.t lib. li, c«p. &x.

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550 lE SAHARA ORIENTAL.

et des préposés à cheval scmt censi^ empêcher dans les solitudes

du Sahara une conticbaïuit; iiiiaginaire. Ce qu'ils empêchent en réalité, c'est que les caravaues ne prennent la route de Philippeville, au lieu de se diriger vers Tunis ou Tripoli.

Une institution plus utile, c'est un jardin d'essai, le jardin de i>eni-Mora, fonde t ii 1852, dirigé d*abord par M. Jamin et actueilement par M. Béchu. Situé dans une plaine découverte^ séparé de Toasis, composé de terrains qoHl faut dessaler avant de les mettre en culture, saii> abri contre les vents, il ne réalise pas toutes les conditions d'un établissement de ce genres mats, d'un autre côté il, offire cet avantage, que toute culture qui réussira à Beni-Mora doit ôtre considérée comme acquise au Sahara. M. Cosson visita ce jardin eni853> et y trouva déjà un certain nombre de plantes qu'on peut regarder comme naturalisées. Je citerai les différentes espèces d'acacias qui fournissent la gomme arabi(iLie en l'^^7pte et au Sénégal (1); le bel arbre qui orne les promenades du Caire (2); la cassie (3), si employée en parfu* merie ; les mûriers, le peuplier blanc^ le saule pleureur, le cyprès, Tazédarach, plusieur^^ espèces de bambous ('t), et le bananier. J'y ai vu, dix ans après M. Cosson, le papayer (5), qui donne des fruits dans le Soudan, précieuse acquisition, s'il résiste aux légères gelées de Tbiver; l'acacia d'Adanson, formant une magniJiqac allée; le cotonnier <mi arbre, s'éluvant à 3 mètres; le bois à chique (6), le bequois (7); et deUx beaux arbres de la famille des Légumineuses, le Moringa (8), voisin des févters, et

(1) Aeacia nitotfca, A. «wrejir, A. ambiea,

(2) Acacia tObOt,

' (S) Aûœh FamoiOfia.

(4) Abiii6iim Thammuf dmmliiMWSa, vaHêgala, mUi$, inrHelIfsf , et teriploHa*

(5) Cariea papaiya* (S) Cardia éommUea»

(7) Paniamu tUilU.

(8) Mortnga ptâryf^npmna.

REGION DËIà£&TiQU£. SU

le Sesbania du Sénégal, a lieors jaunes tachetées de noir (i). Ces essais méritent d'être encouragés, car, si la culture des plantes tropicales a peu de chances de réussite dans la région littorale de l'Algérie, le succès est probable dans les Ziban pour toulps celiez (jui peuvent s'acconuiioder ti'uu terraiu salé et supporter les longues sécheresses du Sahara.

Biskra devait être le terme de mon voyage* Je voulais réaliser un désir qui m'obsédait depuis longtemps: voir le désert. Au milieu des montagnes de l'Engadme^2) ^sans doute par un ell'et de contraste)^ ce désir était devenu ou projet bien arrêté; je le communiquai à deux amis, M. Desor, professeur de géologie à Neulchàtel, et M. Kscii(*r de la Liath, fils du célèbre ingénieur qui, rectifiant le cours de la Linth pour la jeter dans le lac de Waldenstadt, a assaini tout le pays compris entre ce lac et celui de Zurich. Ces deux savants voulurent bien se

joindre a moi. Nous nous embarquâmes pour Alger, et de là, par fione et Guelma, nous arrivâmes à Gonstantine. Deux naturalistes qui ont bien mérité de l'Algérie, MM. Gosson et Coquaiul, m'avaient donné des lettres pour le général Desvaux, qui commandait la province, ^'intéressant à tout ce qui peut tourner à l'avantage de la colonie; favorisant toutes les études» secondant tous les elforts qui tendent à faire connaître la constitution physique du sol et ^es produits naturels; convaiucuque les recherches désintéressées de la science préparent et éclairent les conquêtes fécondes de l'agriculture et de Tindustrie, le général Desvaux voulut bien nous engager à dépasser Biskra, à pénétrer dans le désert et à visiter le Souf. 11 ht plus : il nous donna pour guide le capitaine d'artillerie Zickel, directeur des forages artésiens du Sahara oriental, qui devait faire une tournée pour visiter les puits creusés dans le désert. Naturaliste lui-

{{) Sesl'arna punrtata.

