CHAPITRE VIII

Les restes du passé colonial : l'église, les vieilles maisons, les rues et les remparts. — La ville haïtienne. — Le commerce en Haïti. — La maison Boutin. -- Importation et exportation : café, campêche et coton. — Les revendeuses. — Les « spéculateurs en denrées ». — La colonie française. ~ La chasse ; les huîtres de palétuviers. -- Une soirée à Saint-Marc.

Il n'existe, à ma connaissance, aucune autre ville en Haïti ayant mieux conservé que Saint- Marc les restes de la colonie française. La vieille église et nombre de maisons de l'époque coloniale subsistent encore, avec les ruines des fortifications. — Les villes haïtiennes sont sujettes à des causes de destruction multiples ; il y en a peu qui n'aient été presque entièrement recons-

truites parla génération présente ; leurs déplorables maisons de bois sont bâties à bon marché, afin de limiter les pertes, en cas de désastre ; car il n'est pas en ce pays placement plus aventuré que la propriété urbaine. Les constructions qui résistent aux tremblements de terre périssent par l'incendie, qu'il résulte de l'imprudence des hommes ou de la fureur des révolutions. Saint- Marc eut l'avantage de n'être brûlée qu'une seule fois ; ce fut, en 1802, par les soins de Dessalines, alors qu'une division française marchait de Port-au-Prince sur Saint-Marc, pour rejoindre le gros de l'expédition Leclerc, occupée à cerner dans les Mornes des Gahos les forces de Toussaint Louverture. Brûler les villes à l'arrivée de nos troupes, comme Christophe en avait donné l'exemple au Cap-Français, était devenu la tactique constante des chefs nègres ; elle resta leur programme jusqu'en 1825, en cas de retour offensif de notre part. Depuis lors, Saint-Marc a pu garder intactes les reliques de son passé, épargnées dans la circonstance.

La population actuelle n'atteint pas 5.000 âmes. Saint-Marc n'a, du reste, jamais été qu'une petite ville. Les colons la fondèrent en 1716, longtemps après que les boucaniers, et même

les colons, eussent multiplié leurs établissements dans toute la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue ; c'était le débouché naturel de la vallée de TArtibonite, c'est-à-dire de toute la région centrale du pays, dont le traité de Ryswick nous avait reconnu la possession. Réduite à la situation d'un modeste chef-lieu de quartier, elle vécut, à l'écart des honneurs administratifs, avec un simple lieutenant de roi et un sénéchal. L'État-major du quartier y fut installé en 172/i; un édit de la même année créa la sénéchaussée de Saint-Marc. Le 16 avril 1725, se tint la première séance. « Le lendemain, les commissaires du Conseil Supérieur du Petit- Goave et les officiers de la sénéchaussée allèrent faire dresser une potence au bord de la mer et un pilier avec deux carcans au-devant de l'emplacement, où le palais devait être élevé, comme marques de justice. — (Moreau de Saint-Méry.)» La sénéchaussée avait 7 procureurs, ili notaires et 14 huissiers. Quand Port-au-Prince devint capitale, les autorités provinciales de POuest s'établirent à Saint-Marc. Dès lors, elle prit plus d'importance et Pon'y mit une petite garnison, détachée du régimentde Port-au-Prince. Au moment de la Révolution, la ville avaitl/i rues, 32 //e/s ou carrés, 250 maisons ; 50 navires de Bordeaux et

du Havre en fréquentaient annuellement le port. Depuis 1773, elle possédait même un théâtre, où venaient jouer les troupes de Portau-Prince, de Léogane ou des Gayes... Faute de société féminine blanche, comme dans les autres villes de la colonie, les hommes allaient jouer au Vaux-Hall ou se distrayaient avec des (( courtisanes de couleur ». Le nom de Saint- Marc est particulièrement attaché aux débuts de la Révolution de Saint-Domingue. Le 15 avril 1790, les planteurs s'y réunirent, en assemblée générale, pour protester contre l'humanitarisme de la métropole, qui faisait litière des intérêts de la colonie.

Cet éclat révolutionnaire fut passager dans la vie de Saint-Marc. Depuis lors, revenue à son commerce primitif, elle a cessé de faire parler d'elle. Aujourd'hui, la petite ville somnole doucement au bord d'une plage de sable, qui s'arrondit à l'extrémité d'un baie profonde. Ses murs s'adossent à une ligne de mornes, où la piété publique a élevé un calvaire ; une étroite vallée remonte en pente douce, tandis que les ravins boisés des Monts Terribles ferment l'horizon vers le sud.

