VALLÉE DE SANTA-ANNA. CULTURE DE LA COCA

nous cherchions, et l'un d'entre eux finit par promettre de nous y conduire; il nous mena sur le flanc escarpé d'une montagne, où nous vîmes en effet quelques blocs taillés et épars, mais qui ne présentaient rien de bien remarquable. Nous fûmes convaincus que nous avions hit une course inutile, et nous comprîmes que les Indiens n'avaient pas voulu nous conduire au lieu indiqué. Au retour, nous vîmes un grand nombre de décombres, parmi lesquelles on remarquait trois ou quatre petites huttes taillées dans la pierre et n'ayant pas plus de 1 mètre de haut; elles n'avaient pu abriter qu'un homme accroupi, et devaient servir à des soldats ou à des bergers.

Nous allâmes ensuite voir une pierre énorme abandonnée sur la route, et qui est connue sous le nom de piedra cansada ; car dans cet endroit, de même qu'à Cuzco, il existe une tradition d'après laquelle un bloc, qui avait été amené d'une grande dislance par les efforts de nombreux Indiens, s'était fatigué et avait répandu des larmes de sang. Il est probable que cette tradition rappelle quelque accident terrible arrivé dans le transport de ces pierres. La formation du pays est composée de schistes ardoisiers bleus ; celle de la route d'Urubamba se rapporte, en général, à des porphyres violets. Les belles pierres taillées de la forteresse sont d'un magnifique porphyre rouge , dont nous vîmes une carrière dans notre course au sud-sud-ouest du village, vers le sommet d*une montagne située sur la rive gauche de l'Urubamba.

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Le 24, nous partîmes, non sans regret, d'OlIiantay; le chemin ne suivait plus la rivière, mais quittait la vallée d'Urubamba pour s'engager dans les montagnes qui s'élèvent à droite du voyageur; nous traversions do superbes forêts au milieu desquelles se rencontraient, dans plusieurs endroits, des ruines întéresressantes; cette région est remarquablement belle. Nous étions entourés de fleurs éclatantes , et les branches des énormes arbres de la forêt étaient couvertes de beaux oiseaux à la livrée des tropiques, tandis que les torrents que nous traversions étaient glacés , et que leur eau était encore saturée de la neige qu'ils avaient enlevée en se précipitant des sommets d'alentour. Continuant à monter, la végétation devint moins active, mais sur les arbustes nous vîmes de jolis oiseaux-mouches ; ceux que nous parvînmes à tuer appartenaient pour la plupart à des espèces nouvelles ou du moins peu connues. Bienlêt la région arborescente resta derrière nous, et peu après la végétation n'était représentée que par l'herbe de la Puna. Nous escaladions une chaîne transversale à la grande Cordillère, dont les sommets, couverts de neiges éternelles, nous entouraient de toutes parts. Nous fûmes assaillis par une pluie froide, et en pénétrant dans la région des brouillards et des frimas nous ne pouvions nous empêcher de regretter les belles vallées que nous avions traversées il y avait à peine une heure. La montée était longue et rapide, et nous avions continuellement à

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lutter contre la violence du vent ; en nous élevant encore, une abondante chute de neige vint s'ajouter à la tempête, et Fcbscurité devint presque complète. Ce fut ainsi que nous atteignîmes enfin le Puerto de Ponticara. On donne, au Pérou, de môme qu'en Espagne, le nom de port (puerto) aux points les plus élevés des gorges des montagnes. Nous étions à 4,500 mètres de hauteur, mais nous commençâmes presque aussitôt à descendre du côté opposé par un assez mauvais chemin. Ce fut avec un véritable plaisir que nous nous vîmes successivement débarrassés des brouillards, de la neige et de la pluie, pour retrouver enfin des fleurs et des fougères, puis des bois; ceux-ci prirent de plus en plus l'aspect des tropiques, et bientôt les nombreux parasites suspendus à leurs branches nous rappelèrent ceux des belles forêts du Brésil. Nous passâmes la nuit dans deux maisons abandonnées.

Le 25, nous fîmes environ trois lieues dans des jolies forêts, puis nous traversâmes une région entrecoupée de bosquets, et la route rejoignit les bords de la rivière que nous n'avions quittés que pour traverser la Cordillère. Nous avions atteint la vallée de Santa-Ânna, célèbre par ses cultures de coca. A me* sure que nous descendions vers des régions plus chaudes, le pays devenait de plus en plus habité, et de tous côtés s'étendaient de vastes plantations de coca, de manioc, de cannes, de cocotiers et de ca- j ^ caoyers. La population de cette belle vallée s'aug- ]

282 tRUBAMBÂ. RUINES d'oLLIÂNTAT'TAHBO.

roente rapidement, et il y a lieu de croire que ce mouvement deviendra plus considérable encore lorsqu'on aura achevé la nouvelle route par laquelle on évitera le passage pénible du Puerto.

