ECOSSE

Superficie : 78.895 kilomètres earréa.

Population: 4,077,070 liabitants.

' Entre l'Angleterre et i Ecosse s'étend au nord du golfe de Solway une région montagneuse, dont la partie orientale porte le nom de monts Cheviot. Cette région comprend les sources de la Tweed et de la Clyde. Quoiqu'elle n'atteigne pas une élévation considérable (les plus hauts sommets dépassent à peine 800 mètres), elle constitue entre les deux pays un

obstacle qui a protégé le développement indépendant de la nationalité écossaise. L'obstacle toutefois s'abaisse vers Test. La dépression qui se trouve entre l'extrémité orientale des monts Cheviot et la mer du Nord a servi de passage à la langue, à Tlnfluence et plus d'une fois aux armées de F Angle terre. La ville de Dunbar, qui rappelle la victoire remportée en 1650 par Cromwell sur les Écossais, ferme en arrière de la Tweed le vestibule naturel de TÉcosse.

Pendant tout le moyen-âge ce pays vécut de sa vie propre. 11 fut souvent en lutte avec l'Angleterre et en rapports d'alliance avec la France. Le rapprochement politique des deux parties de la Grande-Bretagne ii*eut lieu qu'à la mort de la reine Elisabeth, suivie de l'avènement de la dynastie écossaise des Stuarts sur le trône d'Angleterre (1603). Ce rapprochement respecta les droits indépendants de l'Ecosse et son autonomie parlementaire. Jusqu'en 1706 il y- eut un parlement écossais à Edimbourg. Ce fut seulement en 1707 qu'il se confondit avec celui de Londres, et que rUnion put être regardée comme accomplie. Alors seulement l'Ecosse, cessant d'être considérée comme pays étranger, fut admise au bénéfice du commerce avec lès colonies d'Angleterre. Jusqu'alors,' en vertu de l'Acte de navigation, aucune marchandise venant des plantations américaines ne pouvait être introduite dans son territoire avant d'avoir été débarquée en Angleterre et d'avoir payé des droits d'entrée ; et même dans ce cas cette marchandise ne pouvait être transportée par navire écossais. La suppression de ces entraves fut l'origine de la prospérité de Glasgow et du développement commercial de l'Ecosse»

Les basses terres. — Au nord des monts Cheviot, le Firth de la Clyde à l'ouest et celui du Forth à l'est se rapprochent au point de ne laisser entre eux

294 ÉTATS ET NATIONS DE l'bUROPE.

qu'un intervalle de 48 kilomètres. En même temps que les côtes se rapprochent, le sol s'abaisse. La Clyde venue du sud se détourne, après avoir franchi les cascades de Lanark, vers le nord-ouest et se change au-dessous de Glasgow en un estuaire maritime. Le Forth, né dans la contrée pittoresque qui sépare les lacs Lomond et Gatrine, traverse au-dessous de Stirling un dernier passage de montagnes et débouche en serpentant dans la plaine, pour y disparaître bientôt dans le Firth auquel il donne son nom. Entre les deux estuaires il n'y a qu'un seuil bas, franchi par un canal dont le bief est à l'altitude de 47 mètres 58 centimètres. Dans cette plaine de la Clyde et du Forth, où l'on trouve le fer, le plomb et la houille, s'accumule aujourd'hui plus de la moitié de la population de l'Ecosse.

Toutefois elle n'embrasse pas la totalité de ce qu'on appelle la région des basses terres (Lowlands). Elle communique en effet, au nord-est, par le défilé de Stirling, avec une longue vallée orientée dans la direction normale des principaux soulèvements de l'iiiCosse, du sud-ouest au nord-est, jusqu'à Montrose et Aberdeen. On appelle cette vallée, longue de 140 kilomètres et large de 10 à 28, le Strathmore, ce qui signifie la grande voie. Le Tay, qui prend sa source au cœur de la région lacustre des monts Grampians, et qui s'échappe à Dunkeld, par une suite de gorges verdoyantes, de la région montagneuse, traverse en s'infléchissant vers le sud la plaine de Strathmore. Lorsqu'il arrive à Perth, il a l'aspect d'un beau fleuve, pas trop indigne des expressions enthousiastes de Walter Scott. Bientôt commence pour lui aussi l'estuaire, fréquenté comme celui du Forth et de la Clyde par la navigation maritime.