Saint-Marc forme, le long de la mer, un rectangle fortifié, dont les rues se coupent à angle

droit. Selon la disposition coutumière aux villes haïtiennes, le « bord de mer » est réservé au commerce ; la grand'place du Champ-de-Mars, aux monuments officiels et aux parades militaires ; la population se répartit dans les divers quartiers, et les quartiers excentriques, proches des issues, prennent, comme partout ailleurs, le nom spécial de « portails ». A parcourir les rues désertes, on se croirait encore au temps de la colonie ; leurs appellations nous sont familières ; ce sont la Grand'Rue, la rue de rÉglise, la rue Neuve, les rues Saint-Charles et Saint-Simon; il existe encore des rues Royale, Dauphine et Traversière, des rues de Bourbon et de Bourgogne ; la promenade des remparts conduitaufortBergeracetaufortVallière*. Au milieu des maisons de bois, qui datent d'hier, demeurent encastrées, dans chaque quartier, plusieurs maisons de l'époque coloniale. Celles-ci n'ont point d'étage ; leurs murs sont en maçonnerie et recouverts d'un toit de tuiles, qui, s'appuyant sur des poutres extérieures, forme galerie audessus du trottoir. La vieille église, trapue et massive, datant de 1779, s'est aussi conservée ; sur le côté, son clocher octogone, coiffé d'un

1. M. de Vallière fut gouverneur de la colonie de 1772 à 1775. Il mourut à Port-au-Prince.

clocheton très bas, dépasse à peine la hauteur du bâtiment. Les vieillards se souviennent avoir vu dans l'église un banc seigneurial, maintenant disparu ; il appartenait naguère à la première famille des colons de Saint-Marc, la famille Piver, qui donna son nom à une habitation voisine et à l'un des portails de la ville. Les murailles d'enceinte sont en ruines, mais leurs lignes, leurs bastions d'angle et leurs portes restent nettement indiqués par des amoncellements de pierres ; certaines parties sont demeurées à peu près intactes, et l'on m'a fait voir un pont fortifié, en fort bon état, donnant passage à l'un des ruisseaux qui traversent la ville.

La ville haïtienne s'est développée dans le cadre colonial, qu'elle a respecté. Le Ghamp-de- Mars, ombragé de sabliers et de flamboyants, était naguère la place du marché ; il contenait un emplacement spécial pour les étalages de marchanf Jses sèches, dit marché des blancs. Il s'est enr chi d'une colonne, élevée à la mémoire du général Guerrier. Après la chute de Boyer, en I843, cet homme souleva Saint-Marc et y mourut deux ans plus tard. Une fortune éphémère l'avait élevé à la Présidence de la République, entre Rivière-Hérard et Pierrot, A côté

de sa colonne, se trouve le tombeau d'un certain Mgr Jean-Louis-Jean-Jacques, qui mourut en 1857, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, ayant été, sous le règne de Soulouque, commandant de l'arrondissement. Les bastions et les remparts sont devenus la sépulture favorite des familles militaires : l'un des bastions est encombré par les tombeaux d'une famille Barthélémy, qui paraît avoir fourni à Saint-Marc toute une série de chefs ; l'ingéniosité filiale n'a trouvé à inscrire sur ces tombeaux qu'une épitaphe identique : « Officier distingué par sa valeur et d'un caractère rempli d'honneur. »

Saint-Marc vit de son commerce ; le peu de mouvement qui existe en ville converge au bord de mer, autour des négociants consignataires, qui sont les seigneurs de la place, de leurs clients, les commerçants au détail, « marchands de finesse et grosserie », et de leur fournisseurs, les « spéculateurs en denrées ». Le samedi, l'animation se transporte au marché ; c'est le jour où les vivres arrivent de l'Arcahaye et de l'île de la Gonave, où les femmes des Mornes de Terreblanche apportent sur leur tête les fruits et légumes pour l'approvisionnement de la semaine. Le reste du temps, c'est le vide et le silence ; il n'y a de vie que dans le lit des

deux petites rivières, où les blanchisseuses demi-nues, vêtues d'un simple ianga, — léger morceau d'étofFe, attaché à la taille et passant entre les deux jambes, — viennent laver leur linge, pour le sécher ensuite sur les plahis voisins, c'est-à-dire sur les couches de cailloux, déposées par les eaux.

