CHAPITRE PREMIER

LE K O H I S T A N

ntre le lit du Syr et celui de l’Amou se trouve une dépression de terrain assez considérable qui forme le bassin du Zérafchâne. Le Zérafchâne, le IïoXim[xr,T9ç des anciens, prend ses sources dans le glacier du même nom, dans la partie occidentale des monts Alaï. Ses principaux affluents sur la rive gauche, sont : le Fan-Daria, formé de Liskander-Daria , venant du lac du même nom (6800’), et du Iagnaub; le Kchtout et le Maghian h Jusqu’à Dachti-Kasi, le Zérafchâne coule dans une vallée étroite qui s’élargit de plus en plus, de sorte qu’à partir de Pendjekend jusqu’à Samarkand elle devient très-spacieuse. Dans la plaine, la rivière se partage en plusieurs bras ; au fur et à mesure qu’elle avance, elle sert à l’irrigation de toute la contrée et vient mourir dans les sables près de Bokhara. Son cours est toujours excessivement rapide; près de Samarkand , la rivière devient si large qu’au mois de juillet, grossie par la fonte des neiges, il faut plus de 40 mi-

1. Nous parlons ici seulement des affluents du cours supérieur du Zérafchâne.

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nutes pour la traverser en charette que des cavaliers soutiennent avec des cordes contre le courant. Ses eaux contiennent de la poussière aurifère, ce qui lui a valu son nom de Zérafchâne, en persan, celui qui répand de l’or.

La contrée, depuis le glacier du Zérafchâne jusqu’à Pendjekend, s’appelle le Kohistan (voir la carte). Elle est bornée au nord par les montagnes du Turkestan et au sud par les montagnes de Hissar. Entre ces deux lignes de faîtes se trouve la chaîne du Zérafchâne qui sépare les vallées du Fan et du Iagnaub de celle du Zérafchâne. La chaîne du Turkestan est presque dépourvue de toute végétation arborescente; les pâturages y sont, en revanche, fort beaux. Les chaînes du Zérafchâne et de Hissar sont plus riches en végétation. On y trouve des genévriers (juniper us sabina) de la grosseur de nos chênes, des bouleaux ( betula pubescens), des peupliers (populus alba, et diversi folia), des saules ( salix acuti folia, alba, daphnoides, salviæ folia, repens, argentea, et fragilis) et des églantiers. Au fond des vallées, on rencontre des karagatches (ulmus campesiris, pumila ), des tchinars (platanus orientalis ), des pistachiers, des amandiers, des poiriers, des pommiers, des cerisiers, des abricotiers, des pêchers, des pruniers, des noyers, des grenadiers, des figuiers (feus caris), des mûriers (morus alba et nigra) ; dans la vallée, on trouve des fraises et, à Pendjekend, on cultive la vigne et les melons. On trouve également et fréquemment des dattes sauvages, acer lobellii, berberis vulgaris, fraxinus sogdiana, viola odorata, eleagnus hortensis, euryangium sumbul, rheum taiaricum, etc.

Les montagnes renferment beaucoup de minéraux, du charbon de terre, du salpêtre, du soufre, du quartz, du kali, des grenats d’un rouge très-foncé, etc.

Le climat du Kohistan est assez tempéré. Le froid ne dépasse guère — i2° R., la plus grande chaleur + 25° R. (en 1875, le thermomètre marqua une nuit — 220 R.). Plus l’on monte dans la vallée, plus le climat devient tempéré ; à Warsiminor, à l’endroit où le Fân se jette dans le Zérafchâne, il ne fait jamais ni très-chaud, ni très-froid. Le printemps commence

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à la mi-février et dure jusqu’au i5 avril, l’été et l’automne se prolongent jusqu’au i5 novembre, quelquefois jusqu’au i5 décembre. Le climat est sec. Un vent d’est souffle en été, en hiver un vent d’ouest. Le vent brûlant connu en Asie centrale sous le nom de Garmsal désole quelquefois cette paisible vallée et nuit aux récoltes. Les orages sont fort rares, au mois de mars il tombe quelquefois de la grêle. La faune est particulièrement riche. On y voit des onces, des lynx, des loups d'une petite taille, des renards, des ours, de petits sangliers, des écureuils, des lièvres, des martres, des porcs-épics, des hérissons, des barsoukis (espèce de blaireau), de grands aigles, des griffons, des vautours, des faucons, de grandes perdrix, des ramiers, des cigognes, des oies et des canards sauvages, des pies, des corbeaux, des grues, des hérons, des outardes, des corbeaux bleus, des merles, des cailles, des rossignols, etc.

