CHAPITRE XX

SAMARKAND (Suite).

La ville et les monuments.

Occupation de Samarkand, en 1SG8. par les Russes. — Trahison des habitants. — Défense hereïqno de la garnison. — La citadelle. — Monument russe. — Le trône de Tamerlan.— La ville asiate. — Les deux enceintes. — Samarkand, le «■ Jardin des Saints ». — L investiture des émirs de Bokhara. — Alexandre III couronné empereur d’Asie à Samarkand. — Revanche de 1 histoire. — Une bibliothèque cjui n’a jamais existe. — Gour-Emir, le tombeau de Tamerlan. — « Ci-git un soldat. » — La place du Rhigistan. — Chir-Dar, Tilla-Kari et Ouloug-Beg. — Eglises et séminaires de l’Asie centrale. — L art mongol. Shah-Sindeh (le roi vivant). — Un émule du docteur Tanner. — Un Alhambra asiate. - Le Bazar.

Samarkand a été occupé par les Russes en 1868, pen-

dantla, dernière guerre soutenue par eux contre l’émir de Bokhara, Mozaflèr-Eddin et que nous avons racontée avec détails dans un chapitre précédent.

Pendant que l’émir fortifiait Samarkand, le gouvernement russe sentit la nécessité de concentrer en Asie centrale, à une aussi grande distance de la mère-patrie, les pouvoirs civils et militaires dans une morne main. Le lieutenant-général KaulVmann fut nommé gouverneur général du Turkestan avec Tachkend pour résidence.

Au mois de mai 1868, le nouveau gouverneur général quitta Tacli-Ivoupriouk avec trois mille cinq cents hommes et marcha contre les troupes bokhares qui, au nombre de quarante mille, s'étaient établies sous la protection d’une nombreuse artillerie sur la rive gauche du Zérafclian.

L’intrépidité russe eut raison du grand nombre des Asiates. Les tirailleurs du Turkestan qui formaient l’avantgarde du petit corps expéditionnaire du général KaufFmann, passant le fleuve à gué, parvinrent à la rive occupée par l'ennemi et le chargèrent avec une telle impétuosité que les troupes de Bokhara battirent en retraite précipitamment, laissant le champ de bataille aux russes, qui bivouaquèrent sur les positions ennemies. Le lendemain, une députation des notables de la ville de Samarkand vint apporter au général les clefs de la ville. Kauflmann exigea qu’elle se rendît à discrétion. Les troupes russes l’occupèrent, ainsi que la citadelle, Aucun acte de violence, aucun acte de sévérité ne fut exercé à l’égard des habitants qui crurent voir dans la conduite de leur nouveau maître une preuve d’inquiétude et de faiblesse.

Le gouverneur général laissant à Samarkand son matériel, scs ambulances et une garde de sept cents hommes commandée par le major Von Tompcl, avait marché à la poursuite de l’armée de Bokhara qui se concentrait dans la direction de Katty-ICourgan.

Huit jours après le départ des troupes russes, les Samar-

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kandais introduisirent dans la ville un corps de huit mille

Khokhandais et Bokhares qui assiégèrent étroitement dans la citadelle la petite garnison « ourousse ».

Pendant six jours et six nuits, du 14 au 20 juin, les soldats russes soutinrent une héroïque défense. Tous les hommes capables do porter un fusil, les blessés et les malades firent le service au rempart. Déjà les deux tiers des défenseurs étaient hors de combat lorsque le général Kaull'mann, qu’un des émissaires envoyés dès le premier jour par le commandant de la citadelle avait pu rejoindre, parut tout à coup devant Samarkand où il revenait à marches forcées. La leçon fut terrible. Plusieurs milliers de soldats asiates périrent passés par les armes. La ville fut livrée au pillage à l’armée pendant trois jours, Les habitants de Samarkand, comme plus tard les Tekkés de l’oasis d’Akkal, venaient d’apprendre à leurs dépens la lourdeur du bras russe quand il frappe.

Aussitôt après, à la fin du mois de juin 1868, l’émir de Bokhara sollicitait la paix définitive (1) qui depuis cette époque n’a jamais été troublée. Aujourd’hui l’émir do Bokhara, auprès duquel réside M. Tcharikow est, comme nous avons eu l’occasion de le dire déjà, le vassal des Russes, tout en conservant les apparences du pouvoir.

Samarkand-Asiate, où nous conduisons nos lecteurs, occupe une très vaste superficie comme toutes les villes d’Orient.

