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corps une chemise et un pantalon de toile, de gros bas de laine, des bottes en cuir jaune d’une forme grossière, un khalat (vaste robe serrée à la taille au moyen d’une ceinture) en toile rayée de différentes couleurs, et un second khalat en drap marron foncé. Tous ces produits se font dans le Kohistan même. Les hommes du peuple se coiffent d’une espèce de fez (sans gland) collant à la tète que les Russes appellent iibétéïka, les lettrés portent un turban blanc. Les riches (kasi, aksakal, moullah, etc.) achètent à Samarkand des vêtements en soie éclatante, ainsi que des ustensiles en cuivre, souvent d’un très-beau travail.

A différentes heures, pendant la journée, le kasi du pays des Fakhar nous fit servir un dasîerkhâne : des fruits secs de toute espèce, du lait, du riz cuit à la graisse avec des morceaux de mouton.

Le lendemain matin, le iermai, nous nous rendîmes dans une des vallées latérales du Zérafchàne, à Wachàn. La descente d’Ouroumitâne, jusqu’au pont qui conduit sur l’autre rive, est pour ainsi dire à pic; de l’autre côté de la rivière, on monte par un étroit sentier taillé dans le roc. Arrivé sur la hauteur, on traverse un plateau rocailleux et jonché de grosses pierres qui renferment souvent des métaux; j’y ai trouvé du charbon de terre et des conglomérats de cristaux.

Après une marche d’une heure, on arrive dans la vallée du

Wachàn-Saï. On est de nouveau obligé de passer sur des balcons

surplombant la rivière à une très-grande hauteur; le chemin

n'a pas plus de deux pieds de large, il est tantôt taillé dans le

roc, tantôt soutenu par des branchages. Pour la première fois

j’aperçois des genévriers de la dimension d’un gros chêne.

Nous traversons le Wachàn-Saï et nous nous engageons dans

une vallée verdoyante : des champs bien cultivés et des prai-

ries émaillées de fleurs alternent agréablement avec des petites chutes d’eau et des îlots couverts d’arbustes. Au-dessus de nous, nous apercevons sur des pentes les plus abruptes des champs ensemencés, et on se demande comment le cultivateur peut arriver là avec sa charrue et ses bœufs, et comment la

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verdure peut être aussi vive sous un climat réputé aussi sec en été. Le Galtcha trouve moyen de se frayer passage jusqu’à n’importe quelle hauteur, pourvu qu’il y trouve de la terre labourable; mais il fait plus, à des hauteurs vertigineuses il construit des canaux d’irrigation en bois, de véritables petits aqueducs, quelquefois superposés. Notre guide nous les montre, ils sont si élevés qu’on ne les aperçoit presque pas du fond de la vallée. Avant d’arriver à Wachân, nous passons devant le tombeau du saint Khodja-Moullah, lieu de pèlerinage très-fréquenté. Sur le mur du rez-de-chaussée se trouve une pierre avec l’empreinte du pied du saint que je puis emporter grâce à la tolérance de notre guide. Au rez-de-chaussée, se trouvent deux pièces : la première, faiblement éclairée par l’ouverture de la porte, est vide; dans un coin, gisent pêle-mêle des tessons; la seconde pièce est complètement obscure; ici se trouve le tombeau fort simple du saint musulman. Le premier, entouré d'un balcon à galerie, est également composé de deux pièces où les pèlerins peuvent se reposer. La construction étant adossée à un rocher, il n’y a pas d’escalier, on entre de plein pied au premier.

LE KOHISTAN

Enfin nous arrivons à Wachân, situé au pied du pic du même nom. Le hameau, que jamais aucun Européen n’avait visité avant nous, est composé de quarante à cinquante maisons. Il est situé sur les bords de la rivière et entouré de jardins. L’aksakal venu à notre rencontre nous conduit dans l’habitation destinée aux étrangers et nous campons dans le jardin au bord de l’eau. Je remarque un grand nombre d’arbres fruitiers : des cerisiers, abricotiers, pêchers, pommiers, noyers, de gros mûriers (blancs et noirs) ; sur le bord de l’eau, des peupliers et des saules. Les habitants, comme du reste tous les Galtchas, sont agriculteurs et pasteurs. Un grand nombre s'est assemblé dans le jardin pour nous souhaiter la bienvenue. Ce sont de forts gaillards aux cheveux châtains et aux yeux verdâtres. Ils sont affables, sans contrainte, et je remarque avec la plus vive satisfaction combien ces honnêtes montagnards différent des Tadjiks de Samarkand. La vie dans les montagnes, éloignés des centres populeux, les a préservés de l’abaissement physique et moral qui a fait de leurs frères de la plaine un peuple dégénéré au premier chef.

