lisse comprennent même parfaitement

2. C’est une particularité des plus intéressantes que je n’ai jamais pu remarquer nulle part durant mon voyage dans le Kohistan et dans le Ferghanah. Les Galtchas ne se coupent point les cheveux absolument ras, mais ils sont loin d’en porter de longs.

LE FERGHANAH

gâne et même Naoukat où la moitié de la population est blonde. Les seconds se rencontrent au nord autour de Kassâne et autour de Touss. On trouve également des Tadjiks descendants des colons persans dans les villes, telles que Khokand, Richtâne, Marghellâne, Scharikhana et Osch. Le type le plus pur se rencontre dans les petits villages entre Wadil et Outch-Kourgâne, à Kaptarkhana, à Laougâne et à Aïrvas. J’appellerai ces Tadjiks les Tadjiks des montagnes, pour les distinguer des descendants des colons persans que j’appellerai les Tadjiks de la plaine. Cette distinction n’a rien d'absolu. Quant aux Tadjiks habitant les montagnes qui séparent la vallée de l’Angrène du Ferghanah, dans les villages de Pangas, Babadarkhâne et Schaïdâne, je n’ai pas pu en mensurer et jusqu’à preuve du contraire, je les classe au nombre des Tadjiks de la plaine. On rencontre aussi des Tadjiks dans un petit village appelé Tadjik Kichlak, à quelques kilomètres au nord-ouest d’Andidjâne; et, des familles d’origine karateghinoise dans les villages usbegs entre Khokand et Marghellâne (ainsi à Kara-Djidda, à Kara-Tubé, etc.). Les Tadjiks des montagnes sont beaucoup plus brachicéphales que ceux de la plaine. Leur type se rapproche trop de celui des Karateghinois et des Galtchas pour que j’en donne une description. Il est certain cependant que le mélange avec les Usbegs, mélange qui a été bien plus fréquent chez les Tadjiks de la plaine que chez ceux de la montagne, a dû altérer la pureté du type éranien. Cette altération constitue donc une différence entre le type tadjik du Ferghanah et entre celui du Karateghine et du Kohistan, où les mélanges n’existent, pour ainsi dire, point du tout, comme j’avais l’occasion de le dire dans le chapitre précédent. Chez les Tadjiks de Kaouvâne, Kara-Djidda, Kara-Tubé, etc., on rencontre quelquefois des pommettes assez saillantes et peu de villosité sur le corps. Le type éranien le plus pur que j’aie rencontré se trouve à Kaptarkhana, petit village à quelques kilomètres de Wadil.

A Wadil, j’ai pu mensurer une dizaine de Tadjiks venus des

LE FERGHANAH

frontières du Hissar et du Darvaz. Ils sont beaucoup moins brachicéphales que les Tadjiks des montagnes et on ne rencontre aucun blond dans leurs villes, mais il y en a, disentils, dans les vallées élevées du Pamir. A la fin de ce chapitre, quand je ferai le récit de mon voyage , j’entretiendrai mes lecteurs de leurs mœurs et de tous les renseignements que j’ai pu recueillir sur le pays qu’ils habitent. Leur type ditfère assez sensiblement de celui des Tadjiks des montagnes et se rapproche beaucoup de celui des Tadjiks de la plaine. Quand j’ai vu les Tadjiks de Kassâne , ils m’ont rappelé ceux du Hissar; le mélange avec les Uzbegsa été évidemment beaucoup plus puissant et plus suivi chez eux.

Je pense que les régions de l’Asie centrale sur le plateau du Pamir, occupées aujourd’hui par quelques tribus Kara-Kirghises, étaient autrefois inhabitées. Les Galtchas et Karateghinois, ainsi que les Tadjiks montagnards du Khokand, représentent le reste de la population aborigène des versants occidentaux du Pamir. Ils ont occupé depuis la plus haute antiquité, en partie du moins, les régions alpestres du Kohistan, du Ferghanah et du Karateghine, seules aptes à la culture du sol. Il faut compter parmi les aborigènes encore les habitants du district de Sarykol, les habitants des hautes vallées du Wakhan, du Schignan, du Darvâs et du Badakchau, au-dessus de Kavaline , de Koulab et de Mouminabad. Refoulés par des migrations successives et nombreuses des peuplades turco - mongoles, sorties de l’Asie intérieure, les Eraniens de la Bactriane, de la Trans-Oxiane et de la Sogdiane se sont retirés dans les vallées élevées et presque inaccessibles du Pamir occidental. Comme toujours en pareil cas, une partie des fuyards a franchi les chaînes de montagnes et est descendue sur les versants opposés jusqu’à une hauteur favorable à ses occupations agricoles. Là, les Eraniens se sont conservés presque purs, comme à Oura-Tubé (au nord du Kohistan) et dans les villages voisins ou comme à Kaptarkhana, à Laougâne et à Outch Kourgâne dans le Ferghanah] où ils se

LE FERGHANAH

sont mélangés en faisant prévaloir le sang tadjik, comme à Schakhimardâne, à Wadil et à Naoukat. Nous voyons donc d’un côté, au nord du Kohistan, une grande colonie tadjique à Oura-Tubé et dans les environs, et une bande de colonies tadjiques au nord du Karateghine , depuis Sokh jusqu’à l’est d’Outch-Kourgâne. Encore aujourd’hui il y a des familles karateghinoises qui viennent dans le Ferghanah et qui s’établissent dans un village usbeg. Us conservent encore longtemps leur type éranien. J’ai vu de mes yeux un exemple pareil à Kara-Djidda d’une famille karateghinoise qui s’y était fixée depuis quatre générations sans se mélanger avec les Usbegs. Les Tadjiks du Ferghanah en conviennent d’ailleurs eux-mêmes, ils reconnaissent que les habitants du Karateghine sont leurs proches congénères. (Voir la carte ethnographique du Ferghanah et de l’Asie centrale.)

90 Les Bohémiens. On distingue des Bohémiens Louli et des Bohémiens Mazangs. Les derniers sont devenus sédentaires, tandis que les premiers mènent une vie errante comme leurs frères d’Europe. Les deux tribus diffèrent assez l’une de l’autre; je pense d’ailleurs que les Mazangs, devenus presque Musulmans, se sont mélangés avec les Sartes. Ils sont beaucoup moins foncés que les Bohémiens de l’Europe, tandis que les Louli sont aussi foncés, sinon plus, et d’une taille superbe, bien au-dessus de la moyenne.

Le Bohémien Mazang a le front haut, un peu fuyant, les bosses sourcilières prononcées, la dépression, séparant le nez de la glabelle, profonde; les sourcils arqués et fournis; la bouche petite, les yeux droits, la face ovale, les lèvres fines, les dents petites et saines, les cheveux ondés, noirs et châtains; la barbe abondante et noire ; la couleur de la peau est blanche avec un reflet jaunâtre; les yeux bruns ou gris; le nez long, arqué et effilé ; le cou faible; l’embonpoint moyen; la taille au-dessus de la moyenne; les membres proportionnés; les oreilles moyennes et aplaties. Les Mazangs sont un fort beau type, ils se distinguent même avantageuse-

ment des Tadjiks par une plus grande finesse et élégance dans la structure générale du corps.

Le Loulia le front haut, large, un peu bombé; les bosses sourcilières très-prononcées; la dépression profonde; les sourcils très-fournis, arqués et souvent croisés; les yeux droits, d’un noir de jais; la bouche moyenne; les lèvres un peu grosses et sensuelles; les dents moyennes et très-blanches; la face ovale; le menton fort; les oreilles moyennes et peu saillantes; les cheveux ondés ou frisés, noirs; la barbe très-abondante et d’un noir d’ébène; la peau très-velue, olivâtre; le cou fort; le corps très- vigoureux; les membres forts; les extrémités moyennes; la taille très-élevée. Ceux que j’ai vus à Marghellâne m’ont fait l’effet de véritables athlètes. Les Louli émigrent, dressent de petites tentes entoile blanche et s’occupent des travaux de vannerie, de retamage, etc., absolument comme leurs frères de l’Europe. Parmi les femmes, on rencontre quelquefois de fort beaux types.

Outre ces neuf peuplades, on rencontre encore dans le Ferghanah, dans les grands centres, des Hébreux, des Afghans, des Persans, des Hindous, des Tatars et des Russes (les Hébreux sont même assez nombreux). Dans un seul village, entre Andidjâne et Namangâne, j’ai vu des Kouramas , mélange de Sartes et de Kirghises, peuplade physiquement dégénérée, dont nous parlerons avec plus de détails dans notre chapitre sur Tachkend. Ils forment la majeure partie de la populalion du district de Kourama , au centre duquel est situé Tachkend.