(d) Les conditions de la paix furent les suivantes : Indemnité de guerre de 125.000 tillas d’or, soit près de 2 millions de Francs et. l’annexion des deux villes et provinces de Samarkand et de Katty-Kourgan. — En outre des clauses particulières réglaient le commerce et ouvraient aux sujets et aux marchandises russes le klianat qui leur était resté fermé jusqu’alors. Liberté pour tous les sujets russes, sans distinction de croyance, de traiiqner dans toute l’étendue de la Boukarie sous la protection et la responsabilité de l’émir. Droit d’importation sans restriction aucune des marchandises russes dans le khanat, sans que les droits de douane pu' i ssent jamais dépasser 2 1/2 p. 100 de leur valeur. En résumé, libre circulation des marchandises russes et autorisation d’installer des agenls dans toutes les villes de la prineipauté.

Beaucoup de ses maisons renferment des jardins plantés do légumes et d’arbres fruitiers, bien arrosés par les

déviations du Zérafchan. Une enceinte fortifiée continue

fermait autrefois la ville avant l’arrivée des Russes. Elle subsiste encore au nord, à l’est et au sud et n’a été abattue que du coté de l’ouest où s’élève un monticule assez ardu, au pied duquel s’est développée, à l’ouest et au sud la Samarkand russe. Au sommet est bâtie la citadelle, où la petite garnison russe laissée par le général KaufTmann soutint le siège glorieux que nous venons de raconter.

Un monument commémoratif a été élevé à l’intérieur même de la citadelle. Il est situé contre le rempart, à droite de la porte qui conduit à la ville russe, tout près du corps de garde. Il se compose d’une sorte de tabernacle en pierre, carré, de style romain, haut de deux mètres.

[lacé sur un soubassement surélevé d’une dizaine de marches des quatre côtés et surmonté d'une croix en fer forgé. Le carré, dont le monument occupe le centre, peut avoir huit mètres de côté. Il est entouré d’une chaîne à gros anneaux qui repose sur des bornes tronc-coniques placées de distance en distance et que surmontent des piles de boulots.

Dans une autre partie de la forteresse on voit un trône en marbre grisâtre couvert d’ornements appelé le Kok- Tach. La tradition veut que ce bloc massif ait été le trône de Tamcrlan. Jusqu'à l’occupation russe, l’émir de Bok h ara, souverain de Samarkand, possédait dans la citadelle un palais où il séjournait assez fréquemment.

Les portes de la ville sarte qui subsistent encore sont au nombre de six et portent les noms, à partir du nord : de Tachkend, de Kalandar-Khana, de Souzân-Sarân, de Ivodja-Akhrar, de Paï-Kanak et de Pendjekend.

Samarkand, malgré les nombreux sièges qu’elle a eu à subir dans l’histoire; visitée par Alexandre-le-Grand au quatrième siècle avant Jésus-Christ ; capitale des empereurs mongols et du Grand-Khan ; ville de jardins et de

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monuments, ornée d’écoles et do mosquées magnifiques, métropole religieuse du Turkestan où se conserva dans son fanatisme ardent et dans sa flamme primitive la pure doctrine de l’Islam : Samarkand enfin, sorte de Iiome musulmane eut pendant des siècles un renom de grandeur et de prospérité qui parvint jusqu’aux pays d’Occidcnt.

Pour la protéger contre les excursions redoutables des Turkomans du grand désert, ses possesseurs successifs en

firent une ville très fortifiée. Elle eut deux enceintes con¬

tinues — Ecbatane en avait bien sept — dont la première, aujourd’hui démolie, mais dont les traces sont bien visibles, présentait un développement de quarante-huit kilomètres de circonférence, avec galeries, tours de défense et douze portes en fer. Entre les deux enceintes se trouvaient les jardins, les parcs, les faubourgs.

La première enceinte jouait à proprement parler le rôle actuel des forts détachés qui dans les grands camps retranchés contemporains protègent en avant do l'enceinte une zone importante de terrain cultivé, indispensable à l’alimentation et au ravitaillement de la place assiégée.

La deuxième enceinte, qui subsiste encore tout entière, sauf du côté de l’ouest, au pied de la citadelle, là où s’est élevée et se développe chaque jour la ville russe était de terre séchée au soleil. Elle donnait accès par quatre portes dans la ville sainte à laquelle ses deux cent cinquante mosquées, ses quarante médressés ou collèges dont la réputation célèbre dans le monde musulman tout entier avait fait donner le nom du « quatrième paradis ».

