VERS ADRESSÉS À UNE JOUE QUÊTEUSE

De l'indigent vos traits vainqueurs , Seront la plus sûre ressource , Si tous pouvez* avoir la bourse , De ceux dont vous avez le coeur.

Les dames portaient jadis des bourses garnies et ornées d'orfèvrerie, pendues à leur ceinture , dont le fond était d'étoffe précieuse ou de velours, et qu'on appelait dans le vieux langage des aumônières. Les rois , princes et chevaliers en portaient aussi; celles d'un rang inférieur s'appelaient escarcelles , et elles tenaient lieu de poches qui n'étaient point encore inventées.

Il faut que l'usage et le nom ait duré

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jusqu'à des temps assez récens, puisque Brantôme , parlant du maréchal de Matignon et d'une incommodité de ce seigneur, dit : « il portait ordinairement, »par l'avis de son médecin, dans une gibecière (qu'on appelait communément «escarcelle), une petite bouteille d'eau- » de-vie , afin que , quand ce mal le saisirait, il eût aussitôt recours à en boire; » mais il en fut si soudain surpris, qu'il » n'eut pas le loisir de mettre la main à • l'escarcelle. »

Ce n'a été que, lorsque les nobles et les princes se sont armés plus rarement et ont cessé d'être assidus à la guerre, que quelques uns d'entre eux ont porté les cheveux longs , et ceux qui leur faisaient la cour les ont pris pour modèle.

Encore cela passa-t-il alors pour un luxe condamnable et une marque d'effémination; la frisure , la poudre, la pommade et les essences, parurent suri put

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rêpréhensibles : mais à là fin on s'y accoutuma tellement que , pendant tout le règne de Louis xiv , c'était une indé- .

cence de paraître à la cour autrement qu'en cheveux longs et frisés. On ne portait les cheveux noués et attachés qu'à la guerre , à la chasse et à la campagne. Dans ces circonstances, Louis xiv permit à ses courtisans d'assujétir les bords avec un ruban, ou de les renfermer dans un petit sac de taffetas; et voilà l'origine des bourses, ornement bien ridicule aux yeux qui n'y sont point accoutumés, et que portent encore quelques zélateurs des anciennes modes.

Les bourses à cheveux se portaient de toutes les grandeurs, les plus petites s'appelaient crapauds, parce que effectivement elles avaient la forme de cet animal à large mâchoire.

La coiffure à la titus a dispensé de bourses, de crapaud, de poudre, eta,

En se coiffant ainsi, les hommes se sont débarrassés de la gêne que leur causait le soin de n'être pas décoiffés, en passant du boudoir d'une belle dans le salon d'un ministre.

En 1793, un particulier se présenta, à la première galerie du théâtre de la république, avec une de ces bourses à cheveux. Le parterre cria : à bas la bourse I le particulier ne tient compte de cette première invitation; elle est renouvelée, réitérée avec des cris et des vociférations; enfin il cède ; et de bonne grâce, détachant sa bourse, il la jeté au parterre en lui disant : a messieurs, un honnête hom- » me a toujours sa bourse au service de »scs amis, voilà la mienne. »

Le cardinal de Lorraine était si grand aumônier, dit Brantôme, qu'il portait une gibecière pleine d'argent qu'il dis-

tribuait aux pauvres qu'il rencontrait dans les rues.

Jusqu'au i5* siècle , lorsqu'un homme en mourant laissait trop de dettes, la femme renonçait à la communauté des biens et gardait le sien ; pour cela, elle décrochait sa ceinture avec sa clé, et tirait sa bourse qu'elle mettait sur le cercueil de son mari. On dit encore aujourd'hui, lorsqu'une veuve renonce à la succession, qu'elle a mis la clé sur la fosse.

Une jeune personne quêtait dans l'église Saint-Roch : elle présente sa bourse à un homme riche qui lui dit rudement : Je n'ai rien , mademoiselle. — Prenez, monsieur, lui dit-elle, je quête pour les indigens.

On fait aussi des bourses pour renfermer les jetons du jeu.

Au lieu d'au m on i ère , de bourse à leur côté, les dames portent des petits sacs

qui ont différentes formes, et qu'on a nommés ridicules.

Une dame ayant perdu le sien , voulut le faire afficher. Fi donc , lui dit un impertinent ! faire afficher un ridicule quand on en a tant.

Bracelets. — Les bracelets sont des ornemens que les Romains et les Grecs portaient au bras, comme le mot l'indique , et dont l'usage s'est conservé parmi nous. Ainsi que ceux des anciens, les nôtres ont pris différentes formes ; à leur exemple , on place un anneau , un cœur, une médaille sur un bracelet.

Les bracelets , chez différens peuples, ont été, comme les anneaux, une marque arbitraire d'honneur ou d'esclavage. On en récompensait la valeur des gens de guerre. On en flétrissait les hommes diffamés.

Capitoiin , dans la vie d'Alexandre-

Sévère, dit que cet empereur avait le pouce si gros, qu'il se servait ^lu bra*celet de sa femme comme d'im anneau qu'il portait au doigt. On en a dit autant de l'empereur Maximien.

Le bracelet n'est plus parmi nous qu'à l'usage des dames. C'est souvent un ornement très-précieux par les perles et les diamans dont il est entouré ou revêtu. On y place le portrait d'un époux, d'un amant, souvent tous les deux, l'époux dessus, l'amant dessous.

On appelle aussi bracelet , le nœud de couleur que portent les aides-de-camp sur le bras gauche.

Le bracelet le plus ancien est sans doute celui que Juda donna à Thamar , sa bru, pour coucher avec elle. — Voyez Canne.

Béate. — Culotte. — Pantaxoh. — La braye était un linge dont se servaient

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nos bons ayeux pour se couvrir depuis fa ceinture jusqu'aux genoux , comme caleçon, feaut-de-chausse. C'est ce qu'on appelle autrement frayes, bragues ou braies , mots celtiques qui avaient fait donner à la Gaule Narbonaise le nom de G allia Broccata.

La partie des Gaules la plus voisine de Rome, et dont les habitans adoptèrent les premiers les mœurs et les habillemens des Romains, s'appelait Gallia Togata, du nom de la toge, manteau À la romaine.

Ce que nos ancêtres appelaient brayes ou brayettes , sont devenues des culottes , qui couvrent depuis la ceinture jusqu'un peu au-dessous du genou.

La mode des culottes a souffert beaucoup de variations. Sous François I et , les hau t-de-chausses n'allaient que j usqu'audessus des genoux. Pendant le règne de Charles nf, ils étaient extrêmement bouf-

fans , par bandes ou taillades , et d'une forme tout-à-fait indécente ; les chausses ou bas couvraient les deux tiers de la cuisse, et étaient attachés en dessous de la trousse par des canons qui ont été longtemps d'usage, et qui étaient des rubans de différentes couleurs. On voit, dans les comédies de Molière et de ses contemporains, que cette parure était encore, dans ce siècle, une de celles auxquelles les gens du bon ton se livraient davantage.

Les aiguillettes attachaient la culotte ou pourpoint : les culottes, sous Henri iv, furent larges et enflées. Celles qu'on portait au commencement du règne de Louis xiii, étaient aussi fort larges et descendaient jusqu'au-dessous des genoux, où elles s'attachaient avec des rubans, dont les extrémités formaient des rosettes; et elles se boutonnaient des deux

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côtés au dehors, depuis les hanches jusqu'en bas.

Pendant la minorité de Louis xrv, l'usage des pourpoints et des grandes culottes subsista encore quelque temps; et peu après , on s'accoutuma à porter ces dernières fort étroites et seulement serrées par des jarretières , comme nous le Toyons aujourd'hui.

Sainte -Foi dît que les Chirigones, peuple de l'Amérique méridionale , vont tout nus. Cependant ils ont des culottes; mais ordinairement ils les portent sous le bras, comme nous nos chapeaux, appelés claques.

Ce que nous nommons pantalons, n'est autre chose qu'une culotte longue.

Le pantalon est de mode; on porte rarement la culotte courte ailleurs qu'à la cour , en uniforme , ou avec l'habit à la française.

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Breloques. — Charivari. — Jadis les dames multipliaient les anneaux, les bagues, les cachets qu'elles portaient à leur côté, et en formaient ce quelles appelaient un breloquier.

Cet usage s'est toujours conservé parmi nous ; on porte des breloques aux chaînes de montres ; les dames en ont à leurs chaînes de cou.

Elles prennent quelquefois le nom de charivari, probablement à cause du bruit que ces menues bijouteries ou clincailleries font quand on marche.

Les breloques sont devenues, depuis plusieurs années, un grand objet de luxe.

Un critique a dit : si l'invention de la montre prouve la sagacité de l'homme, l'invention des breloques en prouve la futilité.

Bretelles. — L'usage des bretelles est

d'invention moderne; leur usage est dangereux pour l'enfance et la jeunesse; il met souvent en courroux l'âge viril, il fatigue les vieillards. Les bretelles sont adoptées par toutes les classes.

Aujourd'hui du petit au grand , Chacun veut porter des bretelles ; Et tel , faute d'argent comptant , Les remplace par des ficelles.

Le sexe veut se mettre au ton ; Et la blanchisseuse Javotte , Pour mieux relever son jupon , Prend les bretelles de sa hotte.

Brodequins. — Le brodequin est une chaussure très-ancienne, qui a repris faveur pendant quelques années , tant auprès des hommes que des femmes, mais qui n'est plus d'usage qu'au théâtre.

Brodequin ou planée, était une espèce de torture qu'on donnait aux criminels par le moyen d'une chaussure de

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parchemin qui, étant approchée du feu, se retirait , et leur serrant extrêmement la jambe, leur faisait grande douleur.

Brosses. — Sur une table de toilette, on trouve des brosses à l'infini, et qui toutes ont un usage particulier. Il en est plusieurs de différentes formes , pour la tête, les ongles. Dan 9 l'Inde, les grands laissent croître leurs ongles ; c'est parmi eux une marque de dignité et une preuve qu'ils n'ont pas besoin du travail des* mains pour vivre. Aussi leurs dieux sontils représentés avec des ongles fort longs.

C'est de-là que vient sans doute l'expression : on lui a rogné les ongles de près, pour signifier il n'est plus si puissant.

Buse. —

Heureux qui peut dans sa tendresse , Par aucun rival offusqué ,

Débusquer souvent sa maîtresse, Sans être jamais débusqué.

Un militaire , a dit un sybarite , affronte les coups de mousquet; un amant, les coups de buse.

L'usage des buses est fort ancien ; et quoi qu'il soit reconnu dangereux , nos dames s'obstinent pourtant encore à en porter.

Cachemire. ■— Son nom seul fait pâlir 'les maris !!! Que dis-je ? les maris ! ! ! ! il fait pâlir tout homme qui y eut plaire.

Une femme peut-elle se passer d'un cachemire?... toutes en veulent; et les beaux cachemires sont si chers!...

Jadis on disait : combien avez-vous de fortunes dans votre province ? On demande * maintenant : combien avez-vous de cachemires dans votre département ?

Il y a encore une différence excessive entre la dame qui porte le riche cache-

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mire des Indes , el celle qui porte le brillant Ternaux.

