ROYAUME D'ESPAGNE

Superficie : '504.516 kilomètres carrés.

Population: 17^45.160 habitante a).

Les provinces du Nord-Ouest*

La c6te septentrionale de la péninsule est bordée par un système de montagnes qui conserve Torientation générale des Pyrénées, mais qui se présente néanmoins comme un système distinct. On peut le désigner par le nom de monts Cantabriques. Il commence à se desskier nettement à l'ouest de la tranchée profonde que forme la vallée de la Besaya et que suit le chemin de fer de Valladolîd à Santander. A l'est de cette coupure régnait un amoncellement confus de chaî-nes peu élevées, percées de nombreux passages. A Touest au contraire la barrière se ramasse et se relève. La bande côtière se sépare nettement de la région intérieure.

Un puissant soulèvement de calcaire jurassique, surmontant les vastes dépôts de houille du bassin d'Oviedo, se dresse dans les Penas de Europa jusqu'à des altitudes de 2.500 mètres et plus. Il est continué par une haute chaîne qui se déroule parallèlement à lacôte, à une distance de quinze à vingt lieues, et qui forme barrière entre la province de Léon et

0) Recensement de 1887 (avec les Canaries, mais «ana les cormes)*'

celle des Asturies. La barrière reste généralement simple jusqu'auprès des sources de la Sîl, affluent du Minho. A partir de ce point la chaine s'épanouit ; elle envoie en tous sens des ramifications nombreuses entre lesquelles le Minho naît et s'ouvre passage. Les montagnes vont s'abaissant par étages vers l'ouest et le sud, de sorte que la contrée qu'elles encadrent présente au point de vue du relief l'aspect d'une terrasse escarpée, tandis que par sa configuration extérieure elle forme la butte angulaire que la masse ibérique oppose à l'Océan.

La contrée située entre l'extrémité occidentale des Pyrénées et le commencement des monts Gantabriques est occupée par ce qu'on appelle les provinces basques. Celle qui est encadrée entre les monts Cantabriques et l'Océan, porte les noms d'Asturie et de Galice (i).

Berceau de la nationalité espagnole. — Les Romains avaient trouvé dans ces cantons montagneux, au moment de leur conquête, un peuple des Gallœcik l'ouest et un peuple des Astures à l'est : ces noms ont traversé les âges avec les populations qui les portaient. La conquête arabe ne put prendre pied dans la Galice ; elle n'entama pas même les Asturies. Là se reconstituèrent les débris laissés par la monarchie visigothe. L'aventure de Pelage réfugié avec quelques compagnons fidèles dans une grotte que l'on montre encore dans les montagnes asturiennes, peut passer pour le point de départ de l'histoire d'Espagne. Le mouvement de réaction parti des Asturies ne s'arrêta plus que huit cents ans après, à Grenade.

Un germe politique s'introduisit parmi ces popu-

(1) Nous prenons pour guide les anciennes divisions de i^Espagne et non les provinces nouvelles, créées en 1833, au nombre de quarante-neuf, qui ne sont d^ailleurs que les subdivisions des précédentes. Les vieilles provinces historiques subsistent dans l'usage, ainsi qiue dans l'organisation militaire, où elles répondent aux capitaineries générale,

lations saines et vigoureuses, mais d'esprit essentiellement cantonal, avec les éléments de civilisation romano-gothique qui purent échapper dans cet asile au contact de la civilisation musulmane. Il y a sou* vent dans les contrées montagneuses des forces en réserve qui n'ont besoin que d'un ferment pour entrer en activité et développer des conséquences politiques. Les commencements de la Perse dans l'antiquité et celui de la Suisse parmi les peuples modernes offrent une ressemblance avec cette genèse du peuple espagnol dans les districts montagneux du Nord. Celui qui voudrait remonter aux sources de la langue et du caractère castillans, renouer la chaîne qui unit l'Espagnol moderne à l'Ibère qu'ont décrit les anciens, devrait étudier le peuple et les dialectes actuels des Asturies.

Déveleppement commercial. — Il ne faut pas exagérer toutefoisl'isolement delà Galice et des Asturies. Les chaînes même fort élevées qui séparent les Asturies de Léon, ne forment pas une barrière comparable aux Pyrénées. La hauteur des cols n'y dépasse pas i.450 mètres. Le chemin de fer de Léon à Oviédo les traversé auportdePajarèspar 1.283 mètres d'altitude. Quant à la Galice, contrée dans son ensemble plus ouverte, elle est reliée par le chemin de fer de Léon à la Corogne et à Pontevédra avec le reste de la péninsule.

L'intérieur des deux provinces est cne d«s régions les plus pittoresques de l'Espagne. L'âpreté naturelle du pays est adoucie par l'influence du climat océanique, et une culture industrieuse a su tirer parti des fonds de vallées, des collines et des pentes mêmes des montagnes pour y entretenir des prairies, des vergers, des champs d'orge, de lin, de maïs. Les châtaigniers et les noyers ombragent les vallées et les versants des coteaux ; le lierre

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OU la vigne sauvage orne les nombreux caserios. Mais ce qui distingue surtout cette région avec son prolongement dans les provinces basques, c'est sa richesse en métaux. A Langreo, à Test d'Oviedo, on exploite le principal bassin houiller de TEspagne (1). Par les baies, par les riasy anfractuosités qui rappellent nos estuaires bretons, l'Océan sollicite l'activité et va au-devant des produits de l'intérieur. Ce n'est qu'en Bretagne, en Irlande ou en Norvège qu'on trouverait un littoral aussi riche en ports naturels que celui de la Galice. Une mer presque toujours courroucée assaille sans relâche ces rocs du Finisterre espagnol, et les vents d'ouest les enveloppent de brumes. Mais des deux côtés de ces fiers promontoires s'ouvrent des rades admirables : au nord-est celles de la Corogne et du Ferrol, au sud celles de Pontevedra et de Vigo. Grâce à ces diverses ressources, la Galice, ainsi que les Asturies, sont habitées par une population nombreuse. La densité est partout fort supérieure à celle du reste du royaume ; elle atteint même, dans le district de Pontevedra, la proportion extraordinaire de 103 habitants par kilomètre carré.

Jadis l'ancienne capitale de la Galice, Santiago de Gômpostela, jouissait dans toute la chrétienté d'une renommée presque sans rivale comme lieu de pèlerinage. Le commerce y garde encore une certaine importance. Mais la principale ville de la Galice est aujourd'hui le port de la Corogne, chef-lieu de capitainerie-générale et place commerçante située en face du Ferrol, qui est lui-même un des trois ports militaires de l'Espagne. La Corogne est une étape fréquentée par les paquebots du Nord de l'Europe qui se rendent aux Antilles et par les Messageries maritimes dans leur trajet de Bordeaux à Buenos-Ayres. Les pa-

(1} Au T remier siècle de notre ère les Romains exploitaient en Galice le fer, l'étain, le plomb et même l'or (Pline, Justin). Deux des principales villes de la province portent des noms d origine latine : Lugo (Laca«), Orense (Aquœ OriginU),

ÉTATS ET lUTIONS DE L'EUROPE. 349

cpiebots anglais de Soathampton à rAmérique du Sud relâchent dans la baie de Vigo. Au centre des Asturies s'élève la vieille Oviedo, qui peut passer pour la plus ancienne capitale de l'Espagne. Mais elle est dépassée en activité par le port de Gijon, qu'un chemin de fer de 34 kilomètres relie au bassin houiller de Langreo.

Le développement urbain se transporte visiblement vers la côte, n ne manquait à ce littoral méridional du golfe de Gascogne que des communications faciles avec l'intérieur pour développer ses avantages naturels : car il a pour animer ses ports le fret d'exportation que lui assurent les mines. Depuis qu'un ■ chemin de fer, franchissant à Reinosà (i) la dépression qui sépare les chaînes asturiennes des chaînes basques, relie le plateau de la Vieille-Castille au port de Santander, cette ville a pris un essor remarquable. Ce n'est pas seulement un port de transit, mais d'exportation pour les grains de la Castille et les minerais de fer de son propre district, d'importation pour le tabac, le sucre, le cacao des Antilles et de l'Amérique centrale, ainsi qu'un centre d'industrie. Le mouvement a dépassé en 1885 1,200,000 tonneaux, chiffre au moins égal à celui de nos priacipstux ports, de second ordre (2).

Bilbao. — Cependant le principal centre commercial de la côte paraît devoir se fixer à Bilbao, capitale d'une des provinces dont nous n'avons pas encore parlé, la Biscaye. Située sur la rive droite du Nervion, au point où ce fleuve côtier s'élargit en forme de ria ou d'estuaire, cette ville s'est développée avec une rapidité

<1) Col de Reinosa. 846 mètres.

(2) Santiago, 24.000 habitants; - là Corogne. 87.000 hab.; - le Ferroi, 23.00^ hab.;- G viédo, 43.000 hab. ; - feijon/31 OOÔ hab • "■*?*1*?"x .^' t^r*^?S ^*^- T, ^^ province de Santander, officiellement rattachée a la VieUle-CastiUe, se rattache plus naturellement sous tous les rapports à la région asturienne. Pour les chiffres du commerce, voir le BuLUtin conmlaire^ 1»87.

surprenante depuis la dernière guerre carliste. De récents travaux d'amélioration permettent aux grands navires de mouiller à quai. Entre Bilbaoetlamer, les sombres croupes du Sommorostro, qui recèlent un des meilleurs minerais de fer connus, sont percées de mîneSf sillonnées de chemins de fer industriels aboutissant à la rive gauche de Testuaire. Avec ses débarcadères, ses môles, ses magasins et ses usines, celleci ressemble à une ruche immense qu'anime encore le va-et-vient des navires sur le fleuve, tandis que de pittoresques villas s'échelonnent sur la rive opposée. Ce sont les capitaux étrangers qui font les frais de ce mouvement ; les mines sont aux mains des Anglais, des Français et des Allemands ; le pavillon espagnol est faiblement représenté au milieu des navires anglais, hollandais, français, belges, allemands ou américains. Nos vaisseaux de Dunkerque s'y approvisionnent de minerai de fer à destination des établissements d'Anzin et de Denain. Ceux de Rouen et du Havre y chargent les vins de Navarre et de la Rioja, que les chemins de fer amènent aujourd'hui à la côte. Le mouvement de la navigation dans le port de Bilbao s'est élevé en 1885 à 2.252.000 tonnes ; il se place au second rang, après Barcelone. Grâce à l'impulsion venue du dehors, des habitudes d'aisance et d'activité s'introduisent de plus en plus parmi la population indigène et sont visibles dans l'aspect de la ville (1).

lie pay» Basque.

Entre les montagnes qui s'élèvent à l'ouest de Bilbao, et les pics d'Anie et d'Orhy (2), avec lesquels se termine la série des grandes cimes pyrénéennes,

(1) Bilbao, 51.000 habitants.

(2) Pic d'Anie, 2.604 mètres ; pic d'Orhy, 2.018 m.

s'étend une région très compliquée sous tous les rapports ; vraie contrée de transition entre les plaines de la France, les plateaux de TEspagne, le système orographique des Pyrénées et celui des chaînes asturiennes.

Le trait principal est une chatne médiocrement élevée, qui continue la direction des Pyrénées et qui sépare les eaux entre les affluents de TEbre et les fleuves entiers de TAtlantique. Au sud, cette chaîne s'adosse aux plateaux sur lesquels sont bâties Vitoria et Pampelune ; tandis qu'au nord s'amasse un enchevêtrement confus de vallées, de gorges et de monta, gnes. Si le versant méridional manque de pittoresque, au nord, au contraire, la variété du paysage est un sujet de perpétuelle surprise ; les bois, les cours d'eau, les cultures composent un spectacle souriant et gai, et la végétation, même sans l'aide de l'homme, donne partout des preuves d'une admirable vigueur.

De ce côté la section de la frontière entre l'Espagne et la France ne correspond à aucun obstacle physique ; la limite court arbitrairement à travers les vallées et les montagaes. La grande barrière qui sépare les deux contrées pendant plus de cent lieues, se termine cédant enfln passage à toute la circulation qu'elle a longtemps contenue. Comme la chaîne principale qui se déroule en arrière est elle-même échancrée par de nombreuses dépressions, la circulation peut pénétrer par cette porte jusque dans l'intérieur même de la péninsule. Les cols de Vélate, d'Aspkoz, d'Idiazabal(i), ouvrent passage à des chemins de fer ou à des routes. La route de Bayonne à Pampelune suit le premier ; le chemin de fer de Paris à Madrid est frayé à travers le dernier.

Ce pays est essentiellement un pays de passage , il l'est de nos jours pour le principal courant

(1) Col de Vélate, 868 mètres ; — col d'Aspiroz, 667 mètres ; — col d*Idlazabal, 657 mètres.

352 ÉTATS BT NATIONS DE l'eUROPE.

de voyageurs qui se rendent en Espagne, comme il Tétait au moyen âge pour les pèlerins qu'attirait la renommée de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a vu passer les invasions des Celtes, des Goths, des Francs de Charlemagne.

Tous les peuples ont traversé cette contrée ; aucun ne s'y est fixé, du moins assez fortement pour transformer la langue et Tétat social des populations anciennes. La langue (i) ou plutôt les dialectes basques y sont encore parlés dans une région qui empiète même sur le territoire français, car on sait que la plus grande partie des arrondissements de Bayonne et de Mauléon leur appartient.

Cependant le domaine actuel dt> la langue basque est loin de correspondre en Espagne aux trois provinces dites basques fVascongadasJ. Si les deux provinces côtières, celles de Guipuzcoa et de Biscaye, lui appartiennent presque entièrement, la troisième, celle d'Alava qui les borne au sud, ne fait qu'y toucher. Mais au contraire la province de Navarre, qui s'étend à l'est des provinces Basques jusqu'au pic d'Anie, se rattache encore pour toute sa moitié septentrionale au domaine linguistique des Emcaldunac, nckm que se se donnent à eux-mêmes les Basques.

Il est remarquable et presque contradictoire d*avoir à constater la persistance de ces anciens dialectes indigènes dans une contrée relativement ouverte, qui fut de tout temps une des plus fréquentées de la péninsule. Malgré sa position, il y a des

Çreuves qu^elle ne fut pas fortement occupée par les Romains. andis qu« les vestiges de l'occupatien romaine abondent dans des régions aussi reculées que l'Estremadoure, ils font presque défaut dans les provinces Basc^ues. On y a trouvé très peu d^inscriptions latines et, à l'exception de Pampelune, pas une seule ville que Ton puisse identifier avec certitude.