Après de nombreuses vicissitudes et de plus nombreux changements de maîtres, Samarkand appartint avant la conquête russe aux émirs de Bokhara, qui conservant à la vieille métropole musulmane son caractère sacré, venaient, après leur avènement, y chercher l’investiture.

La cérémonie avait lieu au collège d’Ouloug-Beg. L’émir, assis sur la pierre sacrée, Kok-Tach, réputée par la tradition le trône de Tamerlan — que nous avons vu

dans la citadelle de Samarkand, —était couvert d’un vête* ment de soie blanche et d’un bonnet de feutre blanc, insigne de 1 autorité supérieure et élevé trois fois avec des vivats sur les épaules d’un uléma de la mosquée, d’un séid ou descendant de Mahomet, d’un grand officier de la Cour et d’un.... pauvre entretenu par l’cglise. La religion musulmane a de ces retours pleins de poésie et de morale élevée.

Si comme on le prétend, S. M. l’Empereur Alexandre III a 1 intention, au courant de l’année prochaine, de visiter l’Asie centrale, la nouvelle perle de sa couronne et d’aller jusqu’à Samarkand se faire sacrer empereur d’Asie, la

vieille cité asiate verra ce jour-là une bien belle cérémonie.

Le Tzar russe, empereur chrétien, entouré d’une suite éclatante d’officiers, de généraux et d’amis; ayant pour cortège magnifique les princes d’Asie, réduits l’un après l'autre par les armes et devenus aujourd’hui sujets loyaux et fidèles; le Tzar de Moscou s’asseoira à son tour, à iafîn du dix-neuvième siècle, dans leur capitale même, sur le Kok-Tach, le trône des conquérants mongols qui vinrent, il y a six cents ans, désoler et ravager la JRussie.

L’Ak-Padichah, le tzar blanc apporte aujourd'hui à ces lointaines populations de l’Asie centrale, la paix, la prospérité, le progrès, la civilisation! Quelle revanche mystérieuse de l’histoire et eu même temps, quel événement capital et d’une immense portée dans la vie sociale de l’humanité.

Une histoire carieuse m’avait été racontée avant mon départ pour Samarkand, dont il était bien curieux de vérifier l’exactitude.

Lorsque les Mongols conduits par Tamcrlan envahirent la Perse au commencement du treizième siècle, ccs conquérants, qui n’étaient pas des barbares, s’emparèrent d’une quantité immense de manuscrits arméniens, géorgiens, syriaques, grecs, latins même, qu’ils trouvèrent dans les couvents, les mosquées, les bibliothèques et

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chez les particuliers. Tous ces documents, parmi lesquels devaient s’en rencontrer de précieux, furent soigneusement réunis par ordre de l’Empereur, envoyés à Samarkand, déposés dans une forteresse et confiés à la garde d’imans et d’ulémas avec défense absolue, sous des peines terribles, d’en laisser sortir un seul. Cet immense trésor resta ainsi enfoui pendant plusieurs siècles au centre de la mystérieuse Asie, paraissant aussi irrémédiablement perdu pour nous que la bibliothèque d’Alexandrie d’Egypte, dévorée par les flammes au septième siècle sur l’ordre barbare de l’ignorant kalife Omar.

Un jour — c’est ici que commence la légende — un arménien natif d’Ispahan, très instruit dans l’art des langues, parlant, lisant et écrivant l’arabe, le persan, le syriaque et l’afghan, familiarisé par de fréquents voy 'âges avec les langues, les mœurs, les coutumes et la littérature de ces peuples, résolut de pénétrer dans la citadelle de Samarkand. Vêtu en cheik, il fit le voyage de l’Asie centrale et se rendit par Bokliara à Samarkand. — C’est, on le voit, la première idée du voyage cVun faux derviche en Asie centrale. — Arrivé à Samarkand, il apprit que les livres étaient entassés dans un château sévèrement gardé; réussit à s’y introduire mystérieusement et pénétra dans un vaste caveau où il vit des milliers: de livres jetés à terre, pêle-mêle. Il ne resta qu’une heure : le temps à peine de lire quelques titres ; sa présence en ce lieu ayant été signalée et devant fuir en hâte pour sauver sa tête. Cet Arménien vit une énorme quantité de volumes en caractères grecs: entre autres un ouvrage ayant pour titre : « Histoire des anciens héros de toutes les nations

par les pontifes du temple de Diane et de Mars. ». — Il vit aussi des livres syriaques en dialecte arménien sans titres ; puis un manuscrit géorgien ; des manuscrits arabes, grecs, etc., inconnus pour la plupart. L’Arménien emporta même un manuscrit d’Elisée: « Soulèvement national de l’Arménie chrétienne au cinquième siècle contre la loi de Zoroastre, » qu’il a publié et dont une tra-

duction en français a même été faite. Cette histoire est

bien invraisemblable. A Samarkand, tous ceux à qui j’ai raconté ce vrai roman n’en connaissent pas le premier mot et n’ont jamais entendu dire rien qui s’y rapporte.

