ENCORE ASSOUAN — UN HAREM

Pendant la tempête nous avions hrûlé^ sans Tapercevoir, le temple de Debod ou Debout, masqué qu'il était à nos yeux par le brouillard poudreux et opaque. Cet édifice, érig-é par Ataramoun, roi d'Ethiopie, sous les Ptolémées, et précédé ,de trois propylônes, n'offre d'ailleurs rien de remarquable ni comme architecture ni comme décoration sculpturale. Nous ne sommes plus bien.loin d'Assouan et de la frontiète égyptienne. La dahabièh dépasse Philse, l'île enchanteresse, devant laquelle (ô profanation !) est à l'ancre un' de ces prosaïques steamers de Cook bourrés d'épiciers anglais débordant de vulgarité prudhommesque, et le " Lohengrin " vient mouiller devant le petit port de Mahattah, généralement assez animé, car c'est là que l'on fait le débarquement des marchandises variées, ivoire, ébène, gommes, que les Nubiens apportent pour les marchés d'Egypte.

Nous recevons à Mahattah un supplément de rameurs, des 'pilotes et deux capitaines . pour le passage des cataractes : l'un jeune, alerte, nerveux ; l'autre, vénérable vieillard à barbe blanche, à mine sévère, et que la descente des rapides, tant de fois accomplie, ne peut plus émouvoir. Trente rameurs prennent place à leurs bancs, et quatre pilotes, vigoureux Arabes bien musclés, se tiennent à? la barre. J'allais oublier, les personnages les plus intéressants : deux enfants, des chapelets à gros grains de palmier-doum à la main, s'agenouillent et se prosternent alternativement ; ils murmurent des versets du Coran et implorent la doublé protection d'Allah et du Pro-

phète. Il faut croire qu'ils ne prient pas avec assez de ferveur ou que nous avons à notre insu ojBfensé le fondateur de l'Islam, car Mahomet se prépare à nous jouer un assez mauvaise tour.

Le signal ^est donné : on enroule les amarres et la dahabièh se met en marche. Elle descend d'abord d'une allure tranquille le cours du Nil ; les seize avirons de chaque côté s'élèvent et s'abaissent dans une cadence parfaite. A. chaque coup les marins se courbent sur leurs rames, puis d'un brusque mouvement, rejettent le corps eii arrière et le rédressent de toute sa longueur. L'équipage accompagne en chœur la rude manœuvre d'une mélopée traînante et mélancolique, interrompue de temps à autre par des cris stridents, par des hurlements sauvages. La barque file comme un cheval de course entre les roches noires qui dressent sur les rives leurs formes étranges et semblent fuir derrière nous emportées à toute vapeur. L'imagination se figure voir, comme à travers un kaléidoscope, passer une suite de tours demiécroulées, de remparts ébréchés, de châteaux en raine, mélange bizarre de pics, de dômes, de piliers entremêlés dans un fantastique désordre, qui rappelle vaguement la chaussée des Géants en Irlande.

Bientôt j'entends un bruit confus qui va grandissant ; c'est le fracas de la cataracte, les remous commencent. Voici les cascades et les rapides; quelques secondes encore, et nous entrons dans la première porte Bab-es-shellât. Le drogman s'approche alors de moi et assez pâle : « Effendi," nous y « sommes », me dit-il sur un ton solennel qui n'avait rien de rassurant. Le profond silence' qui règne sur le " Lohengrin " fait contraste avec le grondement des tourbillons. C'est à peine si l'on distingue la voix retentissante .du jeune capitaine qui orie les ordres, pendant que les pilotes appuient de toutes leurs forces sur la barre du gouvernail. Les visages sont graves et inquiets ; par hasard mes yeux rencontrent Ali, notre majordome ; il est vert, décomposé et tremble de tous ses membres. Quant à Achmed, le reïs de la dahabiéh, il est assis tournant le dos aux rapides, la tète cachée dans les

mains, l'air ahuri, terrifié, l'œil hagard, et déjà moitié mort de peur.