Pendjekend est la capitale du Kohistan et la résidence du natchalnik russe (espèce de préfet militaire). La ville est petite, bien située, très-près du Zérafchâne ; elle ressemble à toutes les villes du Turkestan. L’ancienne habitation du Beg boukhar se trouve au milieu d’un beau jardin, non loin de la rivière, elle ne présente rien de remarquable ; le bazar de la ville est assez animé. J’y ai vu pour la première fois, depuis mon arrivée dans le Turkestan, des habitants ayant des cheveux complètement blonds et des yeux bleus.

C’est à Pendjekend que j’entrepris l’exploration du Kohistan. J’y ai rencontré le capitaine Arendarinko, chef du district, homme d’une rare complaisance et d’une instruction consommée. Il se mit obligeamment à ma disposition et je lui dois la majeure partie des renseignements que j’ai pu recueillir sur le Kohistan. Le premier jour, je fis de nombreuses mensurations anthropologiques sur le résultat desquelles j’aurai l’occasion de revenir. Le 27 avril, je me rendis à cheval sur les bords du Zérafchâne et je tentai de traverser cette rivière afin d’apprécier la force du courant.

Le pays présente un aspect pittoresque, cependant les chai-

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nés de montagnes sont encore assez distantes de la rivière.

Le 28 avril 1877,, à 5 heures du matin, notre petite expédition se mit en route. Elle était composée d’un officier russe,, d’une famille princière, sachant parfaitement le français et un peu le turc oriental; de six cosaques, et d’un guide tatar, de deux indigènes, juges d’arrondissement et de deux domestiques conduisant nos chevaux de charge. J’avais loué, la veille, un cheval de montagne au prix de 4 fr. par jour et deux autres pour mes effets, dans les mêmes conditions. Mon cheval était un vigoureux ambleur, d’une allure très-agréable et surtout très-sûre. Il n’a pas bronché une seule fois pendant toute la durée du trajet. Les deux kasi (juges) étaient également accompagnés de plusieurs domestiques.

L’Asie centrale possède trois espèces de chevaux. Les chevaux kirghises, les argamaks et les karabaïrs. Le cheval kirghise est petit, trapu, vigoureux, de très-peu d’apparence. L’argamak est un cheval arabe, grand de taille , haut sur jambes, aux allures nobles et dégagées. Il est surtout plus grand et plus mince que le cheval arabe pur sang. Le karabaïr est le produit du croisement de l’argamak avec le cheval kirghise, il constitue aujourd’hui une espèce à part qui présente des signes caractéristiques très-prononcés. Il est généralement grand, haut sur jambes, le chanfrein est très-busqué, il est inférieur aux deux races précédentes. C’est un cheval qui manque surtout de fond. Les chevaux argamak sont très-rares; dans les villes, on rencontre partout des karabaïrs, dans les montagnes du Ferghanahet du Sémirétché des chevaux kirghises. Un argamak vaut 1000 à i5oo fr; un karabaïr de 5o à 3oo; un cheval kirghise de 3o à i5o.

Le pays, depuis Pendjekend jusqu’à Soudjana, grand village à cheval sur le Maghian-Daria, est fort bien cultivé; les habitants de Soudjana, comme ceux de Pendjekend, sont des Galtchas ou Tadjiks des montagnes.