Nationalité écossaise. — C'est dans ce système de plaines fertiles et liées ensemble, quoique for-

maiit autant de compartiments distincts dont Taccès était facile à défendre, sillonnées par de beaux fleuves et découpées par des baies profondes, que s'est déroulée l'histoire de TÉcosse. Elles n'occupent pas même un quart de la superficie totale, mais elles représentent presque toute la partie cultivable. Tandis que la vie de clan se maintenait dans les hautes terres, là se développait une vie nationale. Presque tous les souvenirs historiques et nationaux se concentrent dans cette partie. Entre les embouchures du Forth et du Tay se trouve la petite ville universitaire de Saint-Andrews, qui fut, avec Glasgow, Tun des deux sièges métropolitains de l'ancienne Ecosse. Près de Perth sont les ruines de l'abbaye de Scone, qui renfermait jadis la pierre légendaire où étaient couronnés les rois. La vieille forteresse de Stirling, d'où la vue domine un vaste horizon, commandait le passage du Forth, tenait les clefs de Perth et du Nord. Entre Stirling et Edimbourg les champs de bataille de Bannockburn et de Falkirk rappellent les luttes soutenues contre les Anglais par les héros nationaux, Wallace et Robert Bruce. Tous ces souvenirs sont vivants : car ils répondent à des sentiments toujours profondément enracinés, et ils ont trouvé un interprète dans le célèbre romancier auquel la reconnaissance de ses compatriotes a prodigué plus de statues que n'en a jamais obtenues un conquérant. L'Ecosse du passé comme celle du présent est contenue presque tout entière dans la région des basses terres (i).

De bonne heure, dans cette contrée des Lowlands, un idiome voisin de la langue des Anglo-Saxons, et qui a fait place aujourd'hui à l'anglais, se substitua aux vieux idiomes celtiques. Mais le peuple écossais est resté différent de l'anglais. 11 joint à l'esprit pra-

0) Perth. 29.000 habitants. — Stirling, 16.000 habitants. — Saint- AndrBWS, 6.600 habitants.

tique des Anglais des habitudes de sobriété et d'éco* nomie, inspirées sans doute par Tinsuffisance du sol, qui excitent souvent les railleries de ses voisins. A l'étroit dans son territoire, il a cherché de bonne heure des ressources dans l'industrie et Témigration ; plus encore que l'Anglais, il se montre aujourd'hui voyageur et cosmopolite. Après l'Irlande et la Norvège, l'Ecosse est le pays d'Europe qui fournit relativement le plus grand nombre d'émigrants, souche de colons habiles. Belfast, dans le nord de l'Irlande, est une création écossaise ; l'élément écossais prend une place importante au Canada. 11 a donné aux explorations géographiques des hommes d'une rare trempe, Mungo-Park et Livingstone. Sa supériorité sur l'Anglais brille dans l'instruction et la science. L'université d'Edimbourg comptait en 1885 plus de 3,400 étudiants. Comme les Scandinaves, dont il se rapproche par rorigine,rÉcossais montre un penchant, non exempt de formalisme, pour les questions religieuses. Les sectes sont nombreuses. Son Église établie, dite presbytérienne, ne rallie guère plus du septième de la population ; le reste se partage entre l'Ëglise dite libre et diverses communions dissidentes. Démocrate en religion, il est libéral en politique. Quoiqu'il n'y ait plus de royaume d'Ecosse, il y a toujours un peuple écossais.

Il n'est pas rare qu'un État place sa capitale, non pas au centre, mais à proximité des frontières, au point menacé vers lequel se porte la tension d'efiforts. Tel fut le cas pour Edimbourg, qui, mieux placée que Perth pour surveiller la frontière anglaise, devint à partir du onzième siècle la capitale ordinaire du royaume. A deux lieues de l'extrémité des Pentland hills, dans une plaine où se dressent isolément, comme autant de forts et d'observatoires naturels, des masses de rochers basaltiques, la noble ville regarde à ses pieds les flots duFirth éloignés seulement

d'une demi-lieue. L'un de ces rochers, haut de 251 mètres, qui doit à sa forme singulière le nom de Siège d'Arthur, domine immédiatement le palais d'Holyrood et la vieille ville. Une misérable population s'y entasse en d'étroites ruelles, que les nobles avaient autrefois ménagées autour de leurs maisons pour pouvoir en barricader les abords. Les vieux quartiers communiquent avec les quartiers nouveaux et élégants au moyen de viaducs lancés au-dessus d'un ravin profond, que pressent étroitement de hautes maisons à plusieurs étages, et qui achève de donner à Edimbourg une physionomie unique entre toutes les villes de la Grande-Breiagne. « L'Athènes » du Nord est, après Londres, le principal centre des publications littéraires et scientifiques du Royaume- Uni. Elle a son Pirée dans le port de Leith, qu'une sorte de longue rue de 1.400 mètres unit à la métropole, et qui entretient surtout un commerce de grains important avec la Baltique (1).