Le fleuve, transformé en torrent, présente alors un spectacle d'aspect à la fois effrayant et grandiose. Des deux côtés surgit à pic une muraille de roc projetant de-ci de-là de fortes saillies dans le fleuve. Etranglées dans cette gorge étroite, à peine assez large pour le passage d'une barque* les eaux bouillonnent en fureur et se précipitent avec une impétuosité irrésistible. On ne voit plus ni arbre, ni végétation, ni sable même : rien que les parois luisantes des roches et les flots mugissants qui font jaillir Técume jusque sur le pont. Ce magique tableau me passe devant les yeux comme un éclair, car je ressens tout à coup une violente secousse, et j'entends un fort craquement : le gouvernail a donné contre un récif et s'est brisé. La dahabièh, sans direction, désormais le jouet des flots, est lancée à l'aventure avec une foudroyante rapidité ; la coque de bois tressaute comme une folle, tourbillonne comme une toupie, ballottée par les rapides bondissants. Elle va sans doute heurter contre quelque roche et sera mise en pièces en un instant, i Nous sommes perdus ! i dit le drogman, plus mort que vif.

Alors se produit sur la cange une scène inimaginable, indescriptible et qui reste gravée dans ma mémoire. De toutes parts éclatent les cris, les imprécations; des marins pleurent comme des enfants ; les uns se couvrent le visage, d'autres se frappent la poitrine ; ceux-ci courent de l'avant à l'arriére comme des insensés; ceux-là restent immobiles, glacés d'épouvante, pétrifiés d'effroi, Cest un désordre, un tumulte, un brouhaha inexprimables. Il n'y a plus aucun commandement. Tout le monde tempête, vocifère et hurle àla fois. Les rameurs jettent leurs avirons ; les pilotes quittent la barre devenue inutile; les capitames affolés arrachent leur turban de désespoir. Notre reïs livide tombe à genoux et pousse des gémissements affreux comme si on l'assassinait. 11 lève et abaisse les bras par des soubresauts convulsifs et s'écrie : « Mahomet, aie pitié de moi ! Mahomet, aie pitié de moi ! »

Un nouveau craquement, bien plus violent cette fois, secoue la barque à tout rompre ; elle vient d'être jetée contre un des écueils; instantanément il se fait une énorme voie d'eau ot la dahabièh se met à couler. Aussitôt la plupart des marins s'emparent de nos deux petites felouques, les remplissent à les faire couler et g-ag-nent la rive à force de rames. D'autres, ne pensant qu'à eux-mêmes, réunissent à la hâte leurs bardes et leurs coffres ; quelques-uns, saisis de je ne sais quelle rag-e de destruction, précipitent tout par-dessus bord: tables, bancs, ustensiles de cuisine, provisions de bouche. Encore un moment et mes malles vont subir le même sort. Je cours à ma cabine, déjà envahie à moitié par les eaux ; je saisis un revolver et, marchant droit sur le reïs éperdu, qui continue ses jérémiades et ses prières à Mahomet, je lui place mon pistolet entre les yeux et lui déclare que, s'il ne met pas à la minute les chaloupes à notre disposition, je lui fais sauter la cervelle sans plus de commentaires. J'aurais été fort embarrassé, je l'avoue, pour exécuter ma menace, car mon arme n'était pas charg-ée. Mais mon g-este fait merveille et tire à l'instant de son ahurissement mon homme qui rétablit un peu l'ordre et enjoint aux matelots de ramener les embarcations. J'en prends bien vite possession avec mes amis, et nous nous occupons de sauver nos bag-ag-es.

Le Nil offre alors un aspect bizarre avec toutes les épaves de barils, de meubles, de caisses flottant à la dérive et qui prennent par voie rapide la direction du Caire, où elles arriveront bien avant nous, si les Arabes ne les interceptent point au passag-e. Sur la rive le spectacle est encore plus sin gulier ; c'est un mélang-e désordonné d'objets de toute sorte entassés pêle-mêle : draps, armes, marmites, casseroles, tentures, tonnes, sacs de farine, amalg-ame bariolé de couleurs multiples, que les feux du soleil font briller sur les sables. Autour une bande d'indig"ènes, des Barabras, nous regardent avec un calme parfait, habitués sans doute à ces accidents ; mais pas un d'eux ne nous porterait le moindre secours. Je jurerais qu'ils sont tous ravis dans leur for intérieur : d'abord

c'est un malheur qui arrive à des chiens de chrétiens, ensuite il y aura beaucoup d'épaves à recueillir et quelques bons bmtos (pièces de 20 francs) à en retirer. Une seule chose m'étonne, c'est qu'ils ne demandent pas un backchich aux naufragées. Décidément pes braves g-ens ont un reste de pudeur !