Le commerce en Haïti est chose très spéciale, du fait que les nègres, devenus maîtres du pays et désireux d'en tenir écartés les blancs, ont eu soin de parquer les étrangers dans certains ports ouverts, seuls points où ils soient autorisés, en droit, à créer des établissements. Encore n'y pourraient-ils faire que le commerce de gros ; et la Constitution leur défend d'acquérir la moindre propriété. Dans de telles conditions, les colonies étrangères, composées de gens nés en Europe ou aux États-Unis, sont naturellement peu nombreuses; il ne vient sur la côte que le personnel strictement nécessaire aux opérations commerciales, le plus souvent français ou allemand, et ces gens se bornent à profiter de la tolérance haïtienne le temps voulu pour réaliser quelque fortune, afin de s'établir ensuite parmi des populations moins défiantes.

Cependant, en dépit de telles précautions, le

commerce haïtien tend à passer de plus en plus entre des mains étrangères. Plusieurs blancs s'étant mariés dans le pays, y ont fait souche : il en est résulté un groupe créole, qui reste étranger, tout au moins de nationalité. Une importante émigration de la Martinique, et surtout de la Guadeloupe, a facilement pénétré en Haïti, à la faveur de sa langue et de sa couleur. Enfin, une forte proportion de Syriens réussit à s'infiltrer jusque dans les campagnes, grâce à la vénalité des autorités et à leur propre abjection. Si bien que ces intrus finissent par détenir en fait l'ensemble des affaires et parviennent même à posséder la terre, soit au nom de tiers interposés, soit au moyen de contrelettres ou de baux à longs termes.

Il existe^ à Saint-Marc, trois principales maisons de commerce, qui s'occupent de la consignation des navires, de l'importation et de l'exportation. L'une est française; une autre est la succursale d'une maison allemande de Port-au- Prince ; la troisième est haïtienne. Le plus beau magasin du bord de mer appartient à un Syrien, Michel Sayeh, grec catholique de Beyrouth, qui vend des nouveautés à l'enseigne de « la Renommée ».

Notre compatriote, M. Boutin, était venu, il

y a une cinquantaine d'années, de Marie-Galante, à l'époque où le bouleversement économique, résultant de l'abolition de l'esclavage, obligeait nombre de Quadeloupéens à s'expatrier. Il réussit à fonder l'une des premières maisons de commerce de Saint-Marc ; depuis sa mort, elle est dirigée par sa veuve et par ses fils, qui ont également créé un établissement à Port-au-Prince.

En Haïti, les maisons de commerce sont toutes installées sur un modèle identique et comportent plusieurs compartiments, à cause de la variété des affaires qui s'y traitent. Selon l'usage des colonies, Ton achète de tout et l'on vend de tout. Plus la maison est importante, plus elle occupe de « halles », c'est-à-dire de magasins au bord de mer. A côté du local pour les bureaux, se trouvent des dépôts pour les marchandises importées, qui sont entassées pêle-mêle dans un même magasin. Les besoins de la population haïtienne sont limités et le malheur des temps les réduit encore ; il ne s'agit donc pas d'introduire des articles bien abondants ni bien raffinés. Les cotonnades pour les vêtements viennent d'Angleterre et des États-Unis, un peu de France et d'Alsace; les foulards fins pour la coiffure des femmes sont

importés de France, les foulards ordinaires d'Angleterre, les chaussures sont françaises ; la fabrique de Ghoisy-le-Roi fournit les faïences; la verrerie, la quincaillerie, la coutellerie et la mercerie proviennent de France et un peu d'Allemagne, la parfumerie de France ; de même les vins, que Ton choisit très épais pour être coupés d'eau, puis répandus dans les campagnes comme remèdes ou pour la célébration des jours de fête. Une maison d'Augsbourg a inondé tout le pays de ses allumettes. Mais ce sont naturellement les Etats-Unis qui prennent la plus grande part de l'importation, avec leurs bois et leurs articles de consommation, — farine, saindoux, poissons séchés, salaisons.