Au point de vue politique les trois provinces Basques gardaient, avant rabolition de leurs fueros ou privilèges, une empreinte singulière d'archaïsme.

(1) Voir Préliminaireê, p. SS,

Elles n'avaient jamais été constituées, comme les autres provinces d'Espagne, en États et en petits royaumes ; mais chacune d'elles représentait un certain nombre de groupes librement confédérés, de fraternités (hermandades)^ dans lesquelles le véritable noyau politique était la paroisse ou la vallée. Lorsque les rois de Léon et de Castille devinrent leurs protecteurs, ce ne fut pas comme rois, mais comme seigneurs, titre qui resta officiel jusqu'à la mort de Ferdinand VII. L'esprit local resta cantonné dans cet ensemble de droits et de coutumes, variant de village à village, qu'on appelait fueros. On vit ainsi subsister longtemps, aux portes de deux grands États, une population sans nationalité précise, mais animée d^une forte vie municipale. Peuple d'imagination singulière et aventureuse, qui ne sait échapper aux cadres étroits de la vie locale qu'en se lançant dans l'universel et l'absolu ; il a eu pour grands hommes des marins et des missionnaires, Sébastien del Gano et saint François Xavier, et surtout le fondateur de la plus puissante organisation internationale qui fût jamais, Ignace de Loyola.

Notre siècle, peu favorable au maintien des autonomies locales, a détruit ce qui restait de celle-ci. La langue basque est en train de disparaître, et sous l'influence des chemins de fer, du service militaire, des villes, une lente transformation s'opère dans l'esprit même des habitants. Les villes florissantes qui se développent le long des côtes, Bilbao, Saint-Sébastien, respirent et répandent autour d'elles un esprit nouveau. Tolosa, ancienne capitale du Guipuzcoa, et Vitoria, capitale de TAlava, sont situées l'une et l'autre sur la grande ligne de Paris à Madrid ; la dernière possède déjà des industries assez florissantes (i).

Navarre. — La Navarre a perdu aussi ses privilèges

0) Saint-Sébastien, 29.000 habitants ; — Tolosa, 8.000 habitants : — Vitoria, 28.000 habitants.

depuis la première guerre carliste. Mais cette province, qui s'étend au sud j usqu'àFEbre, aune autre origine que les provinces Basques ; elle procède d*un des royaumes formés du démembrement de la Marche Carlovingienne d'Espagne. Sa capitale, Pampelune, est une vieille ville à laquelle sa position au débouché oriental des principaux passages depuis le col des Aldudes jusqu'à celui dldiazabal, assure une grande importance stratégique et commerciale (i). Ses foires de juillet sont très fréquentées; sa citadelle a subi de nombreux sièges.

Pl&teaa central.

Avec le royaume de Léon, on entre sur le plateau, et Ton voit se déployer les espaces découverts où commencèrent à se développer les destinées du peuple espagnol.

Léon. — Le royaume de Léon fut le premier grand État chrétien fondé dans la péninsule, celui qui, par son union avec la Cas tille, forma la base de la future monarchie espagnole. Il occupe un territoire généralement fertile à Textrémité nord-ouest du plateau. Un souvenir patriotique autant que religieux s'attache à la vieille cathédrale de Léon, qui contient les tombeaux de ses anciens rois.

Cette cité, d'origine romaine, comme l'indique son nom (2), reprend de l'importance comme grand marché de laines et de moutons mérinos, depuis qu'elle est devenue le point de croisement des chemins de fer vers la Galice et les Asturies. Pareil retour de fortune attend peut-être aussi la cité non moins ancien ne

(1) Pampelune, 27.000 hab.

(2) Léon vient de Legio ; elle servait de cantonnement à \dk septième légion; 11.500 hab. ~ Salamanque, 22J0OO hab.

ÉTATS ET NATIONS DE l'EUROPE. 35S

de Salamanque, qui vient de sortir de son isolement, grâce à la construction de la ligne ferrée qui la met sur la voie directe de Paris à Lisbonne. Il y a longtemps que son université, une des plus anciennes de TEurope, mais certainement la plus arriérée, ne lui vaut plus guère honneur ni profit.

Yieille-Gastille. — Les plateaux de Léon se perdent insensiblement à l'est dans ceux de la Vieille-Castille. LeDouro naît dans la Vieille-Castille, aux parameras de Soria, il baigne, peu après sa naissance le pied du plateau battu des vents où s'élève, à 1.048 mètres de haut, la vieille petite ville de ce nom, voisine des ruines de Numance. Il traverse la province de Test à Touest, sans arroser de ville importante. Malgré un canal [Canal de Castille) qui le met en communication, par rintermédiaire de la Pisuerga, avec les fertiles terres à blé de Palencia, il rend peu de seinrices au commerce. Le pays doit davantage au chemin de fer qui le sillonne dans toute sa longueur du nord au sud, et qui est une des plus anciennes et des plus importantes voies ferrées de TEspagne : celle de la frontière française à Madrid.

C'est à Miranda, point de croisement des lignes de Bîlbao et de Saragosse, que le chemin de fer franchit TEbre, déjà éloigné de plus de vingt lieues de sa source, mais souvent presque à sec en été. Il s'élève, après avoir traversé entre des rocs calcaires à pic les gorges de Pancorbo, sur le haut et froid plateau où est bâti Burgos à 851 mètres au-dessus de la mer. De la grandeur passée de cette ville, qui fut la première capitale des rois de Castille et autour de laquelle plane le souvenir du Cid, né dans le voisinage, il reste du moins un témoignage debout dans sa cathédrale gothique, une des plus belles qui existent (1). Le plateau s'incline légèrement vers le sud, jusqu'à

a) Ba.goi, 31.000 hab. ; — Valladolid^ 63.800 hab.

Valladolid, la cité centrale et la plus active de la province, qui n'est plus qu'à 679 mètres.

Si la Castille primitive et féodale revit à Burgos, c'est la Castille monarchique qu'on retrouve à Valladolid, longtemps capitale de la monarchie espagnole. Là naquit Philippe II et mourut Christophe Colomb. Son université passe pour la seconde du royaume ; dans la petite ville de Simancas, située à deux lieues, sont conservés les papiers d'État des couronnes de Léon et de Castille. A Médina del Campo se détachent deux lignes, l'une vers Zamora, l'autre vers Salamanque et Lisbonne. Bientôt se montrent les sierras de Guadarrama et de Gredos, qui séparent la Vieille de la Nouvelle-Castille. Le chemin de fer, après avoir atteint Avila, gravit de tunnel en tunnel, en s'élevant jusqu'à 1.630 mètres, point le plus haut qu'atteigne un chemin de fer européen, la paramera qui occupe la lacune entre les deux hautes chaînes. Puis il descend par des rampes rapides sur Madrid.

Nouvelle-Castille. — Lorsqu'on 1085 le roi Alphonse IV conquit le royaume maure de Tolède, il donna le nom de Nouvelle-Castille au territoire dont il venait d'agrandir la Castille proprement dite. C'est aux châteaux élevés ou restaurés sur tous les points favorables afin d'opposer autant de barrières aux invasions de la cavalerie arabe, que la partie septentrionale du plateau ibérique avait emprunté son nom : du jour où la partie méridionale devint à son tour marche-frontière, elle devint aussi pays de castilles. On voit encore se dresser çà et là ces vieilles forteresses sur les sommets des tertres nus qui hérissent la surface du plateau.

La barrière montagneuse entre la Vieille et la Nouvelle-Castille est traversée aux approches de Madrid par plusieurs routes carrossables à Test et à l'ouest du chemin de fer: à l'ouest par celle d'Avila à Talavera, à l'est par celle de Ségovie à Madrid, et plus loin par celle de Somosierra, dont le passage fut forcé par Napoléon en 1808.

C'est en Castille surtout que s'est développée la croisade espagnole. Cette contrée a été pendant plusieurs siècles Tarène où ont lutté les deux religions; et l'empreinte de ce passé héroïque et guerrier ne s'est pas seulement marquée dans son nom, peut-être aussi dans le caractère des hommes : elle est restée visible dans la distribution de la population et l'aspect des villes. L'insécurité a habitué les populations à se concentrer dans les villes et les villages. Les habitations dispersées sont aussi rares en Castille qu'elles sont nombreuses dans la Galice et les montagnes du pays Basque. Peu de grandes villes : à l'exception de Madrid, on ne trouve pas un seul centre de 100.000 habitants sur la surface, pourtant supérieure au tiers de l'Espagne, qu'occupent les quatre provinces du plateau ; et même à l'exception de Valladolid, on n'en trouve pas un qui atteignent 50.000.

Cités castillanes. — Mais les petites villes sont relativement très nombreuses. La plupart ne s'appellent pas des villes, mais portent le titre de cités {dudad), en souvenir d'anciens privilèges conférés pour quelques action d'éclat. Ce sont de fières cités, presque toutes bâties dans une position naturellement forte et conservant encore leurs enceintes crénelées, percées de portes flanquées de tours (i). Tout y respire le passé, un passé auprès duquel le présent tient peu de place. Le petit nombre des habitants y fait contraste avec la grandeur et le nombre des églises, des couvents, des monuments religieux ou militaires. On pourrait citer au hasard. A Zamora (Léon), cité de 13.000 habitants, 23 églises et 16 couvents et un vieux château royal ; à Tolède, dont la population est des-

(1) Citons par exemple : Zamora (Léon), 13.000 hab.: — Léon Saiaraanque, Burgos, Palencia (Vieille-Castille), 14.000 hab'.; — Avila, 9.000 hab.; — Ségovie. 11.000 hab.; — Soria, Alcala de Hénarès (Nouvel le-Castille), 9.000 hab. ;— Tolède, 21.000 hab. , ~ Ciudad Real, 10.000 hab. ; — Trujillo (Estremadoure, 8.000 hab. etc.

cendue à 21.000, pas moins de 26 églises et de 37 couvents ! Dans les rues étroites et tortueuses de Tolède, de Ségovie, d'Avila, pour nommer les plus archaïques, se dressent encore les maisons-forteresses de la chevalerie castiHane, dont les écussons sont sculptés aux façades. Avila surtout, pauvre ville de 9.9Ô0 habitants à 1.062 mètres de hauteur, fait Teffet, avec sa cathédrale fortifiée, son enceinte de muraiHes et de tours, ses sombres maisons féodales en granit, d'une relique du moyen âge. La plupart de ces villes oubliées par le temps rappellent de lointains souvenirs, remontant parfois jusqu'à l'antiquité romaine.

Les capitales espagnoles. — Ce double plateau des Castilles est le centre de gravité historique de FEspagne. Là s'est formée et développée la langue nationale (1). Nombreuses sont les villes qui ont eu leur jour comme capitales. Si Tolède fut le centre politique et religieux de la monarchie visigothe, Léon, Burgos, Yalladolid, marquent les étapes de la monarchie castillane.

C'est pourtant une ville sans passé qui est devenue, depuis Charles-Quint et définitivement sous Philippe II, la capitale de la moderne monarchie espagnole. Madrid est situé par 655 mètres d'altitude, sur des mamelons de sable et de gypse que longe à l'ouest et au sud le Manzanarès, triste et pauvre rivière qui porte ses eaux au Jarama et par celui-ci au Tage. Une campagne dénuée d'arbres et presque déserte s'étend autour de la ville ; rien encore aujourd'hui n'annonce l'approche d'une grande métropole. On s'explique néanmoins les motifs qui déterminèrent le choix des souverains du seizième siècle. Aussi central que Tolède, Madrid offrait l'avantage d^'être une sorte de terrain neutre où ne se trouvaient ni d'aristocra-

(1) Alcala de Hénarès, petite cité à Test de Madrid, est la patrie de Cervantes. Les habitants de Tolède passent pour parter le plus pur castillan.

tie ni de bourgeoisie locales capables de pouvoir porter ombrage au pouvoir monarchique. Ville sans tradition et sans esprit local, elle était plus naturellement désignée par ^ela même pour servir de capitale à un pays dont Tunité était encore si imparfaite. S'il y avait quelque chance de créer un centre d'attraction capable de faire sentir son influence aussi bien sur l'Andalousie, la Galice et l' Aragon que sur la Castille, ce ne pouvait être que dans une cité nouvelle s'ouvrant libéralement à tous.

Le développement de Madrid a marché de pair avec celui de la centralisation espagnole. Sous ce rapport l'avènement de Philippe V, le premier souverain Bourbon, inaugura une phase de progrès rapides ; vers le milieu du siècle dernierla population atteignait 150.000 habitants. Le réseau des routes, à la construction desquelles Philippe V et ses successeurs s'employèrent avec zèle, prit Madrid pour centre et contribua beaucoup à assurer sa suprématie sur les autres villes. Les chemins de fer ont fait plus encore. De Madrid partent aujourd'hui les cinq lignes maîtresses quirayonnentruneversle nord et lafrontière française, les autres vers Barcelone, Alicante, Cadix et Lisbonne. Cependant jusqu'en 1859 une des conditions essentielles au progrès d'une grande ville manquait encore à Madrid : à cette époque l'achèvement du canal Isabelle lui assura, en quantité plus que suffisante, la provision d'eau nécessaire à la santé des habitants. Long de 70 kilomètres, ce canal pénètre jusqu'au cœur de la sierra Guadarrama, où il capte les eaux de la rivière Lozoya pour les conduire, au moyen de travaux d'art considérables, à destination de la capitale. La population de Madrid a plus que doublé depuis cette époque ; elle dépasse aujourd'hui un demi-million.

Par l'aspect monumental de ses avenues, de ses promenades, de ses principales places, Madrid a bien

Tair d'une capitale; non, il est \rai, d'une de ces capitales comme Paris ou Londres, dans lesquelles s'exprime tout le développement historique d'un pays. Dans le long passé de l'Espagne, Madrid ne représente que la dernière phase, celle de la monarchie bureaucratique des trois derniers siècles.

Ce n'est pas seulement comme centre des pouvoirs publics, mais comme foyer d'opinion que Madrid exerce son influence; la plupart des grands journaux politiques y ont le siège de leur publication. Presque toutes les académies et les grandes écoles y sont également fixées. S'il y a en Espagne une opinion générale sur la politique et la littérature, c'est à Madrid qu'elle a son organe. Nulle part la peinture espagnole, si vivante encore aujourd'hui, ne se montre avec plus d'éclat que dans l'incomparable musée où les Vélasquez et les Murillo brillent à côtédes grands maîtres d'Italie et des Pays-Bas. Par ses collections de tout genre, musée archéologique, bibliothèque nationale, Madrid occupe un des premiers rangs parmi les grandes métropoles européennes (i). Il n'en est pas tout à fait de même dans le domaine du commerce et de l'industrie. Malgré des progrès notables, surtout dans les industries de luxe, malgré sa Banque d'Espagne et sa Bourse de commerce, Madrid n'a pas l'importance économique que sa population semblerait promettre, et trouve même en Espagne des villes qui lui sont supérieures.