A la fin de juin 1877, je quittai Tachkend pour me rendre dans le Ferghanah. Le Gouverneur général avait consenti à ce que je visitasse la vallée de l’Alaï et le plateau du Pamir, accompagné d’une escorte et d’un savant russe. Ce savant.

no / w

M. Wilkens, naturaliste distinguée qui venait de faire avec M. Kouropatkine un voyage en Kachgharie, était un jeune homme de savoir et de bonne compagnie. J’avais consenti à ce que deux maîtres du gymnase (lisez collège) de Tachkend se joignissent à nous, pour nous rendre des services dans la limite de leurs moyens pendant la route. L’un devait dessiner les paysages et les monuments et faire des mensurations anthropologiques en mon absence, l’autre devait se borner à faire des observations thermométriques et barométriques et prendre des notices ethnographiques sur les populations que nous rencontrions. M. Muller, jeune Suisse, natif de Lyon, m’a été, pendant tout le temps de mon voyage, d’une grande utilité • il s’était vite fait aux travaux de mensurations et il m’a dessiné un grand nombre de croquis; c’était un compagnon de route sûr et dévoué. M. W., jeune Allemand, devenu russe, s’est montré, dès le premier jour, peu apte au genre de travaux que je lui confiais. Force m’a été de me séparer de lui, après quelques jours de voyage. Le général Kauffmann avait également consenti à ce que le meilleur photographe de Tachkend composât sous ma direction un album de types anthropologiques et de vues du Ferghanah. Nous devions prendre soixante types de face et de profil, nus jusqu’à la ceinture, un mètre articulé en regard, et quarante vues du pays h Ce photographe, M. K., Polonais d’origine, parfait galant homme du reste, opérait fort bien en chambre, mais ne se rendait aucun compte de ce que c'est que la photographie en voyage. 11 avait besoin d’un attirail immense et d’une installation complète, à chaque endroit où il devait prendre, soit des types, soit des vues. Les types ont été pris tant bien que mal, mais seulement un petit nombre de vues à cause du mauvais état de santé du photographe. Nous quittâmes Tachkend en

i. L’album se trouve dans ce moment à l’Exposition universelle; l’album des types à. l’exposition anthropologique, et l’album des vues à l’exposition des missions scientifiques.

LE FERGHANAH

deux groupes, Madame de Ujfalvy, MM. Müller et W. et moi en deux voitures ; M. Wilkens et le photographe devaient nous rejoindre à Marghellâne.

Je ne parle pas de notre séjour à Khodjend, dont la description doit entrer dans mon chapitre sur Tachkend; nous franchîmes la frontière de l’ancien Khanat de Khokand entre Kostakos et Karatchoum. Nous fûmes tout d’abord fortement désillusionnés, car le pays, depuis Karatchoum jusqu’à Patar, présente un désert pierreux et malheureusement très-poussiéreux. Pour toute végétation, on y voit du yan-tag (Alhagi camellorum , kirghisorum) . Nous côtoyâmes les rives mornes et désertes du Syr-Daria et à gauche apparut la forteresse de Makhram, avec ses hauts murs crénelés en terre glaise, qui avait reçu de fortes avaries par les boulets russes; le village du même nom avec des maisons petites et sales, n’offrit rien d’attrayant. A partir de Patar, la contrée devint plus supportable. Des champs, des vergers apparurent à nos regards, entre-coupés encore par des collines de sables mouvants qui paraissaient se déplacer à vue d’œil. La chaussée était horrible. L’art de notre Automédon consistait à éviter les grands trous dans lesquels, sans ses soins, nous aurions certainement versé. Les ponts étaient en fort mauvais état, les canaux d’irrigation à sec, le pays nous faisait l’effet d’une contrée saccagée et abandonnée. Nous arrivâmes à Bich-Arik, grande bourgade usbegue, avec un bazar important.

Nous nous reposâmes un instant à la station de poste , la chaleur était accablante, mais les mouches étaient en si grand nombre, que nous dûmes continuer notre chemin, non sans avoir rencontré une dame russe, habillée en homme, montée à califourchon sur un cheval de triste apparence et suivie d’un cosaque. Le chef de poste nous dit que c’était la femme, ou du moins la dame (en Asie centrale, on n’est pas très-regardant sur ce chapitre) , de l’officier chargé de la triangulation du pays.

Avant d’arriver à Tchoutchaï, la contrée change soudain

LE FERGH ANAH

d’aspect; nous traversons un pays très-bien cultivé, la route est bordée d’arbres ( eleagnus hortensis) et à droite et, à gauche, nous apercevons des maisons sartes au milieu de jardins et de vergers. Avant d’arriver à la porte d’entrée de Khokand, on passe devant une espèce d’arc de triomphe en bois sculpté et peint, d’un goût fort douteux. Les murs de la ville sont très-épais et en fort mauvais état, la rue que nous suivons est large, assez propre et très-animée, trois choses qui nous frappent, car dans le Turkestan elles sont très-rares, surtout réunies. La route est bordée de boutiques où on vend des fruits et d’autres comestibles. Des habitants, vieillards, jeunes gens, enfants, femmes se pressent dans les rues, d’autres fument leur tchilim sur la porte de leur demeure ou sur la plate-forme d’un café. Des avba chargées de marchandises nous croisent, et des caravanes de chameaux vont dans toutes les directions et rendent parfois la circulation difficile. Nous passons sur une grande place; dans le demi-jour paraît le château de l’ancien Khan, nous traversons un petit bazar et nous arrivons enfin à la station de poste, située sur fe bord de la rivière. Les chambres des voyageurs se trouvent au premier, il y a une véranda afin de pouvoir coucher en plein air pendant les grandes chaleurs. Nous préférons passer la nuit dans notre voiture. Le lendemain je fis une visite au commandant de la place, le colonel L. Il me reçut froidement; quand il apprit que le général Kauffmann m’avait autorisé de dire que je venais de sa part, il fut d’une prévenance qui contrasta fort avec l’accueil qu’il m’avait fait tout d’abord. Tout étranger qui voyage dans le Turkestan passe, à première vue, pour un commerçant quelconque qui vient chercher fortune dans le pays, et un commerçant, hélas! c’est fort peu de chose, en Asie centrale. Je dois dire d’ailleurs que, pendant toute la durée de mon voyage, je n’ai rencontré que deux fonctionnaires russes occupant une position tant soit peu importante, qui laissaient à désirer au point de vue de l’accueil qu’ils me firent, les cent et quelques autres auxquels j’eus à faire, m’ont toujours reçu avec une franche cor-

femme s A R T E

dialité. J’interrogeai le commandant au sujet de la ville, de ses habitants, de son commerce, etc., et le colonel m’offrit un cosaque qui devait nous servir de guide pendant notre séjour à Kiloband.

Khokand m’a paru la ville la plus intéressante de l’Asie centrale ; sans pouvoir offrir au voyageur les splendeurs archéologiques de Samarkand ni les avantages commerciaux de Tachkend, l’ancienne capitale de Khoudaïar présente un intérêt tout particulier, tout à fait local. La vie dans les larges rues est d’une animation inaccoutumée pour une cité musulmane, les medressées et les mosquées sont d’une construction fraîche et agréable, les places sont nombreuses et vastes, le bazar est le plus grand, le plus animé et le plus propre de tous ceux que j’avais vus jusqu’à présent; le château, enfin, est le plus beau monument moderne en Asie centrale. Il est situé au centre de la ville, non loin de la rivière, sur une immense place. Le bâtiment principal auquel on arrive au moyen d’une rampe en bois, est d’une construction imposante, couvert de briques émaillées et d’inscriptions diverses. Il est entouré de hauts murs, bordés de fossés, et représente une position formidable au centre de la ville. Les cours sont spacieuses, entourées de galeries ouvertes. Les colonnes sont en bois peint avec de gracieux chapiteaux (avec des niches en encorbellement). Les peintures sur bois du plafond sont d’une finesse extrême, elles constituent la partie artistique du palais, la seule d’ailleurs, car les briques émaillées perdent à être vues de près. Ni l’éclat de l’émail, ni le grain de la pâte ne peuvent être comparés aux anciens émaux de Samarkand. Nous visitons le cabinet de travail du Khan, sa salle de réception avec de remarquables peintures sur bois au plafond, le labyrinthe appelé ainsi à cause du grand nombre de pièces , dans une autre aile du château , le pavillon des femmes (Khoudaïar en avait 3,ooo !), le jardin derrière le château avec des allées formées de vignes plus que séculaires, un petit corps de bâtiment badigeonné en rose où on logeait les étrangers. On nous montre

l’endroit où le Khan faisait pendre les coupables ou ceux qui avaient le malheur de lui déplaire, un autre où il les faisait décapiter : cela dépendait de son caprice. Le château est garni de nombreux canons sartes et russes, ces derniers se chargeant par la culasse. Les canons sartes sont quelquefois très-grands, ornés de dessins et d’inscriptions. Les Khokandais avaient même des canons se chargeant par la culasse, ils ont eu soin de faire disparaître la fermeture avant de les abandonner aux Russes. Le château est habité par la garnison et les officiers russes. Des mortiers sont braqués sur le bazar central, sur la demeure du chef du district et sur celle du juge de paix. « Il suffit d’un signal donné par une fusée pour réduire, en quelques minutes, une grande partie de la ville en cendres » , me disait mon cicerone, le capitaine S., un aimable officier d’artillerie. Le château était autrefois une position formidable, aujourd’hui il possède un côté vulnérable. Un des gros murs d’enceinte a disparu, le général Skobelefï l’a fait sauter à l’aide de la dynamite, au grand étonnement et à la grande stupeur des indigènes qui n’avaient jamais vu un pareil spectacle. La ville était autrefois entourée de marécages et de joncs, habités par des porcs, d’où le nom hok-kand, ville des porcs. Elle existe depuis cent cinquante ans à peine. Namangâne est plus ancien que Khokand. Marghellâne, Andidjâne et Osch, disent les habitants, ont été construites du temps d’Alexandre. Grâce à l’ingénieuse idée des quatre mortiers braqués sur la ville, il n’y a pas d’accident à craindre, les Russes vivent en toute sécurité au milieu des indigènes. C’est peut-être la seule ville de l’Asie centrale où on voit ce commerce intime entre les Russes et les Sartes.

