Tachkend, le 21 mars

2. J’en ai rapporté également quelques beaux échantillons pour M. Charles Schefer, administrateur de l’École des Langues orientales, qui possède une des plus remarquables collections d’objets orientaux, à Paris.

ché de gros fragments de briques émaillées, souvent d’une couleur bleue lapis-lazuli. A l’aspect de la mosquée, je fus émerveillé; depuis mon départ de Moscou, je n’avais rien vu qui approchât de près ou de loin à une architecture quelconque, et soudain je me trouvais en présence d’un monument vraiment incomparable. Une immense voûte se dresse devant nous, flanquée de deux puissantes tours; deux superbes coupoles, percées à jour, d’une architecture merveilleuse, font suite à la voûte et complètent les lignes harmonieuses de ce bel édifice. Les murs sont couverts, par-ci par-là, de briques émaillées d’un lustre superbe; les couleurs les plus vives se marient agréablement, et les arabesques, les dessins sont disposés avec art et avec goût.

Quoique la plus grande partie de cette enveloppe brillante ait disparu, il en reste encore assez pour témoigner en faveur de la splendeur passée. Nous entrons par une porte assez petite, comparée à la grandeur du monument; des mollahs de tout âge et des enfants sartes étaient rangés des deux côtés de l’entrée. La porte, en bois blanc sculpté, est neuve et ne présente rien d’extraordinaire. L’intérieur est composé d’une grande salle carrée, surmontée d’une coupole à perte de vue et entourée de petites ouvertures qui paraissent conduire à des pièces sombres et basses. L’architecture de la coupole est d’une pureté de lignes extraordinaire. Au milieu

de cette salle, se dresse un grand chaudron en bronze, où l’on avait l’habitude de faire à manger pour les pèlerins ; au-

jourd’hui, les Kirghises qui n’ont pas d’enfants y viennent sacrifier des moutons. A proximité du chaudron, en face de

la porte d’entrée, s’élèvent deux grands chandeliers massifs.

Le métal est ouvragé avec un art remarquable et on aperçoit encore les traces d’une couche d’émail. Au fond de la salle, on voit une porte ancienne, en bois sculpté, la sculpture est un vrai chef-d’œuvre, ainsi que la fermeture en métal, ouvragé et émaillé. Cette porte conduit à une espèce de nef où reposent les cendres du saint Hazret ou Djessavi, au-dessus du

tombeau duquel Tamerlan avait fait élever, en 1404? cette grande mosquée, par un nommé Khodja-Houssein, natif de Chiraz, en Perse, Les dalles de la nef sont en pierres et les murs recouverts de briques émaillées, disposées en mosaïque. Ces briques sont bien plus belles que celles qui recouvrent l’extérieur et l’intérieur du bâtiment; elles paraissent d’une époque différente. Il y a là surtout des briques vertes, avec des dessins en or, qui sont d’une couleur très-belle. La mosaïque est semblable à celle qu’on trouve dans les mosquées de Samarkand. Le tombeau de Hazret apparaît dans une pénombre; la pierre tombale en marbre est surmontée d’une enveloppe en terre cuite, recouverte de tapis. Mon guide m’affirme qu’il y avait là autrefois des tapis très-riches, mais on les a vendus; aujourd’hui, ce sont des tapis fort communs. Nous rentrons dans la grande salle. La première porte à droite, en face de l’entrée, à côté de celle du tombeau de Hazret, conduit à plusieurs petites pièces, où s’élèvent des pierres tombales, recouvertes d’inscriptions et souvent sculptées avec un certain goût. La plus remarquable renferme les cendres d’un sultan kirghise. A côté, s’élèvent des petits tertres en terre cuite, tout simples, et, plus loin, on aperçoit de petits monticules de sable, plantés de plumes, ce qui me fit croire que des enfants sartes avaient joué ici. Ce sont des marques de prise de possession, que les Kirghises mettent sur les places où ils veulent être enterrés. Tout à fait au fond, dans une petite pièce sombre, mon guide a allumé un bout de bougie, je vois deux corps étendus sur le sol, deux squelettes j avec des restes de vêtements assez bien conserves Ce sont deux envoyés d’un des derniers khans de Khokand, que les habitants de la ville de Turkestan avaient pris et mis à mort en leur tranchant la tête. Un*crâne avait déjà disparu, et je me proposais bien de m’emparer de celui qui restait. Nous revenons dans la grande salle, et mon guide me fait voir d autres pièces à droite de l’entrée. Ce sont, en partie, d’anciennes tombes et des médressés, où les disciples de Hazret enseignaient à la