(2) Voye^ page àlié.

.>ô2 L£ SAHARA ORIENTAL.

même, connaimDt le pays ef connu des populations, le capi*

faine appiîlail iiuUe attention sui' tous les faits, sur t^iis les phénomènes qui l'avaient trappé^ et nou^ communiquait les résultats de ses observations antérieures. Nous forînions ainsi une petite commis^on scientifique, cherchant^ examinant, collectionnant et (iibcutanl. Oualre soldats français, dont trois zouaves^ un spahi ou gendarme indigène^ sept Arabes conduisant sîxchatteaux qui }>ortaient trois tentes avec nos provisions, entin les mulets qui nous servaient de monture, complétaient notre caravane. I^ous avons parcouru le désert pendant Tltiver de 1863, du 9 novembre au Ifr décembre. A la monotomle d*un journal de voyage je substitue un tableau physique du Sahara, résultat de nos recherches communes, complétées par celles des voyageurs qui notis ont précédés : MM. Poumel« ikdbocq. Ch. Laurent, Ville, Vatonne, Goquand, Tissot et Paul Marâs, géologues; Cosson, DurieudeMaisonneuve, Letounieux, Hénon, Loche, Aucapitaine et Heboud, botanistes et zoologistes.

C'est à ^exploration d'un fond de mer mis à sec que le lecteur est convié. L'événement est récent, géologiquement parlant; il remonte peut-être à cent mille ans seulement. Le nombre des années, on ne saurait le piréciser; mais l'événement a *une date relative, il est postérieur au déîpôt des terrains tertiaires. Quand il a eu lieu, la Méditerranée exiï>tait deja, car ou trouve dans le Sahara des coquilles de mollusques qui habitent encore le littoral; le sol «st imprégné de sel marin; il est formé d(* ^ypse, ou sulfate de chaux, qui se dépose probablement dans les mers actuelles, et des sables amenés par les rivières qui se versaient dans le golfe saharien : maintenant ces rivières se perdent dans le désert, et leurs eaux disparaissent en s'inlillraut dans le sol. Deschotts, ou lacs salés, dont le niveau est plus bas de quelques mètiies que celui de la Médi> terranée, sont les lais de cette mer intérieure. Une série de ces lacs salés nous conduit jusqu au golfe de Gabès, la petite Syrie

^ HBGION 0£â£ATlQl}£. 553

des anciens, sur les côtes de la Tunisie. Le dernier de ces chotU, l'immense lac Fejej, s'arrête à 16 kilomètres seulement de la mer : que cet isthme se rompe, et le Sahara redevient une mer, une Baltique de la Méditerranée. Un phénomène semblable se produit dans le Nord : le foud du golfe de Bothnie s'élève sans cesse^ et^ avec le temps» un Sahara septentrional séparera la Suède de la Finlande; d^mmenses steppes s*éten* di*ont de Stockholm îi Tornéo, et les îles ti Aiantl appaiaitronl comme un groupe de montagnes isolées entre l'ancienne presqu'île Scandinave et le continent européen. Le petit nombre d'espèces de mollusques dont les coquilles se trouvent dans le Sahara africain est une analogie Se plus avec c^s golfes, dont la faune s'appauvrit à mesure que leur profondeur diminue. L'une d'elles, le Cardium tduh, est des plus communes dans les marais valants qui bordent la cote orientale du Languedoc.