Le commerce de Khokand est très-considérable et nous allons examiner rapidement les produits les plus remarquables. Nous ne parlerons que des objets fabriqués à Khokand même, la description des velours, soies, etc., de Bokhara et de Samarkand trouvera sa place en temps et lieu. Les bijoutiers de Khokand sont très-habiles ; ils font des boucles d’oreilles

LE FERGHANAH

en argent ornées d’imitation de pierres fines, présentant des modèles qui ne manquent point de cachet. Les bracelets en argent massif sont ouverts comme ceux du moyen âge ; les colliers en or, les cachets en argent rivalisent avec ceux que j’avais vus à Samarkand. Les bijoux anciens sont encore plus remarquables, les formes sont plus originales, les pierres sont quelquefois fines, ils prouvent que l’art de l’orfèvrerie a dû autrefois fleurir en Asie centrale. Les baguettes, fouets, ornements de sabres, harnais, amulettes en turquoises cloisonnées, tous anciens, viennent à l’appui de ce que je viens de dire. Les bijoutiers disposent sur un fond en argent de petites cloisons, ils y insertissent des turquoises et ils les polissent après. De cette façon iis arrivent à faire des travaux d’une richesse et

d’un éclat incomparable. Les cuivres de Khokand peuvent également lutter avec ceux de Karchi. Les aiguières modernes sont repoussées avec art et avec goût, et les aiguières anciennes présentent souvent de beaux niellés, des formes d’un galbe parfait et des ciselures d’une grande finesse. La galerie des ouvriers au bazar qui s’occupent de ce genre de travaux est trèsrcurieuse à visiter. Les broderies sur cuir, sur drap et sur soie, faites à la main par des hommes, méritent également d’attirer l’attention. Les dessins sont agréables, les couleurs les plus éclatantes se marient avec un goût remarquable et le travail est fait avec une régularité étonnante. Nous avons aussi remarqué de petites poches en velours, en soie ou en cuir, brodées avec goût. Au milieu du bazar se trouve un pont fait en maçonnerie, flanqué de quatre tourelles et entouré de cafés. Il y a encore un autre pont tout couvert comme le précédent, avec des boutiques des deux côtés. La qualité de l’eau potable à Khokand est mauvaise, dit-on, elle occasionne le goitre. En arrivant, nous avions remarqué un grand nombre d'individus affectés de cette infirmité. Les troupes russes en ont aussi souffert et le gouvernement s’est décidé à transférer son centre administratif à Marghellâne, situé dans des conditions plus salubres.

Le lendemain nous partons tous à cheval, grâce à l’obligeance du capitaine S. qui a bien voulu nous procurer des montures et des bêtes de somme ainsi qu’une arba jusqu’à Marghellâne. En quittant la ville le matin par un soleil radieux, nous voyons que toutes les maisons sont construites au milieu de jardins , ce qui donne à la ville un aspect charmant qui contraste fort avec les mornes rues du Tachkend sarte. Les maisons sont surmontées de cheminées, et dans les intérieures on trouve des chaises avec dossiers — résultat de l’influence de la civilisation chinoise. Après avoir chevauché pendant deux heures sur une route poussiéreuse, bordée de jardins et d’habitations, nous arrivons à un village habité par des Usbegs, appelé Koch-Tegermâne, qui compte trois cents maisons. Les habitants que nous voyons et qui nous accueillent parfaitement ont bien le type usbeg. Cependant ce type est loin d’être pur, on voit qu’il a dû se modifier par suite d’un mélange avec des Sartes. Avant d’arriver à Koch-Tegermâne, la route qui conduit de Khokand à Marghellâne se divise, un embranchement suit les villages et jardins, l’autre traverse un petit désert. Ce dernier embranchement est plus court et notre guide nous le fit prendre. La contrée est d’abord herbeuse. Dans une petite hutte en branchage, un vieillard vend de Yaïrane. Peu de temps après, le pays devient plus désert, des collines de sables mouvants alternent avec des herbes brûlées par le soleil, enfin la végétation disparaît complètement, et on ne voit plus que du sable à perte de vue. Ce sable très-fin, très-mauvais pour les yeux en temps de vent, est habité par des phalangides, immenses araignées dont la piqûre est très-douloureuse, et par des karakourtes , petite araignée noire dont la morsure, dit-on, est mortelle pour les bêtes et très-dangereuse pour les hommes. Quand le garmsal souffle dans cette contrée, le passage doit être excessivement pénible.

Vers le soir, nous apercevons un village, caché sous des collines de sable. C’est Divanah-Kichlak, l’endroit le plus dé-

LE FERGHANAH

solé du Ferghanah. La localité est à ce point envahie par les sables, qu'on peut facilement monter sur les toits des maisons sans le secours d’une échelle. Il est certain que le village aura disparu d’ici quelque temps. Pendant tout notre trajet, nous avons eu le vent dans le dos. Arrivés à Divanah, le vent soufflait si fort que nous dûmes entrer dans une maison, car le sable fin venait s’introduire sans pitié dans nos yeux, notre bouche, notre nez, et, malgré la grande chaleur, nous fûmes obligés de fermer la porte de la maison pour nous soustraire à cette calamité. Divanah est habité par quelques misérables familles d’Usbegs que l’appât du lucre retient seul dans cette contrée maudite. Le chemin le plus court de Marghellâne à Khokand passant par cet endroit, les caravanes suivent généralement cette route, et hommes et chameaux viennent se désaltérer à Divanah. Nous y fûmes accueillis avec une parfaite hospitalité, le vent effroyable et les difficultés du chemin nous firent ou blier le primitif de la demeure usbegue qui nous fut offerte pour y passer la nuit.

Le lendemain, nous atteignîmes, après quelques minutes, une plaine couverte de hautes herbes disposées en touffes; ensuite, après quelques kilomètres, l’aspect du pays changea complètement; nous arrivâmes à Kara-Tubé, situé au milieu d’une végétation charmante. Nous venions de traverser le désert d’Alt-Aryk-Koum, le plus affreux de tout le Khokand. A Kara-Tubé, nous aperçûmes des peupliers, des saules, des platanes et des karagatches, etc., d’une très-belle venue, et des arbres fruitiers en grand nombre. L’irrigation était partout très-soignée. Les habitants Usbegs et quelques Tadjiks nous reçurent très-bien et le Walasnoï, autrefois ming-bachi , chef d’arrondissement, nous fit prier d’accepter une collation qu’il avait préparée. Mme de Ujfalvy alla rendre visite à ses femmes, après quoi nous continuâmes notre route et nous arrivâmes de bonne heure à Marghellâne. La ville est également entourée de hauts murs; elle possède douze portes, mais son aspect est triste, les rues sont étroites, sales et tortueuses.

Nous nous aperçûmes de suite que la fabrication de la soie devait être l'occupation principale du commerce de Marghellâne.

Dans toutes les rues, nous vîmes des habitants qui avaient disposé leurs métiers le long des murs, et qui s’occupaient surtout de la teinture de la soie. Ils avaient tous des mains bleu-foncé; nous aperçûmes beaucoup de Juifs aux têtes expressives (dans le nombre). Les tisserands de Marghellâne établissent leurs métiers dans les rues étroites et peu fréquentées, le long des murs. Ils placent d’abord les fils qui constituent la chaîne et la teignent, à l’aide de patrons. Une fois sèches, ils les tissent de laçon à ce que la trame soit recouverte par la chaîne. La trame, généralement d’une couleur rouge, donne cependant à l’étoffe un reflet changeant, irisé, d’un très-bel effet. Ce procédé est certainement venu à la suite d’une décadence générale dans les arts et dans l’industrie; ce n’est pas un procédé primitif, c’est un procédé dégénéré. Dans les dessins des étoffes, ainsi que dans tous les modèles de l’industrie du Turkestan, on voit, à côté des réminiscences persanes, l’influence manifeste de la Chine. Quand on se trouve en présence d’un objet d’art — ces objets sont malheureusement fort rares — on constate à première vue le mélange de ces deux influences qui se sont fait sentir de tout temps, successivement et quelquefois simultanément. On nous montra, en passant, la place où on avait pendu Poulad-Khan; le bonnet de fourrure qu’il avait l’habitude de porter figure au Musée ethnographique de Tachkend. Nous vîmes aussi quelques demeures de riches habitants, ornées de belles peintures sur bois. Les colonnes sveltes et fines, avec les chapiteaux à niches en encorbellement, se découpaient agréablement au milieu d’une verdure touffue et parfumée. Le chef du district, le capitaine B., fils d’un célèbre orientaliste, qui vit à Orenbourg, nous reçut d’une façon très-aimable, et, pendant tout notre séjour qui dura une quinzaine, sa complaisance à notre égard ne s’est jamais démentie. Il habite l’ancienne maison de Mourad, frère de Khoudaïar, qui est située au milieu

LE FERGH ANAH

d'un parc magnifique. La maison est construite sur un terreplein; elle est en bois, ce qui fait que la chaleur, en été, y est insupportable. On y voit quelques fresques de peu de valeur, et des sculptures sur bois sans caractère \

Nous campâmes sous des tentes dans le jardin, où, malgré l'ombrage épais des arbres séculaires, la chaleur atteignit , pendant huit jours, le maximum de + 38° à -f 40° c. à l’ombre.