jeunesse du xv® siècle les doctrines de Mahomet. Dans une pièce, plus grande que les autres, se trouve un puits, dont j’ai goûté l’eau; elle est excellente. Je retourne dans la grande salle, et j’arrive, par une porte à gauche, correspondant à celle qui conduit au tombeau du sultan kirghise, à la salle qui sert de mosquée aujourd’hui. J’aperçois, à mon passage, une porte basse, en bois sculpté, et surmontée de beaux spécimens de cornes de l’argali [opis ammon). Les dalles de cette salle sont recouvertes de tapis de feutre, et, au fond, se dresse un escalier vermoulu, qui conduit à une espèce de chaire où le mollah dit les prières. Les murs sont recouverts de magnifiques briques émaillées, mieux conservées que partout ailleurs. Je remarque, surtout dans les angles saillants, de petites colonnes sculptées, d’un bleu si éclatant qu’on croirait à du lapis-lazuli. Je reviens sur mes pas, et je monte un escalier caduc qui conduit à l’étage supérieur, composé de beaucoup de chambres, semblables comme disposition à celles du rez-de-chaussée, mais remplies de décombres. Toutes ces pièces ont des fenêtres petites et basses, donnant sur la mosquée. Ensuite, je monte encore, et j’arrive à une espèce de terrasse, près de la base de la grande coupole. Je dérange dans leur quiétude des centaines de beaux et gras pigeons, qui nichent ici depuis des siècles, formant un agréable contraste avec la multitude de corbeaux qui peuple toutes les villes du Turkestan. Il y a aussi quelques cigognes, qui viennent d’arriver avec la belle saison. On monte encore plus haut jusqu’à l’une des tours, et on jouit alors d’une vue magnifique. A mes pieds, je vois la vieille ville sarte, avec ses rues sales et tortueuses, ses maisons ternes, à moitié cachées par une verdure naissante, les ruines de l’ancien palais du khan, les gros murs de circonvallation, la petite église russe, construite des débris de la mosquée, la ville russe qui pousse à vue d’œil; enfin, plus loin, une campagne assez bien cultivée, le grand village sarte d’Ikân et d’autres villages et hameaux kirghises, et, au fond, les cimes neigeuses des monts

Kara-Toua, dorées par le soleil du printemps. C’est un beau spectacle, que je n’oublierai pas de si tôt. Je redescends et je visite encore d’autres grandes pièces à gauche de l’entrée. C’est l’ancienne cuisine, où on apprêtait à manger pour les pèlerins. Je quitte ce beau monument à regret, et je fais, malgré moi, des réflexions sur les temps passés, sur cette civilisation d’un jour qui a pu produire de si beaux chefs-d’œuvre et que l’indolence d’une race dégénérée a laissé tomber en ruines, morceau par morceau, sans faire un seul effort pour arrêter les funestes effets du temps. Aujourd’hui, il faudrait des millions pour restaurer ce monument, et bientôt il sera entièrement tombé en poussière.

Tout près de la grande mosquée, se dresse une petite mosquée, consacrée à l’une des filles de Tamerlan. C’est un joli édifice, recouvert de briques émaillées; une espèce de véranda, agrémentée de colonnes, conduit à l’entrée, mais elle est tellement caduque qu’on ne peut pas la visiter.

Moyennant des sommes relativement assez faibles, j’ai pu me procurer des échantillons assez beaux des différentes espèces de briques en couleurs qui recouvrent l’extérieur et l’intérieur de la mosquée. J’ai pu aussi acheter le crâne dont je parlais plus haut. Pour de fargent, on peut tout obtenir d’un Sarte. « Offrez-leur vingt-cinq roubles, me. dit le préfet de Turkestan, et ils vous apporteront toute la mosquée (i). »

Quant aux Sartes, dont j’ai pu observer les types et les mœurs dans les rues et au bazar de Turkestan, je pus me convaincre que ce n’était pas un peuple dans le sens ethnique du mot. Sarte signifie (( habitant de ville, » ce citadin, » (c sédentaire. » Quand un Kirghise, par exemple, se fixe à Turkestan, vaque à des occupations commerciales ou agricoles, son fils devient « Sarte. » Les Sartes de Turkestan sont d’assez beaux hommes; ils me paraissent être le résultat d’un mélange de Tadjiks, Usbegs et Kirghises-Kaïzaks, mélange qui remonte à une époque assez reculée ; car, quand on leur parle de cette supposition, ils pro-