Cachet. — Les anciens n'avaient point d'autres cachets que leur anneau. Les cachets représentent ordinairement les armoiries ou le chiffre de celui à qui ils appartiennent. Les amans y font graver leur chiffre avec celui de la dame de leurs pensées , qu'ils entourent d'une devis*.

Les cachets que l'on trouve sur tous les bureaux , sont garnis de manches en ébène , en ivoire ou en nacre ; on voit aussi des cachets portatifs en bagues ou en breloques. Ce sont de jolis bijoux dont le luxe surpasse l'utilité*

Charlemagne , après avoir scellé ses traités avec le pommeau de son épée, ajoutait noblement : Je les soutiendrai avec la pointe.

Canapé. — Le canapé est un siég«

long, à dossier , orné de coussins. Le maréchal de Saxe était aussi ardent en amour que brave à la guerre ; ce qui donna lieu à l'épitaphe suivante :

De combats, de plaisirs tour à tour occupé ,

Je pars, je suis vainqueur, je reviens et je tombe

De mon char , sur un canapé ,

Et du canapé dans la tombe.

Quel dommage que les canapés ne parlent pas ? ils nous révéleraient de si jolies choses !

Cannes. — Badines. — Bâtons. — Il y a long-temps que les cannes ornées et décorées sont en usage ( voyez habillement d'homme ) en France , même pour les dames , puisqu'on voit que , dans le xi* siècle , elles en portaient dont le haut était tourné en tête d'oiseau ou d'animal.

Pendant long-temps cet usage a été négligé , et a repris faveur ensuite. On a vu

long - temps , dans notre siècle , des hommes affublés d'un manchon etd'une épée , le chapeau sous le bras ; puis une canne , une bourse ou un crapaud , et toujours le claque 3m le chapeau à trois cornes sous le bras. A cette époque , les grand's-mamans seules portaient des cannes pour se soutenir. Les hommes qui en ont usé , quand ils étaient vieux ou qu'ils avaient de la peine à marcher, en ont fait un ornement. Tous les médecins, quelques chirurgiens avaient des cannes d'une forme à faire reconnaître leur profession. On a vu des cannes à pomme d'or , d'acier , d'ivoire , à béquille et à bec de corbin d'or , dont quelques-unes étaient riches et d'un travail précieux.

Le grand Colbert, ministre sous Louis xiv, en portait une de cette espèce , et avait transmis l'usage d'en porter de semblables à ses successeurs.

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Les hommes , les jeunes gens de nos jours, les enfans portent des cannes $ des badines, des bambous; les uns pour se soutenir, les autres par modo'; ceux-ci pour jouer afrec 9 ceux là pour faire comme les autres. Les dames de la cour de Louis xv , de Louis xvi portaient des cannes, pour les aider à se soutenir; le poids de leur vêtement , de leur coiffure était si lourd, et leurs talons si hauts!

Il est quelques cannes dont le souvenir est venu jusqu'à nous. Témoin , la la canne de Constance , fille de Guillaume i er 9 seconde femme de Robert»

roi de France. Constance était d'une rare beauté , mais capricieuse , altière , impérieuse et colère. Son mari était obligé de se cacher pour faire du bien ; et lorsqu'il récompensait ses serviteurs , il leur disait toujours : « Prenez garde que Constance ne le sache. » Des hérétiques ayant été condamnés au feu, le roi assista

à leur supplice ; on blâma forf sa conduite dans cette occasion , et plus encore celle de la reine Constance qui, dans un accès de colère, creva les yeux d'Etienne, son confesseur , avec la pomme de sa canne, qui était surmontée d'un bec d'oiseau.

L'histoire n'ajoute pas si la reine, après avoir fait à son confesseur l'aveu de sa faute, en obtint l'absolution.

Il paraît , par les chroniques du temps , que cette reine Constance était une maîtresse femme , qui , après avoir crevé un œil à son confesseur et fait couper la tête au favori du roi Robert son mari, sous les yeux même du prince, protégeait, d'une manière miraculeuse, les braves de son temps. Elle fit présent au comte Geoffroi , dit Gri&e-Gonelle , d'une ceinture de la Sainte- Vierge , que ce chevalier mit autour de son cou pour combattre , en champ clos , un géant

énorme , qui le défia , avec un prix.

Geoffroi , grâce à la ceinture , et à son courage aussi sans doute , défit ce nouveau Goliath. On ne dit point si cette ceinture était celle que la, Viergep ortait habituellement , ou une de celles qui faisaient partie de son carton de modes.

Long-temps les cannes de jonc furent en grand crédit ; c'était à qui aurait le jet d'une plus grande longueur. J'en ai tu une, dans le cabinet du dernier prince de Condé , qui portait 58 pouces du premier au second jet.

La canne, dont se servait habituellement l'auteur de la Hënriaàe , quoique très-simple, fut vendue 1,600 francs. Le docteur Cor y isard, médecin de Napoléon, en devint possesseur.

Le prince royal de Prusse , depuis le grand Frédéric , envoya à Voltaire une canne ornée du buste en or de Socrate.

En 1778, une rixe «'étant élevée entre

des chasseurs, deseiduques à livrée, qui portaient des sabres et des épaulettes, et les officiers et sous-officiers , sur le quai de la Ferraille, à Paris , les militaires, ayant donné des coups de canne au t laquais, M. le lieutenant de police, à la demande des maîtres des battus, défendit aux recruteurs de porter des cannes.

Deux jours après , ou les vit tous se promener sur les quais, avec des éventails de la hauteur d'une canne , qu'ils tenaient par les lames en haut et dont le bout d'en bas était plombé.

Louis xiv , dans un moment d'humeur , ayant levé sa canne sur un gentilhomme son valet-de-chambre, ouvrit la fenêtre de son appartement, et la jeta , endisant:«Je ne me pardonnerais jamais d'avoir frappé un gentilhomme. » Depuis ce temps là , les gentilshommes n'eurent plus l'honneur d'être vatets-de-chambre; il fut réservé aux roturiers ! ! !

Le roi de Prusse , père du grand Frédéric , grand amateur de la discipline militaire, passant en revue un de ses régimens , fut si mécontent de la manœuvre, qu'au lieu d'imiter le noble usage que Louis xi v avait lait de sa canne , il s'oublia jusqu'à frapper de la sienne le major qui commandait. L'officier outragé , recule deux pas , porte la main à l'un de ses pistolets , le tire aux pieds du cheval du roi , et de l'autre se casse la tête.

« Ce trait auquel je ne pense jamais sans tressaillir d'admiration, dit J. J.

Rousseau, me revint fortement en écriyant Y Emile, et j'en fis l'application de moi-même, au cas d'un particulier qui en déshonore un autre. » Mais en modifiant l'acte par la diûérence des personnages, on sent qu'autant le major bâtonné est grand et sublime, quand, prêt, à s'ôter la vie, maître rar conséquent de celle de l'oflenseur^ et le lui prouvant ,

SUR LES MODES. Io3

il (a respecte pourtant en sujet vertueux, s'élève par cela même au-dessus de son souverain, et meurt en lui faisant grâce; autant la même clémence vis-à-vis un brutal obscur serait inepte : le major employant son premier coup de pistolet n'eut été qu'un forcené; le particulier perdant le sien, ne serait qu'un sot.

On lit, dans les mémoires de M Ue JVlontpensier, publiés par Colnet, en i8a3 (juillet):

«La charge de grand-maître de l'artillerie étant vacante, en 1669, par la démission du duc de Mazarin, le roi la promit à Lauzun, en lui recommandant le secret. Lauzun eut la vanité d'en parler. M. de Louvois le sut, et il supplia le monarque de ne point confier cette charge à un homme dont il ne pouvait supporter les menaces capricieuses et hautaines. Louis xiv paraissait irrésolu ; Lauzun le pressa ; il osa le sommer de

tenir sa parole; il eut même la témèVité de briser son épéé sous les yeux de ce prince, en disant qu'il ne servirait jamais un roi qui manquait à sa parole.

« Louis xiv indigné , craignant de ne pouvoir se contenir, jela sa canne par la fenêtre, en s'écriant qu'il aurait trop de regret s'il frappait un gentil-homme. »

Louis vu portait presque toujours une petite baguette à la main.

Le bâton dont le souvenir remonte jusqu'aux premiers temps, est sans contredit celui que Juda donna à sa bru Thamar pour obtenir ses faveurs.

« Thamar, dit la Genèse, était veuve et êans enfant. Or, Juda étant allé voir tondre ses brebis, Thamar prit un voile et s'assit sur un chemin fourchu ; et Juda l'ayant aperçue, crut que c'était une fille de joie, car elle avait caché son visage; et s'étant approché d'elle , il lui dit : il faut que je couche avec toi, car il ne sa-

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Tait pas que c'était sa bru ; elle lui dit :

que me donneras-tu pour coucher avec moi ? je t'enverrai , dit-il , un chevreau de mon troupeau ; elle répliqua : je ferai ce que tu voudras, mais donne moi des gages. Que demandes-tu pour gages, dit Juda ? Thamar répliqua : donne-moi ton anneau, ton bracelet, et ton bâton.

Le marché fut conclu, et Thamar devint mère, etc.»

Les exempts des gardes-du-corps , les chambellans, quelques officiers supérieurs portent des petits bâtons d'ébène; les fouriers , dans la cavalerie , ont des cannes. ... En habit d'amazone, les dames portent à la main une petite badine.

Sous le règne de la terreur, les hommes portaient de grosses cannes qu'ils appelaient juges-de-paix* Les patriotes de ce temps qui accompagnaient leur patron Robespierre , étaient ainsi armés

et lui formaient une compagnie de gardes-du-corps.

En 849» Charles-le-Chauve, roi de France, et Louis de Bavière son frère , se lièrent ensemble d'une amitié si étroite « que se donnèrent publiquement » des bâtons l'un l'autre , et recommandèt rent leurs femmes et leurs enfans au » survivant.»

Capotte. — La capotte est pour le* dames un chapeau négligé qui se porte sans ornement.'

Pour les hommes, la capotte est un vêtement ample qu'on met par dessus un ou plusieurs autres.

La capotte était anciennement un manteau à capuchon, dont on se couvrait la tête et le visage. De là, cette exprès-' sion rire sous cape, c'est-à-dire, en se cachant pour n'être pas tu.

De cette capotte, les hommes ont coq i serve le manteau , les femmes le capuchon.

Cartouche. Jadis, on disait : ayez-y ou s vu madame telle avec son cartouche ? et cette expression était mal sonnante aux oreilles d'un étranger; mais nos bons aïeux savaient que cartouche était une garniture de diamans, placée avec art sur la gorge de nos dames qui , suivant les palpitations onduleuses de leur sein , faisait jaillir à chaque battement de cœur autant d'étincelles amoureuses.

Casaque. — Càsaquin. — La casaque est un habillement dont les hommes se servaient comme d'un manteau qui avait les manches fort larges.

Le càsaquin est un diminutif de casaque; la casaque est à l'usage des hommes , le second est à l'usage des femmes du peuple. v

ÎOS ESSAIS

Le casaquin de la halle prend, dans un boudoir, le nom de manteau de lit.

Causeuse. — On donne le nom de causeuse à un meuble moins grand qu'un canapé et garni de deux coussins très-épais; on l'appelle ainsi parce qu'on peut faire à deux la douce causerie.

Dans ton nouvel appartement , Ne place pas ton secrétaire.