Région industrielle. — Glasgow est la métropole commerciale de l'Ecosse, et par sa population la seconde ville du Royaume-Uni (2). Elle réunit à la fois les avantages deLiverpool et de Manchester. LaClyde, large de 150 mètres, y est déjà assez profonde pour recevoir des navires de fort tonnage, et les principales exploitations du bassin houiller de l'Ecosse sont situées dans le voisinage.

Sa prospérité commença, au dix-huitième siècle, par le commerce avec les plantations de la Virginie ; mais de nos jours les « lords du tabac » ont cédé la première place aux « lords du coton », qui s'effacent depuis quelque temps à leur tour devant les « lords du fer. » Les ateliers de Glasgow fabriquent des machines à vapeur pour le monde entier. Depuis le com^

(1) Edimbourg. 267.000 habitants. — Leith, 61.000 habitants.

(2) Glasgow, 674.000 habitants.

mencement du siècle lïmportance de ce centre indus^ triel a presque décuplé. Nulle autre viHe n'offre en effet au même degré les facilités de transport que réclame Tindustrie, puisqu'aux huit lignes de chemins de fer qui convergent à Glasgow s'ajoute Tavantage d'un port de premier or<ke.

Une série de villes manufacturières se groupe autour de Glasgow sur le bassin de la Cljrde : Airdrie au centre des mines et des fonderies de fer, Paisley célèbre par ses tissus, Greenock par ses raffineries de sucre, Dumbartonpar ses navires en fer (1).

En dehors du bassin de la Glyde, tout le mouvement commercial et industriel de TEcosse se concentre sur la côte orientale. Dundee, à l'emboucliure du Tay, travaille le jute, plante textile qui vient du Bengale et qui sert à la fabrication des voiles et des cordages. Elle arme pour la pèche de la morue et de la baleine. Aberdeen, à Fembouchure de la Dee, est une ville mc^nufacturière et un port actif (2).

Les hautes terres. — Au nord de la région industrielle de Glasgow, où la population se presse à raison de 400 habitants par kilomètre carré, commence un pays tout différent : TÉcosse montagneuse, pittoresque mais à peu près solitaire. La population est moins nombreuse dans les comtés des Highlands (Argyll, Inverness, Ross, Sutherland) que dans nos plus pauvres départements des Gévennes et des Alpes. Elle descend, dans Sutherland, jusqu'à 5 habitants par kilomètre carré. Le sol, presque partout impropre à la culture, est entre les mains d'un petit nombre de propriétaires. Les ducs d' Argyll, de Sutherland, etc., ont des domaines dont Tétendue égale ou dépasse celle d'un de nos arrondissements. Dans les maigres pâturages,percés de rocs et gâtés par les tourbières, qui couvrent les plateaux, vit une race de bœufs dont la taille semble aller diminuant vers le nord, mais qui

<1) Greenock, 67.000 habitants. — Paisley, 56.000 habitants. — Dumbai^ ton, 14.000 habitants. — Airdrie, 16.000 habitants.

(2) Dundee, 140.000 habitants. — Aberdeen {Aber^ «n dialecte c«lt^que, veut dire embouchure), 105.000 habitants.

acquiert cependant des qualités estimées lorsqu'elle a passé quelque temps dans les prairies plus riches des basses terres. Aux flancs des rochers, se confondant presque avec elles, s'accrochent des huttes en pierre sans ciment, aux toits formés de paille ou d'un gazonne* ment sur lequel il n*est pas rare que les moutons s'aventurent. L'intérieur manque souvent de fenêtres ; pas d'autre plancher que le sol battu ; on y trouve parfois encore le lit établi dans une niche de la muraille. C'est là que, perdue au fond de ses glensy étroites vallées restées longtemps en dehors de tout commerce extérieur, vit une population, d'ailleurs saine et vigoureuse, qui se nourrit surtout de lait et de bouillie d'avoine, et qui conserve encore en partie, avec son vieux langage, le costume traditionnel dont les couleurs éclatantes servaient à distinguer les différents clans.