Je présentai, le même jour, mes devoirs au général Abramoff, gouverneur du Ferghanah, homme supérieur à tous les points de vue, que j’avais déjà eu l’honneur de rencontrer à Samarkand. Il se mit obligeamment à notre disposition et nous offrit d’aller voir Wadil et la haute vallée du Schakhimardâne, que nous connaissions par les beaux croquis que Mme Fedschenko en avait faits. Nous profitâmes de cette invitation, et nous partîmes pour Wadil quelques jours après.

En partant de Marghellâne, on chevauche plus de deux heures avant de quitter les jardins et les vergers qui entourent la ville du côté sud; on passe devant un fort qui suffit pour tenir les habitants en respect, et on arrive au nouveau Marghellâne que les Russes sont en train de construire, à une distance de près de i5 kilomètres de la ville sarte. L’emplacement ne nous a pas paru très-propice, cependant il ne faut pas oublier qu’au moyen de l’irrigation, la contrée la moins belle se change à vue d’œil, comme si elle avait été touchée par une baguette de fée; et, à la place d’une steppe desséchée et brûlante, on voit, en peu de temps, un parc verdoyant et ombragé. On

1. a. Grand salon. — b. Chambre à coucher. — c. Cabinet de travail. — d. Colonnes en bois sculpté.

LE FERGHANAH

n’est pas encore fixé sur le nom qu’on donnera à la nouvelle cité, les uns proposent Ferghansk, les autres Novgorod. Sur la route de Marghellâne jusqu’à la nouvelle ville,, il faut encore signaler un beau mausolée qui s’élève sur une hauteur, à main gauche, et qui renferme les restes d’une noble famille du Ferghanah. Cette famille exerçait, depuis de longues années, un pouvoir presqu’illimité dans une petite cité située sur la route, et dont les fortifications m’ont paru particulièrement remarquables. Le tombeau ressemble à une mosquée en petit, et à côté, sur une longue perche, flotte un lambeau d’un drapeau surmonté d’une queue de cheval. En suivant le cours du Schakhimardâne, on arrive au grand village de Kaouvâne, habité par des Tadjiks. Le bazar, formant une longue rue comme dans la plus grande partie des villages du Turkestan, est couvert de branchages pour protéger contre les ardeurs du soleil. Le lendemain, nous arrivons à Wadil. La route de Kaouvâne à Wadil traverse une steppe pierreuse; seulement, le long du Schakhimardâne, on aperçoit des arbustes et des habitations. Wadil est situé sur les deux rives du Schakhimardâne, qui sort à cet endroit d’une vallée étroite, et qui coule avec beaucoup d’impétuosité. Ses eaux sont blanches et trèsagréables à boire. La situation de la ville est très-pittoresque; quant aux édifices, ils n’ont rien de particulier. La mosquée est petite et sans apparence. Derrière la demeure du chef du district, il y a une hauteur avec une vue admirable sur la vallée du Syr; quand le temps est clair, on aperçoit jusqu’aux montagnes, derrière Andidjâne. On y voit également des tombeaux; sur les murs de la façade, on peut constater des briques couvertes d’arabesques d’un dessin agréable. C’est la verdure qui fait le principal ornement de tous ces villages; sans elle, les maisons en terre glaise, d’un aspect misérable, feraient une triste impression sur le voyageur. De cette même hauteur, on aperçoit une bande de villages, à l’est, jusqu’à Outch-Kourgâne, situés sur les premiers versants de la montagne; ce sont " des colonies tadjiques, le type des habitants, nous dit-on, est re-

LE FERGHANAH

marquablement pur. Derrière nous, on voit la vallée du Schakmardâne encaissée dans des montagnes élevées,, se dressant à pic et présentant un caractère rocheux. La différence de température entre Marghellâne et Wadil fut surtout un bienfait pour nous ; depuis longtemps, pour la première fois, nous entendions gronder la voix du tonnerre et un orage bienfaisant versa des torrents de pluie sur nos habitations en feutre. A Wadil, j’eus la rare bonne fortune de rencontrer des marchands tadjiks, venus du Hissar et de plus loin. Je me mis en demeure de les mensurer et de leur demander autant de renseignements que possible sur leur intéressant pays trop peu connu. Leur type ressemble beaucoup plus aux Tadjiks de Samarkand qu’à ceux du Karateghine; ils étaient tous bruns, mais ils m’ont affirmé qu’il y avait des blonds dans les vallées élevées, limitrophes du Pamir, où on ne rencontre plus aucun Usbeg. Voilà les renseignements qu’ils ont pu me donner :

Tous les habitants du Hissar parlent le persan et le turc oriental; le pays est gouverné par un Beg qui reconnaît la suzeraineté de l’Emir de Bokhara. Le Beg actuel s’appelle Ouvaï- Doullah, il est de race Usbeg manguit h

Le peuple se divise en quatre castes, savoir : les agriculteurs les marchands, les soldats et les prêtres. Le système d’irrigation n’y existe point, la pluie y supplée quand elle tombe. Dans les villes, on rencontre des tisserands, des forgerons, des charpentiers, des cordonniers, etc. Les habitants se servent de l’argent de Bokhara; trois pièces en fer correspondent à un khokand, 20 kopexs en argent (80 cent.). Des routes praticables, pour les cavaliers et les bêtes de somme seulement, conduisent dans le Karateghine, de là en passant par la vallée de l’Alaï, au moyen du défilé du Kara-kousouk, à Schakhimardâne et à Wadil; d’autres mènent de Koulab à Hissar, à Faïzabad et à Koundouz. Ils exportent des cafetans en fourrure appelés Bakhana Ils n’ont point d 'arba (charrette), les chemins ne le permet-

i. Tribu Usbègue.

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tent point. Quant aux usages, voici ce que j’ai pu savoir:

A la naissance d’un enfant, les parents invitent nombreuse compagnie pour fêter cet heureux événement. La femme garde le lit pendant dix jours; après quarante jours, le mollah donne un nom au nouveau-né. L’enfant est nourri par la mère jusqu’à l’âge d’un an; la dentition commence à l’âge de neuf mois. La circoncision a lieu à l’âge de trois, cinq, sept, neuf, jusqu’à dix ans; chez les riches plus tôt, chez les pauvres plus tard. La cérémonie de la circoncision se fait avec beaucoup d’apparat, les parents invitent toutes leurs connaissances et donnent un lestin. Les femmes se vendent au prix de 5oo jusqu’à 2,000 khokands (400 à 600 fr.). En cas de maladie, on consulte le mollah ou le médecin. Le mort est enveloppé dans un linge blanc et emporté au cimetière sur une civière. On l’enterre à une profondeur d’un mètre 25 centimètres. Le mollah, les parents et les connaissances assistent à l’enterrement. La veuve a le droit de se remarier après un an. L’enterrement est suivi d’un festin.

Le père est considéré comme le chef de la famille, son autorité est-très grande. La moralité laisse à désirer, on y rencontre des batchas, garçons qui dansent dans les cafés ou chez les riches. L’hospitalité est grande, et l’hôte est sacré. Un homme peut prendre d'une à quatre femmes. Les Tadjiks et les Usbegs des villes se marient entre eux. Dans la plaine, les Usbegs sont plus nombreux que les Tadjiks; dans les montagnes, c’est le contraire. Les vieillards jouissent d’une grande considération et d’une grande autorité. Le fils aîné hérite de la moitié de la fortune du père, la veuve reçoit un huitième, le reste est partagé entre les autres fils et filles. L’esclavage est aboli depuis peu; le Beg avait . beaucoup d’esclaves, mais il leur a donné à tous la liberté, sur des ordres venus de Bokhara.

Les mesures et les poids sont les mêmes que ceux en usage à Hissar et à Bokhara; les maisons se construisent également de la même façon. Les boissons usuelles sont

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l’eau, le lait et le koumisse; la nourriture consiste en riz, en farine, en viande de mouton, de bœuf, de veau, jamais en viande de vache. Ils brûlent de l’huile et des chandelles. Ils possèdent des chevaux, des ânes, des moutons (qu’ils tondent deux fois par an), des bœufs, des vaches, des chiens, des chats et des poules. La charrue est la même que celle des Galtchas du Kohistan. Ils chiquent et ils fument, rarerement de l’opium. Les batchas dansent, les hommes et les femmes jamais. On voyage au moyen de chevaux, d’ânes ou de chameaux. Ces derniers animaux qui manquent absolument dans le Kohistan et dans le Karateghine y sont fréquents. On trouve également des barques et de petits bateaux sur les rivières. Les montagnes renferment de l’or, rarement du fer, du lapis lazuli (près du village Durume, dans le Badakchan, on trouve du lapis lazuli d’une trèsbelle qualité). Le pays est exclusivement habité par des Tadjiks et par des Usbegs qui sont tous agriculteurs.

