IRLANDE

Superficie : 84,252 kilomètres carrés.

Population : 4,700,000 habitants.

Trop voisine de l'Angleterre pour lui échapper, trop grande pour être absorbée par elle, l'Irlande est victime de sa position géographique. Au nord-est la côte n'est éloignée que de 20 kilomètres des promontoires extrêmes de l'Ecosse; entre Dublin et Holyhead la traversée de la mer d'Irlande n'est que d'une centaine de kilomètres; il y en a 70 à peine entre l'extrémité sud-est de l'Irlande et le pays de Galles à travers le canal Saint-Georges. Au nord, à l'est et au sud-est l'Irlande est serrée de près par le voisinage de la Grande-Bretagne. Partout ailleurs, au contraire, elle

n'a devant elle que de vastes étendues océaniques. La côte la moins éloignée qui se rencontre au sud, est celle de Textrémité nord-ouest de TEspagne, d'où peut-être lui sont venus autrefois quelques essaims de population : la distance est de près de 900 kilomètres. A Touest les seules terres qui se déroulent derrière Thorizon de TOcéan sont celles d'Amérique. Sans doute aujourd'hui les relations entre l'Irlande et les États-Unis sont devenues très fréquentes, elles entretiennent entre les deux rivages un va-et-vient continuel. Cependant une distance de plus de 3.000 kilomètres constitue toujours un obstacle, si atténué qu'il puisse être par nos modernes moyens de transport. Ainsi dans le développement de ses destinées l'Irlande a été dominée sans contrepoids par le «voisinage exclusif de la grande île qui lui fait face.

Aspect général. — Quoiqu'elle repose sur le même plateau sous-marin, l'Irlande diffère par plusieurs caractères essentiels de sa voisine. Les formations secondaire et tertiaire y font presque complètement défaut. Malgré l'étendue occupée par les calcaires carbonifères, l'Irlande ne possède que quelques bassins de houille disséminés et sans importance. Vue de la mer, l'Irlande fait l'effet d'un pays de montagnes : car à l'exception de certaines parties du littoral appartenant à la région centrale de Tîle, des hauteurs bordent généralement la côte. Cependant l'Irlande doit être considérée dans son ensemble comme un pays de plaine. L'intérieur s'étend comme une vaste nap])o d'ondulations verdoyantes, entrecoupée çà et là par quelque monticule isolé, mais dont le niveau est très généralement inférieur à 100 mètres. De toutes parts de grands espaces ouverts s'offrent au regard ; peu d'arbres, si ce n'est ceux qui ont poussé au hasard dans les haies irrégulières qui enclosent les pâturages ; peu de maisons ; peu de champs cultivés ;

ÉTATS ET NATIONS DE L'eUROPB. 303

mais partout l'éternelle verdure avivée par les rafales humides de Fouest, et une sorte de douceur secrète se mêlant à une impression de solitude et d'abandon. Dans les jolis aspects que présente assez souvent la campagne anglaise, c'est le détail qui distrait et séduit Tœil ; l'impression résulte ici de l'ensemble.

Les groupes montagneux distribués autour du littoral s'élèvent rarement au-dessus de 8 à 900 mètres (i). Au nord-ouest, soit dans l'Ulster (comtés de Derry et de Donegal), soit dans le Connaught (comtés de Mayo et de Galway), se dressent des roches cristallines et paléozoïques, qui ressemblent par leur formation à celles des Highlands de l'Ecosse. Elles suivent généralement la direction du sud-ouest au nord-est, qui est la direction normale des soulèvements de l'Ecosse. Au nord-est, également dans l'Ulster, s'étend un plateau basaltique, qui couvre la plus grande partie du comté d'Antrim, et qui tombe vers la mer tantôt par de brusques escarpements calcaires, tantôt par une série de terrasses formées par les piliers hexagonaux du basalte. La célèbre « Chaussée des Géants » offre en ce genre un exemple devenu classique. Sur la côte orientale, le granit constitue les principales sommités des monts Mourne au sud de Belfast, des monts de Wicklow au sud de Dublin. Au sud-ouest de l'Irlande, le promontoire découpé qui affronte le premier assaut des bourrasques de l'Atlantique est constitué, comme celui de la Comouaille britannique, par les roches du vieux grès rouge. Leur contexture solide forme saillie entre les masses moins résistantes aux dépens desquelles l'Océan a creusé les baies de Bantry, de Kenmare et de Dingle. Ces baies solitaires et sauvages pénètrent profondément dans le pays de Kerry, le plus pittoresque peut-être en même temps qu'un des