Sur les genoux de ton amant , Ta plume sera plus légère.

Crois-moi , n'emporte pas d'ici , Tes nouveaux sièges , ta dormeuse ; Quand on a caquet si joli , On n'a besoin que de causeuse.

Ceintures. — La ceinture était autrefois un symbole d'état ou de condition, dont la privation indiquait qu'on était cféchu. La veuve de Philippe i*% duc de Bourgogne, renonça au droit qu'elle avait

À sa succession , en quittant sa ceinture sur le tombeau du duc.

En 1420, le luxe des ceintures que Ton surchargea de diamans et de pierreries , fut tel qu'il provoqua un arrêt du parlement, qui défendit aux femmes prostitituées la robe à collets et la ceinture dorée. Mais les femmes galantes ne se soumirent pas long-temps à cette défense.

L'uniformité de leur habillement les fit bientôt confondre avec les femmes sages ; et la privation ou l'usage de la ceinture ne fut plus une marque de distinction.

C'était l'usage autrefois que les fidèles qui assistaient à ia messe paroissiale reçussent et donnassent le baiser de paix; à quoi a suppléé depuis une relique où est représentée la paix, et que baisent encore le prêtre à l'autel et le clergé au chœur. *

La reine Blanche de Castille ayant un jour reçu le baiser de paix, le rendit à uneïemme qui se trouvait à côté d'elle. Or, il arriva que celle qui le reçut, était une femme publique. Cette méprise de la reine donna lieu à un règlement portant qu'aucune fille ou femme publique ne pourrait porter la ceinture, qui serait exclusivement réservée aux femmes mariées. Maison ne tint point la main à l'exécution de ce règlement, pas plus qu'à l'arrêt du. parlement: tout alla comme auparavant. Les honnêtes femmes se consolèrent par le témoignage de leur conscience et de là le proverbe : bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.

Lors de son avènement au trône, Louis xvi ayant renoncé au droit de joyeux avènement, la reine voulut imiter la conduite généreuse de son époux. Elle renonça a« droit appelé la ceinture de la reine ; ce qai donna lieu au quatrain suivant :

Vous renoncez, charmante souveraine, Au plus beau de vos revenus :

Mais que vous servirait la ceinture de reine? Vous avez celle de Vénus.

Chez les Grecs, chez les Romains, on nommait ceinture de virginité , la ceinture que le mari dénouait à sa femme le premier jour de ses noces. Elle était de laine de brebis, et nouée d'un nœud singulier qu'on appelait le nœud d'Hercule.

Le mari qui le défaisait , se promettait autant d'enfans qu'Hercule en avait laissé en mourant; il en avait laissé 70.

Je ne parlerai point de la ceinture virginale inventée par un peuple jaloux, et dont un Italien fait cadeau à sa femme le lendemain de ses noces.

L'estime de soi-même, voilà pour les femmes la véritable ceinture pudique.

Le propriétaire actuel de la terre de Mont-Fermeil ignore sans doute un usage assez singulier, qui s'e§t perpétué

lia ESSAIS

dans cette seigneurie jusqu'à l'abolition de la féodalité. Ce domaine relevait de l'abbaye de Chelles. A sa mouvance, le seigneur était conduit, à la porte de l'église , tout nu, et n'ayant pour toute ceinture qu'une corde autour des reins; dans cet état, il était présenté à l'abbesse qui prenait le bout de la ceinture par devant, et lui disait : à qui tient-il?

Sous le règne de Saint- Louis, et pendant les deux siècles suivans, les veuves mettaient quelquefois, pardessus leurs tuniques armoiriées, un scapulaire blanc semé de larmes noires, et ne le quittaient que dans le cas où elles se remariaient. Ces mêmes femmes avaient pour ceinture une corde à gros nœuds, tandis que les dames mariées avaient des ceintures brillantes d'or et de pierreries.

Les ceintures des veuves s'appelaient cordelières.

Ce fut Anne de Bretagne , épouse de Maximilien, archiduc, roi des Romains, qui, pendant sa viduité, institua, pour les dames veures de sa cour, Un ordre qui obligeait de porter, en guise de ceinture, une cordelière , qui passait alors pour la marque de la continence. Il faut remarquer que l'idée de cet ordre vint à Anne de ce qu'elle disait : j'ai le corps délié , je ne suis plus en puissance de mari.

Les cessionnaires étaient obligés autrefois de quitter leur ceinture en justice.

Cette coutume venait de ce que nos ancêtres avaient accoutumé de porter à leur ceinture tous les instrumens nécessaires pour l'usage ou la conservation des biens, comme la bourse, les clefs, etc., en sorte que la ceinture était le symbole des biens.

En chiromancie, on appelle ceinture de Vénus, la ligne de la main qui commence entre le second et le troisième doigt , et va , en forme de demi-cercle ,

finir vers le petit doigt. Quand cette lfgne s'y attache directement^ c'est signe d'une heureuse fécondité pour les dames, d'un bonheur inaltérable pour les hommes ; demandez à M 11 * Lenormand et au vieux tireur de cartes ChaumonL

Il paraît, que les ceintures entrent depuis long-temps dans la parure dès dames. La mère de notre divin rédempteur en portait; et avant elle Eve, et.son époux qui, du moment, dit la Genèse, ou leurs yeux s-'ouvrirent et qu'ils se virent nus , cousurent des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures.

Chapeau. — Les chapeaux ont une origine fort ancienne , sur plusieurs vases étrusques la victoire porte un chapeau fait comme les nôtres. Les Grecs appelaient leur chapeau ffxea&ov, en latin.

wnbella , un parasol. La cxta^cç/yj d'Anacréoo était aussi un petit chapeau,

comme ceux que portent les chasseurs ; plusieurs monumens attestent l'ancienneté de l'usage des chapeaux; à Athènes, il n'y avait que les malades qui portassent des chapeaux; et porter un chapeau entrait dans l'ordonnance du médecin , au moins c'est ce qu'on voitdaus les livres de Platon.

L'usage des, chapeaux commença à s'introduire en France sous le règne de François I er ; ce n'est pas qu'ils ne fussent connus depuis long-temps. On prétend que ce sont les chapeaux de fer qu'on- portait à la guerre , qui ont introduit les chapeaux de feutre et de castor pour la ville. Ils étaient d'abord de drap ou de toute autre étoffe ; ensuite on les a faits de bourre de laine et de poils qui ne sont point tissus ensemble, mais seulement foulés, collés et apprêtés.

Vers le milieu du règne de Charles vi cet habillement de tête fut adopté pour aller à la campagne. Sous Charles vu,

Il6 ESSAIS

il deyint d'une nécessité indispensable pour la pluie. Lorsque Louis xi monta sur le trône , on le porta indistinctement dans tous les temps. Louis xn reprit le bonnet de velours; et ce fut François 1" qui adopta absolument le chapeau , dont il paraît que les bourgeois ne se servaient pas encore communément sous Henri iv.

Les grands seigneurs les portaient déjà relevés de plumes et de franges , lorsque les bourgeois se servaient encore de leurs chaperons. François i er agrandit le chapeau , l'orna de plumes, et le plaça de travers.

Charles vi porta le premier castor , à son entrée à Rouen.

Louis xi portait un chapeau gras ; il l'entourait de petites amulettes d'étain , ne le faisait ni laver, ni changer, ni réparer ; c'était pour lui une relique de saleté , d'avarice et de dévotion.

Depuis ce temps, le chapeau n'a fait

que gagner de la considération dans le monde. On le mit en toque, en pyramide, en cône, en bateau; il subit autunt de révolutions que la monarcbie ; et les lois de l'ancienne jurisprudence n'étaient ni plus variables, ni plus mobiles, que les formes que la mode imprima tour-àtour aux chapeaux.

Franges, perles, pierreries, rubans, fourrures, furent consacrés à l'ornement des chapeaux. On y attacha des houppes, des houppettes , des plumes , des boutons, des fleurs. On en fit abords, à roues, en rose, en triangle. On les noua sous le menton. On les planta sur l'occiput, sur le sinciput et sur l'os frontal.

Cet écervelé fanatique , Charles ix, portait sa toque sur le coin de l'oreille, comme un de nos garnemens de la Courtille.

C'est un prothée insaisissable que le chapeau : tantôt la mode passait du sexe

masculin au féminin; tantôt de celui-ci à l'autre ; tantôt nous coiffions les dames , et les dames nous coiffaient à leur tour.

Sous Louis xiv, le chapeau à grands bords , orné d'une surabondance de rubans, ressemblait au feutre de nos forts de la halle, chargé de faveurs un jour de fête.

Rabattu, c'était un parapluie véritable*.

Plus tard, on a relevé ses bords, et tous les hommes se sont fait des cornes. On les a rabattus de nouveau , attachés avec des gances , coupés en divers sens, tournés et retournés de mille manières. On en a élargi, diminué, arrondi successiver ment la forme , la coiffe, les bords* v En 1777, M. le comte de St-Germain, alors ministre de la guerre, introduisit, dans quelques régimens d'infanterie, l'usage des chapeaux à quatre cornes, ainsi que celui des coups de plat de sabre. L'un n'était que ridicule , l'autre cruel et avilissant pour des Français. Tous deux oitf,

cédé à l'épigramme et £ la voix de l'honneur français.

On pourrait encore se promettre une certaine gloire d'un traité intitulé : les chapeaux des grands hommes. Paracelse portait un turban de fourrures ; Machia- Tel une toque recourbée en arc sur le haut de la tête, et tailladée comme une rosace gothique ; le spirituel Ganganelli un petit chapeau d'ignorantin ; Côme-le Grand une espèce d'écritoire renversée ; Dunois, une casquette fourrée comme nos commis; Dante, un bonnet noir comme nos soldats; les doges avaient choisi un triangle plat , la pointe en avant; les Turcs du i5 e siècle portaient un petit bouclier sur la tête; les empereurs grecs, un dôme pointu , reposant sur, un bateau. L'épée de Renaud, le cheval de Roland sont devenus des symboles de gloire ; nul chapeau des anciens temps n'est parvenu jusqu'à nous, com-

me un type d'hérpïsme ; Je dernier prodige de la grandeur serait de vaincre le ridicule attaché à Futilité journalière du chapeau, et d'en faire un signe immortel.

On appelle chapcl de roses le léger don que les pères et mères font à leur fille, quand ils la marient; ce chapeau ou chapel s'appelle aussi couronne.

Monsieur, frère de Louis xvi, tenant, en 1793 ou 1794? sa cour à Blankembourg en Allemagne, fut invité à assister à une fête de la Rosière , et à décerner la couronne à la fdle la plus vertueuse du canton. En la lui posant sur la tête, la jeune personne lui dit très -finement, mais avec tout l'air de la naïveté :

Monsieur, Dieu vous la rende.

En octobre 1784, les dames portaient des chapeaux à la caisse d'escompte , chapeaux sans fond comme cette caisse.

En 1755, Voltaire fit jouer Y Orphelin de la Chine dans son château. Le prési-

SUft LES MODES. 121

dent Montesquieu assistait à cette rejjreseniatïon ; il s'endormît profondément Voltaire qui l'aperçut j lui jeta son chapeau à la tête 5 eu disant : il croît être à l'Académie.