Ce n'est pas seulement dans la capitale, mais aussi dans les résidences royales qui Tavoisinent, que s'est marquée l'empreinte de la moderne royauté espagnole. A douze lieues au nord-ouest de Madrid, dans un site sévère de la sierra Guadarrama, s'élève le palais de VEscorial^ à la fois cloître, palais et tombeau, élevé en commémoration de la bataille de Saint- Ûuentin par Philippe II, dont le souvenir semble revivre dans chaque pierre du sombre édifice. — Sur l'autre versant du

(1) Académie Espagnole fondée en 1713; Académie d'histoire, des sciences, des beaux-arts ; Université centrale, transportée en 1836 d'Alcala de Hénarès à Madrid : Ecoles des beaux-arts, des mines, etc.

Guadarrama, dans les limites de la Vieille-Castille, la Granja est le Versailles élevé par le petit fils de Louis XIV, Philippe V. — Le parc et le château di^Aranjuez s'étendent sur la rive gauche clu Tage, a douze lieues au sud de Madrid, et forment au milieu des steppes de la Nouvelle-Castille une oasis de verdure et de fraîcheur que tous les rois depuis Philippe II jusqu'à Charles ÏV se sont plu à embellir.

Presque toute la vie de cette région se concentre à Madrid. Sur son rocher de granit que le Tage enveloppe de trois côtés, Tolède n'est plus qu*un entassement de ruelles étroites et de sombres maisons, que dominent la cathédrale, siège du primat ecclésiastique d'Espagne, et PAlcazar converti aujourd'hui en École militaire. A une lieue plus loin, sur les bords du fleuve, se trouve la « fabrique royale d'armes blanches », établissement officiel qui représente le dernier débris des industries dont s'enorgueillissait cette ville peuplée, dit-on, de 200.000 habitants au quatorzième siècle.

Quelques symptômes d'activité se montrent à Ciudad Real, principale ville de la Manche, au point de jonction des lignes d'Estremadoure et d'Andalousie. Sur cette dernière ligne la ville de Valdepefias donne son nom à des vins célèbres dans toute l'Espagne (1) . Aux approches de la sierra Morena, se trouvent, dans les schistes argileux des terrains paléozoïques, les puissants dépôts de mercure qui font la renommée de la petite ville d'Almaden de Azogue (2). C'était déjà, au temps de la domination romaine, un centre minier célèbre sous le nom de Sisapo. L'exploitation se poursuit aujourd'hui à Almaden même et dans la petite ville voisine d'Almadenejos, et occupe de trois à quatre mille ouvriers. Les mines sont la propriété de l'État ; autrefois louées

(l) Ciudad Real, lO.OOO habitants. — Valdepenas, 11.000 hab. F(2) Almaden de Az(«gue, 7.500 habitants. Le mot azogue est celui dont les Arabes et à leur exemple les Espagnols désignent le mercure, — Voir Leplay, Obsereations sur l'Eitremadouret e essai d'une carte géologique de cette contrée. (Annales des mines^ 'à* série, tome Vl. — Sur Sisapo, Pline, Hist, naturelle, XXXIII, 40.

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par Charles-Quint aux célèbres banquiers d'Augsbourg,

les Fugger, elles sont aujourd'hui aliénées de nou-

^ veau en garantie d'un emprunt entre les mains des

^ Rothschild de Londres. Avec les mines de mercure de

Californie, ce sont les plus productives du monde.

Estremadoure espagnole. ~ La province espagnole d'Estremadoure, ancien démembrement de la Nouvelle-Castille, à laquelle elle servait de marchefrontière contre les royaumes arabes du sud, est une des parties les moins peuplées de la péninsule : à peine 17 habitants par kilomètre carré. Plus montagneux que la Nouvelle-Castille, privé de communications faciles avec le reste de la péninsule, Car ni le Tage ni le Guadiana ne sont navigables dans cette partie de leur parcours, ce pays ne commence à sortir de son isolement que depuis qu'il a été ouvert par la construction de voies ferrées vers le Portugal et vers TAndalousie. Les plateaux couverts d'une herbe fine et aromatique servent de pâturages d'hiver à des troupeaux de moutons, qui dès la fin d'avril s'acheminent vers les hautes régions des sources du Tage ou du Douro. L'agriculture ne suffît pas à nourrir le petit nombre d'habitants, et l'élevage des porcs, dans les bois clairsemés de chênes et de châtaigniers qui couvrent une grande partie de la surface, forme la ressource principale de la population.

Ce même pays cependant paraît avoir été florissant à l'époque des Arabes et surtout des Romains. Ceuxci en avaient fait une sorte de grande colonie militaire, destinée à protéger leur riche province de Bétique (Andalousie actuelle) contre les populations mal soumises du.Nord-Ouest de la péninsule. Ce sont eux qui implantèrent la vie urbaine dans un pays qui ne connaissait auparavant que la vie disséminée par hameaux et par bourgades. Les constructions qu'ils

ÉTATS ET NATIONS DE l'eUHOPE. 363

ont laissées sur le sol, étonnent par un caractère de grandeur qui tranche singulièrement avec la décadence actuelle. A Mérida {Fmerita AugustaJ, ville de 6.000 habitants, les murs romains embrassent une étendue immense ; on voit un vaste amphithéâtre, un aqueduc, un arc de triomphe, plusieurs temples, et un pont de cinquante arches franchissant le Guadiana. Un autre pont monumental, construit par Tempereur Trajan, et surmonté d'un arc de triomphe, a donné son nom à la petite ville d'Alcantara sur le Tage. Une grande voie militaire, dont on suit encore la trace, unissait Mérida à Léon par-dessus les montagnes du nord de l'Estremadoure, qu'aucune ligne de chemin de fer ne traverse encore.

Des deux villes actuellement les plus importantes de l'Estremadoure, Tune au moins est d'origine romaine. Caceres, au centre de la province, a succédé à un camp et à une colonie militaire. Badajoz (1) est plus probablement arabe par Torigine comme par le nom. Elle s'élève sur une chaîne de collines calcaires qui coupe transversalement le cours du Guadiana, à 5 kilomètres de la frontière portugaise. Le fleuve a pratiqué dans cette barrière une étroite brèche, commandée à gauche par les fortifications de la ville même et à droite par le fort de Saint- Gristoval. JBadajoz est la principale place forte de l'Espagne contre le Portugad, qui lui oppose de son côté la place d'Elvas à peu de distance. Elle a vu deux sièges célèbres, l'un en 1811, que Beresford fut contraint de lever devant la résistance des Français ; l'autre en 1812 ; la ville, cette fois, dut se rendre à Wellington, qui, comme plus tard à Saint-Sébastien, la livra au pillage.

(1) Caceres, 15.000 hab. ; - Q^«joz, 27.QP0 bal».

lie Midi eiipag^nol.

On a dit que TAfrique commençait aux Pyrénées. Si Ton s'était contenjté d'avancer qu'elle commence à la sierra Morena, l'expression contiendrait une plus grande part de vérité. On peut tout au moins afQrmer qu'au delà du système de soulèvement qui traverse la péninsule tout entière de l'ouest-sud-ouest à l'estnord-est et dont la partie centrale s'appelle sierra Morena, commence une région à part, qui représente le midi par rapport aux autres contrées de la péninsule.

En réalité cette barrière se prolonge en effet au delà du système proprement dit de la sierra Morena. Elle se relie, à Test, par les plateaux de Murcie aux promontoires élevés qui se terminent au cap Nao en face de l'archipel des Pityuses. A l'ouest elle se continue au delà de la brèche du Guadiana par les chaînes dont l'extrémité se projette en pointe au célèbre cap Saint- Vincent. Dans cette partie occidentale de son développement elle limite au nord une petite contrée appelée l'Algarve, qui est encore plus nettement séparée du reste du Portugal que ne l'est l'Andalousie du reste de l'Espagne.

Sierra Horena. — La sierra Morena, qui seule doit nous occuper en ce moment, se compose de soulèvements schisteux, généralement orientés dans le même sens. La structure par chaînes définies s'y rencontre assez rarement, si ce n'est dans la section voisine des frontières du Portugal. Là se dressent plusieurs chaînes parallèles, parmi lesquelles on distingue la sierra de Aracena. La hauteur des sommets reste généralement en deçà de 1.600 mètres. La Morena se présente le plus souvent sous forme de mamelons bombés qui se groupent sans ordre apparent à des niveaux presque uniformes. Une teinte

sombre, dont elle a tiré son nom de montagne Noire, enveloppe la plupart des massifs de la sierra. Elle est due moins à des forêts proprement dites qu'à des buissons hauts de 2 à 3 mètres qui en recouvrent les flancs, et dans lesquels le feuillage des arbousiers, des cistes, des genêts, des bruyères arborescentes, des myrtes, donne la note dominante. La sierra Morena ne correspond pas toujours exactement à la ligne de partage entre les eaux du Guadalquivir et celles du Guadiana. Un grand nombre d'affluents du Guadalquivir prennent leurs sources sur le revers septentrional de la sierra et la traversent par d'étroites coupures. L'une de ces brèches est célèbre sous le nom de col de Despèha perros (mot à mot Précipite-chiens,) Elle livre passage, à travers des roches granitiques singulièrement tailladées, à la grande route de Castille en Andalousie, longée aujourd'hui à peu de distance par le chemin de fer de Madrid à Cadix. C'est une des portes historiques près desquelles s'est décidé plus d'une fois le sort de l'Espagne. Les Maures l'avaient traversée au huitième siècle pour se répandre en Castille ; en 1212 le roi Alphonse VIII la traversa à son tour pour déboucher à Las Navas de Tolosa (1), et y remporter la victoire qui brisa pour toujours la force d'expansion de rislam dans la péninsule. La petite ville de Baïlen, plus loin vers le sud-est, rappelle la funeste capitulation de Dupont (19 juillet 1808).

Le passage de Despena perros doit surtout son importance à ce qu*il donne presque immédiatement accès vers les plates campagues de la Mancne. Mais, & Touest, la sierra Morena est traversée par deux autres lignes de chemin de fer, Tune partant de Cordoue, Tautre se détachant au nord de Séville de la grande ligne d^Andalousie. On voit encore entre Conquista et Almadovar, vers le centre de la chaîne, les restes d'une voie romaine qui servit pendant longtemps au transport des lingots du nouveau monde entre Séville et Madrid, et qui porte encore le nom de Camino de la Plata (chemin de l'argent).

(1) L(u navaê» c'est-à-dire les rctêêê campagnêê,

Zone métallurgique. — Comme toutes les chaînes méridionales de la péninsule, la sierra Morena est riche en métaux. Ses entrailles ont été fouillées depuis une haute antiquité, et les richesses souterraines qu'exploitèrent, avant les Arabes et les Romains, les Phéniciens et les Ibères, contribuèrent à former Tauréole légendaire qui entoura le sud de l'Espagne aux origines de l'histoire. Le pays de Tartesse, autant qu'on peut appliquer ce nom à la contrée qu'encadrent la sierra Morena et la Cordillère bétique, est encore une contrée pleine de ressources pour les métallurgistes. C'est grâce à elle que l'Espagne est actuellement le pays de l'Europe qui produit la plus grande quantité de plomb, presque autant que les États-Unis d'Amérique.

Si Ton suit en effet, le long de la sierra Morena seulement, la série de gisements qui sont l'objet d'une exploitation importante, il faut signaler, en partant de l'est, ceux de Linarès, dans la province de Jaea, non loin de Baïlen (1). On y compte jusqu'à 800 puits de mine en activité, d'où l'on extrait du plomb. Comme aux fameuses mines de mercure <l'Almaden, dont il a déjà été question, il y avait là dans l'antiquité un grand établissement métallurgique. Parmi les nombreuses mines d'argent que les anciens exploitaient à l'ouest et au nord-ouest de Cordoue, la plupart sont abandonnées aujourd'hui. Cependant on exploite encore les minerais argentifères de Cerco de la Plata, près de Homachuelos (2). A défaut de métaux précieux, le fer, le cuivre et la houille entretiennent un mouvement industriel autour des petites villes d'Espiel et de Belmez, sur le chemin de fer de Cordoue à Mérida. Un autre bassin houille^' est exploité à PuertoUano, à Test d'Almaden. Enfin, dans la partie occidentale de la sierra Morena, se trouvent les célèbres

(1) Linarôs, voisine de l'ancienne ville de Castulo, 11.000 hab.

(2) Homachuelos, sur le chemin de fer de Cordoue & Séville.

mines de cuivre du Rio Tinto (province de Huelva). Elles sont situées près des sources de cette rivière, qui leur doit sa couleur et son nom. Là aussi les anciens avaient précédé nos ingénieurs ; quoiqu'exploitées depuis des siècles, les mines du Rio Tinto sont encore les plus riches d'Europe et ne le cèdent qu'à celles du Chili et des États-Unis.

Changement de nature. — Cette puissante arête métallurgique forme une limite de nature et de climat. Le long de la côte orientale le contraste est amorti par Tinfluence de la Méditerranée. Cependant même sur le littoral il y a une différence sensible entre les cultures des huertas du golfe de Valence el celles qui se succèdent au sud du cap de la Nao. Grâce à l'abri ménagé par l'écran des montagnes et à rorientation de plus en plus méridionale de la côte, des cultures qu'on ne s'attendrait pas à rencontrer en Europe et qui manquent même sur la côte opposée d'Ah'ique, font leur apparition. Le dattier porte des fruits dans les célèbres végas d'Orihuela et d'Elche ; la canne à sucre elle-même est cultivée à Test de Malaga dans les jardins d'Almuneçar et de Motril.