Soudjana possède quelques petites filatures occupant de dix à douze ouvriers, où l’on fabrique une toile assez solide sembla-

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ble à celle que l’on fait à Kachghar et que Ton appelle Mat ta. J’y vois pour la première fois une espèce de chiens appellée gourdja. Ce sont des bassets dont les oreilles pointues sont dressées en avant; j’ai mesuré une femelle qui avait 5g cent, de long sur 28 de haut. Les indigènes les emploient pour chasser le renard et se louent de leur force et de leur adresse. Il paraît que le gourdja grimpe sur des pentes à pic et vient chercher le renard jusque dans son terrier. Une couple de ces chiens vaut de 20 à 40 fr. Le gourdja est avec le ta\i la seule espèce de chiens que les Musulmans de l’Asie centrale apprécient. Le tazi est un lévrier d’une taille généralement moyenne. 11 a, aux oreilles pendantes, des poils longs et soyeux, le corps ras, un panache à la queue et de longs poils au bas des jambes, comme qui dirait des jambes palmées. C’est un chien d’une intelligence médiocre, très-rapide, très-vigoureux, attrapant facilement le lièvre, très-méchant avec d’autres chiens, doux avec l’homme et attaché â son maître. Les espèces de tazi diffèrent selon les latitudes : celui de Samarkand est plus petit de taille et plus délicat que celui de Khiva ; celui des kirghises de la Sibérie méridionale est très-grand et très-fort. Les beaux tazi sont très-difficiles à acquérir et coûtent souvent plus cher qu’un cheval l.

Quelques kilomètres après Soudjana, nous entrons dans une steppe herbeuse et nous arrivons aux bords du Zérafchâne sur lequel nous apercevons un double pont appelé Doupoul : le premier est en bois et en fort mauvais état, le second est en pierre et d’une construction vraiment remarquable. Après avoir traversé ce second pont, on gravit une berge de granit et on peut lire sur une petite plaque à gauche , disposée dans le roc, l’inscription suivante : « Ce pont a été bâti en l’an 12 33 de l’hégire par la femme Scharifa Avousbaïef. Il s’est trouvé une femme qui était meilleure que les hommes et qui a fait construire ce pont pour qu’il servît à la corn-

1 . Le Jardin d’acclimatation de Paris possède trois tazi que je lui ai ramenés.

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munication. Les hommes n’ont point pensé à cela,, une femme y a pensé. Elle laisse après elle une mémoire qu’aucune femme avant elle n’a laissée.... » etc. Engagés sur la rive droite de la rivière, nous traversons un pays couvert de champs cultivés. Dans le lointain nous apercevons des paysans qui conduisent des bœufs au labour. La charrue galtcha ressemble à la charrue africaine 1 ; elle est toute en bois et d’une construction très-primitive. J’en donne ici un dessin.

Nous arrivons au petit village de Mindana qui se distingue déjà de Pendjekend et de Soudjana quant à la construction des maisons. Tandis que dans tout le Turkestan les maisons sont construites en terre ( briques séchées au soleil), dans le Kohistan les maisons sont bâties en pierre et en bois. Mindana est entouré de beaux vergers. A quelques kilomètres; à gauche du chemin, nous voyons sur la pente des montagnes qui se rapprochent déjà de la rivière, des kibitkas, huttes en feutre, où une partie des habitants de Midana passent l’été avec leurs moutons et leurs chèvres. Les kibitkas galtcha se distinguent assez de celles des Kirghises. La tente a une forme oblongue, aplatie sur le dessus. En entrant, on se trouve d’abord dans un vaste compartiment, où on aperçoit deux grosses pierres disposées en âtre. La fumée ne s’échappe pas par le milieu en haut comme dans les kibitkas kirghises, mais sur le côté au-dessus de l’âtre. Dans cette pièce, il y a quelques couvertures et ustensiles de ménage, des plats et des jattes en bois de noyer et des écuelles. On nous offre du lait de chèvres caillé

i. Voir à ce sujet le dessin d’une charrue africaine sur un des ex-voto rapportés de Carthage par M. de Sainte-Marie et exposés, au commencement de l’année 1878, au Muséum ethnographique par les soins de M. Ph. Berg-er.

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d’un goût agréable et que l’on appelle aïrane. A côté de cette pièce commune s’en trouve une autre séparée de la première par un treillage de bois; elle sert de chambre à coucher à la famille. Quelques couvertures en feutre en constituent l’unique ameublement.