Ces Gaels des hautes terres, au nombre d'environ 300.000, sont les descendants des Scots ou Écossais primitifs, c'est-à-dire du peuple celtique dont le nom, par une destinée assez singulière, a fini par s'appliquer aux populations germaniques des basses terres et par désigner l'ensemble de la contrée au nord de la Tweed. La vie urbaine est naturellement peu développée dans cette contrée : Inverness, la ville principale, ne compte pas IS.OOOhabitants, bien qu'elle soit située à l'embouchure de ce canal Calédonien qui va d'une mer à l'autre et qui garde, entre les divers lacs qu'il relie, une profondeur de 5 m. 50.

L'archipel des Hébrides, qui borde à l'ouest le littoral déchiqueté de la Haute-Ecosse, en est la continuation, tant par la nature que parles habitants. Là aussi les saillies de gneiss et de schistes cristallins hérissent la surface d'un sol ingrat, non sans atteindre d'assez grandes hauteurs ; là aussi, et même plus que partout ailleurs dans la rangée extérieure des Hébrides, les lacs, ou /ocAs, se multiplient au point que

d*uii lieu élevé on les compterait parfois par centaines. Entre les îles de la rangée extérieure et les grandes lies cotièrés, des éruptions de basalte se sont faitjour. C'est ainsi qu'à deux lieues à Fouest de Tile de MuU, en partie bordée elle-même de roches basaltiques, se trouve l'îlot de Staffa, célèbre par la grotte dite de Pingal, où la mer se précipite entre des rangées de prismes basaltiques de 6 à 12 mètres de hauteur.

A peu de distance Tilot granitique dlona, Tile sainte, rappelle quelques-uns des plus anciens souvenirs de ce monde celtique du Nord. G*est là qu'aborda en 563 le moine irlandais Colomba et qu^il fonda un monastère qui devint le point de départ de la conversion chrétienne des peuples de TEcosse. Dans le cimetière qui entoure la vieille église bâtie en granit, se pressent les dalles tumulaires sous lesquelles dorment, dit-on, quarante Tois ou seigneurs écossais, irlandais ou Scandinaves.

Tandis que le dialecte gaélique s'est maintenu dans la plus grande partie des Highlands ainsi que dans les Hébrides, il a fait place à l'anglais dans la partie du comté de Caithness qui forme l'angle nord-est de rÉcosse, et dans les archipels septentrionaux des Orcades et des Shetland (i). Cependant l'origine de ces populations péninsulaires et insulaires de l'extrémité des îles britanniques est plutôt Scandinave qu'anglo-saxonne. Ce sont, comme l'indiquent non seulement l'histoire, mais les noms de lieux qui ont entièrement gardé la physionomie Scandinave (2), les descendants des fugitifs norvégiens, vikings ou autres, dont les incursions répétées, du huitième au douzième siècle, finirent par fonder dans ces « îles du Sud » une domination maritime. Tombés plus tard sous l'autorité des rois d'Ecosse et réduits à l'état de tenanciers, les descendants appauvris de ces héroïques aventuriers ont conservé les aptitudes maritimes de leurs ancêtres. Ce sont de hardis marins, qui se mon-

(1) Revue celtique^ t. II, p. 180.

(2) Citons^ parmi les radicaux caractéristiques : A (pour ey)^ lie ; holm^ tiot ; ekerries, écueils ; wieky voe, baies, etc.

trent plus familiarisés que leurs compatriotes celtes avec les dangers de cette mer hérissée d'écueils, entrecoupée de détroits et traversée par des courants terribles. Ils vivent, au nombre d'une trentaine de mille, dispersés dans les principales villes des deux archipels, s'occupant surtout de pèche et d'élevage. Les Orcades, médiocrement élevées, moins rocheuses, admettent encore un peu d'agriculture. Mais la nature se présente, dans les Shetland, sous un aspect plus grandiose et plus sauvage ; dans Tîle principale (Mainland) quelques sommets dépassent 400 mètres. Au milieu de ce chaos d'écueils et de falaises déchiquetées où le granit, le micaschiste, le gneiss, la serpentine n'ont pu résister à la violence de la mer soulevée par les vents d'ouest, quelques vallées sans arbres, il est vrai, mais pleines d'herbes et de fleurs, reposent seules le regard et offrent un abri aux moutons et surtout aux « poneys » renommés qui, grâce à la douceur toute maritime du climat, y paissent nuit et jour en liberté.