On conçoit la disparition de la mer saharienne même sans supposer que le fond se soit soulevé comme celui du golfe de Bothnie, où la sonde constate depuis plusieurs siècles une diminution progressive de la profondeur. Les torrents éphémères qui se jetaient dans le golfe saharien n'y versaient qu'une faible quantité d'eau, à cause de la rareté des pluies et du peu d'élévation des montagnes^ dont les sommets seuls se chargent de neige pendant quelques mois. Cette eau» ajoutée chaque hiver à la masse existante» s'évaporait bien vite sous l'influence d'un soleil tropical, d'une sécheresse de huit mois et de vents violents soulflant du nord au sud ; mais ces mêmes torrents, dont le faible tribut était incapable de maintenir le niveau dé ce golfe, s'il n'avait pas communiqué directement avec la Méditerranée, déposaient chaque année» dans ses eaux peu profondes, les quantités immenses de sable» d'aigile et de cailloux roulés que nous voyons aujourd'hui à découvert. Ces sables s'accu* nmlaient à renibouchure du golfe saharien dans la Méditerranée» au fond de la petite Syrte, près de Gabès en Tunisie.

M LE SAHARA O&IBNTAt.

Sous l'influence des coivanis qui régnaient alors, Touverture

s'est peu à peu rétrécie, et enfin un cordon littoral, une dune de 16 kilomètres de large s'ei>t interposée entre la Médilerranée et son appendice saharien. N'étant plus en oommunioation avec la Méditerranée, les eaux, soumises à une évaporation continue, se sont ahiiissées au-dessous du niveau de cette mer, roninie elles le sont encore aiyourd'liui; des cordons littoraux et des hauts-fonda intérieurs ont séparé les différents bassins, qui sont devenus les ckoU» ou lacs salés, appelés clHitt Melrir, choit el Hadjila^ chott ei Grarnù, et entia le chotf el Faroun et le choU el Fejejy qui communiquent entre eux, et forment un iimnenae lac^ Le palui Triionis des ancitns, étendu de i76 kilomètres en longitu<ie et dcsîîinant Jrès-bien, avec le cltott el GramUy le contour de rextréuiilé orientale du (jolfe saharien.

Si l'Atlas avait la hauteur et la largeur des Alpes où de l'Himalaya, des neiges éternelles blanchiraient pendant une» f;r.(ii(lt> partie de l'année tous les souancti^ élevés au-dessus de 3500 mètres; de puissants glaciers rempliraient les cirques vot» sins des crêtes et descendraient dans les vallées; les torrents éphéun ic:^ seraient dos fleuves roulaiiL « aux d'autant plus abondantes, que la chaleur serait plus iorte et la fusion des glaces plus active. Les nuages amenés de la Méditerranée par

les vents du nord- ouest, arrèti's par ces soniiuets neigeux, se résoudraient en piuie; les pertes causées par révaporalion eussent été réparées, le golfe saharien ne se serait pas desséché^ et le désert n'existerait pas. Les mers ont leurs conditions d'existence comme les êtres organisés. Qu'elles viennent à être supprimées, hi plante ou Tanimal meurent ou la mer s'évapore, et le désert la remplace. La physionomie mobile de la terre ne reste janidis la même; mais la vie des peuples est si courte, la science est si jeune, on étudie ces cbaogementb depuis si peu de temps, qu'ils passent inaperçus sous les yeux de l'bumanllé.

L£6 fORMËb DU D£ôEiiT

LBS FOBMSS DU DiSBftT.

Le mot de détart réveille l'idée d'uniformité : rassocîfttion d'idées n'est pas exacte. Uniforme dans l'espace que le regard embrasse, le désert n'est pas uuitorme^ si on l'étudié même dans une étendue limitée comme celle que nous allons décrire. 11 affecte trois formes principales^ reconnues par M. Desor et adoptées par nous : le désert des plateaux, — le désert d'érosion, — le désert de table.