Il y a Samarkand de très anciens, de très précieux mo¬

numents pour l’histoire de l’art en Asie, mais il ne s’y trouve pas de bibliothèque importante. Les commissions scientifiques envoyées à diverses reprises par le gouvernement russe n’ont encore découvert rien de semblable. Faut-il croire que ces manuscrits ont vraiment existé et 01 U été détruits? Faut-il croire à une légende?... La seconde supposition paraît être la plus vraisemblable, Visitons à présent les principaux monuments de Samarkand asiate : Cour-Emir, Bibi-Khanim, Shah-Sindeli.

La distance qui sépare la ville russe de la ville sarte est vite franchie : deux kilomètres à peine. Nous sommes arrivés dans la ville de Tamerlan.

Bientôt apparaissent les premières échoppes en bois rez-de-cliausséc et premier étage avec balustrade, des petits marchands. Ces échoppes sont communes à tout l’Orient. Puis des maisons blanches, bleues, des édifices massifs entourés de jardins, fontaines, tombeaux de saints, écoles, mosquées, ete.

Dans la plupart des villes musulmanes, les larges avenues, les belles places, les voies aérées sont l’exception. Les rues forment autant de couloirs étroits et tortueux où

jamais ne pénètre le soleil. Le service de voirie, inconnu, est fait ic plus souvent par les oiseaux de proie ou par les chiens errants.

A Samarkand, au contraire, dans la ville sarte les rues sont larges comme des boulevards et se développent en ligne droite dans toutes les directions. L’air et la lumière y circulent librement. Par ses larges avenues, par ses nombreux monuments de toute nature, Samarkand con¬

serve encore aujourdhui un caractère décoratif qui explique la réputation de splendeur et de beauté que les écri-

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vains orientaux se sont accordés à donner à cette ville lointaine.

Avec ses innombrables édifices religieux entièrement revêtus de faïences vernissées aux couleurs éclatantes, étincelant au soleil; assise au milieu de ses beaux jardins et de ses grands arbres, Samarkand devait apparaître aux fidèles comme le pays des légendes dorées et des belles dames. Aussi, dans les Mille et une Nuits, est-il question plus d’une fois de « la princesse de Samarkand», la ville qui

est « le miroir de la vie » et le «jardin des saints ».

Gour-Emir, le tombeau de Tamerlan, le premier monument qu’on rencontre à l’entrée de Samarkand, au milieu d’un grand jardin, a été élevé à l’endroit même où l'empereur a indiqué l’emplacement de sa sépulture. L’impression que j’ai ressentie en le visitant a été toute autre que celle à laquelle je m’attendais.... Elle n’en a ôté que plus profonde.

C’est un kiosque isolé, sans aucune des constructions qui entourent d’ordinaire les mosquées ou les sépulLures des grands personnages. Un riant parterre environne le mausolée qui est surmonté d’une coupole arrondie à côtes saillantes, qui rappelle la forme chinoise et sur laquelle d’immenses caractères kouliques rappellent les titres de gloire d’un des plus grands conquérants que vit le monde.

L’empereur Timour, Timour-Leng (Timour le boiteux), dont l’autorité s’étendait de la mer de Chine jusqu’à la Vistule, « monarque depuis Cambalue (Pékin) jusqu’à Cracovie » écrivait Marco-Polo de Gcngis-Khan, a voulu reposer à Samarkand, sa ville proférée, qu’il avait tant contribué à embellir et qu’il appelait « l’œil et l’étoile de son empire ».

Il a tracé lui-même le plan de son tombeau et indiqué comment il voulait dormir son dernier sommeil : « Une pierre et mon nom, rien de plus! » avait dit en mourant l’empereur mongol. Le vœu suprême du grand faucheur de peuples a été accompli. Il dort ici comme dans la tente de campagne surmontée de la queue de cheval et

qu’il emmenait partout avec lui. C’est bien la tombe du soldat et du conquérant, dont Tunique pensée fut la guerre ; qui passa sa vio dans les camps, au milieu de

son armée.

fr'Ous cette coupole simple et nue, aux murs blancs crépis à la chaux, Tamerlan repose la main sur la poignée de son sabre. Ce kiosque isolé sans aucun ornement d’architecture, sans hautes terrasses, sans minarets élevés, offre un caractère à la fois de grandeur et de tristesse qui s’accentue encore quand on a pénétré à l’intérieur.