Le chapeau de roses était une guirlande ou couronne qu'on mettait sur la tûte. On couronnait quelquefois le vainqueur, comme firent les dames a Naples au roi Charles vin, lorsqu'elles lui itti*renl une couronne de violettes, et le baisèrent ensuite, comme le champion de leur honneur.

Les couronnes s'introduisirent dans les festins avec la mollesse et la volupté; on en mettait aux bouteilles et aux verres ; les convives en prenaient a la fin du repas, et c'était le symbole de la débauche.

A mesure que le luxe s'accrut, on raffina sur la matière des couronnes; elles étaient 5 dans les conmieneemens, de feuilles d'arbres; on Jes fit de roses, dans

iîa * ESSAIS

la suite ; puis de laine fine , et enfin d'or et d'argent.

Les grands seigneurs en France, et les chevaliers qui avaient quelque réputation, portaient des chapelets de perles sur la tête.* Voilà l'origine des couronnes dont on timbre aujourd'hui les armoiries; prérogative interdite aux roturiers.

C'est de la figure de ces chapelets de perles , que les rosaires et les chapelets ont pris leur nom, parce qu'ils ressemblent à une guirlande.

On lit dans le roman de Lancelot :

« qu'il ne fut jour que Lancelot, ou hiver ou été, n'eût au matin un chapeau de fresches roses sur la tête , hors seulement au vendredi et aux vigiles des haultes fêtes , et tant'que le karême durait. » Peu de personnes s'avi-^ seraient aujourd'hui de chercher le mérite de la mortification dans une pareille ahstinence.

, Les chapeaux ronds sont d'un usage général; les chapeaux à trois cornes sont consacrés aux militaires , et se portent av*c l'habit français; les Chapeaux retroussés à la Henri iv sont adoptés par les princes, les grands dignitaires, etc.

CniPERt)N.» — Nos premiers ayeux avaient certainement la tête nue , ou ne portaient pour toute coiffure que des bonnets plats ou simples. Ils adoptèrent ensuite une coiffure connue sous le nom de ehaperon. Le chaperon était commun à tous les états, hors aux derniers de la* société; mais les marques distinctives dont il était accompagna, aussi bien que l'éfoffe dont il était fait, différenciaient le rangée ceux qui le portaient. Il fut en usage* sous Jean - le - Bon , Charles v , Charles vi et Charles vu.

En 1 557 , au mois de février, le prévôt des. marchands de Paris, Etienne Marcel;

rassemble , sur la place de St-Eloi, près du palais., environ 3,ooo parisiens armés, pénètre avec une partie de cette force dans la chambre du dauphin , fils aîné du roi Jean , et , en présence même de ce prince, fait poignarder Robert de Clermont , maréchal de Normandie , et Jean de Conflans, maréchal de. Clfampagne.

Le dauphin effrayé demande à Marcel si Ton en veut à sa vie. « Ne craignez rien, monseigneur, lui répondit-il; mais pour plus grande sûreté, prener mon chaperon. » Le prince se coiffe du *signe do ralliement de ses ennemis, et Marcel du chaperon du prince, chaperon broché en or, et qu'il porta tout le jour comme un trophée de sa victoire.

C'était donner une grande preuve de respect à quelqu'un que d'ôter le Chaperon devant4ui. De là vient que les rois et les dames ne l'ôtaient devant personne, et que tout le monde le baissait devant eux.

Les femmes bourgeoises quittèrent le chaperon bien plus tard que les hommes ; et ce fut par une espèce de vanité qu'elles le conservèrent si longtemps , car il prêtait peu à relever les agrémens de leur figure. Mais on distinguait les femmes à chaperon de velours, d'avec les femmes à chaperon de drap.

Les premières étaient les épouses des magistrats, et les secondes des bourgeois ordinaires. Les cornettes, les bonnets, les chapeaux ont remplacé le chaperon.

On appellait aussi chaperon, une mère ou une belïe-mère, ou une parente, qui se chargeait de mener dans le monde, au moins pendant deux ans, une nouvelle mariée, qui n'allait jamais à la cour, aux spectacles, ou faire des visites sans son chaperon.

Chaussures. — Le mot soulier vient du latin subtalaris , sous le talon. Si l'on

remonte aux premiers temps, on vent que les souliers étaient connus , et même la couleur à la mode pour l'étoffe dont ils étaient faits. Le prophète Ezéchiel fait parler ainsi le Seigneur à Olla.

« J'ai juré un pacte avec toi, et tu as «été mienne. Je t'ai donné des souliers » bleus, une ceinture de coton, tu as «été parée d'or et d'argent, nourrie de » bon pain , de miel et d'huile , et après «cela tu as mis confiance en ta beauté. a

Il est dit , dans le Deutéronome , que pendant quarante ans que les Hébreux passèrent dans le désert, leurs souliers ne se sont point usés, qu'il en fut ainsi de leurs habits , et que ceux des enfans croissaient avec eux et s'élargissaient merveilleusement à mesure qu'ils grandissaient. S'-Justin le dit aussi, dans son dialogue avec Triphon.

La chaussure de nos ancêtres consistait en des espèces de sandales de bois*

attachées aux pieds avec des courroies* ILs eurent ensuite une chaussure de cuir fort, qui allait jusqu'à la cheville.

Les Grecs et les Romains en ont eu de cuir; les Egyptiens de papyrus; les Espagnols de genêt tissu; les Indiens, les Chinois et d'autres peuples, de jonc, de soie y de bois , d'écorce d'arbres , de fer, d'or, d'airain, d'argent. Le luxe les a quelquefois couvertes de pierreries. Les formes et les noms des chaussures anciennes nous ont été conservés dans les antiques , dans quelques historiens; mais il est difficile d'appliquer à chaque forme son. propre nom.

Sous Philippe-le-Bel , le soulier se releva excessivement en hauteur, et le bec en devint plus ou moins long, suivant la qualité des personnes. Les gens du commun les portaient ordinairement d'un demi-pied; la mesure des plus riches bourgeois était d'un pied; les grands sel-

Iî8 ESSAIS

coeurs, les princes, lui donnèrent la longueur de deux pieds. Le bec était quelquefois orné de deux cornes , d'autrefois d'énormes griffes , de figures , d'ongles, de grotesques de différentes formes. Cette chaussure se nommait à la poulaine. Elle fut portée à un tel excès d'extravagance , qu'on fut forcé , pour la réprimer, d'employer contre elleiesdeux autorités ; car tandis que les ecclésiastiques prêchèrent contre cette mode, les rô*is firent des lois somptuaires pour la défendre.

L'historien Villaret prétend que l'existence des souliers à la poulaine est due à Henri , fils de Geoffroy Plantagenet > comte d'Anjou, qui, regardé comme le prince le plus beau et le plus accompli de son temps , gémissait de voir ses grâces.

naturelles défigurées par une excroissance de chair assez longue qu'il avait au bout du pied; pour dérober la vue de

cette difformité , il portait une chaussure dont le bout se terminait en griffe.

M. de S te -Foix pense que , de la longueur des souliers à la poulaine, dont j'ai parlé plus haut, est venu le proverbe : // est sur uç grand pied en France. Quelle que soit son origine , il a donné lieu a plusieurs plaisanteries, parmi lesquelles je choisirai Ja suivante.

Un bossu 9 qui se piquait sans doute de savoir les origines, voulut un jour faire usage de cette expression contre un homme qui avait un pied très-grand, mais sans aucune prétention a la noblesse; il faut avouer, lui djt-il, que vous êtes, monsieur, sur un grand pied dans le monde ; l'homme au grand pied se contente de répondre : il est vrai, monsieur, que la fortune ne m'a pas tourné le dos.-

A peine la sévérité des ordonnances de Charles v eut elle fait disparaître les

l3o ESSAIS

souliers à la /wa/ai/w, que sous Charles ti on leur vit succéder, les souliefs en bec de canne, qui furent ^remplacés à leur tour par des. souliers d'un pied de large.

Sous Louis xi ,* les souliers à la poulaine se montrèrent encore un instant et disparurent.

Les souliers des hommes sont, depui*.

trèS-long-temps , de cuirjioirei, de maroquin ; mais ils ont été quelquefois coupés et taiUardés élégamment, sous François î", son fils et son petit fils.

La mode , dans certains temps , a été de porter des talons fort hauts. Les talons rouges et les oreilles de soulier de même couleur ont eu leur vogue. Aux touffes et aux nœuds de rubans , ont succédé les boucles de métal ou de diamans, dont la forme et la grandeur ont infiniment Tarie.

Quelques personnes croient que le mot cordonnier vient des cordons qui

SUR LES MODES. * l5i

les premiers ont servi à-* retenir les souliers. Le""mot cordonnier vient du mot * cordouon : c'est ainsi que s'appelaient les cuirs noircis dont on a TOu fours fait les souliers.

Les souliers de femmes bourgeoises , des siècles passés, étaient aussi simples que leurs ajustetnens; elles affectaient de ne se chausser,«de ne se vêtir que de bure ou de gris, et ne portaient le noir que dans les grandes occasions. De là vient le mot grisette, qui a si long-temps désigné les petites filles bourgeoises.

La nature avait formé la Camargo pour la danse; ses pieds, ses jambes, sa taille, ses bras, ses mains, étaient de la forme la plus parfaite. Son cordonnier fit la plus grande fortune , toutes les femmes voulant être chaussées à la camargo.

A Paris, les femmes et» les petits maîtres, au lieu de faire faire des souliers

lOi ESSAIS

pour leurs pieds, se font des pieds pour leurs souliers.

Le chausson est un soulier léger, plat ' et sans taloti ^Hont la semelle est de feutre ou de drap, et dont on se sert pour apprendre à danser et pour se livrer aux plaisirs du bal.

Le pape Zacharie. défendit la danse, sous peine d'excommunication; et un autre pape accorda des indulgences plénières à toutes les femmes qui portaient une espèce de chaussure assez haute, assez épaisse, et qui les empêchait de danser.

Les souliers des dames ont peu changé, à l'exception des talohs hauts , dont elles ont reconnu le danger. La mode des talons hauts nous venait d'Espagne. Les mules et les pantoufles sont des inventions du xvi* siècle.

Les bottes et les bottines ont, pendant quelque temps, remplacé les souliers > leur usage est ancien; il est maintenant

SUa LES MODES. IÙJ

très-commun dans toutes les classes de la société.

Sous Henri iv et Louis xm, elles étaient molles et largeg, n'allaient pas jusqu'aux genoux , et étaient souvent garnies d'une large bande de toile ou de dentelle.

Conrad h , élu roi d'Allemagne, en 1024) était d'une libéralité peu commune. Un gentilhomme, ayant perdu une jambe à son service, reçut de lui autant de pièces d'or qu'il pouvait en entrer dans sa botte ^.

Sous Henri h , on vit, à la cour de France, une des bottes du duc de Saxe , si grosse , dit Brantôme , qu'elle ressemblait aux grosses malles ou valises dans lesquelles on renferme un lit de camp.

Les bottines étaient fort en usage parmi les nobles et les gens de guerre, qui affectaient d'en porter par ornement, par distinction.

l3?| ESSAIS

Charles xn menaça ses sénateurs de leur envoyer sa boite pour les gouverner.