Cependant depuis la veille nous étions à jeun, et il devait être plus de midi ; même dans ces cruelles circonstances l'estomac n'abandonne pas ses droits et crie famine. J'appelle le coq et lui dis avec le plus g-rand sérieux d'apprêter le déjeuner. « Mais, avec quoi? me répond-il d'un air navré ; tout est « à l'eau ou avarié », et le malheureux artiste, privé de' ses instruments, de reg-arder d'un œil consterné les sacs de farine, de pâtes, de comestibles divers épars sur la rive et qui ne contenaient plus qu'unç affreuse bouillie. Enfin, à force de recherches, il finit par découvrir une boite de sardines et un pain. Du vin, il n'en est plus question ; toutes les bouteilles ont disparu comme par enchantement. Mais n'allez pas croire que les Arabes y fussent pour quelque chose ; ils ne sont pas pillards, les braves g'ens, et ne boivent jamais de vin.... qua.nd on les reg-arde ; en aparté, c'est différent. Une malle nous sert de table, des barils de sièg-es ; on étend au-dessus de nos têtes un drap en guise de tente pour nous g-arantir des rayons torrides ; de la lame de mon poig-nard (les couteaux, eux aussi, ont diparu dans le fleuve ou d-ans la poche des matelots)* je parviens à faire sauter le couvercle de cette boîte de sardines, terque quaterque heata^ et nous faisons honneur à notre motre modeste repas, arrosé d'un nectar qui n'est autre que l'eau du Nil.

Il est fâcheux qu'un impressionniste ne se soit pas' trouvé là, car il aurait pu prendre un curieux croquis et intituler le tableau : U71 campement de brigands sur les hbrds du Nil. C'est à peu prés l'effet que devait produire cet amoncellement d'objets réunis là au hasard ; n'aurait-on pas dit le butin d'une razzia opérée aux dépens d'une caravane? Ajoutez à cela, g-roupés en cercle autour de nous, ces indig-cnes armés ' de leurs long-s fusils à piston, drapés dans de larges burnous,

la barbe inculte, l'air farouche, et en pile près (Je moi les 'différentes armes de Nubie, achetées au bazar d'Assouan : flèches empoisonnées, poig-nardsdu Soudan, massues d'ébène, g-randes épées à fourreau roug-e, boucliers en peau d'hippopotame. *Nous mêmes nous devions avoir une mine tant soit peu irrég'ulière, avec nos vêtements souillés, à moitié déchirés ■dans la bag-arre. Le cuisinier, tout en blanc, semblait inconsolable de ses broches et de ses fourneaux noyés. Ali, notre majordome, qui, lui, avait réparé à la hâte le désordre de ses habits, le fez sur Toreille, en costume rappelant celui des zouaves, se tenait très correct, g-anté, la serviette sur le bras, mais encore tremblant de peur. Enfin, pour compléter la scène, je ne dois pas omettre les marins, au torse basane, la tête rasée, sortant du Nil tout ruisselants d'eau, un coffre sur l'épaule et dans un habillement trop primitif pour être décrit. On aurait certes pu me prendre, avec cet entourage peu orthodoxe, pour le chef d'une bande d'écumeurs du désert, échappés de quelque lointaine oasis et se disposant, après avoir fait un mauvais coup, à partag*er le butin.

Comme notre repas finissait, je vis débarquer le capitaine. Aussitôt à terre, il s*e mit à g-enbux et recommença ses cris ou plutôt ses hurlements : t Mahomet ! aie pitié de moi. Je suis « perdu, ruiné ! » Il avait, il est vrai, une assez forte part dans la propriété de la dahabièh, et son désespoir s'expliquait aisément. Puis il prit du sable à pleines mains et s'en couvrit la tète, g-esticulant comme un fou. Je ne sais combien de temps auraient duré ces simag-récs, si je ne les avais interrompues en lui intimant l'ordre d'enlever de la barque le drapeau et la flamme tricolores pour me les remettre. Il ne me convenait pas que ces emblèmes de la France pussent rester après notre départ sur cette carcasse échouée etjéventrée, pour servir ensuite de jouet aux musulmans et subir, peut-être, je ne sais quelle profanation. Le reïs refusa d'abord, alléguant de mauvais prétextes; je dus encore recourir à mon petit moyen de persuasion, toujours d'un effet immédiat, et le pavillon me fut rendu sur-le-champ.