Mais c'est surtout entre le plateau central et la dépression du Guadalquivir que le changement s'accuse avec netteté. Lorsqu'après avoir traversé les champs arides de la Manche et de la Nouvelle-Gastille on débouche sur les pentes méridionales de la sierra Morena, la nature prend une autre physionomie, et cette métamorphose ne cesse de s'accentuer, à mesure qu'où descend, par l'apparition de nouvelles formes végétales. Les touffes tenaces du palmier-nain commencent, ainsi qu'en Algérie, à envahir les champs. Les routes sont bordées par l'aloès ou agave d'Amérique qui dresse ses hampes ou étale les bouquets poudreux de ses dards bleuâtres. Le cactus ou figuier de Barbarie rampe sur les roches ou forme des haies

impénétrables, comme autour des villages de Kabylie. Aux formes de végétation familières dans toute l'Europe méridionale, cyprès, lauriers-roses, pins-parasols, etc., se mêlent, du moins dans les parties basses de la région, celles des caroubiers, des câpriers, des bambous, des bananiers, des eucalyptus. L'irrigatiDn exerce une influence souveraine ; partout où Teau peut atteindre, soit qu'elle ait été mise en réserve par des digues de retenue (i), soit qu'elle ait été dérivée d'un cours d'eau voisin à l'aide de rigoles, le sol semble frappé d'une baguette magique. Sa fécondité subitement réveillée s'exprime par un fouillis de végétation, dans lequel se pressent arbres et légumes, fleurs et fruits, où le gai feuillage des grenadiers et des pêchers brille sur les teintes plus sombres du citronnier et de l'oranger. Rien dans le reste de l'Europe ne donnerait une idée de certains jardins d'ornement créés à Séville, à Malaga ou à Gibraltar ; curieux assemblages de végétation où les plantes de l'Asie «1 de l'Amérique tropicale, de l'Afrique et de l'Austfâlie se donnent rendez-vous avec celles d'Europe.

Il est vrai qu'en dehors des points sur lesquels la nature concentre sa force vitale, l'aridité règne souvent. Ces riches oasis n'ont en général pour encadrement que des roches décharnées, comme celles qui ferment l'horizon autour de Malaga, d'Almeria, de Murcic et de Grenade. Des plateaux revêtus seulement de tou£fes de sparte et d'alfa se déroulent aux confins des provinces de Murcie et de Grenade. Même dans la dépression du Guadalquivir, entre Séville et Gordoue, s'étendent de vastes plaines inondées d'une éclatante lumière, mais sans arbres, sans maisons et que leur nudité semble agrandir encore.

Cette région aux puissants contrastes représente en

(1) Ces barrages, analogues à ceux qu'on a construits en Algérie et à ceux qui existent de temps immémorial dans cecutaii^s Dardes d« l'Inde, s'appellent en EmpA^ne pantani»

ÉTATS BT NATIONS DE L'KUROPE. 969

Europe quelque chose de spécial, que nous appellerons le Midi espagnol. Les formes tourmentées de son relief ajoutent, ainsi que nous le verrons, à sa variété. Historiquement et politiquement elle correspond à une vaste contrée qui reste connue dans son ensemble sous le nom d'Andalousie (1), mais qui se divise ellemême en un certain nombre de cantons naturels. Elle comprend en outre la moitié méridionale de Tancien royaume de Murcie, ainsi que la province d'Alicante, que la nature rattacherait à la précédente, mais que l'histoire et la langue unissent au royaume de Yalence et aux pays de Fancienne couronne d'Aragon.

Ces divisions politiques reproduisent à peu près exactement les anciens royaumes nés du démembrement du califat de Gordoue et dont le morcellement naturel du sol avait favorisé la formation.

Murcie. — La province de Murcie est un royaume arabe qui fut conquis en 1241 par les armes du roi de Castille. Il est arrosé par le Segura qui, à sa sortie des montagnes, fertilise la riche huerta au milieu de laquelle s'étend la capitale (2). Dans les pays dont les cultures vivent de l'irrigation, il est naturel qu'une ville se forme au point où les cours d'eau débouchent en plaine. La position de Murcie et celle de Lorca, sa voisine, ressemble pour cette raison à la position de plusieurs villes grandissantes dont il serait aisé de citer les noms dans notre province d'Oran.

Murcie est une ville arabe par son origine ; Carthagène, au contraire, le débouché maritime de la province et le premier port militaire de l'Espagne, est une fondation carthaginoise de l'an 228 avant notre ère. A l'ouest du cap Palos, ce port spacieux et pro-

(1) L*Ândalou8ie, aujourd'hui divisée en huit prov'nces: Almeria, Jaen, Malaga, Grenade, Cadix, Huelva, Sôvilie et Cordoue, compte 87.169 kilom. carrés et 3.371.000 hab.

(2) Murcie/ 99(000 hab., y compris la banlieue populeuse de la huerta (11.000 hectares); —Lorca, 20.000 hab.

fond presque en toaré pardeshaa leurs rocheuses, offre une admirable position maritime. U justifie le choix de Carthage et Taphorisme attribué à Tamiral Doria : les meilleurs ports de la Méditerranée sont juin^ juillet et Carthagène. La ville, naturellement très forte, est en outre si bien défendue qu'il n'a pas fallu moins de six mois en 1873 pour îarracher à l'insurrection qui s'en était emparée par surprise. Aux environs les mines de plomb argentifère activement exploitées par les Carthaginois et après eux par les Romains, donnent encore un revenu considérable, non seulement en plomb, mais même en argent. On compte plus d'un millier de puits de mines autour du village Unione, qui forme le centre du district industriel, et une population de 18 à 20 mille ouvriers. Certains puits sont encore vulgairement désignés sous le nom de « puits d'Annibal ». N'est-il pas curieux d'avoir à constater l'activité actuelle des mines qui servirent à payer les frais des guerres puniques (1) ?

Andalousie. — L'Andalousie se divise naturellement en une partie haute et une partie basse. La Basse-Andalousie comprend la dépression du Guadalquivir et le littoral Océanique. Les habitants euxmêmes désignent sous le nom de Haute-Andalousie la région montagneuse qui sert d'encadrement à la plaine.

Cordillère bétique. — Parallèlement à la Méditerranée 'se déroule un système de chaînes côtières, auquel nous appliquerons le nom de Cordillère bétique. 11 commence à l'ouest de la ville de Lorca, vers les confins de Murcie et de la province andalouse d'Almeria. Il se compose d'une série de sierras, séparées les unes des autres par de profondes cassures transversales, mais qui se succèdent suivant uu alignement à peu près régulier jusqu'au détroit de

(1 )Carthagène, 76.000 hab.

Gibraltar. Elles sont orientées dans le sens de la dé : pression du Guadalquivir ; entre cette ligne d'affaissement et les profonds abîmes de la Méditerranée, des efforts répétés de plissement et de compression latérale ont fait surgir, aux périodes secondaire et tertiaire, ces crêtes qui font face à TAtlas africain. Les différentes parties de ce système grandiose de soulèvements portent des noms locaux qui leur ont été assignés par les populations. En l'absence d'un nom générique qui soit fourni par l'usage pour en désigner l'ensemble, il paraît juste d'emprunter à la géologie celui de Cordillère bétique (2).

Là se dressent les plus hauts sommets de la péninsule. Parallèlement à la côte comprise entre Motril et Almerîa, par-dessus une première chaîne côtière, s'élève le massif de la sierra Nevada, gigantesque escarpement presque entièrement isolé entre des vallées longitudinales et transversales. « La base ne' dépasse pas 80 kilomètres de longueur de Test et l'ouest, sur 40 kilomètres de largeur du nord au sud. De là, elle se dresse d'un seul jet jusqu'à une hauteur de plus de 3.000 mètres. Elle se distingue ainsi de toutes les autres chaînes de montagnes de l'Europe par sa forme massive et la pente considérable de ses flancs. Elle s'en distingue plus encore par sa structure géologique qui est d'une uniformité sans égale, c'est un véritable monolithe de schiste (1). » Les sommets dépassent en hauteur les principales cimes pyrénéennes. Sur les flancs supérieurs du Picacho de Veleta se trouve un petit glacier, le plus méridional qu'il y ait en Europe.

Les puissantes dislocations de Técorce terrestre qui ont bouleversé le relief de cette contrée, n'ont pas dit

(1) Barrois et Offret, dans les Comptée rendus de T Académie des sciences, 1885, tome I, page 1060.

(2) Cerrode Mulahacen, 3.554 môtres ; — Pichaco de Veleta, 3.470 mètres. ~ Le pic de NèthoUf dans le massit pyrénéen de la Maladetta n'a que 8.404 mètres.

372 ÉTATS Err nations de l'europe.

leur dernier mot. Les tremblements de terre qui se firent sentir à la fin de décembre 1884, attestent Tétat d'équilibre instable du sol. Ils ravagèrent surtout la section de la Cordillère comprise entre la sierra Nevada k Test et la sierra de Ronda à Touest ; on compta plus de deux mille morts ou blessés.

L'action volcanique semble aujourd'hui éteinte dans cette région, mais elle a laissé sa trace dans les trachytes du cap de Gâta, près de l'extrémité orientale du système. Il est jalonné dans toute son étendue par des masses de roches éruptives, ophites^ diorites, amphibolites, serpentines, qui affleurent au milieu des schistes et des calcaires. Les calcaires cristallisés à leur contact sont passés à l'état de marbres. Il y a dans la sierra Nevada, par exemple, de magnifiques marbres tachetés, dont les carrières, abandonnées maintenant, ont servi au seizième siècle à décorer la Chartreuse de Grenade. Par les profondes fissures du 'sol se font jour de nombreuses sources thermales ou minérales, auxquelles il ne manque que des voies de communication pour devenir célèbres (1). Dans les crevasses des montagnes se sont insinués des filons métalliques, que les difficultés de l'exploitation rendent pour la plupart inutiles. Cependant le plomb est extrait des montagnes voisines de la côte à Almeria, & Dalias et à Marbella (2).

Comme dans les Alpes, le travail des eaux contribue aussi à marquer toute cette nature d'un caractère particulier de grandeur. De profondes coupures ouvertes par les eaux entaillent les roches éblouissantes de blancheur de la sierra Almijara. 11 n'y a pas dans les plus célèbres Klamm du Tirol et de la Haute- Autriche d'érosions plus étonnantes que celles que le

<1) On peut citer 1(» sources de Grafina et Baza au nord de la pro- Yincede Grenade, celles d^Alhama au pied de la sierra de ce nom, d'Alhama la Seca près d'Alméria ; de Sierra Elvira près de Grenade, et surtout celle de Lanjaron au pied de la sierra Nevada.

(2) Almeria, 36.000 hab.; — Dalias, 9.O0O hab.; — Marbella, 5.000 hal».

Guadalhorce a pratiquées dans le calcaire pour parvenir à la mer près de Maiaga. Sur le versant de la Cordillère qui regarde l'intérieur, les ramifications montagneuses encadrent des bassins dans lesquels se sont accumulés d'énormes entassements de dépôts diluviaux. Celui de Guadix, au nord de la sierra Nevada, est découpé par des vallées en forme de canons. Le bassin de Grenade est rempli par d'immenses masses de cailloux roulés, agglutinés en conglomérats que les eaux ravinent et dont elles ont formé les buttes de TAlhambra, au pied desquelles s'étend la ville.

Dans cette région presque alpestre par la hauteur, mais subtropicale par la latitude, s'échelonnent les plus grandes variétés de végétation et de climat. La côte, abritée et exposée au sud, est pour le reste de l'Andalousie ce qu'est celle de la Rivière pour l'Italie du Nord ; il suffit de rappeler que, plus africaine en quelque sorte que la partie de l'Afrique qui lui fait face, elle amène à maturité la datte et la canne à sucre. Tous les climats de l'Europe tempérée se succèdent depuis la véga de Grenade (700 mètres) jusqu'aux vallées des Alpujarras (1.200 mètres) et aux sommets qui les surmontent.

Influence sur les populations. — Les variétés de sol et de climat mettent dans les conditions d'existence des habitants un stimulant qui manque rarement son effet. On sait à quel haut degré de culture étaient arrivées les populations actives et industrieuses de la Haute-Andalousie, quand la conquête espagnole ou plutôt les mesures qui la suivirent vinrent en arrêter le développement. Les confiscations et les expulsions en masse détruisirent l'ingénieux et fragile appareil de la civilisation moresque. Elles n'ont pas réussi cependant à faire au^si complètement table rase que dans la plaine. La grande propriété, qui a transformé

en une sorte de Campagne romaine une partie de la plaine andalouse, n'a pu prendre pied dans ces régions accidentées. Les procédés de culture que les Maures avaient su élever à un rare degré de perfection, continuent à être pratiqués, quoique sur une moindre échelle. Les paysans de la Haute- Andalousie passent pour être plus actifs et plus laborieux que ceux de la plaine.

Ces hautes montagnes de l'extrémité sud de la péninsule semblaient destinées par la nature à servir de dernier boulevard à la puissance arabe, comme celles du nord avaient jadis servi d'asile au christianisme vaincu. Elles réussirent en effet à prolonger, sinon à sauver l'existence du dernier royaume arabe d'Espagne, celui de Grenade, qui embrassait le territoire actuel des trois provinces de Malaga, Grenade et Almeria. Il y a quelques mois la ville de Malaga célébrait le quatre-centième anniversaire de la conquête chrétienne. Ce qui survécut seulement à cet inévitable dénouement de la croisade espagnole, ce furent des débris semblables aux Vaudois des Alpes ou à ces épaves de peuples que les révolutions de l'histoire ont rejetées dans les montagnes du Caucase et des Himalayas. Sur les contreforts méridionaux de la sierra Nevada s'étagent de hautes vallées taillées dans les calcaires et les schistes et séparées par de sauvages défilés du reste du monde. On n'y accède que par des lits de torrents, des ramblas escarpés et encombrés de cailloux roulés. Cette région est ce qu'on appelle les Alpujarras ; elle sert d'asile aux Moriscos, population industrieuse, mais défiante, qui parle un arabe corrompu inintelligible à ses voisins.

Parmi les populations de la Haate-Andalousie autres que les Moriscos, de nombreuses particularités de dialectes, certaines coutumes locales décèlent une provenance arabe, n y a aussi certainement du sang arabe chez ces tribus nomades ou sédentaires de gitanes, qui forment un élément considérable des

ÉTATS ET NATIONS DE l'EUROPB. 375

populations de TAndalousie. L'Espagnol est désigné par eux sous le nom générique de Castillan. Leurs traits rappellent souvent ceux au*on rencontre chez certaines tnbus arabes, notamment chez les Naîls du Sud algérien.