Jusqu’à Mindana la route est parfaitement carrossable. Si on excepte le premier pont en bois sur le Zérafchâne, des arbas (espèce de charrettes à grandes roues) y peuvent circuler facilement. A partir de Mindana,, la route se change en sentier; elle côtoie le Zérafchâne et souvent elle est taillée dans le roc. Cependant elle est encore assez praticable jusqu’à Ischist. Les champs deviennent rares et les gras pâturages fréquents. Nous voyons de grands aigles et des lièvres. La contrée autour d’Ischist est très-pittoresque, le village est construit en amphithéâtre avec une très-belle vue sur la vallée du Zérafchâne. On aperçoit Dachti-Kasi, sur les bords de la rivière, ancienne forteresse bokhare flanquée de grosses tours. Nous restons à Ischiste pour y passer la nuit.

A l’exception de YAksakal (espèce de maire) et de quelques notables prévenus de notre arrivée, nous ne trouvons personne dans le village. Tout le monde est allé avec les troupeaux dans les prés. Notre maison 1 est construite en argile, en grosses pierres

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i.a Pièce dans laquelle nous couchions. — b. Niches disposées dans le mur. — c. Cheminée. — d. Cheminée de cuisine. — e. Colonnes en bois. — /. Pièce dans laquelle couchait le Kasi.

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et en bois; le sol est couvert d’un tapis en feutre grossier, il y a trois petits tabourets en bois; un lampadaire en bois sculpté dans lequel on brûle de la résine complète ce maigre ameublement. La petite fenêtre qui donne sur la cour a des volets également en bois sculpté.

Le lendemain matin à l’aube nous quittons Ischist, je n’ai pas pu y faire de mensurations anthropologiques et j’espère me dédommager à Ouroumitâne.

A partir d’Ischist la vallée est complètement encaissée dans des montagnes; le chemin, malgré l’aridité de la nature,, est d’un caractère imposant. Le sentier poursuit par un terrain schisteux, à chaque pas de nos montures quelques débris roulent dans l’abîme. Nous côtoyons de gras pâturages, à gauche sur les hauteurs nous apercevons quelques genévriers (juniperus sabina) et de Yassafœtida de la taille d’un gros arbuste. A droite, à nos pieds, dans la vallée, nous voyons des taillis de saules,

des arbres fruitiers et quelques noyers d’une très-belle venue.

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Parfois nous descendons dans le lit de la rivière et nous chevauchons au milieu de riants bocages baignés par les ondes rapides du Zérafchâne. Des oiseaux de toute espèce, surtout des perdrix, s’envolent à notre approche. Puis, nous franchissons une montagne élevée, dont la pente roide et rocailleuse est difficile à gravir.

Un sentier en zigzag conduit jusqu’au sommet de la montagne, nous nous tenons aux queues de nos chevaux pour être moins fatigués. Les Musulmans disent que celui qui veut franchir cette montagne doit avoir la conscience pure, sans cela il est infailliblement précipité dans l’abîme. 'Du sommet de la montagne, on jouit d’un panorama magnifique : le Zérafchâne mugit à nos pieds, des montagnes superposées et couvertes d’une neige éternelle se dressent devant nous de l’autre côté de la rivière, et, dans le lointain, on aperçoit la cime glacée du Tchandara *. Ce spectacle est d’une beauté effrayante et vaut, dans sa virginité, tous les paysages de la • Suisse avec leurs décors de convention. Les aïeux des Eraniens sont ici chez eux, et, ma foi, ils peuvent être fiers de leur âpre pays! Le chemin, en descendant, devient encore plus difficile, nous passons sur des balcons en bois pourri surplombant la rivière. L’officier russe qui est sujet au vertige est obligé de descendre de cheval, tellement les brusques tournants l’impressionnent. Le cosaque qui est attaché à mon service saigne du nez. Nous arrivons sur une belle prairie, nous ne sommes plus qu’à 6 kilomètres d’Ouroumitâne. Autour d’une chute d’eau se groupent des champs et des prés. Nous voyons quelques kibitkas absolument semblables à celles que nous avons précédemment décrites. Je puis constater que la luzerne est aussi belle qu’à Samarkand. Les habitants de ces kibitkas sont plus craintifs et plus ombrageux que ceux que nous avions rencontrés la veille. Une femme accompagnée de ses deux enfants travaille dans les champs. Je m’approche d’un des enfants et je lui donne quel-