Ici rien n’est sacrifié au luxe et à la décoration. Ni arabesques, ni faïences vernissées, ni tapis, ni drapeaux, ni inscriptions glorieuses. Cinq pierres plates portant des inscriptions à demi effacées, entourées d’une balustrade en marbre blanc, indiquent l’endroit où repose Tamerlan entouré de ses quatre fils. La pierre tombale du conquérant tartare, en jade noir taillé, s’élève de quelques centimètres au-dessus des autres, les dominant.encore dans

le sommeil éternel. Les murs sont nus, sans décoration d’aucune sorte. Un escalier de quelques marches conduit dans la crypte qui prend jour par des soupiraux sur le jardin. Il y a ici huit sarcophages blanchis à la chaux : outre Tamerlan quatre de ses fils, sa femme et deux de ses filles. Une galerie de marbre fait le tour de la crypte et isole les tombeaux.

Nous gardons tous le silence. On sent, comme dit Byren, « que quelque chose de grand plane ici! » Des mollahs d’un rang élevé veillent constamment. Ils se relèvent à tour de rôle et gardent jour et nuit le tombeau de l’empereur.

L’immense empire que Tamerlan avait fondé est depuis des siècles tombé en poussière. D’autres lui ont succédé qui eux aussi ont disparu. Et dans ce coin reculé de TAsie, le respect « in memoriam » qu’inspira le Grand Boiteux est resté aussi vivace qu’au jour de sa mort dans le cœur de ses peuples dégénérés. L’autorité russe voit sans inquiétude cet hommage posthume rendu au passé.

La place du Rhigistan, située au milieu de Samarkand, est la seule place régulière et vraiment monumentale que nous avons vue en Asie. Sur trois de ses côtés s’élèvent les magnifiques mosquées ou écoles de Ghir-Dar, de Tilla-Kari et de Ouloug-Beg. Ges magnifiques constructions étonnent par leurs dimensions démesurées et présentent un aspect majestueux que je n’ai retrouvé nulle part dans le monde musulman. Il étonne par sa grandeur imposante.

Ges médressés, orgueil de l’Asie centrale, sont revêtues de tuiles émaillées. Elles abritent clc nombreux séminaristes que l’on voit promener vêtus de robes bleues ou jaunes, étudiant le livre sacré sous les grands arbres des jardins où fleurissent les roses et où chantent les rossignols.

Ces écoles, qui ont été reconnues par le gouvernement russe, sont richement dotées et possèdent des biens considérables et de main-morte, c’est-à-dire inaliénables. Ces biens religieux sont dits biens habbous dans le Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Egypte. Ils s’appellent en Asie comme à Constantinople, où la question a donné lieu bien souvent à des incidents graves, des biens wa koufs. La loi musulmane interdisant la propriété de

valeurs mobilières qui rapportent intérêt, tels que titres de rente, actions, etc...., les wakoufs se composent seulement de propriétés foncières ou de boutiques dont les mollahs perçoivent les revenus, parfois très considérables.

Les wakoufs de Tilla-Kari profitent de terres considérables situées au sud de Katty-Kourgan, parfaitement cultivées et d’un rapport important.

Le revenu de Ghir-Dar se compose en grande partie de boutiques que le médressé possède au bazar et aussi d’une somme de vingt-cinq mille tengas, environ trente mille francs, dont le gouvernement russe paye une partie chaque année.

Tilla-Kari signifie « travail d’or ». Gomme à la mos-

quée de Shab-Sindah dont il sera question plus loin, nous distinguons très bien sur les tuiles émaillées aux couleurs éclatantes dont se composent les revêtements de la mosquée des ülets d’or pâlis qui ont traversé les siècles.

Chir-Dar, le plus beau des trois monuments, occupe le fond de la place du Rhigistan. Il mérite une description rapide. En certaines de scs parties cet immense monument tombe en ruines. Mais ce qui reste debout donne la mesure des proportions gigantesques qu’il présentait autrefois. Quand on réfléchit que ceux qui ont construit à Samarkand ces vastes constructions, immenses comme les palais de ISinivc et de Babvlonc les ont édifié dans un pays où il n’v a que de la terre, on éprouve un sentiment d’admiration.