m LA NUBIE

Je laissai alors nos bagag-es à la g-arde du drog-inan et je repris, avec mes amis, la route de Philse. Le soleil de la zone torride, au milieu de sa course, dardait ses rayons perpendiculaires ; la surface des roches noires luisait comme du métalardent, et l'air surchauffé, qui semblait s'échapper d'une étuve, était étouffant ; pas un palmier, nul arbrisseau, aucun ombragée quelconque. Pendant plusieurs heures il faut marcher dans des sables brûlants, sous un ciel de feu, « déversant, « comme eût dit Théophile Gautier, des cuillerées de plomb « fondu. » Enfin nous atteig-nons, harassés, Mahattah, d'où pleins de confiance nous étions partis le matin sur notre dahabièh toute fière et pimpante ; une méchante barque, avec des voiles en loques et ayant pour avirons des troncs d'arbres à peine dégrossis, nous mène au bord opposé Nous enfourchons les premières rossinantes venues et nous voilà repartis pour Assouan. Je passe encore dans le désert poudreux, monté cette fois, il est vrai, mais Dieu sait comme : pas de selle, des cordes pendantes à la place d'étriers, et des rênes si usées que je renonce à m'en servir et laisse le pauvre baudet à moitié fourbu se diriger lui-même.

C'est dans ce lamentable état, les vêtements tout tachés de limon et fort endommagés par la catastrophe, que nous faisons, assez confus, une entrée un peu burlesque dans la ville. Sur la place publique nous trouvons le mudir fumant béatement son narghileh, assis à l'ombre épaisse d'un sycomore. Je l'aborde et me dispose à lui raconter, par l'intermédiaire du drogman, les péripéties de notre naufrage ; mais déjà il en était informé et me répond d'un air impassible que nous devons nous estimer très heureux d'en être quittes à si bon compte, car parfois les dahabièhs sont brisées en un instaht et disparaissent corps et biens, englouties dans les rapides. Puis il ajoute qu'il va envoyer des chameaux avec une escorte pour rapporter nos bagages, et, sur ce, d'un geste superbe Sa Grandeur nous congédie sans nous offrir ni une tasse de café ni un verre d'eau. D'ailleurs, pendant les quatre jours que nous dûmes rester dans sa préfecture, le person-

nag-0 ne nous donna plus sig-ne de vie. Rappelons toutefois qu'à notre premier passag-e, en remontant le Nil, ce dig-ne fonctionnaire, venu à bord du a Loheng-rin », s'y était rég-alé copieusement et avait emporté une ample provision de cig-ares. Cependant il se vanta bien haut, par la suite, de nous avoir rendu les plus sig-nalés services, et, qui sait? peutêtre même de nous avoir sauvé la vie au péril de ses jours. En effet, lorsqu'à mon arrivée au Caire je fus reçu en audience par le khédive, Son Altesse me dit : « Aussitôt averti de votre 1 naufrage, j'ai fait télégraphier au mudir d'Assouan de se « mettre à votre entière disposition; j'ai été content d'ap- K prendre qu'il s'était empressé de vous secourir, exécutant (I ainsi fidèlement mes ordres. » J'exprimai au vice roi tous mes remerciements pour sa haute sollicitude à notre égard, évitant bien de lui enlever ses illusions sur son personnel administratif. J'ai su depuis que, peu après, le dévoué serviteur avait obtenu de l'avancement, sans doute en récompense du zèle qu'il avait déployé en faveur des infortunés naufragés ; c'est un trait de mœurs orientales.

Quant à notre dahabièh le • Lohengrin», je suppose que les indigènes, après l'avoir dépecée et s'en être partagé les dépouilles, auront célébré cette aubaine en brûlant beaucoup de poudre daus quelque joyeuse et brillante fantasia. Notre pavillon, du moins, n'est pas tombé aux mains de ces demibarbares. Un peu plus tard, lors de l'arrêt à Thèbes,je le donnai à notre brave agent consulaire, et le pavillon tricolore qui flottait au màt de notre cange, se déploie fièrement aujourd'hui au faîte de la maison de France, à Louqsor, au-dessus de la colonnade grandiose d'Aménophis !