<i) Le Carantuo hill (1«041 mètres) et auelqueA autres sommetB dans le comté de Kerry, le Lugnaquilla (92d métrés) dans le Wicklow sont les plus hauts sommets de 111e.

plus pauvres de Tlrlande. De nombreux touristes, surtout américains ou anglais, y sont attirés en tout temps par le gracieux paysage qui entoure les trois lacs de Killarney. Mais ce qui donne à la contrée un incontestable cachet de grandeur, c*est la lutte entre rOcéan et ces promontoires extrêmes, sur lesquels les rafales, accompagnées de phénomènes électriques, s'abattent avec une violence inouïe. L'eau suinte partout dans les maigres pâtures qui garnissent les interstices des éboulis, les cascades blanchissent à travers le chaos des roches, tandis que dans les replis abrités de la côte une végétation tout imprégnée de vapeurs et de brumes, composée de lauriers, d'yeuses, de sorbiers, de fuchsias, déploie sa verdure et ses fleurs.

L'hydrographie de l'Irlande a une physionomie particulière. A la diflférence de l'Angleterre, qui envoie presque toutes ses eaux à la mer du Nord, les fleuves y rayonnent dans tous les sens. Vers l'Atlantique se dirige le Shannon, le plus grand et le plus beau fleuve des Iles britanniques. Navigable h peu de distance de sa source, il traverse lentement du nord au sud la plaine centrale, où il relie plusieurs lacs. Après avoir coupé une faible barrière montagneuse, il tourne à l'ouest et débouche à Limerick dans un estuaire en forme de fiord, où la marée remonte jusqu'à plus de vingt-cinq lieues. L'Erne, tour à tour lac et rivière, se jette dans la baie de Donegal. Vers le canal du Nord, le Bann sert d'émissaire au lough Neagh, un des plus grands lacs d'Europe après ceux de la Russie. Sur la mer dlrlande, le Liffey forme le port de Dublin ; tandis qu'au sud le Barrow, second fleuve de l'Irlande, s'unit avec la Suir dans le magnifique estuaire de Waterford. L'eau, sous les formes variées de nappes lacustres ou d'eaux courantes, couvre 3 pour 100 de la surface de l'île. Tandis que dans le Gumberland et en Ecosse les lacs appartiens

Tient à la région montagneuse, en Irlande ils appartiennent surtout à la plaine. La plaine imprime sou caractère à la physionomie du réseau fluvial et lacustre. Les rivières roulent leurs eaux pures à pleins bords, et le plus souvent sans vallée distincte. Leur lit, envahi par les herbes, où les vaches entrent par troupeaux, se confond avec les prairies, et Ton ne sait parfois où commence la prairie et où finit la rivière. Il a été facile de relier ces fleuves divergents, qu'aucun obstacle ne sépare : le Grand Canal unit Dublin au Shannon et au Barrow, le canal de TUlster met en communication le système lacustre de TErne avec le lough Neagh. L'intérieur de l'Irlande est donc avantageusement pourvu de voies naturelles. Quant au littoral, c'est un des plus profondément découpés qu'on connaisse, surtout à Touest et au sud. L'ile posséderait, sans compter les ports ou rades de second ordre, quatorze ports que pourraient utiliser les plus grands navires.

D'autres pays soupirent après la pluie, l'Irlande soupire après la sécheresse. Elle achète l'éclat de sa verdure et son titre dHle-émeraude par 250 jours de pluie sur la côte occidentale et 237 à Dublin. Sous le rapport de la température et des pluies, la diff'érence entre la partie occidentale et la partie orientale est bien moindre en Irlande qu'en Angleterre. Sans doute le climat maritime est plus prononcé dans l'ouest ; à Limerick la gelée est presque inconnue, k Yalentia le thermomètre reste au dessus de 10 degrés cent, pendant sept mois de l'année (1) ; mais même dans l'est le thermomètre de janvier ne descend pas en moyenne au dessous de H- 4 degrés. Il est vrai qu'en été, faute de chaleur, les céréales, surtout le blé, ont peine à mûrir. La récolte est en retard de près de six semaines sur les pays du continent européen situés à la