Le philosophe Déuionides avait les pieds tortus et contrefaits. Sa ckaussure avait été. volée ; il dit, sans plus s'émouvoir : puisse-t-elle aller bien aux pieds de celui qui me Ta prise I

En 1 546 9 un moine inquisiteur nommé Roma, renchérit encore sur les persécutions qu'on faisait souffrir aux non-catholiques. Il inventa un nouveau genrede torture; il obligeait les accusés de chausser des bottes remplies de suif bouillant et plaisantait sur leurs souffrances.

Le cruel Philippe 11, roi d'Espagne, informé que don Juan, dans un différent qu'i leut avec don Carlos, l'avait appelé hide puta; il lui fit donner des bottines parfumées qui lui coûtèrent la vie.

Louis vu voulut que la dalma tique et les bottes de Philippe son fils * lorsqu'il

le fit couronner à Reims en 1179, fussent parsemées de fleurs de lys d'or.

Elles devinrent, dès ce moment, les seules armoiries des monarqdes français.

Tous le» portèrent, sans nombre déterminé y jusqu'au règne de Charles vu, qui les fixa à trois.

C'était un ancien usage en Egypte que les femmes ne portassent pas de souliers, pour leur faire comprendre qu'une femme doit rester à la maison.

Ce fut à Rome qu'on inventa les souliers à talon. Auguste en porta pour rehausser sa petite taille. Les prêtreslen portaient aux jours des sacrifices, et les femmes de distinction aux bals et aux assemblées.

Les souliers des anciens français étaient attachés aux pieds avec une longue courroie ou un ruban dont les deux bouts , depuis le pied, montaient en s'entrelaçant autour delà jambe, jusqu'au ha\\\ de (a cuisse où on l'arrêtait,

i56 essais

A Lacédémone , les jeunes gens ne portaient de chaussure, qu'à l'âgé où ils prenaient les armes pour la chasse ou la guerre.

Les philosophes ne portaient que des semelles. Pythagore avait ordonné à ses disciples de les faire d'écorce. Celles d'Empédocle étaient de cuivre. Un certain Philétas, de Cos, était si maigre et si frêle, qu'il en fit faire de plomb.

La chaussure des Romains différait peu de celle des Grecs. Celle des hommes était noire, celle des femmes était blanche. Il* était déshonnête pour les hommes de la porter blanche ou rouge.

Il y avait telle chaussure qu'on pardonnait à la jeunesse, mais qu'on quittait dans un âge plus avancé. On reprochait à César de porter, sur le retour de l'âge, une chaussure rouge et haute.

Ceux qui se piquaient de galanterie, veillaient à ce que la chaussure prit bien

SUR LES MODES. \Ôf

la forme du pied , et la garnissaient d'étoffe molle , ou la serraient fortement avec des courroies; quelques-uns même s'oignaient les pieds avec des parfums.

Les souliers des dames , attachés d'abord avec des nœuds de rubans, qui avaient succédé aux courroies , l'ont été depuis par des boucles, et enfin on est revenu aux touffes et aux nœuds de rubans.

On n'a jamais été dans l'usage de baiser les pieds de nos rois, mais on baise ceux du pape, et autrefois on baisait ceux des empereurs romains. Les chrétiens ont sanctifié cet usage en l'appliquant au chef de l'Eglise, à l'exemple de la Madelaine qui se jeta aux pieds de Jésus- Christ, et les baisa. Au contraire, c'était par fierté personnelle que les empereurs se faisaient ainsi adorer. Cependant, avant Dioclétien , ils mettaient cette différence entre les sénateurs, les chevaliers et le peuple , qu'il n'y avait que ce

l58 ESSAIS

dernier qui baisait les pieds de l'empe* reur, les autres les genoux. Mais Dioctétien voulut que tous les Romains, sans .distinction , lui baisassent les pieds; il se fit faire des bottines de soie pourpre , brodés d'or, et des souliers garnis de pierres précieuses. Cette brillante chaussure a toujours été regardée depuis, comme faisant partie des ornemens impériaux ; si bien que c'était la marque distinctive de l'empereur de l'Orient, et que , quand on voulait dire qu^un prince grec s'était mis en possession de l'empire , on disait qu'il avait "pris les bottines de pourpre.

Les habitans des îles Mariannes sont dans l'usage de prendre le pied de celui à qui ils veulent faire honneur, et de s'en frotter le visage.

Un petitpied est très-estîmé à la Chine; c'est pour cela que, dès l'enfance, on serre extrêmement le pied des filles; dès qu'elles

SUR IES MODES. l3$

ont passé trois ans, on leur rabat lesorteils st>us la plante du pied; on leur applique ensuite une emplâtre corrosive qui consume les chairs ; alors Je pied tout entier est retroussé*sous la cheville, puis enveloppé de bandages que l'on tient très-serrés , jusqu'à ce qu'il soit moulé sur la forme qu'on veut lui donner.

La couleur rouge fut, pendant un temps , à Rome , affectée à la chaussure des courtisanes; puis l'empereur Aurêlien permit aux dames de porter des souliers rouges, et refusa aux hommes ce privilège qu'il conserva exclusivement pour lui et ses descendans.

On lit, dans le Deuteron orne, que le plus proche parent de Ruth ayant re«* nonce à l'épouser, il ôta son soulier, pour preuve de la cession qu'il faisait du champ d'héritage et de la main de Ruth.

Tout le monde connaît l'aventure de la courtisane Rodope. Un aigle enleva

1/jO ESSAIS

son boulier et le laissa tomber sur le manteau de Psamméticus , roi d'Egypte.

Il l'admira, conçut une violente passion pour la personne à qui il appartenait , fit assembler, comme ju n autre Mirliflor, toutes les femmes de ses états , leur fit essayer le joli soulier; et Rodope, nouvelle Cendrillon , ayant seule trouvé chaussure à son pied, devint madame Psamméticus.

Chemise. — Chemisette. — Les anciens n'ont point usé de chemise. On «'est point d'accord sur le temps où l'on a porté des chemises en France,

D'après ce qu'on lit dans la Genèse, il paraît pourtant que , dans le paradis terrestre, Adam et sa chaste épouse portaient des chemises faites d'une main divine ; car Dieu , est-il dit , fit pour Adam et pour sa femme des chemisettes de peau et les en habilla.

SUR LES MODES. l4l

Chemisettes étant le diminutif de chemise, l'usage des chemises est ancien.

Dieu ne trouva sans doute pas assez décente la feuille de vigne, dont nos premiers pères se couvrirent aprèsleur chute.

Sous Charles vi et Charles vu, l'usage des chemises de toile était peu répandu ; on ne se servait que de chemises de serge. On taxa de luxe extraordinaire, la reine Isabeau de Bavière, parce qu'elle avait deux chemises de toile.

Anne d'Autriche , mère de Louis xiv r avait la peau si délicate, qu'on ne pouvait trouver de toile batiste assez une" pour lui faire des chemises. Le cardinal Mazarin avait coutume de lui dire : « Si » vous allez en enfer , vous n'aurez pas » d'autre supplice que de coucher dans » des draps de toile de Hollande. »

Le mariage du roi de Navarre, depuis le grand , l'adorable Henri iv , avec Marguerite de Valois, et celui du prince

l4* ESS11S

de Condé arec Marie de Clèves, furent célébrés le 18 août 1572. Le festin se fit au Louvre. Marie de Clèves, âgée de 16 ans, de la figure la plus charmante, ayant dansé assez long-temps, et se trouvant incommodée de la chaleur du bal , passa dans une garde-robe , où une des femmes de la reine mère , voyant sa chemise trempée, lui en fit prendre une autre. Il n'y avait qu'un moment qu'elle était sortie de cette gardë-robe, quand le duc d'Anjou, depuis Henri m, qui avait aussi beaucoup dansé, y entra * pour raccommoder sa chevelure , et s'essuya la figure avec le premier linge qu'il trouva : c'était la chemise que Marie de Clèves venait de quitter. En rentrant dans le bal , il jeta ses yeux sur elle , et la regarda, dit-on, avec autant de surprise que s'il ne l'eût jamais vue; son émotion, son trouble, ses transports, et tout l'empressement qu'il commença

StJR LES MODES. l4«$

de lui marquer, étaient d'autant plus étonnans, que depuis six jours qu'elle était à la cour, il avait paru assez indifférent pour ces mêmes charmes qui , dans ce moment , faisaient * sur son âme , une impression si vive et si profonde. Il devint dès lors insensible à tout ce qui n'avait pas de rapport avec sa passion ; son élection à la couronne de Pologne , loin de le flatter, lui parut un exil;, et quand il fut dans ce royaume, l'absence , loin de diminuer son amour, semblait l'augmenter. Il se piquait un doigt toutes les fois qu'il écrirait à cette princesse, et ne lui écrivait jamais que de son sang.

Le jour même où il apprit la mort de Charles ix, il lui dépêcha un courrier, pour l'assurer qu'elle -serait bientôt reine de France. Il se flattait que cela lui serait aisé, parce qu'elle était catholique, et que le prince de Condé s'était séparé de nouveau de la communion

romaine. Celte résolution qu'à son retour, il confirma à la princesse , lui fut bien fatale ; car peu de temps après , elle fut attaquée d'un mal si violent qu'il l'emporta au printemps de son âge. On la soupçonna empoisonnée. Le désespoir d'Henri m ne se peut exprimer; il passa plusieurs jours dans les pleurs et les gémissemens : et lorsqu'il fut obligé de se montrer en public, il y parut dans le plus grand deuil et tout couvert d'enseignes et de petites têtes de morts; il en avait sur les rubans de ses souliers, sur ses aiguillettes; et il commanda à Souvray de lui faire des paremens de cette sorte pour 6,000 écus.

Duloir rapporte que le sultan Mourat, ayant pris Boydat par une intelligence avec le gouverneur; la femme de celui-ci s'étant empoisonnée pour ne point survivre à cette trahison, le sultan, par rareté , fit apporter à Constantinoplc , dan*

SUR LES MODES. l45

son trésor , deux chemises de cette généreuse dame 9 qu'il choisit parmi le butin, parce qu'elles étaient tellement enrichies de pierreries , qu'on les prisait 5o mille sequins.

De nos jours, nos dames n'ont enrichi le bas de leurs chemises que de mousselines et de dentelles.

Il est un pays, dans le sud de l'Amérique , où la chemise joue un rôle bien important dans le choix que le roi fait de son épouse : toutes les demoiselles qui sont assez heureuses pour pouvoir aspirer à sa main , sont revêtues d'une simple chemise de laine pourpre ; dans cet appareil , elles sont obligées d'escalader , et par la plus forte chaleur du jour, une haute montagne ; arrivées péniblement au sommet , elles quittent leurs chemises , qui toutes ensuite sont présentées au roi : la beauté dont l'éma-

itfi ESSAIS

nation sudorifique flatte le plus l'odorat du prince , partage son lit et son trône.

En i534, le pirate Barberousse désolait la petite ville de Fondi; il en voulait surtout à une très-belle personne de la maison de Gonzague , qui était pour lors dans cette ville. Un gentilhomme instruit du dessein que ce pirate était prêt d'exécuter , courut la nuit avertir la princesse. Elle n'eut que le temps de sortir de son lit en chemise par le secours de ce gentilhomme. L'histoire ajoute que ne pouvant se souvenir qu'avec dépit qu'un homme l'eût vue en chemise , elle le fit poignarder.