Halaga. — Le mur de la Cordillère bétique ne laisse du côté de la mer qu'une lisière resserrée, mais animée et pittoresque. De nombreuses villes s'y succèdent : Almeria, port actif ; Adra, ancienne colonie phénicienne qui a conservé son nom d'Abdère, Motril, Velez-Malaga, Malaga, Marbella, Estepona, etc. (1). Malheureusement les communications manquent avec rintérieur. De toutes ces villes, Malaga est la seule qui dispose d'une voie ferrée qui la relie au réseau espagnol. Ce fut aussi un vieil établissement phénicien. Le roc de Gibralfaro, dont les calcaires schisteux se dressent à Test du port, permit au commerce de se fortifier sur ce point. Au nord de la ville de hautes montagnes encore couronnées de vieilles tours de guet, forment abri. Le port, à quelques heures de la côte d'Afrique, était naguère le plus important de l'Espagne après celui de Barcelone. Il a diminué dans ces dernières années par suite du phylloxéra et des retards apportés aux travaux d'amélioration de îa rade. Cependant les fruits, les huiles, les vins et surtout les posas (raisins secs) donnent lieu à une exportation encore considérable. L'Allemagne y importe de grandes quantités de ses alcools (2).

Jaen et Grenade. — Vers l'intérieur la Cordillère s'abaisse par étages successifs. Elle présente du côté de la plaine d'Andalousie un riche développement de formes intermédiaires, qui ont fourni des cadres à de petits Ëtats autonomes réduits maintenant à la condition de provinces. C'est ainsi que l'ancien

(1) Adra, 11.009 hab.; - Motril, 11.000 hab.; -Velez-Malaga, 24.000 hab.» ^ Estepona, 10.000 hab.

(2) Malaga, 134 .000 hab., la cinquiôme ville d'Espagne par sa population. Elle possède un faubourg industriel avec des fonderies de plomb etdea manufactures ^e toiles.

royaume arabe de Jaen se constitua dans le haut bassin du Guadalquivir. Le noyau du royaume de Grenade fut le haut bassin du Jénil.

Tandis que le royaume de Grenade, plus retiré et mieux défendu par la nature, résista jusqu'en 1492 aux empiétements de la domination espagnole, celui de Jaen, situé au débouché des défilés de la sierra Morena, le long de la route naturelle qui, depuis les Romains, relie le plateau central à la plaine du Guadalquivir, tomba dès 1246 au pouvoir des rois de Castille. Sa capitale, bien déchue, est bâtie en amphithéâtre, par 549 mètres de hauteur, au pied d'un roc que couronne une vieille forteresse mauresque (1),

Au pied de la sierra Nevada, dans un cirque de montagnes qui l'environne entièrement, la ville de Grenade, bâtie par les Arabes à 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, domine la splendide vega, dont le sol noir s'étend vers l'ouest, le long du Jénil qui le fertilise. Cette rivière qui, malgré les irrigations, roule encore environ 2 mètres cubes d'eau à l'étiage, reçoit dans la ville même le Darro, dont le ravin rase à pic la butte de poudingues qui porte le palais- forteresse de l'Alh ambra. La position de Grenade, défavorable au point de vue commercial, s'explique admirablement comme ville de refuge. Dans un site écarté et facile à défendre, elle put échapper longtemps aux catastrophes qui atteignirent les autres cités musulmanes du sud de l'Espagne. Cordoue, Séville, Jaen même brillèrent avant Grenade, mais tombèrent avant elle ; et à mesure qu'elles succombaient, celle-ci hérita d'une partie de leurs populations. C'est ainsi que cette brillante civilisation arabe de l'Espagne se concentra, pour briller d'un dernier éclat, à Grenade. Aux treizième et quatorzième siècles,

<1) Jaen, 26.000 hab — Il faut citer aussi deux \i les voisines Tuna de Vautre, dont les noms semblent rappeler le nom ancien du fleuve et de la contrée : Ubeda, 16.000 habitants ; baeza, 13.000 bab.

époque de la construction de TAlhambra, celle-ci compta plus de 300.000 habitants, composés en grande partie des émigrants de Cordoue et de Séville. En réalité ce n'est pas le triomphe de Tlslam rêvé en ce lieu par un grand peintre, que raconte le brillant palais des rois de Grenade; il parle de sa décadence et de ses suprêmes luttes. Jamais la ville ne fut plus florissante que quand Tlslam reculait partout autour d'elle. Lorsqu'enfin, après une guerre de onze ans, elle dut capituler devant les rois catholiques et que les destinées du mahométisme espagnol furent scellées pour toujours, Grenade tomba avec lui. Le palais que Charles-Quint voulut construire au milieu de TAlhambra, reste lui-même inachevé et en ruine, image de la décadence qui attendait Grenade sous ses nouveaux maîtres. Elle conserve pourtant, grâce à la fertilité de sa campagne, une population de 73.000 habitants. Mais elle n'est reliée au reste de l'Espagne que par un embranchement qui rejoint le chemin de fer de Malaga à Cordoue (1).

Plaine d'Andalousie. — Le Midi espagnol a pour centre naturel la plaine d'Andalousie. D'Andujar à Séville le cours du Guadalquivir suit une direction parallèle aux grands soulèvements de la côte et dessine ainsi l'axe d'une dépression longitudinale par laquelle l'Océan, à ce que supposent les géologues, s'est avancé jadis à la rencontre de la Méditerranée. Cette dépression est très basse ; le niveau du fleuve tombe à Andujar au-dessous de 200 mètres ; il n'est que de 104 mètres à Cordoue, et de 45 au confluent du Jénil, malgré la distance considérable qui le sépare encore de son embouchure. Jusqu'à Séville le sol de la plaine est formé par des dépôts tertiaires fortement imprégnés çà et là de substances salines. Au-dessous de Séville la nature

(1) BobadiUa, point de jonction.

du sol change, ainsi que la direction du fleuve. Alors s'étend un golfe d'alluvions récentes, formant une nappe unie au milieu de laquelle le fleuve se traîne en serpentant. Dans son ensemble la plaine d'Andalousie n'a pas une étendue considérable ; on peut l'évaluer à 15,000 kilomètres carrés environ.

Influences historiques. — Malgré ses dimensions médiocres cette plaine, unique en son genre dans la péninsule, concentre une foule de rapports. Le développement des côtes, la direction des cours d'eau, les ressources de tout genre en font un rendez-vous naturel. Là seulement les populations purent de bonne heure se mêler. Il s'y forma, par la fusion des éléments indigènes avec les éléments étrangers introduits par le commerce maritime, un foyer de civilisation qui paraissait antique aux anciens eux-mêmes (1). Tour à tour y ont fleuri les Turdétans, peuple ibérique qui avait, disait-on, des lois et des poèmes remontant à plusieurs milliers d'années ; les Phéniciens, les Romains et les Arabes. La trace de ces couches successives de population se montre dans les noms de lieux. Une grande partie du vocabulaire géographique est arabe; mais au delà surnagent un certain nombre de noms purement romains et phéniciens (2). Chose remarquable : tandis que les fleuves, les montagnes, les sources thermales, les mines se présentent en général sous des noms arabes, la plupart des villes ont conservé les noms, probablement d'origine ibérique, sous lesquels elles étaient connues à l'époque romaine.

On peut en inférer que l'élément urbain s'est perpétué mieux que l'élément rural à travers les révolu-

(1) Strabon, livre III, chapitres 1 et 2.

(2) Noms d'origine romaine : Constantina, Lola (Laus), Antequen (Anticaria), Chipiona (Cœpionis turris) à l'embouchure du Guadalquivir. — Aux noms phéniciens d'Adra, de Malaga, on peut ajouter celui de Cadix (Gadir).

lions qui ont bouleyersé cette contrée. On sait combien la civilisation urbaine y fut brillante au temps de l'empire romain, Cordon e fut alors la patrie de Lucain et des deux Sénèque. Italica, ville romaine voisine deSéville, donna le jour à Trajan, à Hadrien, au poète Silius, à l'empereur Théodose. C'est là sans doute que furent les racines de cet art et de cette science dites arabes qui jetèrent à leur tour un si vif éclat, du huitième au onzième siècle. Ce pays, de populations très mélangées et de vieille civilisation urbaine, a donné à l'Espagne moderne ses plus grands noms artistiques. Murillo et Yelasquez sont de Séville.

Décadence. — La plaine d'Andalousie possède toujours les avantages naturels qui firent son ancienne prospérité: une surface unie, favorable au tracé des routes et aux travaux d'irrigation, un sol profond et généralement fertile de sables et d'argiles, un fleuve navigable débouchant sur une côte renommée pour ses pêcheries à proximité de ports excellents, des pâturages propres à nourrir de belles races de moutons, de bœufs et de chevaux. Cependant l'œil y rencontre de vastes espaces en friche ; de véritables steppes s'étendent à l'est et à l'ouest du cours inférieur du Jénil, et la densité de la population n'est pas supérieure en moyenne à 25 habitants par kilomètre carré, elle n'atteint pas même la densité moyenne du royaume I Telles ont été les conséquences des spoliations qui suivirent la conquête espagnole. De vastes domaines seigneuriaux prirent alors possession de la contrée (1). Le système d'irrigation périt en partie, et l'élevage prit un développement exagéré. C'est d'Andalousie que viennent les meilleurs taureaux de course, qui servent au divertissement favori des Espagnols. Les mauvaises conditions économiques qui résultent du régime des latifundia, se sont traduites de nos jours par

d) Spruner, Atla$ hUtorique^ n« 17, carte.

des agitations socialistes qui ont eu leurpoint d*appui dans la population des campagnes.

Entre la ville d'Andujar, qui marque le commencement du cours moyen du Guadalquivir, et le confluent du Jénil, qui en marque la fin, Cordoue occupe une position centrale. Le fleuve, après avoir traversé près de Montoro ses derniers rapides, baigne sur sa rive gauche la vaste plaine de la Campina^ et sur sa rive droite des mamelons garnis, comme au temps de Strabon, d'innombrables bois d'oliviers rangés en files régulières. Il garde encore une pente sensible, quoique pas assez forte pour entraver la navigation, insignifiante aujourd'hui, mais qui fut active au temps des Arabes. Cordoue s'étend sur la rive droite. De 735 à 1031, c'est-à-dire pendant toute la durée du califat auquel elle donna son nom, Cordoue fut une capitale du monde musulman et certainement le plus brillant foyer de sciences qu'il y eût alors en Europe. Elle resta encore riche et populeuse jusqu'au moment de la conquête espagnole (1236). Elle n'est plus maintenant que l'ombre d'ellemême, une sorte de grand marché rural pour les produits de la contrée (1). Mais on peut juger de sa splendeur passée d'après sa mosquée, véritable forêt de marbre.

Sèville. — Séville doit à ses relations maritimes d'avoir mieux maintenu son rang. Après le confluent du Jénil, qui vient d'arroser l'antique cité d'Ecija, le fleuve se ralentit et décrit de grands méandres. Puis, par un coude brusque, il tourne au sud-sud-ouest ; et bientôt commence à se faire sentir l'action de la marée. C'est là qu'est bâtie Séville, capitale de l'Andalousie et quatrième ville d'Espagne par la population (2). Depuis que le lit du fleuve a été approfondi et qu'un

(1) Andujar, 13.000 hab. : — Cordoue, 56.000 hab.

(2) Séville, 143,000 hab. ; - Ec^a, 25.000 hab.

réseau de voies ferrées s'est développé autour de Séville, les jours de prospérité semblent être revenus. Si les galions du Mexique ne viennent plus comme autrefois déposer leurs lingots précieux dans la Tour d'or qui s'élève au bord du fleuve, on voit du moins, le long des quais garnis de rails et de halles en fer, les produits du pays, grains, liège, plomb, etc., s'embarquer directement pourles ports du nord de l'Europe. Des usines s'élèvent, surtout dans le faubourg de Triana sur la rive droite du fleuve. Séville est une des villes les plus séduisantes de l'Europe. La gaieté de sa population, l'élégance de ses patios ou cours intérieures qu'une grille ouvragée sépare de la rue, lui donnent un charme qu'ennoblissent les prestiges de l'art et des souvenirs historiques. 11 est peu de coins en Europe, si ce n'est dans quelques villes d'Italie, où se concentrent de plus mémorables souvenirs et qui parlent plus vivement à l'esprit que cette Plaza del Triunfo où s'élèvent la cathédrale, surmontée de la Giralda, l'Alcazar et le palais des archives, vaste dépôt où sont classées, provinces par provinces, toutes les pièces relatives au gouvernement du nouveau monde.

Le Guadalquivir achève son cours au milieu des vastes solitudes de las marismas. Sa rive gauche s'anime seulement une dernière fois, lorsque, sur le point de déboucher dans l'Océan, il rase le pied des riantes collines de San-Lucar de Barrameda. Un chemin de fer de 19 kilomètres relie San-Lucar et le petit port de Bonanza à la ville de Jérès, centre de production des vins bien connus (1).

Position maritime de TAndalousie. — L'Andalousie touche à deux mers ; mais par rinclinaison générale du sol et l'importance des cours d'eau,

(l) Jérès ds la Frontera, ainsi ommée parce qu'après la conquête du royaume de Séville par les Ksfiagnols elle se trouva près des frontières du royaume arabe de Grenade, 50.000 hab.

38â ÉTATS ET NATIONS DE l'EUROPE.

elle regarde, comme le Maroc, TOcéati bien plus que la Méditerranée. Ce n'est pas seulement le système fluvial du Guadalquivir qui porte ses produits vers TAtlantique ; le Guadalete et le Rio de Huelva qui s'y rendent aussi, surpassent en volume tous les cours d'eau qu'elle dirige vers la Méditerranée. Rien de plus différent que l'aspect du littoral andalou sur la Méditerranée et sur l'Océan. Aux dentelures multipliées du rivage méditerranéen succède à partir de Cadix une courbe régulièrement dessinée, dans la concavité de laquelle se sont accumulées d'énormes dunes, armas gordas. Mais par l'effet des marées, déjà très fortes à Cadix, les échancrures pratiquées par les bouches fluviales se transforment en estuaires et ouvrent autant de portes à l'activité maritime. Aussi de très bonne heure le développement maritime de cette région se porta de préférence vers la côte océanique. Algésiras même, malgré sa rade belle et profonde et sa position à l'entrée orientale du détroit, n'a qu'une importance minime (1). Depuis trois mille ans le commerce a élu domicile dans la baie commode et sûre à laquelle Cadix a donné son nom.