(l) Voy* Woeikof« die Climatû der Erdi, o. tfk

même latitude. En somme, l'Irlande a un climat plus égal, bien plus océanique que la Grande-Bretagne. Les pâturages y occupent plus de la moitié de la superficie totale. Les plaines d'Angleterre sont surtout agricoles , celles d'Irlande presque entièrement pastorales. Partout, dans les bas-fonds, se montrent des tourbières, précieux magasin de combustible dans un pays où le bois manque, mais dont une plus sage économie agricole saurait restreindre l'étendue. Dans le comté de Mayo, extrémité occidentale du Goanaught, le quart du territoire est en tourbières. Mais la moitié environ de l'Ile est « une terre grasse à soussol calcaire, ce qui se peut concevoir de mieux (i). »

Influences historiques. — A tout prendre, l'Irlande possède assez de ressources et d'avantages géographiques de toute espèce pour être une contrée prospère. Elle l'a été en effet : car il est impossible de ne pas associer Tidée d'un certain degré de prospérité matérielle à la civilisation relativement brillante qui s'y développa du cinquième au neuvième siècle de notre ère. Longtemps exempte des résolutions qui bouleversaient l'Europe, cette île resta pendant cette période un foyer de vie intellectuelle et un centre de missions qui rayonna jusqu'aux Alpes. « Les ermitages des moines, fixés dans les déserts qu'ils cultivaient de leurs propres mains, furent autant de centres, autour desquels vinrent se grouper une foule de villages dont la réunion forma par la suite des bourgades et des villes. Là ils élevèrent des écoles qui devinrent successivement des collèges plus ou moins nombreux, dont le plus célèbre fut FAcadémie d'Armagh, où plus de 7.000 étudiants accouraient de toutes parts, et d'où sortirent les hommes les plus éclairés

(1) T.. de Lavergne, Estai »ur Véconomit rurcUê de l'Angleterre» de VEooeee et de VIrlande*

de leur temps, les Alfred, les Béda, les Alcuin (1). » De nombreuses ruines rappellent ce passé déjà lointain.

Les anciennes circonscriptions territoriales de Tlrlande, dont l'origine remonte jusqu'à cette époque, se sont conservées dans Tusage, et quoique subdivisées elles-mêmes en comtés analogues à ceux d'Angleterre, forment encore les divisions fondamentales de l'île. Ce sont les quatre provinces d*Ukter au nord, Leinster à l'est, Minuter au sud, Connaught & l'ouest.

Si r Irlande avait pu développer ce germe de civilisation originale, elle aurait donné un exemple unique, qu'une île seule pouvait réaliser, celui d'une société fondée sur le celtisme. Mais, dès les premières années du neuvième siècle, les « hommes de l'Est » c'est-à-dire les Scandinaves commencèrent à affluer et à fonder des établissements sur les côtes. Parmi les villes maritimes de l'Irlande actuelle, beaucoup doivent aux Scandinaves leur fondation : Strangford^ Carlingford, Wexford^ Waterford rappellent par leur nom cette origine. Les Norvégiens s'établirent également à Dublin, Cork, Limerick ; et, comme partout, leur présence imprima une impulsion à l'activité maritime. Mais dans l'intérieur de ce pays ouvert et aisément pénétrable, leurs incursions répétées introduisirent un principe d^anarchie qui fut fatal à la société irlandaise. Elle se trouva sans force pour résister aux attaques bien autrement dangereuses des Anglais, qui parurent à leur tour en 1172.

La conquête anglaise prit dès le début un caractère de violence et d'exclusion auquel le temps ne fit qu'ajouter de nouveaux aliments. Pendant quatre siècles les Anglais^ tout en se proclamant les maîtres souverains de l'île entière, n'occupèrent réellement qu'un territoire situé sur la côte orientale et entouré de palissades [the Pale), dont les limites avançaient ou reculaient suivant la fortune de la guerre. Ils s'impo-

(1) Letronne. Reeherehea zur le livre de Dieuil, p. 84. — Armagh, aujourd'hui 10.000 habitants, un des quatre archevêchés catholiques. Les trois autres sont à Dublin, Casbel et Tuamt