Les détaillants de la ville et les revendeurs des campagnes viennent s'approvisionner chez les négociants importateurs. C'est surtout, aux jours de marché, qu'on accourt des habitations, situées dans la sphère d'attraction de Saint- Marc, c'est-à-dire de toute la basse vallée de l'Artibonite et des mornes qui la bordent. Les rapports sont plus fréquents avec les bourgs de la plaine. Le commerce de l'intérieur est presque exclusivement entre les mains des femmes ; elles sont actives et honnêtes, toujours en mouvement pour acheter en ville et revendre dans

les marchés ou sous une tonnelle au bord du chemin ; les négociants leur accordent volontiers de petits crédits et elles prennent grand soin de faire honneur à leurs engagements. En Haïti, la négresse vaut mieux que le nègre. Pendant que l'homme s'endort dans la négligence du travail des champs et l'abrutissement du service militaire local, boit du tafia ou « bamboche » au son du tambour, la femme trime par les chemins, pour assurer les rentrées du ménage et entretenir la paresse de l'époux. En général, les commerçantes haïtiennes sont assez avisées pour rester à l'écart du mariage; elles se (( placent » avec un homme de leur choix, afin de se procurer les joies conjugales ; mais elles se gardent bien de l'épouser, de crainte de lui donner autorité sur leurs opérations et sur leurs profits. Les négociants des ports affirment que leursmeilleures clientes ne sontjamais mariées ; le plus souvent, leurs affaires prospèrent et elles payent régulièrement; si, par faiblesse, elles se laissent entraîner au mariage, c'est signe que le petit commerce va être livré aux dilapidations de l'homme et que la ruine est prochaine. Le négociant paye ses importations avec les produits qu'il exporte. Saint-Marc a la bonne fortune de disposer d'une grande variété d'ex-

portations, puisqu'elle expédie à la fois le café, le campêche et le coton ^. Du fait de cette diversité, la place s'est mieux maintenue que les autres ports haïtiens. Grâce au coton, dont elle est le débouché principal, elle a pu échapper à la crise provoquée ailleurs par la baisse des prix sur les cafés et les campêches.

La loi haïtienne ne permet pas aux étrangers d'acheter directement la récolte des habitants. Ils doivent prendre pour intermédiaires les courtiers, dits « spéculateurs en denrées », établis dans les villes et les bourgs. Ces gens achètent au producteur, pour revendre à l'exportateur. Ils ont, dans leur maison, un comptoir et un dépôt; devant leur porte, fixée à une potence, une grande balance à plateaux de bois. L'alignement de ces balances est une des caractéristiques d'un bourg haïtien ; parfois ils vont au-devant de la pratique, en installant leurs accessoires, à quelques centaines de mètres en avant du bourg. Dans un pareil métier, il va sans dire que les voyages sont nécessaires et qu'il faut constamment visiter la clientèle.

1. Exportations du port de Saint-Marc, en 1904 : 3 millions 706.000 livres de café; 1.836.000 livres de coton; 15.149.000 livres de campêche ; 11.762.000 livres de racines de campêche; 2,279.000 livres de gayac; 136.000 livres de café triage.

Les bénéfices d'un spéculateur peuvent atteindre des chiffres assez élevés, mais, pour y réussir, l'homme doit être fort entendu, disposer d'un certain capital et savoir manier le paysan haïtien.

C'est grâce à ces avantages que M. Joseph Saint-Fleur est devenu le principal spéculateur de Saint-Marc. Il opère dans toute la région, achetant indifféremment aux propriétaires café, campêche et coton. Il leur consent des avances sur la récolte, et ses recouvrements sont assurés par les chefs militaires locaux, dont il a été assez habile pour s'assurer le concours.

Le café de Saint-Marc est connu partout; il couvre, de son nom et de sa renommée, la presque totalité du café haïtien; mais il ne pousse plus qu'en proportion très limitée, son domaine se réduisant à peu près aux sommets des Mornes des Gahos, qui ferment, à l'est, la plaine de l'Artibonite. Les paysans l'apportent au bourg de la Petite-Rivière, au pied même des mornes; et les spéculateurs de l'endroit le réexpédient à leurs correspondants de Saint-Marc, dans des chariots qui leur appartiennent, se chargeant ainsi de l'achat et du transport de la denrée. Pour être expédié en ville, on a vu que le café n'exigeait qu'un séchage sommaire, effectué au soleil dans la cour de chaque case. Le coton