La position maritime de Cadix au débouché de rOcéan, à 12 lieues du cap Trafalgar, est une de celles qui ne pouvaient manquer d'attirer l'attention d'un peuple navigateur: elle fut occupée par les Phéniciens environ onze centsans avant notre ère. La ville estbàtie sur un plateau rocheux, qui n'est rattaché au continent que par une très étroite langue de sable. Presque isolée de la terre, elle plane, pour ainsi dire, sur la mer. Autrefois du haut des tours ou miradores qui surmontent ses maisons aux toits plats, les négociants pouvaient épier au loin l'arrivée de leurs navires. Le port proprement dit n'est accessible qu'aux bateaux de pêche, d'ailleurs fort nombreux; mais dans la rade se croisent les navires de guerre et

(1) Algésiras, 14.500 hab.

les paquebots de passage ou en partance vers les Amériques (1). Sur le littoral qui fait face se déroule une succession de villes animées : Puerto de Santa- Maria, la Carraca avec son arsenal, San-Fernando avec son observatoire nautique et son école de marine (2). Puis au delà vers l'intérieur s'étend un pays marécageux, coupé de canaux, qui semble séparer ce florissant ensemble du reste du monde. De toutes parts scintillent d'énormes amas de sel ; denrée qui constitue avec les vins la principale exportation de Cadix. Cette Venise d'Andalousie servit de dernier asile en 1808 à l'indépendance espagnole.

Cadix est surtout important aujourd'hui comme port de transit et place de guerre. Des services réguliers et directs l'unissent à la Havane et aux Philippines, et son port sert d'escale à de nombreux paquebots anglais, français et italiens. Mais l'activité maritime de toute cette côte océanique de l'Andalousie a décru avec la puissance même de l'Espagne. Il se fait encore un mouvement assez important de cabotage et de pêche sur les bords du bel estuaire de Huelva. Ce port naturel, formé par le confluent du rio Odiel et du rio Tinto, reçoit les minerais de cuivre qui sont exploités près de la source de cette dernière rivière et qu'un chemin de fer lui amène. Les petites villes de Huelva (3), Moguer, Palos, ont une population de marins entreprenants. Le temps où Christophe Colomb mettait à la voile à Palos, où Magellan partait de San- Lucar de Barrameda, où Cadix servait d'emporium au commerce de l'Amérique, semble aujourd'hui bien lointain. Cependant la position géographique, la nature et les ressources des côtes, les aptitudes traditionnelles de la population nous aident à comprendre

(1) Transatlantiques français de Saint-Nazaire à Cuba; paquebots italiens de Gènes à Montevideo, etc.

(2) Cadix, 65.000 hab.; — Puerto de Santa-Maria^ 20.000 hab ;— San Fernando, 18.000 hab.

(3) Huelva, 13.000 hab.

ce passé. L'extrême midi de la péninsule ibérique, situé au seuil de deux mers très différentes, était apte à initier les navigateurs du vieux monde aux découvertes océaniques. Déjà dans l'antiquité c'étaientles marins phéniciens établis à Gadès qui s'étaient aventurés les premiers dans les mers du nord de l'Europe et le long de la côte occidentale d'Afrique.

li'Espai^ne et l'Afirique.

L* Andalousie et le Maghreb africain se ressemblent et s'attirent. Entre ces deux contrées dont les rives se regardent, il y a des relations manifestes de structure, de climat, de végétation. Sur l'un et l'autre bord l'homme rencontre les mêmes conditions naturelles d'existence ; là comme ici c'est à l'aide des mêmes soins, des mêmes procédés d'irrigation qu'il peut lutter contre l'aridité du sol ; il se retrouve en un mot chez lui.

L'histoire nous fait assister à un perpétuel mouvement d'action et de réaction, qui a tantôt poussé l'Afrique vers l'Espagne, tantôt TEspagne vers l'Afrique. Cela s'était vu déjà au temps de la domination de Carthage. A peine en l'an 711, le conquérant arabe Musa s'était-il rendu maître de Ceuta, qu'il écrivit au Calife : « La côte opposée d'Andalousie n'est distante que de trois milles. Le chef des croyants n'a qu'à donner ses ordres, et les conquérants de l'Afrique passeront dans ce pays pour y porter la connaissance du vrai Dieu et les lois du Coran. » On sait qu'il en fut ainsi et que pour plus de cinq siècles le sud de l'Espagne resta uni à l'Afrique musulmane.

Lorsqu'à leur tour les Portugais et les Espagnols eurent chassé l'Islam de la péninsule, l'élan de la

conquête les porta au delà du détroit. Dès 1415 les premiers s'emparèrent de Ceuta, et cette occupation fut leur premier pas dans la voie de conquêtes et de découvertes qui les conduisit jusqu'à l'Océan indien. De leur côté, sous l'impulsion du cardinal Ximenès, les Espagnols sejetèrent sur le nord de l'Afrique; ils prirent Bougie, Alger, Oran et purent rêver un instant la fondation d'un empire africain. Cette ambition échoua, mais l'empreinte espagnole est restée sur plusieurs points de la côte. On voit à Bougie la vieille citadelle décorée aux armes de Charles-Quint, mais que ses troupes ne surent pas défendre. A Oran et Mers-el-Kébir, d'où les Espagnols ne se sont retirés qu'en 1792, leur trace est encore plus marquée ; d'orgueilleuses insciîptions en langue espagnole couvrent les vieilles fortifications où sont installés nos soldats.

Ce peuple imaginatif roule dans sa tête les souvenirs d'un passé que sa décadence présente lui rend encore plus cher. D'ailleurs, depuis l'établissement des Français en Algérie, un fort courant d'émigration entraine vers notre colonie un grand nombre d'Espagnols. Ce courant ne se recrute pas précisément dans la Basse-Andalousie, trop dépeuplée ellemême, mais plutôt sur la côte de la Méditerranée. Chaque année des centaines de paysans de Murcie et de Valence vont chercher du travail en Algérie, les uns pour y faire la moisson, les autres pour s'y fixer. Le recensement de 1881 estimait à 109.000 le nombre d'Espagnols établis dans notre colonie ; dans la province d'Oran ils forment la moitié au moins de la population civile. Plusieurs sont arrivés à une condition prospère soit par le travail agricole soit par le commerce. Les négociants espagnols tiennent une grande place à Oran.

Ainsi l'Espagne n'a pas cessé d'être en quelque sorte présente sur le littoral africain ; mais elle s'y

- " ' bigitizedby VjOOy Itr

voit subordonnée. Ce qu'elle possède en propre sur la côte septentrionale du Maroc est peu de chose ; il ne lui reste que d'ass'ez misérables épaves de ses essais avortés de domination : d'abord Ceuta, qui passa en J640 des mains- du Portugal à celles de TEspagne, puis quelques péninsules ou tlots disséminés sur la côte inhospitalière du Rif marocain, qui servent seulement de lieux de déportation. L'influence espagnole ne dépasse pas le rayon que commandent les canons de la forteresse. Aucun commerce ne s'y fait avec l'intérieur (1).

Le contraste entre cette situation et le rôle auquel il se croit convié tant par son passé que par les succès de ses émigrants en Algérie, tourmente l'amour-propre du peuple espagnol. Les déceptions causées par l'issue de la guerre stérile, quoique victorieuse, qu'il soutint au Maroc d'octobre 1859 à mars 1860, ont contribué encore à irriter le point sensible. On pourrait dire que les ambitions de l'Espagne sur le Maroc sont surtout une question de sentiment; car les relations commerciales qu'elle entretient avec ce pays ont peu d'importance. Elles sont inférieures à celles de TAngleterre et de la France, et même à celles que sont récemment parvenues à y nouer l'Allemagne et la Belgique. Mais ce sentiment s'explique par l'affinité des deux contrées et par la mission historique que s'attribue le peuple espagnol.

L'archipel des Canaries. — En attendant que l'Espagne puisse entamer le Maroc, elle Tassiège. Au large de l'embouchure du Ouadi Dra, limite méridionale du Maroc, à 110 kilomètres environ du cap Juby, se dresse, comme un prolongement maritime de l'Atlas, le groupe des îles Canaries (sept

(1) Ces établissements portent le nom de Présides ; ils se composent de Penon de Vêlez, Alhucema, Melilla et des tles Chafarines (celles-ci ne sont occupées par l'Espagne que depuis 1841). — Quant à Ceuta (9.700 habitants), elle est rattachée admmistrativemeikt 4 1a provmce de Cadix.

ÉTATS BT lUTIOHS DE L*BUROPB. 387

grandes fles et cinq petites). Les deux plus oriea> taies, Lanzarote et Fuerteventura, à i.^0 kilomètres de Cadix, sont encore sahariennes de végétation et d'aspect. Celles de l'ouest, plus complètement baignés par Tatmosphère océanique, ont un climat délicieux ; elles produisent le vin, le coton, le sucre, la cochenille, l'orseille. Telles sont Palma, Gomera, l'ile de Fer, la plus occidentale (i), Gran Canaria et surtout Ténériffe, la plus grande. Les feux volcaniques ont trouvé une issue par la profonde fissure qui a fracturé Fécorce terrestre à la rencontre des premiers soulèvements de TAtlas et des grandes profondeurs océaniques. Dans l'île de Ténériffe se dresse à 3.716 mètres de haut la pyramide toujours fumante de Teyde. Toutes les zones de végétation s'étagent sur ses flancs. A ses pieds est bâtie la capitale du gouvernement des Canaries, Santa-Cruz de Ténériffe (2). Les Canaries sont les avant-postes européens de l'Espagne. Lorsqu'après les Génois, les Normands et les Flamands, les Espagnols renouèrent connaissance avecles îles Fortunées des anciens, ils les trouvèrent habitées par une population d'origine berbère, appelée Guanches. C'était un peuple doux et civilisé ; il pratiquait l'embaumement des morts, comme les anciens Egyptiens; maisilavaitperdu toute relationavecle continent d'où il était venu. « Dieu nous a placés dans ces îles, disaient-ils, puis il nous y a laissés et oubliés. » Les Guanches périrent comme peuple. Les habitants actuels des Canaries sont de souche européenne, ou des métis issus de mariages entre les femmes guanches et les aventuriers venus des divers pays d'Europe. Aussi la possession de cet archipel fournit-elle

CL) Le méridien de TlIe-de-Fer, longtemps adopté comme premier méridien & cause de sa position à 1 oaest de 1 ancien monde, correspond au 20* de longitude G. de Paris.

(2) Santa-Cruz de Ténériffe, 1.700 habitants.— La superficie de Tarchipel entier est de 7.273 kil. carrés, et la population de 304.000 habitants. Il est considéré, non comme territoire colonial, mais comme province du royaume d'Espagne.

388 ÉTATS ET NATIONS DE l'eUROPB.

un point d'appui pour des entreprises sur la côte continentale. Les bancs poissonneux qui s'étendent le long du littoral saharien sont exclusivement exploités par des pécheurs des Canaries.

Sous prétexte de les protéger, l'Espagne vient de déclarer son protectorat sur toute la côte depuis le cap Boyador jusqu'au cap Blanc (1;. Le poste central est établi à Rio de Ouro, sous l'administration d'un liante • nant qui relève du gouverneur des Canaries. Trois factoreries ont été fondées, et en juillet 1885 une exploration espagnole s'est avancée jusqu'à TAdrar à 425 kilomètres de la côte.

A l'exemple des autres puissances européennes, l'Espagne a donc mis la main sur une section de la côte d'Afrique, celle qui va de nos établissements de Sénégambie au Maroc. Elle a tenu à prendre sa part du blocus, plus fictif parfois que réel, que l'Europe vient dans ces dernières années de tendre autour de ce continent. L'Espagne est sur cette côte Théritière du Portugal, qui lui-même y avait été précédé par les Catalans et les Dieppois, et ceux-ci bien auparavant par les Phéniciens de Gadès et de Cartbage.

Pays de la couronne d'Aragon*

Jusqu'à la mort de Ferdinand le Catholique (1516) les pays de la couronne d'Aragon restèrent séparés de ceux de la couronne de Castille. Le groupe politique qui s'était constitué autour de TAragon proprement dit et de la Catalogne, unie depuis 1162 à l'Aragon, formait, avant son absorption dans l'ensemble de la

(1) Décret du 6 avriî 1887. — Le protectorat espagnol tie peut s'étendre sur la baie du Lévrier, baie qui s'avance de 44 kilom. au nord entre la pointe du cap Blanc et la côte du Sahara, et qui paraît être une dépendance des établissements français du Sénégal. (Voir la note de H. Duveyrier dans 16a Comptée rendue de la Société de Géographie, page 517, 1885.) . -

monarchie espagnole, un Ëtat peu centralisé, mais vigoureux, dont la sphère d'activité n'avait rien: de commun avec celle de TËspagne castillane. Un instant il avait paru destiné à dominer dans le Languedoc. Quand la bataille de Muret eut brisé de ce côté les ambitions aragonaises, ce royaume entra dans une voie d'acquisitions qui finirent par le rendre prépondérant dans le bassin occidental de la Méditerranée. C'est alors qu'à l' Aragon et à la Catalogne se joignirent le royaume de Valence et les Baléares. Puis s'ajoutèrent d'autres annexions : celles de la Sardaigne, de la Sicile et de Naples elle-même (i). Le royaume d'Aragon devint pour quelque temps une. puissance maritime capable de servir de base à l'hégémonie qu'exerça Charles-Quint sur la Méditerranée et le nord de l'Afrique. j

L'union avec la Castille fit dévier ce brillant déve-j loppement historique. Il était naturel qu'il laissât des regrets, et la décadence dans laquelle fut entraîné le| pays avec le reste de la monarchie espagnole contribua à les aviver. Nous voyons en effet en maintes circonstances, notamment dans la guerre de Succession, reparaître le dualisme de l' Aragon et de la Castille. La suppression des libertés aragonaises, qui; suivit l'avènement des Bourbons, laissa au cœur de ces fières populations un profond ressentiment. Quoique les guerres d'indépendance du commencement du siècle aient certainement contribué pour une forte part à réunir les Espagnols en un corps de nation, il serait aisé de retrouver encore les traces de ce vieux dualisme dans les manifestations contemporaines de la vie politique de la péninsule.

Le nom d'Aragon désigne une contrée à peu près égale en superficie au douzième de la péninsule, entourée de toutes parts de terrasses et de montagnes

(1) Sicile (1292); . Sardaigne 0809) ; - Naples (1442).

qui s'inclinent vers la dépression du cours moyen de TEbre. Au sud seulement la province de Téruel empiète en dehors de ce bassin et comprend le cours supérieur du Guadalaviar. L'Ebre donne quelque unité à cette contrée accidentée. Presque toutes les vallées aboutissent à Tartère centrale que forme le fleuve. Il arrose et fertilise de ses eaux un véritable bassin intérieur, dont le niveau autour de Saragosse s'abaisse au-dessous de 200 mètres. Ce bassin, rendez-vous naturel des produits et des hommes, mérite le nom de Bas-Aragon. La contrée s'étage au sud comme au nord ; cependant c'est pour la partie septentrionale, comprise entre les Pyrénées et les dernières terrasses sub-pyrénéennes, que Fusage a réservé le nom de Haut- Aragon.