Le désert des platetnix, ou la iteppe saharienne, c'est la surface unie que nous avons aperçue du col de Sfa avant d'atteindre Biskra. Des couches iionzuulalcs de limon et de gypse Ou sul* fate de chaux se sont déposées sur les bords de la mer saharienne. Le gypse reposant sur le limon se compose de plaques juxtaposées simulaiii un t! illiii^c régulier : je rappellerai gy^^ pavimenteux. 11 revôl la suriucc de vastes plateaux qui n'ont point été entamés parles eaux : que ces eaux soient des courants marins à l'époque où le Sahara était une mer, ou des torrents diluviens descendant des montagnes après i'émeision, peu importe; le gypse, résultat de la forte évaporation de la mer saharienne, a résisté et forme les plateaux dont nous parlons. La surface en est si unie, que des v(<iUat > pourraient l uuler pendant des lieues sur cv naturel, qui résonne comme une voûte sous les pieds des chevaux. Un plateau de ce genre, le petit désert de Mourad, s'étend depuis Biskra jusqu'aux berges du grand lac salé, le chott Melrir des Arabes. La surface du gypse n est pas partout à nu : le plus souvent elle est couverte d'une couche de petits cailloux arrondis, presque tous quartzeux, offrant les teintes les plus variées, depuis le blanc le plus pur jusqu'au rou^'e le plus vif; ils sont mêlés de cailloux calcaires noirs et fendillés à la surface. D'où viennent ces cailloux, évidemment loulés par les eaux? On l'ignore. Ils sont les témoins mysté-

556 LE 6AHAHA OHIKNTAL.

rieux de ces grandes débâcles diluviennes qui, sur toute la surface de la terre, ont laissé des traces de leur passage, sans que le géologue puisse retrouver toujours les montagnes ou les rochers qui ont fourni les matériaux de ce âîluvium. Çà et là les cailloux sont reniphcés par du sable siliceux formant des amas superficiels qui recouvrent le pavé de gypse.

Les plateaux ne sont pas stériles rune végétation brûlée par le soleil en élé, mais verdoyante après les premières pluies de rtiiver, les recouvre entièrement. Ce sont d'abord des arbris- ^ seaux épineux (1), qui, retenant les terres autour d'eux, forment autant de buttes percées de trous habités par les gerbilles ; puis dessous-arbrisseaux a ieuiilcs charnues^ ligneux^ noueux^ rabougris et rongés par les chameaux et les moutons. Presque tous appartiennent à la femille des Salsolacées (2) ou plantes littorales, qui ne prospèrent que dans les terrains contenant une certaine proportiou de sel mario. Le Sahara est dans ce cas : aussi sa végétation ressemble-i-elle singulièrement à celle qui entoure les marais salants du Languedoc. Cependant» lorsque le sol devient sablonneux^ on voit apparaître des arbrisseaux sans épines (3), et des plantes sous-frutescentes moitié vivantes^ moitié desséchées par le soleil (&). Des plaques vertes formées de plusieurs espèces de géraniums et d'héliotropes (5) cachent çà et là la nudité du terrain. Mais ce qui charmait surtout nos regards, c'était une plante sans tige (6). voisine des colchiques, portant un bouquet de fleurs d'un bluiic rosé appliquées sur le

(1) Xizyphus lotus, S^iiraria tridentata.

(2) Salsnla venniculain, A n abasis ariicutoiat CaroaDffUm arUctiUalumt TrU'

ganum t]u:[alu,'n, Survin t rrrnicuïata^ S» frulicoso, [.i] Helama LhiTiœi^ Ephedra alata,

(i) Farsetia œgyptiaca, Linaria frnHcosa^ Haf^hyllum tubcrculadtmf Scrofularia desortù AwtUcM radiaUà, t raneomria eritpa, Rhanterium ad" presium.

(6) Erodium gimu iphyUum, E. iacmiaiutn . Heliotropium undulatum. (6) Melantkium punctaium, Oav., ou ErylhrosUclus punctatutf Schlechi.