En hiver, il fait très-froid ; pendant trois mois, il y a près de 2 mètres et demi de neige. Les hommes que j’ai eu l’occasion de mensurer, étaient de Kavaline, à 200 kilomètres de Hissar, de Koulab et de Mouminabad. Ils allaient à Khokand pour acheter des marchandises au bazar de cette ville.

Le lendemain, on m’amena une douzaine d’habitants de Wadil qui se disent Usbegs, leur type cependant prouve d’une façon irrécusable qu’ils sont d’origine tadjique.

Je fis le même jour une petite excursion à Kaptarhana, à quelques kilomètres de Wadil, pour y voir les Tadjiks des montagnes. Je n’ai pas besoin d’insister de nouveau sur la beauté du type de ces Éraniens; leurs modestes maisons en terre glaise m’ont paru plus propres, beaucoup d’habitants étaient dans les champs et je vis des individus occupés à battre du blé. On couche le blé sur le sol et on installe un ou deux chevaux tournant autour d’un pivot fixe. Ces chevaux , en marchant et en traînant derrière eux des baguettes de bois disposées en claie, battent le blé. Les habitants, peu habitués à

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voir des étrangers, furent très-intimidés et ceux que j’ai mensurés montrèrent une grande frayeur.

Le surlendemain, nous partîmes pour Schakhimardàne. Après avoir traversé une série de jardins et de vergers, on arrive à un endroit où le sol est jonché de grosses pierres granitiques. La vallée est encaissée dans des rochers aux formes fantastiques et aux couleurs les plus variées. Nous passons devant un ancien cimetière et près d’une petite cabane qui renferme le tombeau d’un saint. Un mollah qui réside là pour garder les cendres du saint personnage nous montre sur un grand bloc de rocher l’empreinte du pied du saint. Quelques mètres plus loin, la vallée se rétrécit soudain, et la route, encore carrossable, longe l’abîme au fond duquel le Schakhimardâne se précipite en mugissant. Nous avons quitté un pays stérile et inculte pour entrer dans une charmante vallée, parsemée de jardins et de prairies. Nous passons devant une grande propriété usbègue. C’est pour la première fois que nous voyons un domaine de cette étendue et d’un si bel aspect. La maison, d’un extérieur agréable, est entourée d’un grand mur régulièrement construit; elle est située au milieu d’un magnifique jardin. Les platanes, saules et peupliers paraissent d’une fort belle venue. Cette demeure est entourée de champs en exploitation et de prairies, des canaux d’irrigation longent les coteaux. Nous rencontrons de temps en temps des indigènes avec des arbas chargées de charbon de bois qu’on fabrique dans la montagne.

A notre main droite, un peu éloignée de la route, se trouve une espèce de grotte qui a servi autrefois de lieu de sépulture ; malgré nos investigations les plus minutieuses, nous n’y découvrons rien. Nous traversons ensuite le petit village d’Okhna, habité par de pauvres Kara-Kirghises, qui font un peu d’agriculture, et celui de Langar, dont les habitants sont usbegs. A plusieurs reprises, la contrée change d’aspect ; nous côtoyons le Schakhimardàne qui coule à nos pieds avec mille méandres et nous apercevons au milieu d’une belle prairie qua-

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tre saules séculaires, arbres vénérés par les habitants, à cause de leur hauteur et de leur grosseur inaccoutumées. Enfin, Schakimardâne paraît à nos regards, entouré d'immenses montagnes couvertes d’une neige éternelle. La ville est située à l’endroit oû le Schakimardâne se grossit des flots de l’Aksou. Sur une hauteur, dans une situation très-pittoresque, s’élève le fameux tombeau d’Ali, flanqué d’un couvent et d’une école musulmane. Vu de loin, ce tombeau présente un aspect gracieux; on est charmé de voir un édifice à} la couleur blanche dont la forme agréable se découpe avec élégance sur la montagne. Il est vrai que, vu de près, tout cela change, et le voyageur se trouve en présence d’une misérable petite construction dont l’intérieur est aussi malpropre que l’extérieur est insignifiant. En général, les édifices du Turkestan gagnent à être vus de loin. La ville est construite en amphithéâtre sur les versants des montagnes qui se rapprochent et encaissent complètement la rivière et qui descendent presque à pic. Les maisonnettes, heureusement cachées sous la verdure, n’ont rien qui les distingue de celles des autres hameaux du Turkestan. En revanche, la nature a versé à profusion, sur ce petit coin du Ferghanah, ses plus riches trésors et le site vaut bien les plus beaux endroits de la Suisse. A nos pieds, la rivière sautille pardessus de gros blocs de rocher. D’un côté, la vallée de l’Aksou riante et ensoleillée; de l’autre, la vallée du Schakimardâne étroite et tortueuse, une véritable gorge ; sur les côtés, de hautes montagnes dont les flancs sont couverts de prairies et de rochers, avec des cimes neigeuses; au fond de ce panorama, des pics blancs superposés, comme des géants, dominent le tout. Des chèvres bondissent de roc en roc et des aigles , des vautours et des faucons planent dans les airs. Accompagné de M. Millier, je résolus de pousser jusqu’au lac Koutban (Koul), situé à quelques dizaines de kilomètres de Schakhimardâne, dans la vallée de l’Aksou. Le chemin devenu sentier, étroit et difficile, côtoie la rivière qui mérite bien son nom, car ses eaux sont d’une blancheur sur-

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prenante. Nous passons devant un aoul Kirghise, situé sur une île de la rivière. Ces nomades des montagnes sont venus dans cette contrée pour y faire paître leurs troupeaux. A droite de la route, il y a un trou dans le rocher, le jet qui en sort est déjà d’une certaine grosseur. Une petite cabane y est construite pour abriter les pèlerins, et une pieuse légende s’attache à cet endroit. Quand Ali vint à Schakhimardâne , il montait un chameau blanc; ayant fait halte dans la vallée, on avait laissé paître les bêtes. Le chameau d’Ali s’échappa et remonta la vallée; les hommes envoyés à sa poursuite le virent entrer dans une ouverture pratiquée dans le rocher. Quand ils s’approchèrent, le chameau avait complètement disparu, mais une eau blanche et limpide s’échappa du trou où il était entré. C’est à cause de cela qu’on appela la rivière Ak-sou (eau blanche).

Devant nous, quel étrange spectacle ! une vallée fermée par d’immenses blocs de pierre amoncelés, superposés comme à dessein; des deux côtés, les blessures que la montagne paraît avoir reçues, font l’effet d’être si récentes, qu’on est porté à croire que la montagne ne s’est écroulée que d’hier, et qu’à chaque instant elle continuera à lancer d’autres blocs dans la vallée. Nos montures gravissent péniblement cet obstacle, nous sommes obligés, d’ailleurs, de les conduire par la bride avec la plus grande attention, car un faux pas entraîne rait sans pitié hommes et bêtes dans l’abîme, c’est-à-dire dans une des fissures qui existent entre les blocs de pierre. Enfin nous arrivons sur le point le plus élevé de cette table de pierres gigantesques, et nous voyons à nos pieds, dans une espèce d’entonnoir, le lac Koutban-Koul, à la couleur vert foncé, calme et tranquille, peu habitué à une visite d’Européens venus de si loin. Il y a six ans à peine, l’illustre et regretté savant russe Fedschenko l’avait visité le premier et je pris la résolution de donner au lac le nom de son découvreur. Sort étrange, un homme qui avait fait les voyages les plus étonnants, qui avait bravé les fureurs des déserts du Kyzil-Koum, et suivi les sentiers les

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plus dangereux et les plus inaccessibles de la vallée du Iagnaub et de l’Iskander-Daria, qui avait franchi, le premier entre tous, les cols les plus difficiles au nord du Pamir, devait trouver la mort dans les neiges du mont Blanc que des touristes anglais gravissent à chaque instant impunément. Etrange destinée que celle de l’homme! j’ai cru rendre hommage à cette grande mémoire qui se dressait devant moi dans ce lieu solitaire , en donnant à ce beau lac celui de lac Fedschenko; le gouverneur général du Turkestan, M. de Kauffmann, a depuis confirmé ce baptême en le sanctionnant de sa haute approbation h

Le lac Fedschenko est entouré, au nord et à l’est, par des blocs de pierre semblables à ceux dont je viens de parler; à l’ouest et au sud, par des montagnes montant rapidement et couvertes de neiges éternelles. L’eau du lac a un goût assez bon, mais inférieur à celui de l’eau de l’Aksou. Le lac renferme une espèce de truite, et, sur les bords, on voit surnager des fraies de grenouilles. Sur la pente méridionale des montagnes, tout près du lac, on distingue quelques genévriers et d’autres arbustes. A une grande hauteur, on aperçoit des sentiers tellement difficiles, qu’on se demande avec effroi comment un homme, avec des bêtes de somme, peut franchir de pareils obstacles. L’eau avait + 8° degrés c. Nous retournâmes à Schakhimardâne et, après une visite faite au tombeau d’Ali et après avoir mensuré une vingtaine d’habitants, nous nous acheminâmes vers Wadil.

Les Usbegs de Schakhimardâne présentent le même type que ceux de Wadil. Les habitants prétendent que Schakhimardâne s’appelait autrefois Par seine et que ce fut une florissante colonie persane.