Berceau de F Aragon. — C'est dans la section la plus haute et la plus impénétrable du système pyrénéen, entre le pic d'Anie et le massif de la Malade tta, que naissent les rivières du Haut-Aragon. L' Aragon, qui a donné son nom au pays, vient du port de Canfranc ; le Gallego prend sa source au Vignemale, près des bains célèbres de Panticosa ; le Cinca, qui est le principal, vient du Mont-Perdu ; la Noguera- Ribagorzana est fille de la Maladetta, comme la Garonne sur le versant opposé. D'abord emprisonnées dans les replis des massifs pyrénéens, ces rivières ne s'en échappent que pour rencontrer la barrière parallèle des hautes sierras aragonaises, qu'elles commencent par longer avant de les percer pour parvenir à l'Ebre. Cet obstacle a produit ainsi un remarquable système de vallées longitudinales, dont les sillons dessinent distinctement l'intervalle entre les deux soulèvements.

La principale et la mieux développée de ces vallées est celle où débouche, au sortir de Canfranc, la rivière Ara.gon. C'est aussi à l'origine de cette vallée

longitudinale que se trouve la vieille et pittoresque i ville de Jaca, la capitale de T Aragon primitif. Le' mouvement de concentration politique provoqué par la résistance aux Arabes, après avoir flotté de vallée en vallée, ne parvint à prendre forme d'État qu'en s*appuyant sur cette vallée maîtresse, qui seule pouvait fournir un centre d'organisation et de conquête. Jaca ne garde un reste d'importance qu'à cause de sa proximité du passage le plus facile (1) entre r Aragon et la France. On construit en ce moment un chemin de fer qui reliera Jaca et même Canfranc h la ville d'Huesca et au réseau espagnol, et dont le prolongement est appelé à rejoindre un jour pardessus les Pyrénées le réseau français (2).

Après les plateaux dépeuplés qui succèdent aux sauvages mais pittoresques vallées du Haut-Aragon, le bassin de Saragosse, dans son encadrement de roches grises et pelées, ressemble à une oasis.

Le nom de Saragosse ou Zaragoza laisse distinctement reconnaître celui de Csesar Augusta, sous leauel Ja ville fut fondée par l'empereur Auguste. Elle étend le long de la rive droite de l'Elbe ses vieilles maisons en briques, sa cathédrale et la célèbre église où étincelle dans sa chape d'or et de pierreries, se détachant sur le fond sombre de la chapelle, Timage de Notre-Dame del Pilar. La position de Saragosse entre TEbre et le canal Impérial qui lui est parallèle au sud, rappelle celle de Toulouse entre la Garonne et le canal du Midi. Le canal Impérial, commencé par Charles-Quint et terminé seulement en 1790, suit pendant vingt-cinq lieues la rive droite de TEbre, auquel il emprunte ses eaux, et transforme en jardin irrigué la banlieue de Saragosse.

Ce point central de la vallée de FEbre est le nœud de quatre lignes de chemins de fer. Celle de Madrid s'élève, par Calatayud (3) et la vallée du Jalon, le long des pentes du plateau central, dont elle franchit le rebord près de Medinaceli par 1.119 mètres d'altitude. Malgré ces causes d'activité et le mouvement

<1) Le Somport (1.640 mètres) reste praticable pi^esque toute l'Aimée.

(2) Jaca, 5.000 habitants ; — Huesca, 11 OOO hab.

(3) Calatayud, 12.200 hab.

d'une population de plus de 92.000 habitants, l'aspect de l'ancienne capitale de l'Aragon laisse une impression de tristesse. Le fleuve, saigné par les canaux, se traîne, sans batellerie, entre les bancs de sable ; les rues sont restées étroites et tortueuses, comme au temps du fameux siège de 1809 ; et les grands paysans aragonais, qu'on aperçoit sanglés dans leur ceinture serrée autour des hanches, ont une démarche grave et lente comme les chari.ots ii bœufs qu'ils conduisent.

Catalogne. — Autant TAragon paraît désert, autant la Catalogne est dans son ensemble animée et populeuse. Par son aspect d'activité, la densité de la population, le type des habitants, le nombre et l'importance des villes, la Catalogne fait contraste avec le reste deTEspagne. Cependant la province de Lérida, qui se développe le long de la Sègre depuis son entrée en Espagne jusqu'à son confluent dans l'Ebre, est encore assez faiblement peuplée. De hautes montagnes en couvrent la partie septentrionale. La vallée de la Sègre appartient en entier au bassin intérieur du cours moyen de l'Ebre, et jusqu'à l'est de Lérida s'étendent de véritables avant-postes des steppes aragonaises, les Llanos de UrgeL Lérida elle-même au pied de sa colline fièrement surmontée par sa citadelle, est une ville industrieuse qui domine une riche campagne irriguée (1).

C'est surtout dans les trois provinces maritimes de Gérone, Barcelone et Tarragone que l'activité catalane se montre sous ses formes les plus diverses. Beaucoup de contrées de l'Espagne sont plus fertiles. En eff'et, la plus grande partie de la surface consiste en un enchevêtrement très compliqué de montagnes calcaires, parmi lesquelles se distinguent à leurs dentelures presque innombrables les roches déchique-

(1) Lérida. 22.000 hab.

tées du Montserrat. Mais les Pyrénées, qui dressent au nord leurs hautes cimes depuis la Maladetta jusqu'au pic de Gostabonne, fournissent un débit relativement considérable aux cours d'eau catalans qui y naissent : la Sègre, le Llobrégat et le Ter. L'irrigation en a largement tiré profit. A Texception des belles campagnes de TAmpurdan (i), du delta de TËbre et de quelques autres deltas moins importants, les grandes plaines côtières sont rares. La forme de petit bassin fermé est celle qui se répète le plus souvent. C'est là que se trouvent les centres de population de rintérieur ; Gérone, Vîch, Olot, Manresa, Sabadell ont grandi dans ces bassins qu'une irrigation habilement dirigée transforme en nids de verdure. Mais le cultivateur catalan s'attaque aussi à la roche ;« il fait du pain avec la pierre ». Partout où cela était possible, il a aménagé les pentes de ses montagnes en terrasses qui retiennent la terre végétale et permettent d'étager les cultures. La Catalogne est une de ces contrées où les inégalités du relief et les diversités d'orientation engendrent une variété de climats qui est essentiellement propre à mettre en jeu les qualités d'une population active et intelligente. Depuis les sapins de la région pyrénéenne jusqu'aux grenadiers, aux orangers, aux aloès de la région littorale, elle réunit les produits du centre et du midi de l'Europe.

Ces produits ne suffiraient pas cependant pour entretenir une population dont la densité dépasse 70 habitants par kilomètre carré dans l'ensemble des trois provinces maritimes : l'appoint de l'industrie était nécessaire. Rien de plus remarquable que la facilité avec laquelle cette population se plie aux travaux industriels. Une fabrique s'établit dans un village agricole : les ouvriers naissent d'eux-mêmes,

(1) Ampurdan, ou campagne d^Ampurias, yille qui a sucoédd h l'antique Emportas du golfe de Rosm.

et a sQfflt, dit-on, de quelque temps pour que des paysans qui n avaient jamais manié que la bêche, se mettent en état de conduire une machine. Les industries qui se sont surtout développées sont celles da coton et de la laine, ainsi qu'il était naturel dans le voisinage d'une grande place maritime, capable de fournir les capitaux et les matières premières.

Via maritime de la Catalogne.— La côte peu découpée qui s'étend des Pyrénées à l'embouchure de l'Ebre, n'a pas cette abondance de ports naturels qui distingue la Galice et les provinces basques. Elle semblerait peu favorable au développement d'une vie maritime, sans deux circonstances dont l'activité des habitants a su tirer parti. L'une est son orientation générale du sud-ouest au nord-est, qui l'abrite du redouté mistral. Il en résulte qu'indépendamment des ports, il y a unefoule demouillages dansles baies, anses et plages de la côte (i). Les bords de la Méditerranée offrent rarement un spectacle plus animé que celui 4ïui se déroule entre Barcelone et l'embouchure du Ter. Les villes et les villages se succèdent aussi serrés que le long de la Rivière de Gênes. Souvent l'agglomération est double, de telle sorte qu'au-dessus du port de cabotage et de pêche s'élève en amphithéâtre une autre localité de même nom, vouée à l'agriculture et à l'industrie (2) ; car la variété d'occupations est, ici comme partout, le trait distinctif delà vie catalane. Les localités maritimes étendent leurs rangées de maisons et de cabanes le long du rivage, parfois à des intervalles si rapprochés qu'à l'est de Barcelone les faubourgs de l'une ont à peine pris fin que déjà commencent les premières maisons de la petite ville voisine.

(1) Legras, Considérations sur la Méditerranée fDépôt de la manne, n» 417). ^ ^

(2) Exemples jArenys de maret Arenys de munt; Vilasar de mar et Vilasar de dalt, etc.

L'autre circonstance géographique qui a poussé de bonne heure les Catalans vers la mer, est le voisinage de l'archipel des Baléares. Il n'y a guère plus de quarante lieues entre la côte de Catalogne et celle de Majorque ; but naturel dont la distance est abrégée encore par les vents du nord, qui régnent pendant les deux tiers de Tannée. Les Baléares furent en quelque sorte pour les Catalans ce que furent pour les Grecs, les Vénitiens, les Toscans, les Danois, les archipels situés dans le voisinage de ces peuples. Elles sollicitèrent leur esprit d'entreprise. Dès que la situation politique de la Catalogne eut été aflFermie par son union avec FAragon, on la vit s'établir par conquête et par colonisation dans ces îles qui lui offraient les ports naturels dont elle manquait ellemême (i). Ainsi se forma dans ces parages du bassin occidental de la Méditerranée un foyer commercial qui brilla aux treizième et quatorzième siècles d'un éclat qu'on pourrait comparer à celui de Venise, s'il n'y manquait les magnificences de l'art. Du moins les cartes ou portulans qu'il nous ont légués (2) rendent témoignage de l'étendue des relations qu'entretenaient les négociants de Palma ou de Barcelone.

Barcelone. — La ville de Barcelone est aujourd'hui la seule héritière de ce passé. Elle s'étend dans une plaine encadrée par des coteaux couverts de vignes, au pied du roc escarpé de Montjuich, qui protège son port contre les vents d'ouest, Ce port est artificiel ; il est fermé à l'extérieur par deux môles, en arrière desquels un troisième, de construction toute récente,

(1) Union de UAragon et ie la Catalogne, 1.162 — Conquête de Majorque, 1238.

(2) Notre Bibliothèque nationale possède un certain nombre de ces portulans catalans. Le plus ancien a été composé par un certain Dulceri en 1339 (voir la communication de M. Marcel dans les Comptes rendus de la Société de Géographie^ 1887, page 28). On connaît surtout la célèbre carte dite Catalane, rédigée en 1375, qui est un des documents les plus importants pour Thistoire des découvertes géographiques.

sépare ravant-port du port intérieur. La largeur des quais, garnis de rails, bordés de halles en fer et de grues hydrauliques en nombre plus que suffisant, car elles sont généralement oisives, donne un aspect tout moderne à cette installation maritime. Toutefois le port est mal abrité du côté du sud, et les ensablements produits aux abords par les rivières du Llobregat et du Besos constitjuent un danger, que de continuels dragages ont de la peine à combattre. Barcelone n'en est pas moins la première place commerciale de l'Espagne, un grand marché dans toute rétendue du terme. Elle sert de siège à la principale compagnie de navigation de l'Espagne, celle des Transatlantiques, qui entretient des services réguliers d'une part avec Cuba et les Antilles, de l'autre avec les Philippines. La grande cité catalane a su se mettre en possession du rôle d'intermédiaire entre les colonies espagnoles et la métropole. En échange des cafés, tabacs, sucres qu'elle en reçoit, elle leur expédie les produits de ses manufactures, sans parler des produits étrangers que les tarifs ultra-protecteurs qui régissent le commerce espagnol avec les colonies, forcent à venir prendre chez elle l'estampille qui leur en ouvre l'accès. Le développement industriel de Barcelone est donc lié à sa prospérité commerciale. Outre les draps et cotonnades, dont elle partage la fabrication avec une foule de petits centres industriels disséminés dans les quatre provinces (1), elle a créé dans ses faubourgs et sa banlieue de florissantes raffineries de sucre et de pétrole Elle fait aussi un commerce important avec des vins qui n'ont pas tous mûri sur ses coteaux, si l'on en juge d'après les tonneaux d'alcool d'origine prussienne qui encombrent ses quais.

Servie par un système de voies ferrées qui s'épa-

(l)Mataro,17 OOOhab.: -Manresa, 16.000 hab.;—SabadeU, 18. 000 bab. (province de Tarragone).

nouit en éventail dans toute la Catalogne, Barcelone concentre le commerce de la contrée. Elle est par sa population de 272,000 habitants la deuxième ville du royaume et peut passer pour une des plus belles de la Méditerranée. Depuis qu'elle a abattu la vieille enceinte dans laquelle elle était enfermée, la ville aux rues étroites et tortueuses s'étale à Taise dans son vaste cadre de collines, elle sème de ses bâtisses nouvelles un espace démesuré et assurément disproportionné à sa taille ; mais dans l'orgueil que lui inspire sa ville, le Catalan n'a rien à envier au Marseillais.

Le caractère catalan. — Le Catalan a hautement conscience du rôle à part qui lui revient dans les affaires économiques du royaume. Il aime à opposer le spectacle de son activité matérielle à l'inertie des autres provinces, son génie pratique à l'idéalisme, ou plus simplement au Don-Quichottisme castillan (i). Quoique fortement imbus d'esprit local et même d'esprit de clocher, il sait rompre avec ses habitudes, quand il s'agit de profits ceitains à réaliser au dehors : ce n'est pas seulement dans la péninsule, mais dans les colonies, que le Catalan a la haute main dans le commerce, la banque et l'industrie. L'imagination ne se tourne pas chez lui vers l'art et l'éloquence, mais vers Faction et les affaires. L'histoire ne le montre guère autrement que le présent. La vie du savant le plus original que la Catalogne ait produit, Raymond LuUe, est celle d'un illuminé pratique, ou en tout cas d'un homme d'action beaucoup plus que d'un penseur. Tandis que la Castille s'absorbe dans son éternelle croisade, la politique catalane est exclusivement dirigée vers le commerce. Elle reste obstinément locale. Même lorsque la découverte du nouveau monde fait fermenter

(1) Voir Almirall, Lo Catalanisme^ Barcelone, 1885 (en catalan).