Une immense façade carrée qui paraît inachevée, mais dont le temps a effrité la partie supérieure, haute et massive comme le rempart d’une forteresse, curieusement ouvragée en toutes ses parties, brillante avec ses revêtements en faïence vernissée aux couleurs vives; terne là où elles sont tombées, est percée d’un porche grandiose qui paraît creusé dans son épaisseur, dont l’arc d’ogive monte jusqu’au sommet meme de la façade et qui abrite le vestibule peu profond du medressê.

Ce vestibule, aussi soigneusement ornementé que l’extérieur, est décoré jusqu’à la naissance de l’ogive par des briques émaillées d’un ton différent de celles de la façade. Le dessin forme ici des zigzags, des lignes brisées et des étoiles pareilles à celles qu’on rencontre dans les bois ajourés des balcons arabes ou moucharabis. Le fond du vestibule est divisé par le milieu dans le sens de la largeur en deux parties séparées par une petite balustrade de marbre, dont les motifs d’ornementation sont les mêmes. Dans la partie inférieure sont percées cinq ouvertures, toutes en retrait : deux petites portes, une grande au milieu avec une fenêtre au-dessus de chaque petite porte. La grande porte seule est terminée par un arc d’ogive. Les autres ouvertures, comme dans les façades

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de nos cathédrales, ménagées dans un retrait ogival sont carrées et semblables aux portes basses de nos églises. L’ouverture est la moitié seulement de l’arc d’ogive qui a formé le retrait de la porte,- les fenêtres en sont le quart. Cette disposition contribue encore à augmenter pour l’œil les proportions du monument.

Derrière le vestibule s’ouvre l’entrée dumédressé, caché par une immense draperie rouge.

A droite et à gauche de la façade, sur le même plan, se développe une muraille de quinze mètres de haut, percée seulement de deux ouvertures pratiquées clans une niche creusée dans la partie voisine de la façade. Cette muraille est brusquement interrompue, après une dizaine de mètres, par deux colonnes faisant saillie et limitant les côtés du médressé comme les tours d’un château fort.

Ces deux colonnes massives, plus larges à leur base qu’à leur sommet, qui montent aussi haut que la façade, sont les minarets des mosquées intérieures du médressé. En effet, derrière chacune de la partie de muraille qui encadre la façade, une coupole de forme asiate, à côtes de melons, avec des inscriptions koufiques pareilles à celles du tombeau de Tamerlan, s’élève avec élégance, achevant l’harmonie de ce majestueux ensemble.

La façade, la muraille, les minarets, nous le disons pour la dernière fois, sonL revêtues en toutes leurs parties, sauf aux endroits où le temps les a fait disparaître, de briques vernissées aux couleurs vives qui augmentent au delà de toute croyance l’aspect décoratif de ce curieux et magnifique monument, le plus beau de l’Asie centrale.

Je n’ai vu qu’à Samarkand et à Bokhara les ornements en briques vernissées présenter d’aussi gracieuses dispositions. N’ayant pas encore visité la Perse, je ne puis me rendre compte si les mosquées d’Ispahan ou de Chiraz offrent d’aussi belles, en même temps d’aussi gracieuses compositions céramiques. Elles peuvent égaler, mais non surpasser celles de Samarkand. Les mosaïques de fleurs surtout sont merveilleuses de coloris. Les bleus, les

jaunes, les noirs, les verts, les roses, sont d’une variété extraordinaire. J’ai honte de déclarer que nous avons accepté aveG pLaisir des fragments de briques vernissées — larges comme deux paume; de la main — qui nous ont été offerts par les religieux de Shali-Sindcii en échange de quelques kopecks.

M, Simakow, archéologue russe très distingué, auteur d’une histoire de l’art dans l’Asie centrale est, arrivé, après de nombreuses études comparatives à cette conclusion intéressante que l’ornementation persane, considérée jusqu’ici comme originale, n’avait été qu’une imitation de l’ornementation mongole de l’Asie centrale qui avait éga> lement inspiré à l’origine certains artistes russes qui reçurent ainsi des impressions orientales.

Allons à présent visiter la mosquée de Shah-Sindeh (le Roi-Vivant) située à l’autre extrémité de la ville.

Nous traversons Samarkand en voiture, au grand galop de nos équipages qui soulèvent une poussière aveuglante. Nous passons sous les arcades du bazar des bonnets et des khélats de soie, suivisd’unemiiltitudedegarnins pieds nus, ayant pour tous vêtements une chemise flottante, qui courent derrière nos voitures en demandant quelques kopecks et nous arrivons enfin à «la fleur de la religion».