Le "Vieux de la Montagne envoya des ambassadeurs, à Saint-Louis , lorsqu'il était en Palestine, a Sire , lui dirent-ils , ©nous sommes venus à vous de part » notre sire, et il vous mande que tout » ainsi que la chemise est l'abellement

SUR LES MODES. l4?

» le plus près du corps de la personne, » aussi vous envoie-t-il sa chemise que » voici , dont il vous fait présent, en sî- » gnifîance que vous êtes celui roi lequel » il aime le plus avoir en union et à en- » tre tenir. »

Metellus disait : « Si ma chemise sar » vait mon secret, je la brûlerais. »

Lequel des deux était plus honnête homme, de ce Mettellus ou du philosophe grec, amant du grand jour, qui aurait désiré, disait-il, que sa maison fût de verre , afin qu'aucune de ses action ne pût être dérobée aux regards de ses concitoyens.

Brantôme disait que le seigneur d'Essé, grand capitaine sous François i*% était plus propre à donner une camisade qu'une chemise. C'est qu'en terme de guerre, on appelle camisade une attaque qu'on fait par surprise aux ennemis, {a nuit ou vers la pointe du jour, au

i48 ESS1IS,

temps qu'ils prennent leurs chemises. .

Le marquis de Pescaire , bien informé du nombre des troupes que Bayard avait avec lui, résolut de lui donner une camisade. Il sortit la nuit de Milan avec 6 à 7 mille hommes de pied et 5oo gens d'armes , à qui il fit mettre une chemise par dessus leurs armes, afin que dans les ténèbres ils se reconnussent.

On appelle chemisette, une sorte de camisolle ou partie du vêtement qui va jusqu'à la ceinture , et qui couvre les bras, le dos et l'estomac. Hommes et femmes portent cet ajustement de dessous.

Madame Campan fournit dans ses mémoires un article assez plaisant, qui trouve ici sa place.

« L'habillement de la reine ( Marie- » Antoinette) était un chef-d'œuvre » d'étiquette ; tout y était réglé , la » dame d'honneur et la damé d'atours,

SUR LES KlODES. li\(J

toutes deux s'y trouvaient ensemble , aidées de la première femme et de deux femmes ordinaires qui faisaient le service principal ; mais il y avait entre elles des distinctions : la dame d'atours passait le jupon , présentait la rôbè ; la dame d'honneur versait l'eau pour later les mains et passait la chemise. Lorsqu'une princesse royale se trouvait à l'habillement , la dame d'honneur lui cédait cette dernière fonction , mais ne la cédait pas directement aux princesses du sang; dans ce cas, la dame d'honneur remettait la chemise à la première femme qui là présentait à la princesse du sang.

Chacune de ces dames observait scrupuleusement ces usages, comme tenant à ses droits. Un jour d'hiver, il arriva que la reine, déjà toute déshabillée, était au moment de passer sa chemise; on gratte à la porte, on ouvre :

1 5o CSSAIS

» c'est madame la duchesse d'Orléans ; » ses gants sont ôtés , elle s'avance pour » prendre la chemise , mais la dame » d'honneur ne doit pas la lui présenter; » elle me la rend, je la donne à la prin- » cesse. On gratte de nouveau : c'est » Madame, comtesse de Provence. La » duchesse lui présente la chemise. La » reine, tenait ses bras croisés sur sa- » poitrine et paraissait avoir froid. Mail dame voit son attitude pénible, se » contente de jetter son mouchoir, » garde ses gants, et, en passant la che- » mise , décoiffe la reine qui se met à » rire pour déguiser son impatience, » mais après avoir dit deux fois, entre » ses dents : « c'est odieux ! quelle im- » portunité ! »

En 1771 , madame la duchesse de Bourbon accoucha du duc d'Enghien, après avoir souffert, pendant quarantequatre heures , des douleurs que les

SUR LES MODES. l5l

femmes seules peuvent apprécier. L'enfant vint au monde tout noir et sans mouvement. On l'enveloppa d'une chemise trempée dans de l'esprit de vin , mais ce remède faillit lui être funeste ; car une étincelle ayant volé sur le linge , le feu s'y mit. Cet accident fut arrête par les soins de l'accoucheur et du médecin.

Ce premier événement de la vie du duc présageait sa fin malheureuse.

Cheveux. •— « Les Gaulois portaient leurs cheveux assez courts , excepté dans quelques provinces. Les Francs les portaient communément relevés sur la tête. Ils employaient un certain savon qui servait à les teindre en rouge, pour les rendre plus épais , ce qui leur donnait un air terrible; quelquesuns étaient dans l'usage de tordre leurs cheveux et de les ramener sur la nuque de leur cou , où ils les serraient

i&* ESSAIS

tous arec un gros nœud. Leurs chefs, dans l'idée de se donner un air effrayant, les faisaient revenir sur le bout de la tête, et s'en formaient une espèce de panache. Il y avait, parmi le peuple, une loi qui défendait à un jeune homme, de se couper la barbe et les cheveux jusqu'à ce qu'il se fût signalé dans une bataille, par la mort de quelques ennemis : alors il pouvait le faire, ayant payé le droit de naissance à sa patrie.

Les rois Francs et les princes de la famille royale , portaient seuls les cheveux longs et étalés. Cependant, sous nos rois de la première race, on voit que tous les citoyens libres et indépendans portaient une longue barbe et de longs cheveux. Ce qui fut rigoureusement défendu aux serfs jusqu'au douzième siècle.

Les femmes ne gênaient point leur chevelure, et la laissaient traîner dans

SUE LÉS MODES. l53

les premiers temps de la monarchie.

Mais ensuite elles ont été les premières à couvrir leur tête avec des bonnets ; et nos paysannes , depuis qu'elles ont adopté un certain genre de coiffure qui leur enveloppe la tête ou de linge ou d'étoffe, n'ont pas beaucoup changé.

La noblesse française, d'abord toute militaire , porta les cheveux courts , depuis Clovis jusqu'au tempà où elle ne fut plus dans le cas de se servir souvent du casque et dû heaume, à la guerre et dans les tournois. Les femmes, au contraire, portaient les cheveux longs.

Delà vient que Ton voit souvent dans nos vieux romans , que lorsqu'une femme endossait un habit militaire , et combattait le casque en tête et la visière baissée, et que si, par accident son casque tombait, on reconnaissait son sexe à la longueur de ses cheveux.

La chevelure courte était une marque

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de deuil chez les anciens. Elle a été- renouvellée dans les temps affreux de la tourmente révolutionnaire, on a porté des cheveux à la victime ! ! !

Sous les rois de la première race, rien n'était plus poli , en saluant quelqu'un , que de s'arracher un cheveu et de le lui présenter; c'était dire qu'on lui était aussi dévoué que son esclave. L'homme qui tombait dans l'esclavage, coupait ses cheveux et les donnait à son maître.

Clovis s'arracha un cheveu et le donna a saint-Gervais, pour lui marquer combien il l'estimait. Aussitôt chaque courtisan s'en arracha un et le donna à x ce vertueux évêque.

Jadis on jurait sur ses cheveux , comme on jure aujourd'hui sur son honneur.

C'était un avantage de la victoire, que de faire tondre les vaincus. On ne pouvait foire un plus grand affront à un homma

libre , que de lui couper les cheveux.

On lit dans l'histoire que les femmes ont souvent sacrifié volontairement à l'utilité publique ce bel ornement d'une jolie tête; entre autres, au siège de Syracuse , où toutes les femmes donnèrent leurs cheveux pour faire des cordages, dont les assiégés avaient besoin.

De nos jours, une illustre princesse , en apprenant la mort de son époux , coupa sa belle chevelure blonde , en signe de sa profonde douleur.

Durant les guerres d'Henri iv, d'Aubigné , dans une bataille , combattait corps à corps contre le capitaine Dubourg ; au plus fort de l'action , d'Aubigné s'aperçut qu'une arquebusade avait mis le feu à un bracelet de cheveux de sa maîtresse, qu'il portait à son bras; aussitôt, sans songera l'avantage qu'il donnait à son adversaire , il ne s'occupe plus que du soin d'éteindre ce feu et de sauver ce précieux gage d'amour ,

l56 ESSAIS

qui lui était plus cher que la liberté tot la vie. Le capitaine Dubourg, touché de ce sentiment de respect , suspendit ses coups , baissa la pointe «le son épée , et se mit à tracer sur le sable un globe surmonté d'une croix.

Un homme , fort impatient, se trouvant au ,parterre devant un monsieur à perruque, dont les mouveinens continuels l'empêchaient de voir le spectacle, saisit brusquement la perruque et la jeta sur le théâtre. Grand courroux de la part du propriétaire. — « Savez - vous , monsieur , dit-il en se retournant vers son agresseur, qu'il y a un mois vous ne m'en eussiez pas fait autant ? — Et pourquoi pas ? répond tranquillement celui-ci. — Monsieur, il y a un mois j'avais encore mes cheveux.»

Saint-Clond , un des fils du roi Clodomir, roi d'Orléans , revenu de la vanité des grandeurs , se coupa lui-même les cheveux , en signe de pénitence. Ce

StJR LES MODES. l5»

sacrifice est d'autant plus grand et plus remarqué, que ce prince était cité pour sa belle chevelure.

Saint-*Ambroise dit : « que la cheve- » lure est honorable aux vieillards , vé- » nérable sur la tête d'un prêtre, terri- » ble sur celle d'un gendarme, séante » aux jouvenceaux, de bonne grâce » aux femmes , mignonne aux enfans.

Comme en matière d'usage , tout est problématique, Jean l'Albigeois réfute le témoignage de Saint - Ambroise , par un livre , intitulé : le Chauve ou le Mépris des cheveux , imprimé à Paris , en 1621. Cet auteur qui, selon toutes les apparences, était chauve, déclame amèrement contre l'usage et l'utilité des cheveux.

On voit, par l'éloge que fait saint- Ambroise.des cheveux naturels, l'avantage qu'ils ont sur les perruques.

Le roman de la Rose recommande aux

femmes de prendre soin de leurs cheveux , rien n'étant plus laid, à son avis, qu'une tête dépouillée de cet ornement : et si elles n'ont pas de cheveux , il veut qu'elles aient des tours ou des perruques. Cet usage, qui s'est renouvelé de nos jours , est fort ancien, puisqu'Ovide, écrivant à sa maîtresse, lui faisait des compiimens sur la victoire que les Romains avaient remportée sur les Allemands , parce qu'il lui serait facile d'avoir des cheveux pour réparer la perte des siens.

Absalon fut , comme le remarque l'écriture , le plus bel homme d'Israël ; il était obligé de faire couper ses cheveux tous les ans, parce que leur poids l'embarrassait. Ils pesaient 200 cicles , qui, suivant l'évaluation de Don Calmct, reviennent à 3i onces. « Ce qui n'est pas » surprenant , ajoute ce père , puisqu'au » rapport des perruquiers, il y a de*

SUR LES MODES. l5$

* femmes dont les cheveux pèsent 3a » onces. » Cela peut-être, mais on n'en coupe point une pareille quantité par an à une femme.

Lothaire, en faisant crever les yeux à son fils Hugues, lui fait couper les cheveux.

Long-temps on a porté des cadenettes.