i. La plus haute montagne du Kohistan, i8,3oo\

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ques sous, la mère prend la fuite en jetant des cris de détresse, et tous les habitants qui étaient venus sur le seuil de leur demeure imitent son exemple. A peine avons-nous parcouru un ou deux kilomètres que nous entendons de nouveau des cris, cette fois-ci c’est le grand-père de l’enfant qui vient en courant m’offrir quelques feuilles d’une espèce d’oseille en guise de reconnaissance; il a reconnu son erreur et il vient la réparer. Enfin, le 29 au soir, nous arrivons à Ouroumitâne.

Ce grand village, autrefois fortin bokhare , est situé sur la berge escarpée du Zérafchâne, sur une bande de terre, et encaissé de tous côtés dans de hautes montagnes. Ouroumitâne

est la capitale du pays des Falghars, une nombreuse popula-

tion, curieuse devoir le médecin farenghi 1 qui vient visiter leur

1. Je fus obligé de me faire passer pour médecin afin d’expliquer le but des mensurations que je faisais.

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vallée, nous attend à l’entrée du village. Le soir même nous visitons l’ancien fort bokhare, aujourd’hui l’habitation temporaine du kasi, quand il vient rendre justice dans le pays des Falghars. Le fort, ou plutôt ses ruines, sont situées sur un mamelon qui commande la vallée. Au centre d’une enceinte en pierre, s’élève, au milieu de nombreux décombres, un corps de bâtiments dont une aile est encore en assez bon état. Au rez-de-chaussée le kasi loge ses valets, au premier il demeure lui-même avec sa famille. L’escalier est en fort mauvais état, les rampes ont disparu, ainsi que plusieurs degrés. Sur mon observation, le kasi me répond que l’escalier durera encore plus longtemps que nous tous. L’indolence est le caractère prédominant de tous les Musulmans de l’Asie centrale ; le mot « prévoyant » ne doit point exister dans leur langue. Les pièces renferment quelques beaux tapis de Bokhara et des livres de prières. Le kasi nous offre du thé. Les koungânes (aiguières) dans lesquelles on sert cette boisson sont très-anciennes et d’une grande beauté, les ciselures sont fines et la forme présente un cachet tout particulier. Malgré les prix élevés que je lui offre, le kasi ne veut pas se défaire de ces aiguières qui lui viennent d’héritage. Le tchilim , pipe du pays également d’un beau travail, incrustée de turquoises, fait la ronde, nous buvons le thé dans des bols en faïence russe et le kasi ouvre des caisses en fer-blanc d’où il retire des amandes, des pistaches, des figues et des abricots secs, et il nous sert le tout sur un plateau de fabrication russe. On appelle ces collations des daslerkhan. En général, notre nourriture a laissé beaucoup à désirer pendant notre séjour dans le Kohistan : du riz cuit dans une graisse verdâtre avait un goût détestable, le mouton, haché en petits morceaux, sentait le bouc et les fruits secs étaient durs à se casser les dents. Le lait seul était frais et nourrissant. A côté de la chambre du kasi se trouve une espèce de balcon d’où la vue est fort belle. Devant nous se dresse le mont Wachan (12,600’), et , à nos pieds , le Zérafchâne coule avec mille méandres et franchit d’énormes blocs de rochers avec un fracas épouvan-

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table. Jamais, je crois, je ne vis si belle rivière. Dans le lointain, nous distinguons , malgré le jour qui tombe, deux ponts qui conduisent sur l’autre rive. Ces ponts minces et sveltes, à une très-grande hauteur au-dessus de la rivière , ressemblent à des fils de la vierge, tellement ils paraissent peu de chose , comparés à l’obstacle qu’ils sont appelés à franchir. Le surlendemain nous devions faire connaissance avec ces passages.