â9â ÉTATS ET NATIONS DE L*EUROPfi.

toutes les imaginations depuis les rivages des Asturies jusqu'au détroit de Gibraltar, les chroniqueurs catalans continuent à enregistrer minutieusement les moindres échauifourées de rues ou les arrivages du port, sans se préoccuper autrement de la recherche de l'Eldorado ou de la source de Jouvence. C'est ainsi que la Catalogne de nos jours fournit à l'Espagne beaucoup plus de négociants et de banquiers que d'hommes politiques. Les questions de politique générale la laissent indifférente. Mais au contraire son particularisme inné, dans lequel entre une forte part d'antipathie instinctive contre la politique madrilène, est prêt à se réveiller à toute occasion. Déjà elle a réussi à restituer le caractère de langue littéraire à son idiome qui, entièrement négligé jusqu'au premier quart de ce siècle, était en voie de dégénérer en simple patois. Elle ne borne point là ses aspirations ; elle verrait sans regret devenir plus lâche le lien qui Tunit au reste de la monarchie espagnole, oubliant qu'elle doit à cette union même le champ d'exploitation privilégié dont elle profite.

Ce qu'est aujourd'hui Barcelone, Tarragone le fut autrefois. Lorsque la domination romaine eut développé les ressource» et le commerce de l'Espagne, Tarragone grandit rapidement et devint une des principales villes de l'Empire. Elle fut la métro-

Eole d'une des trois provinces entre lesquelles Auguste divisa L péninsule. 11 ne lui est resté de cette grandeur que son titre de siège archiépiscopal pour la Catalogne. Elle n'a plus que 27, 000 habitants ; mais les inscriptions, les restes de murs et d'édifices, surtout un aqueduc célèbre, attestent sa splendeur passée. L'ancien port, entièrement comblé par les alluvions, a été remplacé de nos jours par un port artinciel, dont le mou- . vement s'est accru dans ces dernières années.

Valence et Alicante. — Historiquement le royaume ou gouvernement militaire de Valence se rattache au groupe aragonais catalan, puisque c'est par les armes de Jaime !•' d'Aragon qu'il fut enlevé (i) aux Maures.

0) Conquête de U vUle de Castellon, 1233 ; — de la ville de Valence,

Le dialecte valencîen est plus voisin du catalan que de l'espagnol ; il se rattache, comme celui des Baléares, au domaine linguistique delà langue d'oc, qui comprend les idiomes locaux du sud de la France. Néanmoins, malgré les mélanges qui ont été le résultat de Tunion politique et les rapports commerciaux avec la Catalogne, le pays et la population diffèrent sensiblement au nord et au sud de l'embouchure de FEbre. Valence est en quelque sorte à la Catalogne ce qu'est l'Andalousie par rapport à la Castille. Par le genre d'exploitation du sol, par le costume et les allures des habitants, Tancien royaume de Valence, « ce paradis habité par des diables », conserve le caractère que lui ont imprimé plus de cinq cents ans de domination arabe. Le golfe, qui commence au sud du delta de l'Ebreetdont lafaible concavité se déroule jusqu'au cap de laNao, est bordé par une côte basse et sablonneuse, qui offre peu de facilités à la vie maritime. C'est aux produits du sol que les villes du littoral doivent leur prospérité : Vinaroz, Benicarlo et Murviedro (i) ont des vignobles renommés, auxquels les chemins de fer ouvrent un débouché avantageux vers la France. Les cultures d'orangers prospèrent dans la plaine de Castellon, à Taide des procédés d'irrigation introduits par les Maures. C'est surtout dans la huerta de Valence que la science de l'arrosage est poussée à la perfection . Les eaux du Guadalaviar sont distribuées d'après un système de canaux et de rigoles dont l'usage est strictement réglé par le tribunal de agitas, sur une étendue de 8,400 hectares. Plus de cinquante villages d'horticulteurs se groupent dans la banlieue de Valence. La ville, encore enfermée dans son enceinte de tours et de murs à créneaux, a gardé les rues tortueuses des anciennes cités moresques. Elle communique par une allée ou alameda longue de trois quarts de

(1) Vinaroz, 10,060 habitants ; — Benicarlo, 7,000 hab; — Murviedro ijMUW murs) est bâti but le site de Tantique Sagonte ; 1,000 hab.

ôigifeeëby^^jOy^it!'

lieue avec son port artificiel de Yillanueya del Grae. Mais c*est moins comme ville maritime q«ie comme marché agricole, siège d'industrie de soieries et résidence de riches familles aristocratiques, q«e Valence maintient sa prospérité ; car elle est la troisième Ti&e d*Ëspagne par sa population (i).

D*après les divisions natureUos de la gée^aphie physique, le royaume de Valence devrait se terminer aux promontoires escarpés qui pro|etteat en mer les caps San-Antonio et de la Nao.

Cette puissante saillie de la côte déteraaîne, en effet, un changement, qui a déjà été déerk, dans la physionomie du pays et le climat. Cependant la province d'Alicante est depuis longtemps une annexe du royaume de Valence ; elle fait partie de Théritage aragonais et non de celui de Cas tille. Le dialecte se rapproeke éa valencien. Il a été question plus haut d'Elche et d'Or îhuela, ces premiers et singuliers spécimens d'oasis sahariennes en territoire eurepéen. Nous nous bornerons donc à signaler les remarquables progrès de k ville d*Alicante (2). Ces progrès sont dus en partie awc travaux accomplis pour TamélioFation du port, mais surtout à la construction de chemins de fer. Alicante est tète de ligne d'une des principales voies ferrées de l'Espagne, celle de Saragosse-Madrid-Alicante. Elle est en outre reliée depuis peu à Murcie par un embranchement qui la met en rapport avec les riches végas échelonnées sur son parcours.

Baléares. — L'archipel des Pityuses et des Baléares forme un petit monde à part : sultanat arabe, puis royaume chrétien incorporé seulement en 1343 à la couronne d'Aragon. A cette époque les pilotes de Majorque se distinguaient parmi les plus habiles de la Méditerranée ; maintenant encore la vie maritime y est

m Çastellon Jf la Plana, 25.000 hab^- Valenof, 171,000 (2) AUcant*. 40,000 hftb. ^^

assez active. Après Barcelone et Bilbao il n*y a pas de port en Espagne qui possède plus de voiliers que Palma. Les voiliers des Baléares abondent à Barcelone et à Marseille, les balanceliesde Majorque transportent chaque année à La Nouvelle ou à Cette les oranges du Val de Soller, et des bateaux à vapeur majorcains relient régulièrement Palma aux principaux ports de la côte d'Espagne. Situées à mi-chemin entre le golfe duLîon et r Afrique, les îles de Majorque et de Minorque, qui constituent les Baléares proprement dites (1), offrent de précieux ports de refuge contre les vents du nord, parfois si violents, qui régnent pendant les deux ti«rs de Tannée au-dessus de Farcbipel. La haute chaîne de calcaire jurassique qui borde la côte septentrionale de Majorque, forme un écran naturel derrière lequel s'abrite le port de Pàlma. L'île de Minorque possède dans Port-Mahon une des plus belles rades de la Méditerranée ; les Anglais, qui s'en étaient emparés par surprise en 17^, ne s'en dessaisirent qu'à regret en 1783.

P»«r avoir une idée de ce qu'était encore Palma il y a trois siècles, il faut voir sa Lonja ou halle aux marchands, un de ces monitments dans lesquels les cités commerçantes d'autrefois mettaient leur orgueil, et qui est un des plus curieux édifices de ce genre. Dans les vieux hôtels de ses familles aristocratiques, dans les nombreux étakblissements publics ou privés qu'eHe entretient, on reconnaît encore l'ancienne capitale.

Minorque n'a jamais . subi sans jalousie la suprématie de sa plus grande voisine. Pour le Mahonnais ou habitant de Minorque il n'est pas d'autre patrie que sa petite île. Jaloux de ses voisins insulaires, il ne consent pas volontiers à être traité d'Espagnol. L'émigration amène aujourd'hui dans notre Algérie

(1) Majorque, 8,891 kilom. carrés et 229,000 hab. (67 par kllom. carré). — Minorque, 780 kUonu canrtB et 81.6«»tia!b. (48 par kilom. carré).

402 Atats rt nations de l'europe,

un grand nombre de ces MahonnaiSy qui par leur douceur, leur honnêteté, leurs qualités laborieuses, forment un des meilleurs éléments de la colonie.

Résmné de l'état aetnel.

Lorsqu'on a repassé dans son esprit toutes les diversités régionales dont l'agglomération constitue le royaume d'Espagne, ce n'est pas sans surprise qu'on Toit Tuniformité que présente l'organisation politique. Chacune des 49 provinces actuelles a son gouverneur nommé par le roi et assisté par une députation provinciale élue par les représentants des communes. Chaque commune a son conseil (Ayuntamiento) présidé par un alcade. Le pouvoir législatif est exercé par le roi et les Cortès (Sénat et Chambre des députés) : Sénat composé par moitié de membres nommés par le souverain et de membres élus; députés choisis pour cinq ans par tout Espagnol payant au moins 25 francs d'impôt. L'administration de la justice est organisée d'après le système français : tribunaux de première instance, cours d'appel, tribunal de justice ou cour de cassation. — L'histoire contemporaine de l'Espagne montre qu'en réalité le particularisme ne perd pas ses droits. Il y a centralisation plutôt qu'unité.

L'Espagnol, surtout celui du Nord, a souvent fait preuve de réelles qualités militaires. L'armée, qui est actuellement bien équipée, compte environ 800,000 hommes sur le pied de guerre. Une singularité fâcheuse de l'armée espagnole est le grand nombre de généraux; on en comptait récemment jusqu'à 539 !(i) — De grands efforts ont été faits dans ce3 dernières années pour relever la marine militaire.

(1) U y en a environ 300 dans l'armée rrançaise, dont l'effectif numérique est presque triple de Parmée espagnole.

La flotte compte aujourd'huilinavires cuirassés, dont le plus beau, la Numemcia, sort des ateliers de la Seyne. L'armée navale est d'environ 14,000 hommes.

Un grand poids pèse sur la situation économique de l'Espagne : c'est une dette dont le chiffre n'est dépassé que parcelles de la France et de TAngleterre, et qui monte au delà de 6 milliards de francs. Néanmoins les chemins de fer commencent à faire sentir leur influence sur la richesse publique. La nature du sol opposait des difficultés particulières à leur construction : FEspagne n'en possède encore que 10,000 kilomètres, chiffre faible en lui-même, et dont rinsuffisance est encore accrue par l'absence de bonnes routes pouvant servir d'affluents, par la lenteur de Texploitation et la cherté des tarifs. Malgré tant de désavantages, les effets d'une meilleure circulation des produits n'ont pas tardé à se faire sentir. Pour ne parler que des vins, l'Espagne s'est mise en état d'en exporter par an 5 à 6 millions d'hectolitres en France.

H a été ftftt de grands travaux pour l'amélioration d'un certain nombre de ports, et en général leur activité est en progrès très sensible, surtout depuis dix ans. Il est vrai que le pavillon étranger a profité de cet accroissement dans une proportion beaucoup plus forte que le pavillon espagnol. La marine marchande de l'Espagne traverse péniblement la crise de transformation dans laquelle sont plus ou moins engagées toutes les nations maritimes. D'une part on constate une diminution continue de la marine à voile, et comme conséquence de la ruine des anciens chantiers de construction, un trouble qui se fait sentir dans les habitudes des populations des côtes. D'autre part, il est vrai, on trouve une augmentation du tonnage à vapeur. Dans la comparaison des marines à vapeur, l'Espagne semble tenir aujourd'hui un rang élevé, puisqu'elle vient au ciaquième rang, après l'Asile*

terre, la France, rAllemagne et les États-Unis. Toutefois la valeur de ce chiffre est un peu illusoire : elle est infirmée par ce fait que près d'un quart de ce tonnage n'est espagnol que de nom (i) ; en bien des cas le pavillon n'est qu'un passeport permettant aux étrangers d'éviter les droits dont est frappé pour eux le commerce des colonies espagnoles.

Malgré quelques oscillations, le commerce extérieur est en progrès, surtout à Fimportation. Il s'est élevé en moyenne dans ces dernières années à la valeur d'un milliard de francs et demi ; c'est dire que le commerce de l'Espagne ne dépasse pas en somme celui que faitla Suisse. La France et l'Angleterre sont les pays avec lesquels il y a le plus de relations ; puis vient Cuba. En effet, dans le commerce général de TEspagne, le commerce avec les colonies entre dans la proportion de 9 et demi pour iô6 ; proportion très considérable, encore inférieure, on le comprend, à ceHe qu'on constate entre la Grande-Bretagne et ses immenses dépendances, mais qui n'est atteinte même de loin par aucune autre puissance coloniale d'Europe. Une grande partie du commerce extérieur de l'Espagne repose sur les colonies, les Philippines et surtout Cuba. H est donc du plus grand intérêt pour eiie de les conserver. Elle a mis dix ans, de 1868 à 1878, à venir à bout de l'insurrection de Cuba.

L'Espagne fut dans l'antiquité un grand pays métallurgique. Elle peut le redevenir encore : car outre le fer et le cuivre, elle possède en abondance la houille. Béjà sur bien des peints les capitaux étrangers se sont employés avec succès à l'exploitation de ses ressources. Cependant elle est loin encore de tirer parti de toutes ceUes que la nature a enfouies dans son sein. Ainsi les riches mines de charbon de la Catalogne n'ont qu*une production insignifiante.

i> Rîçart-Girrtt, NusUra auuina mêreante^ page 98 (Barcoloae 18(^

C'est surtout du problème des moyens de transport que dépend l'avenir industriel de la péninsule. Nulle part leur insuffisance ne s*est fait plus sentir, tant au point de vue économique que politique ; nulle part peut être il n*est permis d'attendre davantage de leur développement. Si TEspagne réussit un jour à établir des communications aisées entre ses parties, elle aura réellement triomphé de sa grande fatalité géographique.