Une cadenette était une poignée de cheveux qu'on laissait croître d'un côté seulement, tandis qu'on laissait les autres courts. Ménage dit que c'était du côté droit, et que cette mode fut introduite par d'Albert, seigneur de Cadnet, maréchal de France.

On appellait cadenettes, les cheveux lorsqu'ils étaient séparés en deux derrière la tête, et chaque partie entourée d'un ruban, ce qui faisait deux queues.

Le comte d'Estaûig, le duc de Cosse- Brissac, le maréchal de Richelieu, sont les derniers qui aient porté des cada-

l6o ESSAIS

nettes : du moins ce "sont les dernières cadenettes qui aient été remarquées.

Quelques regrets qu'inspire encore à certains personnages la mode passée des ailes de pigeon , et de tout ce qui peut s'y rattacher dans leur pensée , la coif-»

fure, adoptée de nos jours, a prévalu; elle est à la fois plus simple, plus propre et plus élégante.

Chiffonnière. — C'est dans les tiroirs de ce petit meuble que se trouvent pêlemêle, la collerette chiffonnée, le billet doux, le coupon de loges, un bout de ruban coupé à un cordon de montre, une mèche de cheveux, un akempis, un chaton brisé, un portrait défiguré, un mémoire de marchande de modes, une carte de café de Paris, etc. , et vingt fois par jour ce petit meuble' est renversé, * bouleversé, et souvent brisé.

SUE LES MODES. l6l

Ciseaux. —'Cet instrument à deux branches est de la plus haute antiquité.

Il est à remarquer que , dans plusieurs systèmes religieux, les ciseaux furent l'eniblême des méchantes divinités.

Les Parques sont représentées armées de ce double tranchant. Le paganisme les dépeint comme inflexibles, et coupant à tort et à travers les trames les plus belles et les plus utiles.

La Bible nous apprend que cette arme incisive a quelquefois été favorable aux ennemis du vrai Dieu. Après avoir longtemps soutenu la cause des Hébreux, et avoir porté la terreur et la mort dans les rangs des Philistins, sous quelle puissance le robuste Samson succombe-t-il enfin ? sous les ciseaux de Dalila.

La plupart des écrijains ont cela de commun avec Samson , que les ciseaux de la censure les énervent, les rendent pâles et impuissans. Qu'ils se consolent

162 essais

en songeant par qui Boileau fut privé de

la virilité.

Sous Charles-le-Bel , en i323 , les maîtres de comptes portaient de grands ciseaux pendus à leur ceinture ., pour marquer le pouvoir qu'ils avaient de rogner ou de retrancher les comptes erronnés qu'on leur soumettait.

La duchesse de Montpensier, sœur des Guises , assassinée à Blois , par ordre et sous les yeux du roi Henri m, bra- Tait ouvertement la puissance et les ordres du monarque. « Elle portait, dit de »Thou, une paire de ciseaux d'or pen- »due à sa ceinture, et les montrait aux » personnes de la cour, en disant qu'elle vêtait destinée à tondre le roi, afin de le » reléguer dans un monastère, comme «indigne de porter la couronne, et de » mettre sur le trône un prince qui le »méritût mieux. »

On appelle monstres, de petits ciseaux

SUR LES MODES. ,l63

dont les anneaux sont très-larges et les pointes petites ; ils ressemblent à la figure hideuse de quelques diables verts , dans l'enfer du ballet de Psyché.

Cocarde. — Quelques dames nomment cocarde , le nœud de rubans que la modiste placé sur un bonnet, sur un chapeau.

On ne sait pas précisément le temps où l'on a commencé à se servir de rubans, pour en faire des marques de reconnaissance militaire.

Depuis que l'écharpe n'a plus été en usage chez les Français , c'est sur les feutres ou chapeaux , que le blanc national a paru, par le moyen des plumes, des cocardes. M. Bennaton dit qu'une cocarde est ainsi appelée, par comparaison d'un soldat ainsi marqué, à un coq à belle crête, qui, tout fier de sa parure, *n a la démarche plus hardie.

l€4 ESSAIS

Depuis Louis xin, la rose de rub&rf blanc au chapeau , a été constamment la marque des guerriers Français, sous nos rois.

Cet ornement galant et militaire est aussi de mode chez tous les peuples. La couleur de la cocarde indique la nation , le prince , le souverain auxquels un militaire a consacré son honneur et sa yie.

Le marquis de portait toujours

sa cocarde par derrière : «voilà, dit » quelqu'un, une cocarde qui a bien vu «l'ennemi. »

Coiffeur. — Autrefois, c'était une chose avilissante que de passer son temps à tresser ses cheveux; aujourd'hui qu'on est éclairé par la politesse, on a appris à penser qu'aucun temps n'était mieux employé, que celui qu'on passe à sa toilette : et la toilette est la passion la plus chérie de nos jeunes dames, et les

STJB LES MODES. • l65

hommes suivent un si bel exemple. On ne contestera certainement pas que le siècle actuel a poussé cet art à la plus grande perfection ; je doute qu'il soit possible à la postérité d'aller plus loin; elle se bornera à admirer notre génie et à nous imiter.

Le siècle passé a tu fonder la société royale de Londres ; il était réservé aux Français de donner naissance à une académie de coiffure , qui a bien une autre importance et un usage plus général.

Dans notre siècle , rien de plus recommandable qu'un coiffeur : comme ils font la moitié , quelquefois tout le mérite de certaines femmes, ils sont prônés, Tantés , et souvent , après avoir passé deux heures à la toilette d'une élégante, on les rencontre dans un cercle brillant.

Tous les maîtres académiciens ont voi-^ ture et laquais : après avoir essayé une une Titus, une Sylla, crayonné une Anti-

l66 ESSAIS

nous , esquissé une victime, tracé une route de Gand ou de Coblentz, dessiné une Charles xii, simulé une indépendance , ils rentrent dans un riche salon , où cent élèves les attendent pour recevoir d'eux les leçons les plus savantes sur le cheveu , sa racine , sa qualité noble ou roturière, son éducation, les soins qu'exige son entretien, la fermeté qu'il faut déployer pour assouplir un cheveu rebelle, la légèreté qu'il faut employer avec un cheveu docile; enfin, pour faire un cours complet de coiffure, et classer, selon sa hiérarchie , la perruque, le faux toupet, les anglaises, etc.

La mort, qui naguère vient de nous enlever le fameux Léonard, nous a heureusement laissé des dignes héritiers du talent de ce grand homme , dans MM. Girard, Michalon, Plaisir, Hyppolite, etc., tous coiffeurs honoraires des princes et princesses.

SUR IES MODES. l6?

Tout Paris a vu, en 1779, le fameux Léonard courir ses pratiques en cabriolet, un L sur les panneaux, et son jokei grimpé derrière , portant en bandoulière un sac de maroquin , heureux dépositaire des peignes et des sacs de son maître. Il excellait à placer sur les hautes coiffures du temps, tout ce qui était de mode, plumes, pompons, aigrettes, épingles tremblantes; enfin, il employa quatorze aunes de gaze sur une seule tête d'une des dames de la cour.

Le talent d'un si grand homme faisait fureur : aussi fut-il traité comme uu grand personnage, ce fut lui qui obtint le privilège du théâtre de Monsieur. Il suivit les princes dans leur exil, et ù son retour, son attachement fut payé par la place de maître des cérémonies des pompes funèbres, créée pour lui , aux honoraires de Ô,ooo fr.!!J II est mort en exercice.

Les coiffeurs ont joui dans tous le*

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temps, (Tune grande considération et d'une grande fortune.

L'empereur Julien, à son avènement au trône, demanda un barbier-coiffeur; on l'annonce : Julien crut voir entrer un grand seigneur de sa cour. S'étant informé des gages que cet homme avait, il se trouva qu'il suffisaient pour nourrir cent personnes.

A présent, comme autrefois, ceux qui sont chargés de l'ornement extérieur de la tête, sont souvent plus payés, plus considérés que ceux dont l'emploi est de l'enrichir intérieurement.

Telle femme a plus d'égards, de soins, de prévenance pour son coiffeur, que pour l'instituteur ou les maîtres de ses enfans.

On donne des honoraires à son coiffeur:

on a chez soi un homme à gages pour donner a son fils des préceptes de vertu et de sagesse et lui apprendre à mériter l'estime de ses semblables.

srn les modes. 169

Vers la fin du 17.* siècle, et même au commencement du 18.% nos dames portaient de hautes coiffures à tuyaux d'orgues, si élevées que leur tête semblait être placée au milieu du corps. Ce qui faisait dire à la Bruyère qu'il fallait juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à la coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson, entre la tête et la queue.

11 faudrait un volume in-folio pour faire la nomenclature des différentes manières dont on a coiffé les dames, dont on les a habillées. Mais grâce au goût moderne , on ne connaît plus les plaintes indiscrètes, la grande réputation , l'msensible, le désir marqué , la préférence, les vapeurs , le doux sourire , Y agitation , les regrets , la composition honnête :

tous ces mots étaient autant de noms donnés aux différentes garnitures des robes. Pour les rubans, ils s'appelaient

attention , marque d'espoir, œil abattu, soupirs de P énus , un instant, une conviction , etc. On a vu, en 1787, à l'opéra, une dame avec une robe soupirs étouffés , ornée de regrets superflus, avec un point au milieu de candeur parfaite, une attention marquée, des souliers couleur des cheveux de ta reine, brodés en diamans en coups perfides, et le venez-y voir en émiraudes , fixé et seulement soutenu avec un bonnet de conquête assurée , garni de plumes volages, avec des rubans d'œil abattu, ayant un chat sur l'épaule, couleur de gens nouvellement arrivés, derrière une Mèdicis montée en bienséance avec un désespoir d'opale et un manchon d? agitation momentanée.

En 1769, les perruquiers, jaloux du succès des coiffeurs, leur intentèrent, devant la cour du parlement, un procès qui inspira un vif intérêt. Les perruquiers le perdirent.

SFR LES MODES. 171

En 1764 9 les coiffures étaient à la grecque.

M. Dulaure ,' à qui Ton doit la meilleure Histoire de Paris, cite l'anecdote suivante :« Au mois d'avril 1764, l'abbé ïorré , prédicateur , prêchant devant le roi Louis xv, à Versailles, oublia en commençant de faire le signe de la croix; le roi en témoigne sa surprise au duc d' Ayen , qui répondit : vous verrez , sire , que c'est un sermon a la grecque. Effectivement, l'orateur débuta par ces mots :

les Grecs et les Romains... Le roi ne put s'empêcher de rire , et le prédicateur fut déconcerté. »

Coiffures. — Vers le douzième siècle, les dames françaises étaient coiffées d'un grand voile, qui descendait du haut de leur tête jusque dessus leurs épaules, et ne laissait voir qu'une très-petite partie de leurs cheveux. Ce voile était, pour

les reines et même pour les princesses , surmonté d'une couronne ou d'un diadème. Les reuves portaient de plus un bandeau qui leur couvrait le front , tournait autour dû visage, et cachait le cou et la gorge. Les filles avaient le cou, le visage et les cheveux plus dégagés; quel* ques-unes avaient, des deux côtés de la tête , des espèces de claque - oreilles chargés de perles et de pierres précieuses.

Sous Philippe r le - Bel , petit - fils dé Saint -Louis, et sous les enfans 3e ce prince , la coiffure des data es était bien changée.