Le 3o, je visitai le matin les bords du Zérafchâne où, à quelques kilomètres du village, travaillent des orpailleurs. Le sable qu’ils m’ont montré ne renferme que fort peu de fragments du précieux métal.

En rentrant je trouve réunis trente individus , venus de W arsiminor,du pays des Matchas, des Fans, des Iagnaubes, etc., que le chef de district avait eu la bonté de faire mander à la hâte; je fais des mensurations anthropologiques et je recueille des notes sur leurs croyances, leurs usages et leurs moeurs. Je fus frappé du beau type des hommes, surtout des Fâns, il y avait là des individus qui ressemblaient, à s’y méprendre, à des paysans de la Romagne, en Italie. Je fus frappé aussi de la différence de caractère qu’il y a entre les Galtchas et les Tadjiks de Samarkand. Les Galtchas sont aussi francs et honnêtes que les Tadjiks sont dissimulés et trompeurs. Tous m’assurèrent que les Karaléghinois et les habitants du Darwaz, Schignan et Badakchan formaient un seul et même peuple avec eux. Ils parlent des dialectes persans, et ils se comprennent tous entre eux, à l’exception des Iagnaubes dont la langue n’est pas comprise par les autres tribus. La manière dont ils m’expliquèrent l’origine du mot galîcha me parut fort originale. Gallcha , disent-ils, signifie le corbeau qui a faim et qui se retire dans la montagne pour vivre. Il y a un usage qui m’a frappé chez eux, jamais un galtcha ne souffle une lumière; l’haleine de l’homme est impure, dit-il, et ne doit pas se communiquer à la flamme qui est la chose pure par excellence. C'est évidemment un usage des anciens Mazdéens. ff ous les .

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détails ethnographiques que j’ai pu recueillir se rapportent aussi bien aux Karatéghinois qu’aux Galtchas.

La constitution qui régit ces montagnards est purement démocratique, chaque village possède un aksakal (barbe blanche) qui est obligé de s’incliner devant les décisions prises par la commune réunie. Plusieurs villages reconnaissent l’autorité d’un kasi (juge), qui, dans les cas graves, en réfère à l’administration russe à Pendjekend. Chez les Karatéghinois, un Beg remplace le chef de district; quant aux autres autorités, elles sont les mêmes et elles ont les mêmes attributions.

Le peuple se divise en deux classes : en prêtres et en pauvres. On trouve dans les grandes localités des tisserands, des tailleurs, des menuisiers, etc. L’argent en circulation est la pièce du khokand qui vaut 80 centimes. Dans le Kohistan, l’argent et le cuivre russe circulent également, les personnes aisées seules se hasardent à prendre des billets de Banque. Le commerce du Kohistan se fait presque exclusivement avec Pendjekend et Samarkand, celui du Karatéghine se fait avec Hissar et Bokhara. Des sentiers conduisent dans le Kohistan de Warsiminor à Pendjekend, de Dardar à Oura Tubé (Dardar exporte beaucoup de fruits secs), et à Hissar, de Pendjekend à Zamine et à Djizak. Les Galtchas achètent leurs chevaux à Samarkand, les Karatéghinois à Bokhara ; ils possèdent beaucoup de bœufs et de vaches d'une taille moyenne et comme bêtes de somme, ils se servent de l’àne et du yak. Leurs armes sont des fusils à mèches avec une fourche pour assurer la sûreté du tir, des sabres , des casse-têtes. Malgré l’état primitif de ces armes, ils savent en tirer parti au besoin.

Jetons un regard sur la famille et les institutions domestiques et religieuses.

Quand un enfant vient au monde les parents donnent un festin; la mère garde le lit pendant 5 à 6 jours, une semaine après le nouveau-né reçoit un nom en présence du Moullah. La circoncision a lieu un ou deux ans après. On achète une fiancée et, lors de la conclusion de l’achat, on donne un fes-

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tin. Quand un membre de la famille tombe malade, on a recours à des médicaments et à des exorcismes auxquels préside le Moullah. Lorsqu’un Galtcha meurt, on l’enveloppe dans une natte, on le pose dans la fosse que l’on recouvre de planches et de terre. Les tertres sont très-petits. En revenant de l’enterrement, la famille donne un festin et prend ensuite le deuil. La veuve a le droit de se remarier après deux mois et dix jours.