Mmc de Ujfalvy, ayant trop souffert des chaleurs accablantes

1. A côté de mon intrépide ami, M. Vambéry, dont les mérites ont été souvent contestés par des hommes qui ne le valaient certes pas, Fedschenko est, sans contredit, le plus ingénieux explorateur de l’Asie centrale. 11 est aussi celui qui nous a rapporté le plus de documents scientifiques.

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à Marghellâne, dut se résoudre à rester à Wadil, et je retournai seul dans la capitale. Le photographe,, étdht venu me rejoindre avant mon départ pour Wadil, put prendre quelques vues de cette ville et quelques autres de Schakhimardâne.

Revenu à Marghellâne, je consacrai mon temps à lever des photographies anthropologiques , à des mensurations , ainsi qu’à un travail d’investigation afin de me rendre compte de la distribution ethnographique des peuples du Ferghanah, de leurs mœurs, de leurs usages, de leur industrie et de leur commerce. Nous avons pris en tout vingt-sept photographies anthropologiques, savoir : trois Sartes (deux hommes et une femme), deux Usbegs (deux hommes), trois Tadjiks (deux hommes et une femme), trois Kara-Kirghises (trois hommes), deux Kara-Kalpaks (deux hommes), deux Tiourouks (deux hommes), deux Bohémiens Louli (deux hommes), trois Hébreux (deux hommes et une femme), trois Usbegs-Kiptchaks (trois hommes), trois Kachghariens (deux hommes et une femme). Le photographe s’engagea à y ajouter des types de femmes usbègue, kara-kirghise et peut-être bohémienne-loulj, que M. Muller devait lui désigner. Malgré les offres d’argent que nous fîmes aux femmes bohémiennes, elles ne voulurent point consentir à poser devant nous.

Je fis également faire des fouilles dans les environs de Marghellâne où devait se trouver, au dire des habitants, une ancienne ville disparue. Les résultats de ces fouilles dirigées et surveillées par M. Müller et par moi, ont été nuis. J'insère ici le procès-verbal que M. Müller a eu la bonté de dresser.

Voici la teneur de ce procès-verbal :

Fouilles faites dans le tertre d’Ak- Tupê, à 8 verstes de Marghellâne les 2g, 3o et 3i juillet iS'j'j.

« Dans les environs de Marghellâne, il n’existe, au dire des habitants, que deux kourgânes. Celui que nous avons fouillé est

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situé tout près de la ville,, non loin de la grand’route. La hauteur, à vue d'œil, «est de 7 à 8 mètres. Il est presque rond en haut : il a près de 5o mètres de diamètre du nord au sud et 46 m. de l’ouest à l’est. N’ayant que peu d’hommes (vingt en tout) à notre disposition, nous dûmes nous borner à ne faire qu’une seule tranchée. Les habitants nous ayant dit qu’il y avait eu un village sur ce tertre il y a environ deux cents ans, nous espérions trouver beaucoup d’ossements humains et autres fragments.

« Les fouilles mirent à jour beaucoup de débris de vases ayant quelques lignes de différentes couleurs et un vernis pareil à celui des poteries actuelles. D’autres fragments de poterie étaient tout unis, d’un beau rouge et d’une épaisseur régulière. Nous trouvâmes aussi beaucoup de fragments d’ossements d’animaux et, en fait de vestiges humains, un fragment de phalange. Nous trouvâmes encore un grand vase en terre cuite de 70 c. environ de hauteur non vernissé, sans dessin , pareil à ceux qu’on fait actuellement et ne contenant que de la terre et de petits fragments de charbon de bois.

Ayant rencontré un restant de mur fait avec des cailloux on creusa dans cette direction, mais pour ne trouver toujours que de très-vieux ossements d’animaux et quelques gros fragments de poterie. Quelques morceaux de charbon de bois, de petits morceaux de bois, du coton, une pierre à aiguiser, un demi-couvercle en pierre avec un restant de goulot, quelques vieilles cornes ou peut-être même défenses de sanglier, quelques mâchoires avec leurs dents, quelques grosses dents d’animaux furent tout ce qu’on put retirer de ce kourgâne. Devant partir bientôt il fallut interrompre ces fouilles qui avaient déjà coûté cher et qui n’avaient point donné de bons résultats. » ,

Le 3i juillet, nous quittons Marghellâne avec M. Wilkens qui s’était joint à nous et qui m’a prêté son aide et ses précieux

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conseils dans la levée des photographies anthropologiques, pour aller, accompagné d’un détachement de cosaques, dans la vallée de l’Alaï et puis sur le Pamir, visiter les bords du lac Ivara-Koul. Mme de Ujfalvy, seule, devait aller avec des chevaux de poste jusqu’à Osch, en passant par Assaké et Andidjâne; elle devait nous attendre à Osch dont le climat est beaucoup plus tempéré que celui de Marghellâne. Malheureusement la première partie de ce programme ne devait point se réaliser. Après avoir traversé encore une fois la ville russe, nous suivîmes d’abord la route qui conduit à Wadil et nous couchâmes à Kaouvâne. Le temps était excessivement lourd et le gharmsal soufflait avec une violence extrême; la chaleur était suffocante.

Le lendemain, à quatre heures du matin, nous quittâmes Kaouvâne. Le terrain , près de Marghellâne et tout autour de Kaouvâne, est excessivement pierreux et stérile. Le même vent chaud souffle dans la matinée, puis il tombe une petite pluie fine qui ne dure qu’une demi-heure à peine. Nous traversons les villages de Laougâne, Aïrvas et Gouriâne, où de beaux jardins et des champs bien cultivés témoignent en faveur du bien-être des habitants. Ce sont des Tadjiks montagnards. Laougâne est tout près de Kaptarkhana; ces villages sont situés sur la route qui conduit de Wadil à Outch-Kourgâne. Nous arrivons encore dans la matinée à Outch-Kourgâne, situé sur la rivière Isfaïrâne. L’ancien repaire de Poullad-Beg est avantageusement situé dans une profondeur, et la ville paraît très-étendue. La rive gauche de la rivière est exclusivement habitée par des Usbegs, la rive droite par les Tadjiks; ces derniers sont en majorité. Le baromètre avait marqué à Marghellâne, le jour de notre départ, 780; à Outch-Kourgâne, il ne marqua plus que 737; le thermomètre -f- 39° à l’ombre (à midi), à Marghellâne; à la même heure, + 270 c. à Outch-kourgâne, à trois heures de l’après midi seulement -f 240 1/2 c. On nous apprend que le corps de Yakoub Beg, émir de Kachghar, mort subitement, a ôté transporté à Apak-Khodja, le plus grand monastère de la

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Kachgharie pour y être inhumé. Son fils a écrit au général Kauffmann pour lui demander aide et protection contre l’invasion chinoise. Les Doungânes d’Ouroumtsi, dit-on, se sont de nouveau soulevés contre la domination chinoise. La mauvaise santé du photographe et d’autres circonstances fâcheuses et imprévues nous forcèrent d’abandonner le projet de pousser jusque dans la vallée de l’Alaï et sur le Pamir. M. Müller et moi, nous nous séparons de M. Wilkens et de son escorte et nous nous décidons à passer tout seuls d’Outch-Kourgâne à Osch, en passant par Naoukat; route qu’aucun voyageur européen n’a encore suivie et qui présente ainsi un charme tout particulier pour nous, au point de vue des études purement ethnographiques et même géographiques. Nous dûmes nous féliciter dans la suite d’avoir abandonné notre projet d’aller sur le Pamir.

Le 3o juillet, nous quittons Outch-Kourgâne, accompagnés de deux domestiques et d’un guide tadjik; nos effets devaient nous suivre sur une charrette escortée par un troisième domestique et par le cuisinier. Nous longeons d’abord un plateau bordé de hauteurs, le chemin côtoie un marais et nous apercevons, à main gauche, une éminence qui nous fait l’effet d’être un ancien tombeau; ce kourgâne s’appelle Khodjamné-Tupé; malheureusement le guide n’en sait pas plus long. Nous arrivons, après quelques heures, à un petit kichlak appelé Ivarmâne, habité exclusivement par des Kara-Kirghises ; entre Outch- Kourgâne et Karmâne, il y a quelques fermes assez proprement construites et appartenant à des Tadjiks. A Karmâne, quelques familles de Bohémiens-Louli se sont installées sous des tentes blanches ; ce sont des nomades qui fabriquent des tamis, des plats en bois, etc., et qui apprivoisent des faucons et les dressent pour la chasse. Nous traversons un autre petit kichlak, également habité par des Kara-Kirghises, qui s’appelle Nourkout. Le pays est partout couvert de gras pâturages, les kichlaks sont entourés de petits jardins, les arbres sur notre chemin sont fréquents. A notre droite, s’élèvent de hautes

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montagnes, quelquefois superposées ; à notre gauche, des collines. A six heures et demie du soir, nous arrivons à Koukdjar. Il y fait, à six heures et demie, -f 20° 1/2 c.; le village est également habité par des Kara-Kirghises. A Koukdjar, on jouit d’un fort joli panorama. Nous sommes sur un plateau assez maigrement cultivé; au sud-ouest, nous voyons une gorge pittoresque ; au nord et au nord-est, de belles montagnes dont les cimes se perdent dans les nues. A peine avonsnous fait dresser notre tente qu’un violent orage éclate et que des coups de tonnerre et des éclairs très-brillants se succèdent avec une grande rapidité. Nous repartons le lendemain, à cinq heures (il fait -f i5°c.). Le vent souffle d’ouest-sudouest, le ciel est couvert, nous nous engageons dans une vallée étroite et accidentée. Nous rencontrons deux moulins à eau d’une construction primitive appartenant à des Kara-Kirghises et nous arrivons, après avoir passé par une gorge et une ligne de partage des eaux, au petit village de Bell, auprès duquel des rochers de plusieurs couleurs s’élèvent à pic; la vue y est très-jolie. Bell est également habité par des Kara-Kirghises. La vallée, depuis Bell jusqu’à Naoukat, est très- fertile; à gauche de la route, nous apercevons des montagnes rouges et blanches qui font un très-bel effet. La vallée que nous traversons est couverte de champs de blé et de vastes prairies ; un petit cours d’eau coule au milieu. On rencontre à chaque pas des troupeaux de chèvres et de moutons, quelquefois de chevaux. Ce pays nous a paru particulièrement apte à la colonisation européenne. Il y a deux villages du nom de Naoukat. Le petit Naoukat est situé sur une éminence, sur la rive gauche de l’Iskidjâne, rivière assez large et rapide. Le grand Naoukat, à peu près à 4 kilom. de l’autre, est situé sur la rive droite de la même rivière.