demande plus de soins, car il faut un moulin pour le séparer d'avec ses graines. D'habitude, le spéculateur en fournit à chaque habitation et rémunère son capital, en prélevant le quart du coton égrené. Dans la région de Saint-Marc, l'espace cultivé en coton est considérable; il occupe toute la plaine et le rivage de la mer vers Port-au-Prince, jusqu'à la pointe du Mont- Roui. Le campêche est également abondant; il croît en plaine et se multiplie en bouquets touffus parmi les savanes de l'Artibonite. Le spéculateur s'entend avec les propriétaires de semblables bois, leur fait des avances pour les coupes et assure le transport des campêches, qui, par radeaux, descendent le fleuve au fil de l'eau. A leur arrivée à Saint-Marc, les chariots, chargés de café et de coton, aboutissent aux halles des négociants exportateurs; après avoir passé sous une presse très primitive, le coton est aussitôt mis en balles. Le café subit quelques opérations rapides : tout d'abord, on l'étend sur des prélarts, au beau milieu de la rue, pour le faire sécher au soleil; il y demeure tout un jour, remué de temps à autre à la pelle, afin d'en détacher les pellicules; le nettoyage des grains s'achève à la machine; puis des négresses, accroupies dans une halle, en opè-

rent le triage; dès lors, il est mis en sacs et expédié au Havre, qui est le principal marché des cafés haïtiens. Le campêche * est trop volumineux pour entrer dans les magasins. Il forme, sur la plage de sable, d'énormes amoncellements de troncs et de racines. Parvenus à l'embouchure de l'Artibonite, les radeaux sont démontés et leurs pièces entassées dans des barges, qui les amènent au fond de la baie de Saint-Marc. Chaque jour, ce sont nouveaux arrivages ; la pente est si rapide que les bateaux peuvent presque accoster à la plage, et, malgré les requins, les hommes, se jetant à l'eau, transportent les bois sur leurs épaules. Quelques-unes de ces barques sont toujours en déchargement. Gomme les nègres, elles sont affublées d'un double nom, le nom de baptême et le « nom-jouet ». J'ai vu décharger deux d'entre elles, le Dieu-Devanl et la Sainte-Elisabeth; mais, la plupart, ignorant ces appellations chrétiennes, les désignaient sous le nom de Grand-Bois et de Pendié-à-pari, — (pendu à part, — hors classe). — Pour la teinture, le campêche a perdu sa valeur d'antan; les bois de

1. Les campêches, apportés du Mexique, furent introduits dans l'île en 1730 ; les premiers plants en furent acclimatés «ur l'habitation de M. Le Normant de Mézy, près du Gap.

teinture disparaissent de plus en plus devant les progrès de la chimie; les prix sont si bas que le campêche ne peut supporter le fret des bateaux à vapeur ; ce sont voiliers français ou norvégiens, qui viennent le chercher pour le transporter en Europe.

Il en est, à Saint-Marc, comme partout aux colonies; la vie y est régularisée par les arrivages des navires, qui viennent à la consignation des négociants importateurs et exportateurs. Les bateaux français, allemands et hollandais, qui touchent le port, apportent, avec les marchandises prévues, le courrier, les nouvelles, un peu d'air du dehors. Ils emportent les denrées emmagasinées, depuis le dernier passage, par l'activité commerciale de toute la région; leurs apparitions périodiques sont dates importantes dans la monotone existence de la ville.

La colonie étrangère, qui vit du commerce de Saint-Marc, est naturellement limitée. Il ne s'y trouve ni Anglais, ni Américains; deux Allemands, employés de commerce; quelques Syriens. Les nôtres sont les plus nombreux : la maison Boutin en occupe une demi-douzaine, que le hasard a amenés des divers points de la France continentale ou des colonies. Un vieux

Corse est employé dans une maison allemande ; un mulâtre très foncé, fils d'un Corse, venu naguère pour faire des coupes d'acajou, tient une épicerie; quelques créoles français s'occupent vaguement d'exportation; plusieurs Quadeloupéens exercent en ville de petits métiers; un Martiniquais expédie du gayac aux États-Unis. Enfin, l'élément religieux, toujours nombreux et actif en Haïti, est représenté par le curé de la ville avec ses deux vicaires; une Alsacienne, la Mère Sainte-Alvire, dirige, depuis vingt-six ans, avec quatre religieuses, Técole des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qu'elle a fondée; elle réunit 220 enfants; l'école des Frères de Ploërmel, créée à la même date, compte 200 élèves, qui sont éduqués par quatre Frères.