La puissance paternelle est excessive, le père a le droit de châtier ses enfants sans que personne n’ait rien à y voir. L’hospitalité est sacrée chez les Galtchas, chaque kichlak (village) possède une maison pour les étrangers. La moralité chez ces montagnards est très-grande, l’adultère est chassé de sa demeure et le kasi confisque ses biens. Les femmes ne sortent que fort rarement. « Elle n’a rien à chercher en dehors de la maison, me dit le vieux Fan auquel je dois ces renseignementselle a assez à faire si elle veut s’occuper de son intérieur. »

La polygamie est admise, mais les Galtchas n’ont guère plus d’une femme. Les individus riches qui en ont deux sont rares. Ils vivent selon les lois musulmanes. En cas d’héritage, les fils héritent des deux tiers, les filles d’un tiers et la veuve d’un huitième. Le serment est admis et prêté sur le Coran en présence du kasi. Quand quelqu’un se refuse à prêter serment, il est reconnu coupable. Les châtiments sont infligés selon les prescriptions des lois musulmanes. L’esclavage n’existe pas et n’a jamais existé, tout le monde est libre. La nourriture des Galtchas est peu compliquée : Soupe faite de viande de cheval, de chèvre, de mouton et de bœuf, mais pas tous les jours. Les habitants boivent de l’eau, du thé et de V air âne (espèce de lait caillé coupé d’eau). Ils possèdent des moulins à eau. Ils cultivent du riz, du lin (linum usitatissimum) , du blé d’automne, du blé rouge, de l’orge d’automne, de l’orge d’été, du millet, des haricots, des pois, du kounak (setaria italica) , de la luzerne, etc. Ils font trois repas par jour; nettoient leurs maisons avec des balais faits de branches d’arbustes et se servent

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du lin pour en faire une pâte dont ils font des chandelles qu’ils placent dans des fentes de bois. Ils brûlent aussi une espèce de résine dans des lampadaires en bois.

Ils élèvent des bœufs, des vaches, des chevaux, des chèvres et des moutons à grosse queue. Outre les deux espèces de chiens, dont nous avons parlé, à Soudjana, ils possèdent aussi de grands chiens de garde. Us fument du tabac avec du na cha h mais rarement ; ils chiquent souvent. Le Galtcha ne danse point, les hommes jouent un instrument appelé doutar, les femmes un autre appelé ichilmanda ; les femmes accompagnent leurs jeux de chants monotones et mélancoliques- hommes et femmes se réunissent pour chanter.

Comme moyen de transport, on se sert desarAzs, quand le terrain le permet, et de bêtes de somme. Comme nous avons eu l’occasion de le dire plus haut, il y a beaucoup de ponts; les bateaux, même les plus primitifs, font absolument défaut. Il faut attribuer ce fait étrange à la rapidité du courant des rivières de la haute vallée du Zérafchâne. J’aurais voulu visiter les bords du lac lskander Koul pour m’assurer si jamais on avait essayé de naviguer sur ce petit lac.

Les Galtchas possèdent des charrues, des haches, des houes, des pioches, des marteaux, des scies, etc. On importe des bijoux, mais en très-petit nombre, car les Galtchas sont presque tous très-pauvres et ne peuvent rien dépenser pour leur parure. Voilà les renseignements ethnographiques que le kasi du pays des Fâns a bien voulu me donner et qui m’ont été confirmés par le capitaine Arendarinko.

Dans la journée on m’apporta quelques instruments de musique : une guitare ( doutar ) fort primitive, une autre plus belle avec des incrustations en os et un tambourin. Je me suis également procuré un fusil , des sabres et un casse-tête qui m’ont paru présenter un intérêt ethnographique.

Le costume des Galtchas est fort simple. Ils portent sur le