Nous traversons le petit Naoukat pour nous rendre au grand. Il faisait -f 210 c. à neuf heures du matin. Les deux Naoukat sont habités par des Usbegs. Ceux du petit Naoukat ne présentent rien de particulier; ceux du grand sont non

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seulement d’origine manifestement tadjique , mais leur type est encore bien plus éranien que celui des Usbegs de Schakhimardâne et de Wadil. L’Aksakal nous a affirmé que la moitié du village est composée d’individus aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Nous en avons rencontré nous-même une vingtaine de blonds. Les hauteurs près de Naoukat sont habitées par des Kara-Kirghises; non loin de la route qui conduit à Osch, on trouve du charbon de terre d’une bonne qualité. Les habitants se chauffent, en hiver, avec une espèce de tourbe, prise dans des terrains le long de l’Iskidjâne où il y a des joncs. Nous apercevons à Naoukat des cheminées qui couronnent les maisons, et des chaises, basses et larges, à dossier sculpté, vestiges de la civilisation chinoise. A quelques kilomètres de Naoukat, nous traversons la rivière Ata pour arriver au hameau Koungoul, plus loin encore la rivière Khodjâne, large et rapide. Cette rivière est bordée de jardins et d’habitations, et nous voyons quelques cosaques en train de se baigner; il y en a un peloton en garnison à Naoukat. Peu de temps après, nous nous engageons dans un défilé des 'plus pittoresques où nous voyons des pierres de toute espèce et surtout de gros morceaux de mika-chiste qui reluisent au soleil comme des diamants. Les pentes sont couvertes de hautes herbes et d’arbustes, nous rencontrons des lièvres et des porcs-épics qui se sauvent à notre vue. Nous passons ensuite à travers un pays excessivement ondulé, uniforme à force d’être varié. Notre guide, sous prétexte de nous faire arriver plus vite, nous fait prendre des sentiers presque impraticables qui longent des précipices, et qui me rappellent en petit ceux du Zérafchâne. Nous nous apercevons vite que la carte du Ferghanah de Fedschenko, que je tiens en main, est complètement inexacte par rapport à la position de Naoukat; le chemin d'Outch- Kourgâne à Osch fait un coude pour passer par Naoukat et la carte présente une erreur au moins de 25 kilomètres. Le célèbre voyageur n’avait, point fait cette route lui-même, et les indications qu’on lui avait fournies étaient erronées.

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Le terrain devant nous présente un aspect singulier; à perte de vue, une succession de mamelons sans autre végétation que de l’herbe rabougrie, le pays ressemble à une mer dont les vagues puissantes se sont soudain immobilisées sous l’influence d’une baguette magique. Enfin nous descendons un mamelon pour ne plus en remonter, exercice que nous venions de faire depuis deux heures environ; nous arrivons à Yang- Arik, village situé à 4 kilomètres d’Osch et habité par des Usbegs, des Kirghises et des Kachghariens. A gauche, nous voyons des montagnes très-élevées, à cimes neigeuses; à droite, le Tachti-Soliman et tout autour, dans une situation très-pittoresque la ville d’Osch sur les rives de l’Ak-Boura. La température n’avait jamais été très-élevée pendant notre trajet. A midi, il avait fait -f 240 c. ; à une heure 45 m. , + 26° c. ; à quatre heures et demie + 25° 1/2 ; le baromètre marquait 747. Le 2 août, le thermomètre marquait, à huit heures, -f 190 1/2 c.; à deux heures et demie + 270 c.; le baromètre, 746 1/2. Le 3 août, à midi et demi, + 290 c. ; le 4 août, le thermomètre marquait, à dix heures et demie, + 28° c.; le baromètre, 739 1/2. Le 5 août, à dix heures, -f 24e c. ; le baromètre, y3g 1/2.

Osch est situé sur les versants d’une montagne, presque toutes les rues sont en pente. Nous apercevons un grand café, assez propre, les murs sont peints de fleurs et d’arrosoirs, comme les petites mosquées du Zérafchâne. Le bazar est grand et animé, on y vend beaucoup de chevaux kirghises, petits, trapus, de peu d’apparence, mais solides; leur prix n’est pas élevé, il varie entre 36 et j5 fr. Une mosquée, d’un extérieur neuf, occupe une très-belle situation, elle domine la ville; elle est construite en briques cuites au four et elle ressemble à celles que nous avons vues à Khokand. Le long des rues, les Sartes élèvent de nouveaux magasins où ils exposent leurs marchandises en toute sécurité, ils n’ont plus rien à craindre des incursions des Kara-Kirghises pillards. O11 voit à chaque pas que le commerce refleurit. Mme de Ujfalvy, qui avait été fort bien

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reçue par le chef de district, le commandant J., et sa charmante femme, était arrivée et nous attendait.

Le 4 août, nous nous rendîmes sur le Tachti-Soliman dont M. Müiler a fait le dessin et la description suivante : « Cette montagne que les indigènes nomment Tachti-Soliman est située dans une plaine. Elle se dirige au nord-ouest. Il y a quatre sommets dont le plus élevé est le troisième en comptant par le nord. Il est pénible de gravir cette montagne jusqu'au premier sommet , à cause de grosses pierres qui se trouvent près du ^sommet et qu’on enjambe difficilement. En arrivant sur ce premier sommet, le plus au nord, on aperçoit d’abord une construction de briques pleine terre et servant de plate-forme pour le repos des pèlerins. En contournant cette construction par le nord, on arrive devant une petite mosquée (voir lithographie) qui porte le nom de Khodjamné-Djaï; elle a été construite en 1240 de l'hégire. Cette mosquée, très -petite, est bien faite, surtout intérieurement. Le plancher est composé de deux ou trois grosses pierres brutes, offrant de grandes saillies, arrondies probablement par les pas des pèlerins et glissantes comme du marbre poli. Les murailles de la mosquée sont faites de pierres blanches, très-polies, qui m’ont semblé être du marbre. Ces pierres présentent en maints endroits des sculptures assez jolies. La voûte est ogivale, d’un aspect élégant. Il y a deux petites fenêtres en proportion avec cette chambrette rectangulaire qui a à peu près 4 mètres carrés de surface. La porte est formée de deux battants, en bois de chêne, couverts de sculptures. Devant cette porte, se trouve un petit espace couvert , à gauche duquel se tient un moullah et en face duquel, à l’autre extrémité, les croyants viennent s’asseoir sur leurs talons pour prier.

Quelques pas plus loin, on grimpe sur la plate-forme, du haut de laquelle on jouit d’une vue admirable. Au nord, des montagnes très-élevées, aunord-ouest, on voit Andidjâne, à l’est encore de hauts sommets, au sud-est la Kachgharie, à l’ouest le

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chemin de Naoukat, et celui qui conduit directement à Marghcllàne; à nos pieds, enfin, une mer de verdure dans laquelle les laides constructions en terre disparaissent presque, et un peu plus loin, au pied d'une colline verte, le large lit de l’Ak-Boura. Près de cette petite mosquée, il y a un mur de soutènement et au point le plus avancé de la montagne, un peu en dessous du niveau du sol de la mosquée, un restant de mur fait de briques. On raconte que Soliman (ou Salomon) est venu sur cette montagne où il y avait un petit kichelak (village) et que, voulant faire un bienfait aux habitants de cet endroit, il leur demanda ce dont ils avaient le plus besoin. Comme il n’y avait pas encore de rivière et qu’il n’y avait partout que la steppe, ils demandèrent d’avoir de l’eau en abondance. Salomon commanda alors aux montagnes les plus rapprochées de s’ouvrir et elles livrèrent passage à la rivière appelée Ak-Boura qui formait, de l’autre côté de ces montagnes, un lac.

Près de la mosquée, il y a deux trous creusés dans les pierres dures de la montagne; ces trous sont de la grandeur de la tête et profonds d’une vingtaine de centimètres , l’on prétend qu’il suffit d’y mettre trois fois la tête pour se guérir de ce qu’on peut y avoir de mal. Derrière la mosquée, il y a une grande pierre de près de 3 m. de longueur, inclinée et sur laquelle on se laisse glisser trois fois pour se guérir les maux de reins.