Les distractions sont rares à Saint-Marc et la chasse est réservée aux jours de loisir. Les deux pointes, qui encadrent la baie, contiennent des fourrés épais, où gîtent l'iguane et la chèvre sauvage, que les indigènes appellent le « cabrite marron » ; il y a abondance de perdrix, de ramiers et d'ortolans ; les canards, les plongeons et les poules d'eau se rencontrent dans l'es étangs et les marécages de la plaine. Entre la plaine de l' Artibonite et la baie de Saint-Marc, le morne allongé de l'Anse à l'Inde se termine à

la Rivière Salée; par delà, un petit îlot, peuplé d'aigrettes^ avec la Table au Diable, où se trouve la pointe septentrionale fermant la baie. La Rivière Salée est tout encombrée de palétuviers; sur les multiples racines de ces arbres, ainsi que sur les tiges de bois rosé, qui, des branches, plongent perpendiculairement dans la mer, viennent se fixer toute une variété de coquillages; les huîtres, que Ton y recueille, sont, avec celles d'Aquin, dans le Sud, les plus renommées du pays. Elles sont petites et biscornues; mais le goût en est excellent, excepté quand les crues de l'Artibonite, dont l'embouchure est voisine, envoient, jusque dans la rivière, le limon du fleuve.

J'ai été à Saint-Marc l'hôte de MM. Boutin. Sur la terrasse de leur maison, la soirée était délicieuse. Au point de vue du climat, je ne connais aucune région tropicale plus favorisée que les Antilles. Le milieu du jour y est pénible, surtout dans la saison des pluies ; mais, avec le déclin du soleil, la brise se lève et l'on jouit alors de longues heures de fraîcheur. Par malheur, la nuit vient vite sous ces latitudes, le crépuscule dure à peine et c'est, avant la fin du jour, un instant unique, dont profitent les créoles pour se répandre au dehors.

Ce soir-là, dans une petite maison située visà-vis de celle de MM. Boutin, on enterrait un ancien juge de paix, M. Victorin Sylvestre, mort la veille. Il y eut un grand mouvement dans la rue; puis, au milieu des gémissements poussés par les femmes de la famille, un corbillard vitré, accompagné de nègres empanachés, emporta le corps au cimetière, avec cette pompe funèbre voyante et grotesque, habituelle aux pays du Sud. Une demiheure après, la foule était revenue pour envahir de nouveau la maison, où se trouvait préparée, après l'enterrement, la collation d'usage. On y versait du rhum à tout venant, et les oisifs, toujours disposés à manger et à boire aux frais d'autrui, ceux que le dialecte créole désigne sous le nom de ichionels^ accouraient à l'aubaine de tous les coins de la ville. Quand tomba la nuit, un petit groupe de soldats dépenaillés parcourut les rues, en sonnant la retraite sur des fifres, des trompettes et des tambours. La retraite s'arrêta devant la maison mortuaire, et, sans interrompre la musique, chacun des soldats s'en fut à tour de rôle boire à la santé du défunt. A 7 heures, on plaça des gardes au bord de la mer, pour empêcher la contrebande ; puis l'obscurité appartint aux groupes de

« Mardi-Gras », c'est-à-dire aux masques dont s'affublent les nègres, pendant les longues semaines du carnaval, et ces gens envahirent les rues avec des tambours, des chants et des lumières ^. A 10 heures, le bruit cessa ; la patrouille sonna le couvre-feu et, par ordre des autorités militaires, la ville dut s'endormir; car les ports sont en état de siège, crainte des révolutionnaires éparpillés dans les îles voisines, et toutes précautions sont prises pour repousser un débarquement.

1. Tous les nègres éprouvent un goût très vif pour les déguisements et les mascarades. Les Mardi-Gras envahissent les villes haïtiennes, dès les premières semaines de janvier ; ils sévissent particulièrement pendant les trois jours du carnaval et le jour de la mi-carême. Ils existent également à Cuba, sous le nom de comparsas. A la fin de la semaine sainte, les nègres s'employaient avec zèle à brûler un Juif en effigie, afin de venger la mort du Christ. Cette coutume paraît avoir à peu près disparu de Cuba, mais elle doit subsister à Porto-Rico, où, un Samedi Saint, j'ai rencontré sur une grand'route, la jeunesse promenant un mannequin qu'elle couvrait d'ignominies ; elle existe toujours en Dominicanie. En Haïti, le loiloidi serait un dérivé de cette même coutume.

Jusqu'à l'abolition de l'esclavage, chez les planteurs français de Cuba, les esclaves avaient l'habitude de former, le jour de l'an, une mascarade, avec destambours et des casseroles enrubannées. Ils apparaissaient amsi,à minuit, dans le salon du maître ; après un compliment récité par une négresse expérimentée, ils chantaient des chansons créoles et recevaient, en menus objets, leurs cadeaux de la nouvelle année. La même coutume existait à la Louisiane.