Dans un monument de i3a6, on voit Isabelle de France, reine d'Angleterre, avec une coiffure en pain de sucre d'une hauteur prodigieuse, de laquelle pend un voile de gaze très-fine; ses cheveux sont cachés sous ce bonnet ; le cou et une partie de la gorge sont découverts. Par-

lui les dames de sa suite , quelques-unes ont aussi des bonnets pointus, attachés sous le menton , et il y en a plusieurs qui sont ornés de panaches de plumes. Les coiffures de quelques autres dames sont en forme de boisseau, plus, ou moins élevées. On Voit, par cette description, queTusage de laisser paraître une partie des cheveux s'était établi ; et cette mode a subsisté pendant tout le quatorzième siècle.

La coiffure de l'épouse de Charles v> et celle des princesses ses filles, sont d'un ajustement ridicule.

La reine Isabeau de Bavière, femme de Charles vi , était très-belle ; il fallait qu'elle le fût , pour soutenir la coiffure avec laquelle elle est représentée. Ce fut de son temps que les dames commencèrent à porter des bonnets à .deux cornes très-élevés, que l'on appela des hennins.

« Tout le monde , dit Paradin, était alors

»fort déréglé et débordé en accoutre- »mens; et surtout les accoutrernens de »tête des dames étaient fort étranges:

»car elles portaient de hauts atours sur »leur lête, de la longueur d'une aune ou » environ, aigus comme des clochers, » desquels dépendaient , par derrière , de » longs crêpes à riches franges, comme » étendards») . t n carme s'avisa de prêcher contre cette mode bizarre, et ne put la détruire ; il empêcha seulement les femmes de se montrer à ses sermons. « Après son » départ, les dames relevèrent leurs corunes, et firent comme les limaçons, les- » quels , quand ils entendent quelque » bruit, retirent et resserrent tout belle- »ment leurs cornes; ensuite, le bruit » passé, ils les relèvent plus grandes que «devant. Ainsi firent les dames». •

Sous Louis xi , la mode vint ensevelir les têtes les plus agréables sous de vastes bonnets, remparés de boureleU

monstrueux de trois-quarts de haut. Il avait été nécessaire de rélargir les portes, lorsque, quelque temps auparavant, les dames avaient adopté des coiffures de deux aunes de large , surchargées d'oreilles rembourées; il fallut rehausser les mêmes portes pour donner passage à ces nouvelles coiffures. C'est à ce sujet que Montesquieu a dit : « que les architectes ont souvent été obligés d'asservir » les régies de leur art dans les dimensions des entrées de nos appartemens, «pour les proportionner avec les parures • des femmes ». : t *'; ,; •>

En i43o, on portait des bontiet* à mie seule pointe.

Sous Charles vin, les coiffures baissèrent infiniment.

Sous Louis xn, tout l'édifice des coiffures croula. Les femmes n'avaient plus, sur la tête, qu'un chaperon, ou espèce de capuchon , bordé de pierreries et de per-

les , dont les deux côtés descendaient sur les épaules, et qui était assujéti, sous le manteau , par une petite bande aussi enrichie de pierres précieuses. Sous ce capuchon , paraissait une sorte de coiffe de toile fine. Ces ajustemèns ressemblaient aux: coiffures de nos bonnes sœurs de la miséricorde.

Sous le règne de François r*% les dames commencèrent à se friser, et leur ajustement eh cheveux fut surmonté d'une petite toque à l'espagnole , qui était assez agréable. La seconde femme de François i er , Eléonore d'Autriche portait une espèce de calotte ou coiffure d'étoffe sur la tête, qui laissait passer environ deux doigts de cheveux à demi-frisés tout au tour du front. Ce que l'on dit à 'ce sujet doit s'entendre dès jeunes personnes, car lés vieilles avaient toujours des coiffures épouvantables.

La eour d'Henri 11 ne fut pas moins

SFR LES MODES. l??

brillante et magnifique. Les femmes fi-* rent un plus grand usage de la frisure $ leurs cheveux étaient arrangés en petites boucles des deux côtés de la tête , ou relevés en toupet bouclé d'une oreille a l'autre. Elles portaient aussi des toques élégantes, ornées déplumes.

La frisure continua d'être à la mode sous Charles ix, et l'on entremêla les boucles avec les rangs de perles et de pierreries.

Sous Henri m, Henri iv, Louis xih »

Louis xiv, Louis xv, Louis.xvi et Louis xvïii , la frisure a tant varié , qu'il est difficile d'entrer dans ce dédale saps s'égarer.

Louis xiv fit, au cavalier Bernin, l'accueil le plus gracieux. Ce célèbre artiste proposa, en arrivant k Paris, de sculpter le buste du monarque. Un jour qu'il y travaillait 9 jugeant avantageux que le front fut plus découvert, il arrangea lui-

même , en boucles relevées, les cheyeux qui ombrageaient trop le visage, et, à cette occasion , dit au prince : « votre majesté est un roi qui peut se montrer à tout le monde » . Dès ce moment, cette frisure devint à la mode, et on l'appela frisure à la Bernin.

C'est à Marguerite de Valois que nos dames doivent rapporter la mode de se coiffer absolument en cheveux, avec des étoiles de pierreries et des bouquets de plumes.

Depuis 3o ans, la coiffure des dames françaises est d'une élégante simplicité; la main de Girard, de Plaisir, a fait prendre à l'art de la coiffure un élan sublime. Us ont laissé bien loin , ils ont fait oublier, ils ont couvert de ridicule, de mépris, la mémoire de l'illustre Léonard, de ce Léonard, qui, grimpé sur une petite échelle,

Bâtissait des cheveux le galant édifice;

poudrait à blanc, poudrait à roux, enfilait l'ignoble coulant qui fixait l'informe chignon, cirait les ridicules sentimens, élevait les murailles du grossier fer à cheval sur des milliers d'épingles, etc.

Nos dames ressemblaient encore , il y a quarante ans, à des caricatures grossières; ce sont maintenant des Tullin, des Ninon, des Aspasie. C'est la beauté des formes antiques, embellie des grâces modernes.

Ce paragraphe est emprunté d'un discours improvisé, par un coiffeur, dans une de ses séances académiques, où j'eus le précieux avantage d'assister. (Voyez Cheveux.)

Térence a dit que les femmes emploient une année à se coiffer, pour dire qu'elles passent bien du temps à s'ajuster, à se parer.

Jean Juvenal, en parlant des motifs qui firent enfermer la reine Isabeau à

l8o ESSAIS

Tours, dit que, dans ce temps, on prétendait qu'il se passait, dans l'hôtel de la reine, des choses très-déshonnêUs , et dit-il : « quelques guerres qu'il y eût, «tempêtes ou tribulations, les dames et » demoiselles menaient grands et excessifs états; portant cornes merveilleuse- » nient hautes, et avaient, de chascun «côté, au lieu de houcles, deux grandes » oreilles si larges que , quand elles voulaient passer l'huis d'une chambre, il » fallait qu'elles se tournassent de côté , »et baissassent, ou elles n'eussent pu «passer».

Ju vénal, en parlant de la hauteur des coiffures des daines romaines, disait:

tôt compaginibus attum œdificant capot, leurs têtes sont des édifices à plusieurs étages.

En 1671, on portait une coiffure nommée hurlubrelu. Les coiffures hurhtbrelu m'ont fort divertie, écrivait Mad. de Se-

SUR X.ES MODES. l8l

vigne; il y en a que Ton yoadrait souffleter.

En 17709 un sieur Legros , très-connu dans toute l'Europe pour son art de coiffer les femmes, perdit la vie dans la nuit fatale du 5o mai , époque du mariage de Louis xvi. Il fut trouvé étouffé.

Son épouse revint sur le champ de mort, vers les trois heures du matin, n'ayant pu rentrer chez elle. On employa, pour lui apprendre le sort de son époux, tous les ménagemens possibles; elle répondit, avec une présence d'esprit merveilleuse : a Voilà qui est fort bien , » mais encore faut-il que je prenne me»

» clefs dans sa poche , pour aller me cou- «cher. » Ce que fit tranquillement la veuve et alla se coucher.

Cette madame Legros était une femme philosophe.

En 1778, Le sieur Devismes, directeur de l'Opéra, fit un règlement parti-

culier pour l'amphi théâtre , suivant lequel on ne pouvait s'y placer qu'avec une coiffure d'une hauteur modeste.

En 1 780, les cheveux de la reine étant tombés, par suite d'une couche, cette princesse porta une coiffure basse, appelée coiffure à l'enfant. Toutes les femmes suivirent cette mode.

Collerette. — Sous les do igs créateurs de la modiste , la collerette prend mille formes élégantes , et se façonne à la Médicis, à la Marie-Stuart; elle rappelle le souvenir de la reine cruelle qui conseilla les massacres de la Saint-Barthélemi , ou celui de la femme trop vive , trop tendre , qui, par ordre de sa rivale, porta sa tête sur un échaffaud.

Collier. — Dans tous les temps, les colliers sont entrés dans la parure des hommes et des femmes; les statues des

sm LES MODES. l85

dieux et des déesses en étaient décorées.

On les offrait en ex-voto. Le collier était la récompense du courage, une distinction militaire 9 comme le sont, de nos jours, les colliers des ordres de Saint- Louis , etc.

Les colliers, pour les dames, ont appelé les arts à leur secours pour les façonner, en varier les formes, et les enriehir de perles, de diamans, de pierres précieuses. Les colliers prennent tous les noms que la mode leur donne, et iJs en changent souvent.

Si l'on remonte à l'origine des colliers, on découvre que c'était, autrefois, une coutume de laisser les filles entre les mains de Jeurs nourrices, jusqu'au temps de leur mariage. Quand elles commençaient à grandir, les nourrices leur mesuraient le tour du cou, tous les matins , avec un fil ; leur faisant croire qu'elles connaissaient par

l84 ESSAIS

là si elles avaient été sages pendant la nuit. Si le cou, disait-on, n'était pas grossi, c'était une marque que la nuit s'était passée dans l'ordre. Si , au contraire, le fil était trop court, on supposait que les petites filles avaient fait quelques sottises. Pour les convaincre davantage que cette épreuve était infaillible, on avait soin, lorsqu'on en mariait une, de diminuer la longueur du fil le lendemain de ses noces. Ce stratagème réussissait, et la crainte du fil en retenait plusieurs dans le devoir. Peu à peu, elles s'accoutumèrent à porter à leur cou ce fil, ou quelque chose qui le représentait. Les bagues, les bracelets, les rubans , etc. , ne sont , à proprement parler, que le fil des anciens , que les dames ont multiplié et appliqué à différentes parties de leurs corps, pour faire voir qu'elles étaient sages partout.

6TJB LES MODES, 1 S5

Coquetterie. — La coquetterie est, dans une femme , le dessein de paraître aimable à plusieurs hommes , l'art de les engager et de leur faire espérer un bonheur qu'elle n'a pas l'intention de leur accorder. D'où l'on voit que' la vie d'une coquette est un tissu de fausseté , une espèce de profession plus incompatible avec la bonté du caractère , de l'esprit et de l'honnêteté véritable , que la galanterie ; et qu'un homme coquet a le défaut le plus méprisable qu'on puisse reprocher à une femme.