Après notre courte entrevue avec le mudir nous nous informons du moyen le plus rapide pour regagner le Caire ; hélas! le steamer de Cook vient de partir, et le vapeur chargé du service postal entre le Delta et Assouan ne lèvera l'ancre que dans quatre jours. Il faut donc en attendant chercher un gîte. L'hôtel, voire même l'auberge, n'existe pas au delà de Thèbes. Les voyageurs et les marchands descendent dans des khans

(caravansérails des plus primitifs), où, moyennant une faible rétribution, on leur donne une chambre ou plutôt un espacé couvert, compris entre quatre murs blanchis à la chaux et percé de fenêtres, par lesquelles s'eng-ouffre le vent. C'est une case toute nue ou un cube de maçonnerie de ce g-enre qui nous sert d'abri. Le mobilier y est un luxe qu'on ig-nore ; dé même pour le lit et les draps, que nous remplaçons tant bien que mal par des manteaux et des couvertures échappées du naufrag-e ; une toile clouée au-dessus de la porte supplée aux battants qui manquent.

Quant à la cuisine, comme la table d'hôte et le restaurant sont encore inconnus à Assouan, oji en est réduit à la faire soi-même, à moins d'amener son maître queux. Aiissi voit-on dans la cour du khan des Arabes ou des Berbérins installer leurs fourneaux, allumer le feu et cuire en plein air les aliments, un peu .saupoudrés de poussière au lieu de condiments. Bref, nous sommes log-és à peu près à la même enseigne que Fromentin dans sa chambrette d'El-Ag-bouat, dont cô maître de la plume et du pinceau a laissé une description si originale. Notre coq, lui, avait disparu et nous n'eûmes plus jamais de ses nouvelles. Je me fig-ure que la peur, qu'il avait éprouvée lors du naufragée, ' a dû lui faire perdre la raison. N'ayant aucune velléitp de g-oû^er la cuisine soudanaise bu nubienne, nous étions assez perplexes, lorsque nous reçûmes la visite d'un Italien, M. D..., fixé à Assouan pour son commerce, et qui avait déjà entendu parler de notre malheur ; car, d^^ns une petite ville comme celle-ci, l'a'venture rapidement colportée défrayait déjà toutes les conversations.

Ce brave nég-aciant nous proposa très g-racieusement d'aller nous asseoir à sa table de famille jusqu'à notre départ; et je n'oublierai jamais la cordiale hospitalité qu'il nous donna pendant quatre jours. Son aimable femme et ses 'deux filles, au teint mat et au reg'ard mélancolique, se mirent en frais pour ^jious assaisonner en vrais Vatel des mets, ma foi ! fort succulents, où le risotto^ la -polenta et le macaroni relevaient ag-réablement la viande par fois un peu coriace. Après

le repas on devisait g-aîment des nouvelles d'Europe ; et plût à Dieu que la France et l'Italie (pourtant les Kroumirs de Tunisie avaient déjà fait parler d'eux) se fussent toujours aussi bien entendues que le firent alors, aux confins de la Nubie, leurs nationaux respectifs !

Malgré notre court séjour à Assouan, lorsque nous partîmes, nos hôtes .étaient un peu tristes ; les dames surtout enviaient notre sort, d'autant plus que nous avions dit devoir passer par Naples au retour. « Italiam ! Italiam ! » se seraient-elles écriées volontiers. Elles n'avaient pu se faire, en eôet, jusqu'ici au ciel de feu, à la poussière aveuglante, aux faces noires etdemi-sauvages, à la fastidieuse monotonie du désert, à l'isolement pour des Européens dans la zonetorride. Les pensées des Italiennes fuyaient sans cesse à tire-d'aile vers Naples, qu'elles habitaient avant leur exil aux extrémités de l'Egypte Ah ! l'animation, le va-et-vient des riches équipages, des brillants cavaliers, des élégantes toilettes dans cette large artère di Toledo^ où la vie coule à pleins bords. Ah ! les senteurs embaumantes des citronniers, la fraîche haleine de la brise maritime, le magique panorama de la baie de Naples et des riantescollines du Pausilippe parsemées de villas si pittoresques. Quand reverraient-elles ce paradis terrestre encore embelli par le mirage des lointains regrets? Lui avaient-elles dit un éternel adieu ? Chi lo sa ?