Shah-Sindeh, à l’extrémité nord de la ville, où l’on arrive après l'avoir traversée dans toute sa longueur et laissé le Rliigistan bien en arrière, est la plus belle mosquée de Samarkand et, nous le croyons sans peine, de toute l’Asie centrale. Kilo peut supporter la comparaison avec les plus belles mosquées du Caire et de Constantinople, par son élégance, sa belle architecture, la perfection de scs décorations intérieures et l’importance de ses constructions élevée en souvenir d’un grand saint, Sultan Kassim-ben-Abbas, qui vivait au huitième siècle de l’hégire et passa son existence entière à prier pour les serviteurs de Dieu dans une niche qu’il s’était creusée sous terre. Sliali-Sindeh présente les dispositions ordinaires

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des mosquées: enchevêtrement de constructions ajoutées les unes aux autres, de salles d’étude, de prière, de cours intérieures, entourées d’arcades, de couloirs abrités et de cellules étroites garnies de nattes.

Une école (médressé) est attachée à la mosquée. Son personnel nombreux de mollahs vit sur les biens du temple, apprenant sous la direction de professeurs renommés à commenter le livre saint qu’ils iront plur tard enseigner à leur tour aux fidèles do l’Asie centrale et du Turkestan chinois.

Jusqu’en 1884 l’autorité russe du Turkestan ne s’est mêlée en rien à l’instruction populaire des indigènes, laissant ces derniers agir à leur guise par cette considération que tout l’ensemble de l’enseignement dans les écoles musulmanes (les mèdressès et les mehtebs ) porte un caractère essentiellement religieux, basé sur le Coran et tout à fait étranger à la science. Depuis quelque temps, l’administration a trouvé nécessaire d’ouvrir les écoles musulmanes russes dans lesquelles l’enseignement de la langue russe et des éléments de la science est confié à un instituteur russe, tandis qu’un instituteur de la contrée y enseigne la langue indigène et la religion musulmane. La première des écoles de ce genre a été ouverte en 1884

à Tachkent et a donné d’excellents résultats. La seconde école fonctionne à Samarkand depuis 1887.

On monte à Shah-Sindeh par un escalier de soixanteseize marches. A droite est un mur très élevé; à gauche se succèdent plusieurs salles rondes surmontées de coupoles, élevées par la piété des fidèles et recouvertes à l’intérieur et à l’extérieur de magnifiques briques vernissées très'anciennes, les plus belles et les plus compliquées comme dessin qui se puissent voir.

Ces dessins ont été longtemps attribués à des artistes persans de la belle époque, captifs ou amenés ici à grands frais. Vous avez vu plus haut qu’il n’en est rien. Ces dessins en relief sont du pur art mongol, formés d’cntre-lacs d’encadrements ronds et rectangulaires, d’arcs brisés di-

visés en secteurs avec des motifs rappelant la feuille de palmier. Ils ont un caractère d'originalité spécial et d’un coloris éclatant

Ces briques émaillées se retrouvent à l'intérieur de la mosquée, dans la crypte de laquelle est le « turbé » du saint, couvert de riches tapis et do soies éclatantes, orné de drapeaux à queues de cheval.

Dans une cellule voisine des tombeaux, un pieux Mu-

sulman fait son salut. Emule du docteur Tanner et de Succi, il est en voie, dit notre guide, d’arriver à la perfection par le jeune et l'abstinence Nous n’avons pu contempler les traits de ce saint homme. Mais la vérité m’oblige à déclarer qu’il s’échappe du trou noir où il habite depuis neuf jours déjà une odeur nauséabonde. On voit que le grand saint Kassim-ben-Abas a laissé des fervents disciples.

Jetons un dernier coup d’œil sur l’intérieur de Shah- Sindeh. C’est un émerveillement pour les yeux. L’ensemble est très harmonieux et très éclatant à la fois. Les colonnes, les arceaux, les frontons, les niches creusées en cellules d’abeilles, tout ce que l’architecture musulmane et l’art mongol ont produit de plus achevé est réuni à Shali- Sindeh. Ceux qui ont construit et orné cetAlhambra asiate étaient des artistes d’un goût très sûr.

Mais dans quel délabrement est déjà tombée cette merveille ! Nous apprenons avec un vif plaisir que le gouvernement russe a fait copier avec soin tous ces panneaux uniques destinés à disparaître dans un avenir peu éloigné. Déjà, en certaines parties, le revêtement est tombé, faisant apparaître à nu le mur jauni et les briques rouges.