sèrent par force ou par ruse aux chefs de clans qui, transformant en propriétés individuelles les domaines qu'ils détenaient à titre viager et électif, dépouillèrent avec Taide des vainqueurs leurs compatriotes, en attendant qu'ils fussent dépouillés eux-mêmes au profit des seigneurs anglais. En 1542 Henri VIII substitua le titre de roi à celui de seigneur d'Irlande, et ce changement fut le signal d'un vigoureux effort pour implanter à fond la domination anglaise. Mais au lieu de se rapprocher, les deux peuples marchaient en sens inverse. Tandis que l'Angleterre embrassait la réforme, l'Irlande restait fidèle à la foi catholique. La lutte prit alors un caractère nouveau d'acharnement ; massacres et confiscations furent les conséquences systématiques et répétées des révoltes irlandaises ; à chaque nouvelle prise d'armes succéda une implantation de propriétaires et colons anglais, et l'on parut suivre à la lettre un conseil qui, dans son cynisme, caractérisait assez exactement le régime: outre tenir dans l'intérêt des conquérants la rébellion, qui est la véritable poule aux œufs d'or. Cromwell entra en Irlande comme Josué chez les Ghananéens. Des milliers d'Irlandais furent massacrés, d'autres embarqués comme esclaves pour les Indes occidentales, des milliers d'autres internés au nord-ouest, dans les roches et les marais du Connaught, avec interdiction sous peine de mort d'en franchir les limites. Les terresïaisséesainsi vacantes furent tirées au sort entre les soldats de Cromwell. La révolution de 1688, dans laquelle les Irlandais prirent parti pour Jacques II, ajouta de nouveaux ferments de haine. La fraction protestante, désignée désormais sous le nom d'Orangiste, et restée malgré tant de violence à l'état de faible minorité si ce n'est dans la province septentrionale de ruister (1), fat seule investie d'un titre légal d'existence et représenta seule l'Irlande dans le

(1) UUter (1881) : sur 1.740 J)00 habitants, 832.000 catholiques.

parlement soi-disant irlandais qui siégea à Dublin jusqu'en 1801. L'Église anglicane resta jusqu'en 1869 la seule église officiellement reconnue, profitant seule des impôts prélevés sur une population presque entièrement catholique. Les descendants des anciens maîtres demeurèrent ou rentrèrent à l'état de fermiers sur les terres qu'ils avaient possédées autrefois, tandis que le landlord ou propriétaire étranger, peu disposé à s'expatrier dans un pays hostile, dépensait en Angleterre ou ailleurs la rente arrachée à ses tenanciers.

Toutes ces misères, dont les racines sont trop profondes pour céder facilement devant quelques efforts de réparation et de justice (1), ont imprimé leur sceau à Faspect de la campagne et des populations ; elles ont pénétré jusque dans l'âme de cette nation si cruellement éprouvée.

Condition des terres. — Exploitée au profit de maîtres étrangers, fournissant sans rien recevoir, l'Irlande s'est appauvrie. 11 lui manque le fonds de capitaux nécessaire pour soutenir ou faire naître l'esprit d'entreprise et pour créer un développement industriel. La seule industrie qui fasse bonne figure est celle du lin ; mais elle est concentrée à Belfast et dans les environs, c'est-à-dire dans une région où l'élément écossais et presbytérien s'est amassé en force (2) et où il balance, numériquement, et surtout par lïnfluence, la population d'origine irlandaise. Dans son immense majorité celle-ci ne cherche ses moyens de subsistance que dans l'agriculture. Mais ce moyen même est précaire, à cause du mauvais régime de la propriété, conséquence directe de la poli-

<1) Iriih Landaet, 1870.

(2) Presque tous les presbytériens établis en Irlande (il y en a 470.000) se trouvent dans TUlster. Ils dominent de beaucoup dans la population de Belfast. Cependant le mérite d'avoir développé i'indastriedulin revient surtout, à Torigine, aux huguenots français qui s'établirent à Lisburn à la an du dix-sepiiéme siècle.

310 ÉTATS ET NATIONS D£ l'eUROPE

tique suivie pendant plusieurs siècles. Dans aucune des trois contrées qui composent le Royaume-Uni le nombre des propriétaires n'est relativement aussi petit qu'en Irlande. La petite propriété manque presque entièrement, et la condition à laquelle se trouve réduite la plus grande partie de la population est celle d'un prolétariat rural cultivant, pour le compte d'un propriétaire le plus souvent étranger et absent, une terre qui ne lui appartient pas, misérablement entassé dans des cabanes dont il peut être expulsé, si la perte d'une récolte de pommes de terre, une épizootie sur les porcs ou tel autre accident le met dans l'impossibilité de payer la rente. En effet, la plupart des fermages n'embrassent qu'une étendue très restreinte, à peine suffisante, sous ce climat plus propre à l'élevage qu'à l'agriculture, pour tenir au jour le jour une famille k Tabri du besoin. L'Irlandais se marie de bonne heure, il a beaucoup d'enfants, et, fidèle sous ce rapport, à ce qu'il semble, aux traditions instinctives de la race celtique, il répugne à faire une part inégale de ses biens entre ses enfants. C'est ainsi que les fermages vont se morcelant, et que se produit le singulier et triste contraste entre la grandeur des domaines et la petitesse des lopins de terre alloués aux fermiers pour vivre. Partout où ces conditions régnent, la campagne a cet aspect d'abandon que nous avons signalé. Il est permis de croire que la nature n'y est pour rien ; car ni les jardins soignés, ni les allées ombreuses, ni les fermes riantes ne manquent dans la partie septentrionale de l'Ulster, que détient à l'état de véritable colonie une population d'Ecossais propriétaires.