Dans une autre partie de la montagne, il y a une grosse excavation, dans laquelle on ne peut entrer qu’en rampant; elle contient, au fond, dans un creux peu profond, une eau presque tiède et sulfureuse. On dit qu’un homme est venu s’y réfugier, qu’il y a vécu pendant longtemps et qu’à sa mort, arrivée l’an i23o de l’hégire, on trouva à côté de son corps, cette eau qu’on croit sortir de la montagne et que les indigènes considèrent comme sainte, quoique, suivant le dire des Russes, elle tombe du sommet de la montagne par une petite ouverture, lors des pluies.

Un peu plus loin, il y a une autre excavation dans laquelle on ne peut aller aussi qu’en rampant, mais qui traverse toute

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la montagne. Il y a encore une grande grotte qui n’offre rien de remarquable, dit-on, et que nous n’avons pas vue, ainsi que plusieurs autres petites. Quant aux sommets de la montagne, ils sont très-difficiles à gravir et particulièremsnt le plus élevé, où on ne doit pas se hasarder de monter sans une bien grande envie de jouir de la belle vue que l'on a du haut et, surtout, sans avoir des bras solides pour se hisser et descendre. »

Le lendemain, xM. Müllet se rendit à Aravâne et il ma fait le récit suivant de son excursion 1 : « Je partis, à neuf heures du matin, d’Aravâne et je franchis une petite rivière sur le bord de laquelle des Bohémiens-Louli, venus de Kachghar, avaient dressé sept tentes. Plus loin, après avoir traversé les rues, j’arrivai dans un grand verger contenant de beaux arbres fruitiers et surtout des vignes enlacées aux arbres et d’une longueur tout à fait extraordinaire. Quelques-uns de ces ceps étaient de la grosseur de la jambe. En sortant de ce grand verger, qui appartient à l’Etat, on se trouve en face de la chaîne de montagnes que l'on suit en venant d’Osch et justement aussi en face d’un grand enfoncement dans cette chaîne. C’est dans cet enfoncement, qui n’offre rien de remarquable, que se trouve la grotte de Tchili-Stoune (quarante colonnes). Le terrain, n’étant pas très-incliné, permet de faire encore un bon bout de chemin à cheval; mais, après quelques minutes, la quantité de pierres, bien plus que la pente, oblige à ne s’avancer qu’au pas. C’est en vain que les yeux explorent de tous les côtés la montagne pour y découvrir l’entrée de la grotte; l’on parvient seulement à s’apercevoir que l’enfoncement tourne à gauche et que la grotte ne peut se trouver que dans cette portion cachée. C’est ce qui me fut confirmé par mes guides qui m’indiquèrent du doigt jusqu’à environ 70 mètres de hauteur un chemin que je ne réussis à voir qu’au bas. Ce n’est pas sans difficulté qu’oir arrive à cette grotte si bien cachée. Le chemin est peu engageant à cause des endroits pé-

J’insère les récits de M. Muller tels qu’il les a rédigés.

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rilleux qu'on ne peut affronter que sans chaussure,, pour que le pied trouve assez de prise dans quelques petits creux des roches proéminentes. Deux échelles aux marches branlantes et incomplètes ne sont point du tout, commodes à monter. Enfin, je suis arrivé avec une vive satisfaction à l’entrée de la grotte. Cette grotte, qui est haute de 3 mètres environ, au milieu, et dont l’entrée est en forme de voûte, ne paraît pas avoir plus de 7 mètres de profondeur. Dans cet espace couvert, il y a de gros fragments de roches et sur une des saillies irrégulières du plafond, noirci probablement par la fumée, on voit se détacher en blanc et en grosses lettres (6 centimètres de hauteur) le nom de M. Bektchourine. En s’approchant du fond de la grotte, on s’aperçoit qu’elle se prolonge plus bas, et au passage brusque du terrain poussiéreux à un sol dur et très-humide, l’on s’attend à un grand changement. Les bougies, qu’il est nécessaire d’allumer pour faire ces premiers pas, nous laissent voir une ouverture noire assez large, irrégulière et très-basse qu’il faut franchir pour entrer dans cette autre partie. Au bout de quelques pas, l’on a bientôt le plaisir de pouvoir se redresser au milieu d’une vaste chambre, haute de plus de 4 mètres, offrant à l’œil beaucoup de coins mystérieux et partout des colonnes grisâtres de toutes les dimensions, des stalagmites et surtout des stalactites à profusion. La plupart de ces dernières sont petites, mais il y a l’autre extrême représenté par des pièces très-volumineuses, surtout pour les colonnes qu’elles ont formées. La plupart des stalactites n’ont pas au-dessous d’elles des stalagmites, mais le contraire se voit fréquemment dans les endroits surbaissés et les recoins de la grotte. Les petites stalactites ornent donc seulement agréablement le plafond; mais il s’en détache parfois de très-proéminentes et l’une d’elles qui est de la grosseur du corps d’un homme à sa base, est la plus belle, par sa régularité, sa forme arrondie et sa longueur de près de deux mètres, quoiqu’on l’ait privé déplus de 5o centimètres de sa belle pointe.

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IOI

« La nature continue son oeuvre dans ce recoin, et l’on voit l’eau suintant des roches, perlant au bout des stalactites et tombant sur les sommets arrondis des stalagmites. J’ai réussi à casser plusieurs stalactites, dont l’une offre l’aspect d’un petit cratère d’où sortait assez d’eau. J’ai également rapporté le sommet arrondi d’une stalagmite de moyenne grosseur. Dans un endroit surbaissé de la grotte, j’ai pu observer deux assez minces stalactites et stalagmites réunies par leur sommet. A cet endroit s’était produit, par rapport au reste, un renflement analogue à ceux qu’on voit aux articulations des jambes des animaux. Cette ressemblance extraordinaire m’a porté à détacher une portion du bord de ce renflement, pour voir jusqu’où irait la ressemblance, et j’eus la surprise de remarquer que les deux colonnes étaient jointes mais non soudées, conformément à l’apparence, et, de plus, que le renflement de la colonne de dessous était proéminent et arrondi, et que la colonne du dessus s’était moulée sur lui. Mon guide m’a malheureusement perdu ce petit échantillon. Dans une portion déclive de la grotte, un peu d’eau s’est amassée-, à la lumière de la bougie, elle m’a paru très-limpide comme toutes les gouttelettes et agréable au goût. L’air est pur et quelques chauves-souris viennent voltiger près de nous. La grotte entière est formée de trois parties principales.

« En passant au milieu de ces parties de la grotte, il faut se baisser à chaque instant. Sa direction principale, autant que j’ai pu la reconnaître dans cette obscurité, est celle du nord au sud. Toutes ces chambres sombres contiennent beaucoup de colonnes en formation et peu détachées tout à fait des parois latérales. Le nom de « grotte de Tchili-Stoune, » ou de t grotte des quarante colonnes », ne répond donc pas bien à l’attente de celui qui connaît cette signification. Malgré cela, il y a bien de quoi être content et celui qui n’a jamais vu un pareil phénomène ne regrettera pas ses fatigues et les charmants échantillons aux cassures cristallines et brillantes lui ramèneront toujours d’agréables souvenirs. »

Le photographe prit encore quelques vues d’Osch et retourna

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ensuite à Tachkend par la voie directe; sa santé était gravement compromise et il avait hâte de se soustraire aux chaleurs du Ferghanah. Osch jouit d’un climat délicieux et fort sain; la vallée de l’Ak-Boura peut compter parmi les plus belles du Ferghanah. On nous a dit que le séjour d’Osch est incommodé par la présence du kara-kourt, petite araignée venimeuse dont j’ai parlé plus haut.

Le chemin d’Osch à Andidjâne ne présente rien de particulier, la route traverse un pays ondulé où les champs, » les villages et les prés alternent, de temps en temps la steppe s’approche de la route et les montagnes sont toujours nues et stériles; dans le lointain, des cimes neigeuses viennent interrompre la monotonie de ce spectacle. Nous couchons sous nos tentes à Khodjavata, et le lendemain nous arrivons à Andidjâne. Les villages qu’on traverse sont Kourpa (quarante maisons) l, Touravat (vingt maisons) et Karaktché (vingt maisons), tous habités par des Usbegs. Kodjavata (quarante maisons) est habité par des Usbegs et par des Kachghariens 2. Koutarma (treize maisons), entouré de grasses prairies, est habité par des Kachghariens, Zarouara (soixante maisons) par des Usbegs et Kartoum (quarante maisons) également par des Kachghariens. Depuis Kartoum jusqu’à Andidjâne, sur une dizaine de kilomètres, la steppe envahit le pays et l’aspect contraste singulièrement avec les jardins que nous venons de quitter. Heureusement qu’une bonne petite pluie a eu soin d’abattre la poussière. Enfin, Andidjâne apparaît à nos regards, entouré de mille jardins. Nous arrivons sur une hauteur sablonneuse de laquelle la vue est superbe. Derrière Andidjâne, on ne voit que de la verdure surmontée de quelques minarets et coupoles, plus loin on aperçoit les flots du Kara-Daria et puis, à perte de vue, une contrée unique dans le Turkestan : des jardins, des vergers, des champs de djougara (sorgo),des magnifique prai-