J’ai l’occasion d’assister à un curieux spectacle. Le kasi profite de son séjour à Wachân pour rendre la justice, au milieu du jardin, à l’ombre d’un beau mûrier, comme jadis saint Louis au pied de son chêne. Un jeune homme, accompagné d’une jeune femme, se présente devant le juge pour porter plainte contre un vieillard qui se tient à côté d’eux. D’autres hommes et d’autres femmes les entourent. L’affaire est compliquée. Le vieillard avait pris pour épouse la jeune femme en question. Après quelque temps, celle-ci l’a quitté pour devenir la femme du jeune homme, le plaignant. Cela s’est fait avec le consentement du vieillard, qui y mit une seule condition. Il avait dépensé à peu près 180 fr. pour sa jeune femme durant leur courte union et il demanda le paiement de cette somme avant de livrer sa volage moitié. Le jeune homme paya. Plus tard il regretta d’avoir donné ces iBofr. Il avait demandé la restitution de cette somme au vieillard qui refusa. Il venait donc demander justice

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au kasi. Celui-ci, après de longs pourparlers, trancha la question en faveur du vieillard.

Chaque fois que le kasi prononça quelques paroles, tous les assistants opinèrent d’un signe de la tête ou répétèrent tous en chœur : « Hein... hein...» Cette exclamation ultra-nasale signifie oui. Je m’étais approché de la jeune femme et j’avafs pu voir par un coin de son voile, qu’un souffle indiscret avait soulevé, qu’elle était jolie. Elle avait des yeux comme des charbons ardents, un beau nez, des lèvres fines et des dents superbes. Lejeune homme était roux avec une physionomie assez commune. Le vieillard, malgré ses soixante-quinze ans , avait de beaux traits et une barbe de patriarche. Avant de partir, les habitants de Wachân m’apportèrent du drap grossier couleur brune, qu’ils fabriquent eux-mêmes. Je leur ai acheté un khalat d’hiver fait du même drap. La toile blanche dont ils font leurs pantalons et leurs chemises se confectionne également sur les lieux. Vers le soir, nous quittâmes ce charmant village pour retourner à Ouroumitâne. En rentrant, l’aksakal de Wachân nous accompagne ainsi qu’un autre habitant armé d’un fusil. Ce dernier, un chasseur, possède un couteau d’une forme étrange qui sert à achever les chèvres sauvages (saïga) et un petit étui en bois d’une forme rustique pour serrer la poudre. (Je donne ici le plan de notre habitation à Ouroumitâne 1.)

i. a. Grande terrasse. — b. Pièce dans laquelle nous couchions.— c. Pièce dans laquelle couchaient nos cosaques. — d. Grande pièce dans laquelle couchait le Kasi. — e. Cheminée de cuisine. — /. Colonnes en bois sculpté. — g. Deux gros noyers.

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Le lendemain 2 mai , je fais des mensurations depuis le matin jusqu’à la tombée du jour.

Enfin, le 3 mai, nous retournons à Pendjekend par la rive gauche. La route, le long de la rivière, est beaucoup plus difficile que celle de la rive droite, mais elle est aussi plus belle. Il y a un peu de végétation, surtout des arbustes de toute espèce. Un surtout m’a frappé, car sa feuille ressemble beaucoup à celle du chêne. Nous faisons une première halte à Witta, non loin d’Ouroumitàne. Les maisons sont désertes, car presque tous les habitants sont allés dresser leur tentes dans les prairies élevées. Je suis agréablement surpris par l’air de propreté que je vois régner dans toutes les cours et même dans les rues, malgré la pauvreté apparente des habitants. Pendant que nous buvons de ïairane sur la plate-forme de l'unique tchaïhané 1 de l’endroitj nous entendons le chant d’un rossignol ( boul~boul ) perché sur un noyer. Les noyers sont très-fréquents dans le Kohistan, presque tous les ustensiles de ménage sont faits en bois de noyer.

Nous passons devant l’entrée de la vallée de Kchtout 2.