Émigration. — La population de l'Irlande qui dépassait encore 5 millions d'habitants en 1881, est tombée aujourd'hui au-dessous de ce chiffre. Depuis quarante ans elle n'a pas cessé de dé-

croître ; on jugera avec quelle rapidité, si l'on note qu'en 1841 le recensement accusait une population de 8,175,000 âmes ! Cette décroissance continue est due à rémigration. De tout temps Tlrlandais, surtout celui des comtés de TOuest, a été contraint de chercher au dehors les ressources que son propre pays lui refuse. On voit chaque année, en juillet et août, des troupes de paysans du Gonnaught s'embarquer dans les ports de TEst pour aller faire la moisson en Angleterre et en Ecosse ; ils reviennent, deux mois après, avec un pécule dans leur pays. Ce genre d'émigration à courte durée et avec prompt retour est celui qui convient à l'extrême attachement que l'Irlandais éprouve pour le sol natal. C'est en quelque sorte un phénomène normal. Pour qu'il en fût autrement, pour que des millions d'Irlandais se décidassent à s'expatrier, il a fallu des crises comme la famine de 1846 et un état chronique de malaise et de dénuement. Cette émigration se dirige en partie vers les grandes villes de TAngleterre ; il y a près de 60,000 Irlandais distribués entre les principaux centres industriels. Mais le plus grand flot s'écoule versTAustralie et surtout vers l'Amérique. De 1853 à 1885 deux millions et demi d'Irlandais ont ainsi cherché fortune au delà des mers. On en compte près de deux millions aux États-Unis. Ce sont les plus forts et les plus vaillants qui s'éloignent. Quand la fortune leur a été favorable, ce qui n'est pas rare, ils reviennent dans leur pays, non pour s'y fixer, mais pour le revoir. Car l'éloignement n'éteint pas chez eux l'amour du sol, et c'est au contraire d'Amérique que la cause nationale de l'Irlande tire surtout des subsides. Pour elle le plus humble comme le plus riche envoie son offrande.

Si énorme que soit l'émigration, on ne saurait y voir un présage de fin pour le peuple dont elle éclaircit les rangs. Il semble plutôt qu'elle tende à

établir un rapport plus normal entre la population et les ressources du sol. Il y a peu d'années encore, la densité de la population de l'Irlande était de 61 habitants par kilom. carré ; chiffre qui ne laisse pas d être considérable pour un pays d'élevage, où les grandes villes sont rares. Dans ce nombre les catholiques figurent pour plus des trois quarts ; on en comptait 3.981.000 en 1881. Plus faible est la proporfion de ceux qui ont conservé l'usage des vieux dialectes celtiques. Ceux-ci ne se trouvent que dans l'Ouest et le Sud, la plupart joignent la connaissance de l'anglais à celle de leur idiome natal, et l'on a récemment évalué leur nombre à 867.574 (1).

Nationalité irlandaise. — Mais, à la différence de ce qui se passe dans certains pays de l'Europe continentale, ce n'est pas sur le terrain linguistique qui se portent les revendications irlandaises. D'honorables efforts ont été tentés et le sont encore pour « préserver et cultiver » la langue celtique de l'Irlande (2). Mais ces tentatives ont un caractère scientifique et non politique» C'est en anglais et parfois dans un anglais pur de tout accent que les Irlandais accusent l'Angleterre. La différence de religion constitue, on ne saurait le nier, une plus forte barrière que celle de langue entre les fractions de la population irlandaise. L'idée de subir l'influence de la majorité catholique révolte certainement plus d'un préjugé parmi la minorité presbytérienne du nord de l'île. Il n'en est pas moins vrai que les protestants ont fourni à la cause irlandaise quelques-uns de ses plus ardents champions.