Nous atteignîmes vers trois heures de l'après-midi l'hacienda de Uiru, appartenant à M. Miota, et où nous fûmes reçus avec hospitalité.

Les bâtiments de l'habitation sont très considérables, et Ton croirait entrer dans un village plutôt que dans une propriété particulière. C'était la première fois qu'une plantation de coca se présentait à nos études, et nous restâmes un jour dans cet endroit, afin de pouvoir examiner avec soin la manière dont se cultive cette plante intéressante. On emploie dans cette hacienda deux cent trente ouvriers dont cent cinquante femmes; les hommes reçoivent un franc cinquante centimes par jour; tous sont libres et de pur sang indien ; on dit qu'ils se soumettent au travail avec beaucoup de bonne volonté.

La coca, qui est Terythroxylon coca de Lamarck, est un arbrisseau qui n'atteint souvent qu'une hauteur d'un mètre, et ne dépasse que très rarement celle de deux ; son feuillage est d'un vert éclatant ; sa fleur est blanche, et son fruit, qui est de petite dimension, est rouge.

On sème la graine par couches très serrées auxquelles on donne le nom de Almazigas, et l'on applique celui de Cocàles aux champs dans lesquels on transporte les jeunes plants lorsqu'ils ont déjà atteint

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un demi-mètre de hauteur ; on les protège contre les rayons du soleil pendant la première année, en leur faisant une couverture de cannes et de nattes.

On enlève avec les doigts les feuilles mûres que Ton sèche en les étendant au soleil, quelquefois sur ties étoffes de laine; cette opération exige des soins, et il faut ensuite garantir ce produit contre l'humidité qui change sa couleur, et lui fait perdre beaucoup de sa valeur. La coca est ensuite entassée dans des saes du poids de cinquante à cent cinquante livres, que Ton transporte souvent à de grandes distances. Les Indiens mêlent la coca avec une petite portion de chaux (coïncidence curieuse avec la manière de préparer le bétel dans Tlnde), et en portent constamment un sac dans leurs excursions ; ils en prennent de trois à six fois par jour. M. le docteur Tschudi {Travels in Peruy page 453) raconte qu'un Indien, âgé de soixante-deux ans, qu'il avait employé à des travaux fatigants pendant cinq jours, ne prit aucune autre nourriture, et ne cessa de travailler que (>endant deux heures chaque nuit; immédiatement après il fit en deux jours un voyage de trentetrois lieues en déclarant qu'il était prêt à recommencer si on lui donnait une nouvelle provision de coca. J'ai vu moi-même des hiis presque aussi extraordinaires.

Du temps des Ineas^ la coca était regardée comme sacrée, et le prêtre ne pouvait exercer ses fonctions qii'en- ayimt dans le eêlé de là botlchè une boule de

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SCS feuilles (aciillico); et on trouve cette dernière indiquée sur presque toutes les figurines que l'on extrait des tombes antiques.

La coca varie beaucoup en qualité; celle des Yungas de la Paz est regardée comme la meilleure; viennent ensuite les produits de Carabaya et de Paucartambo, puis ceux de Marcapata^ et enfin ceux de Santa-Ânna. On estime qu'il y a au Pérou environ cent cinquante plantations de coca.

Dans le seizième siècle , Potosi consommait à lui seul au delà de cent mille cestos de coca par an. C'était, au prix de cinq piastres le cesto, une valeur totale de plus d'un demi-million de piastres. Depuis ce temps la consommation de la coca a beaucoup diminué à mesure que la race indienne devenait ellemême moins nombreuse; cependant l'importance de ce commerce était encore telle vers la fin du dixhuitième siècle, qu'on évaluait la quantité de coca transportée des parties de la Sierra qui la produisent dans la vice-royauté de Lima, pendant les cinq années 1785, 1786, 1787, 1788 et 1789, à cent quarante et un mille quatre cent cinquante arrobes, représentant une valeur de un million deux cent sept mille quatre cent trente-neuf piastres. La consommation de tout le Pérou était estimée, pendant le même espace de temps, à deux millions six cent quarante et un mille quatre cent quatre-vingt-sept piastres, ou près de quatorze millions de francs.

Pendant la nuit, deux soldats désertèrent, malgré