La plus belle place de Samarkand, après le JR hi gis tan, est celle de Bibi-Khanim, où se trouve le tombeau d’une des femmes de Tamerlan, chinoise d’une grande beauté, dit la tradition. Ce médressé a été bâti au huitième siècle de l’hégire. Malheureusement, ce médressé de dimensions imposantes tombe en ruines. Il est trop tard pour espérer le conserver. Des pans de murs sont écroulés. Sa

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destruction n’est plus qu’une question de temps. Bibi- Khanim se rapproche beaucoup, comme forme, de Tilla- Kary dont nous avons donné une description détaillée.

A présent, allons jeter un coup d’œil au bazar. Composé d’une infinité de rues couvertes, le bazar de Samarkand est un monde où viennent se rencontrer, sur un même marché, les produits de l’Europe, de l’Inde, de l’Asie centrale et de la Chine. Mais il est loin d’atteindre pour l’importance des transactions le bazar de Bokhara. dont

nous parlerons avec détails dans un chapitre spécial. Bokliara est restée la métropole commerciale de l’Asie

centrale.

Les jours de marché, le lundi et le samedi, une foule cosmopolite et bigarrée se presse dans les rues étroites du bazar. Ce sont d’abord les Sarles de la ville, les Uzbegs aux figures bibliques, austères, à la barbe épaisse et frisée, coiffés d’énormes turbans en mousseline. Nomades du steppe, Turkomans farouches, aux pommettes saillantes, vêtus de robes eu poil de chameau: Juifs reconnaissables, comme en tous pays, à leur obséquiosité persistante, les cheveux ramenés en boucles luisantes sur les tempes ; Indiens, peLits hommes bruns, avec des cheveux frisés et luisants, comme frottés de graisse, vêtus de robes gros-bleu, coiffés d’un petit bonnet noir, avec une marque rouge au front, symbole de la flamme sacrée, Afghans aux vêtements écarlates, aux cheveux flottant sur les épaules; enfin, mendiants en haillons, habillés en derviches.... Ce sont pour la plupart des énergumènes, des thaumaturges qui ont renoncé au monde, des prophètes, gens qui jouissent d’une grande autorité chez ces peuples à demi sauvages; des vagabonds qui voyagent toujours pendant tout le cours de leur existence; d'ardents fanatiques, chanteurs et orateurs en plein air, gui sèment la haine contre tout ce qui n’est pas musulman. Ils sentent aujourd’hui que toute révolte contre les Ourousses » serait inutile. Ils rongent leur frein et ne sont plus redoutables.

Voici un coin du bazar vu au retour. En revenant à pied de notre visite aux monuments à travers la ville Sfârte, nous nous arrêtons devant un marchand de thé indigène, « le kawadji » de l’Asie centrale. La boutique est une niche garnie de nattes sur lesquelles des clients accroupis ou couchés rêvent ou dorment. Un Sarte au teint fleuri, coitïé d’un bonnet pointu, vêtu d’une robe rouge est assis sur un tapis, les jambes croisées, devant un foyer de charbons ardents. Il dévore avidement un volumineux pilaf — le couscoussou de l’Asie — dont la masse jaune et odorante s’élève devant lui. Il plonge tour à tour ses deux mains dans cette masse de riz gras, puis lèche ses doigts luisants : vilain spectacle. Un grand samovar de cuivre fabriqué en Russie préside à la scène. Le samovar allumé depuis l’aurore siffle et laisse échapper par toutes ses ouvertures des bouffées de vapeur. Dans le fond brillent des rangées de kounganes, (théières en cuivre), ornées de ciselures, accrochées aux parois des magasins, à l’usage des clients de distinction. Des sacs bourrés de kichmich (petit raisin), d’ourouks (abricots) et de différents fruits secs ont aussi trouvé leurs places contre les murs. Des fruits, des légumes secs sont pendus au plafond noirci comme dans nos chaumières de France. Devant la boutique est arrêté un jeune garçon pieds nus qui porte sur sa tête une pyramide de galettes brûlantes.

Les marchands de fruits sont cantonnés en avant des constructions maçonnées du bazar, sur des planchettes de bois. Ils vendent des mcions, des pastèques, des cerises, des abricots. Des parasols jaunes, en nattes, tendus sur do minces perches et semblables à d’immenses champignons ombragent les boutiques en plein vent. Auprès d’eux sont les marchands de poisson qui font frire leur marchandise dans l’huile de sésame, tournant et retournant le poisson fendu en deux et saupoudré de poivre.

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La Tour des supplices à Bokhara.