L'Irlandais est une nation plutôt qu'une race. Comme il arrive dans tout pays fortement individualisé, surtout dans les îles, l'influence du milieu a fini

(1) Reoue eeltioue^ tome IV, p. 277.

(2) H faut citer l Union gaélique (for the preseroation ofthe itiêh language)y fondée il y a quelques années à I)ublin.

par prévaloir — sauf dans une partie du Nord — sur la différence d'origine ; elle a fait des Irlandais aussi bien avec les Celtes mélangés de Scandinaves et de Saxons qui se trouvent dans TEst qu'avec les Celtes plus ou moins purs qui se sont conservés à l'Ouest et au Sud. Ce n'est pas seulement dans l'Ouest, parmi les populations au teint mat, aux cheveux châtains ou bruns, mais aux yeux souvent clairs, dont le type dénote une origine celtique, que le sentiment irlandais est vivace. Il ne se manifeste pas avec moins de force dans le Centre, malgré l'infusion de sang anglais due aux colons d'Elisabeth et de Cromwell ; il est tout aussi vivant parmi ces populations athlétiques de l'Est et du Nord, une des plus fortes races militaires qui existe, dont le sang a coulé à flots depuis deux siècles sur presque tous les champs de bataille de l'Europe, des Indes et d'Amérique.

Au-dessus de ces différences régionales et des nuances locales moins sensibles pour l'œil d'un étranger mais qui se révèlent par les dictons populaires, on discerne un ensemble de qualités et d'habitudes qui appartiennent en propre au peuple irlandais, et qui le rendent à certains égards l'antipode de l'Anglais. Il y a dans tout Irlandais l'étoffe d'un avocat et d'un artiste ; la parole lui plaît pour elle-même ; dans la conversation, où d'ailleurai il excelle, il se montre plutôt disposé à aller au-devant de la pensée de son interlocuteur que préoccupé de formuler avec une exacte rigueur sa pensée propre. Réunis, l'entrain les gagne, et la plaisanterie court sans s'arrêter de bouche en bouche. 11 y a quelque chose de méridional dans les habitudes, comme dans le climat; à voir les groupes stationnant au coin des rues, on se croirait dans quelque ville du Sud de l'Europe. Ordinairement doux et d'humeur facile, ils sont susceptibles de s'exalter et de subir les entraînements d'un naturel impressionnable à l'excès. Leur intelligence et leur facilité pour

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riastruction sont remarquables. Au milieu de la misère la plus extrême, l'imagination irlandaise ne chôme pas; il n'est pas de hutte, si dénuée qu'elle soit de meubles ou des objets nécessaires à la vie, où ne pénètre, sous forme de gravure, le souvenir des événements ou des hommes qui se sont associés à la cause nationale; les airs et les mélodies d'Irlande sont connus partout.

Villes. — A la différence de l'Angleterre et de l'Ecosse, l'Irlande a peu de grandes villes. Elle n'en compte que trois dont la population dépasse 50.000 habitants : Dublin, Belfast et Cork.

Dublin, situé sur la côte orientale à cinq heures de Holyhead et à douze heures de Londres, est le siège de Tadministration irlandaise, du lord-lieutenant général et du lord-chancelier, ainsi que de l'Université (Trinity-Collège). Il ne saurait passer, malgré ses brasseries, pour une ville manufacturière ; mais son port, récemment amélioré, entretient un commerce actif de transit avec l'Angleterre. Belfast a quadruplé sa population depuis quarante ans. Outre l'industrie du lin, il exerce celle des spiritueux, des constructions navales ; son port est accessible aux plus grands navires. Cork s'élève sur les deux bords de la Lee, à l'extrémité intérieure d'une sorte de fiord encadré par de verdoyantes collines. Il a pour avant-port la belle rade de Queenstown, où touchent les paquebots qui font le service entre New-York et Liverpool ; c'est un des points de départ de l'émigration irlandaise. Cork est un des principaux marchés du beurre. Tout le beurre fabriqué dans les fermes du Sud de l'Irlande y est envoyé pour être expédié.

Viennent ensuite Limerick, sur le Shannon (i), et Londonderry, à l'embouchure du Foyle.

" '^ ^lin, 353.000 habitants. ~ Belfast, 208.000 habitants. — Cork, bitants. — Limerick, 40.000 habitants. — Londonderry, 29.000