Pour passer le temps avant notre départ, nous retournons un jour à Philae. Il nous faut longer à nouveau les carrières de granit, déjà visitées lors de notre premier séjour à Assouan, et traverser le cimetière musulman au milieu des tumulus couverts d'inscriptions, parfois très anciennes. Notre cavalcade croise une bande de touristes anglais de Cook, affublés de la façon la plus grotesque; un fils d'Albion surtout est d'un comique achevé et eût fait fureur dans une féerie du Chât^let. Ce personnage exhilarant, aux favoris roux et aux longues dents aiguës, est hissé sur la bosse d'un chameau ; une énorme ombrelle abrite son chef coiffé d'un casque en moelle de sureau, autour duquel s'enroule une sorte de tur-

ban vert. Un peu plus loin nous rencontrons une femme Shellalee, la narine droite percée d'un large anneau en cujivre; elle tient à la main une canne à sucre en g-uise de bâton, et porte sur la tête un grand poisson qu'elle va vendre au marché d'Assouan. Des ânes vigoureux nous dépassent, les bâts remplis de sacs de charbon, nourriture destinée aux voraces chaudières du vapeur à Fancre devant Philse. Sous le vaste ombrage des sycomores des soldats égyptiens, à Pair peu martial et tout vêtus de blanc, font la sieste ou fument des cigarettes, le fusil entre les jambes.

Toutes les collines, dont le sol pierreux est bosselé, sont surmontées dp coupoles grisâtres, de mosquées funéraires en partie ruinées, sur les dômes desquelles perchent des gypaètes, aux longues ailes et au bec jaune, immobiles comme les éperviers hiéroglyphiques entaillés dans les stèles des naos. Cette route du désert, où avancent nos bourriquets, est celle-là même que Strabon, d'après son propre dire, parcourut sur son char entre Syène et la première cataracte. Une épaisse et haute muraille en briques allait jadis de cette ville à Philse, en suivant les diverses ondulations du terrain. Cette curieuse construction romaine a résisté par endroits aux assauts du temps, et on en voit encore des fragments assez bien conservés; ailleurs il ne reste plus que des pans de mur qui s'écroulent, ou des amas de pierres à moitié ensevelis sous les sables. Ce rempart fut sans doute élevé pour défendre la frontière de l'Empire du côté du sud contre les razzias des Blemmyeç ou d'autres tribus insoumises.

Enfin nous atteignons, en amont des rapides, la berge verdoyante du Nil, où croît toute une belle végétation de palmiers, d'acacias, de gommiers, de ricins. C'est avec un indicible plaisir qu'à la sortie du désert nous revoyons cette ravissante Philœ, l'Ile sacrée, la résidence préférée d'Isis. Mais nous sommes bientôt un peu distraits par l'arrivée inopinée d'un harem, qui débarque de deux élégantes dahabièhs, pavoisées de gaies couleurs. Les femmes, voilées et enveloppées de robes bouffantes toutes noires, sont escortées d'horribles eunu-

ques, qui leur ombrag-ent la tête avec de larg-es parasols. Ces cerbères castrés, au museau bouffi, en passant nous reg^ardent d'un œil oblique ; une troupe de musiciens et de nègres forme la suite, ces derniers porteurs de provisions, parmi lesquelles ne doivent certes pas manquer les sucreries, les sirops, les pâtes doucereuses, dont raffolent toutes les Orientales.

Comme -cette réunion aux costumes big-arrés s'éloig'ne, nous entendons les éclats de rire sonores des dames ; échappées de leur triste harem comme d'une cage dorée, elles sont tout heureuses de faire un Clique-nique à la campagne et de profiter des rares moments de liberté que leur accorde le bey ou le pacha, leur ombrageux seigneur. Après une heure de repos, qui nous parut bien courte, dans la contemplation de ce site incomparable de Philse, nous reprenons le chemin du désert et des nécropoles par la vallée encaissée entre des monticules de pierres et de sable. D'après les géologues un bras du Nil, à une époque des plus lointaines, aurait coulé dans ce long ravin jusqu'à Syène, qui farmait ainsi une île assez vaste. Il fait presque nuit lorsque nous rentrons en ville, tout poudreux, las et surtout altérés par notre excursion, en pleine chaleur accablante, dans la solitude rocailleuse qui avoisine Assouan et dont le caractère ne manque pas d'étrangeté.