Tafa sipninc phr. en langue quichna

DR BUENOS AIRES A StlGHE. i89

sières images des saints du paradis. Ni les exigences, m les menaces n'arracheront à son mutisme ou à son éternel : No kayf le sauvage habitant de la frontière argenlino-bolivienne, ou à sa feinte ignorance de l'espagnol le Quichua de la Bolivie, mais les deux mots magiques : c le père curé », dissipent la brume comme un coup de foudre, et tous de se prosterner dans la poussière! Toutefois, abuser de cetle supercherie, ne serait pas sans danger.

29 mars, — La largeur de la Quebrada est considérable; en certains points, elle présente des plages sablonneuses que les habitants s'empressent de mettre en culture ; des champs de seigle, de luzerne, de maïs, viennent égayer la vue, et attester la puissante fertilité du sol; malheureusement les eaux en rongent souvent les bords, emportant une partie des propriétés et des récoltes. C'est la ruine, la misère et, par suite, l'abandon des lieux!

En vain, pour protéger certains points, on plante à grands efforts des pieux que consolident des blocs amoncelés. La crue arrive, rapide, formidable, s'annonçant par le bruit sourd du tonnerre. Les habitants, épouvantés, se réfugient sur les hauteurs. La trombe passe comme une avalanche, arrachant et broyant tout ce qui se trouve sur sa route.

Ce qui nous frappe ce malin en serpentant autour des champs de luzerne, ce sont des gamins se rendant à l'école. Pieds nus, le poncho sur les épaules, ils courent, sautent et gambadent. A notre approche, ils s'arrêtent, se découvrent et nous adressent leurs : Buenos dias, senor (Bonjour, monsieur). Il n'est coin du territoire argentin, si pauvre, si retiré qu'il soit, qui n'ait son école. Interrogez un de ces enfants à la figure intelligente, et vous serez étonné de ce qu'il sait déjà. La République Argentine donne aux fils des plus misérables habitants de ses campagnes les plus reculées, un degré d'instruction dont ne jouit pas toujours encore le fils du paysan d'Europe. A cinq ou six cents lieues de la côte, au fond d'une gorge perdue de la Colombie, un garçonnet de douze ans, sachant ma qualité de Français, m'a adressé quelques mots en ma langue, me

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auxquels le maître s'intéressait tant! < Le maître se plaignait ! ! ils avaient pourtant fait bonne mesure, et ils lui remellaienl plus de pierres qu'il ne leur en avait confié ! Ese gringo sera algun loco; acasa no hay piedras en su tierra, para que venga de tan lejos para recogeh las 7iuestras! — (Cet étranger doit êlre fou ! Il n'y a donc pas de pierres dans son pays, qu'il vienne de si loin ramasser les nôtres !) »

Après m'avoir accompagné de la Bolivie au Paraguay, un citoyen de Gaïza, commandant de la garde nationale, racontait orgueilleusement à ses compatriotes et amis tout ce qu'il avait vu là-bas. « El Paraguay es et pais de las flores; y los Paraguay os no saben corner sino flores! — Le Paraguay, disait-il, est le pays des fleurs; les Paraguayens ne peuvent manger sans fleurs ! »

Le fait est que, le Président de la République du Paraguay ayant, à la Recolela de l'Assomption, offert un banquet aux membres de la colonne bolivienne, les plats furent posés sur la table au milieu d'une profusion de fleurs, et le pauvre Gaïzeno se crut obligé de se servir, avec les tranches de viande, les guirlandes qui les entouraient! Il en fil une salade qu'il mangea vaillamment. Plein d'égards pour les garçons qui, en habit et cravate blanche, s'empressaient autour de nous, il les prenait au début pour des personnages de la suite du Président et s'adressant à l'un d'eux : « Hagame cl favor, senor, de sentarse a mi lado, lomarcmos una copaf — Faites-moi le plaisir, monsieur, de vous asseoir à mes côtés, nous prendrons un verre ensemble! »

Il est juste d'ajouter que les gens de la Cordillère, ces voisins des altitudes désolées, ne sont ni plus ni moins ignorants que beaucoup d'autres ; nombre de nos paysans d'Europe pratiquent encore la sorcellerie ou tirent des coups de fusil sur les ])allons qui passent i\ leur porlée; à conditions égales, les premiers même sont plus excusables que les seconds; près de vingt siècles de civilisation ne pèsent pas sur leur tète î

Nous prenons congé de noire hôte qui, [tendant deux jours, nous a généreusement hébergés sans enlcndre à la

moindre rétribution, et nous quittons Tilcara au galop de nos chevaux.

Les premiers prés couverts de neige brillent déjà au soleil ; nous en finirons bientôt avec cette interminable quebrada triste, monotone, désolée, sur laquelle, partout et toujours, la vue s'étend sans autre variation que les cultures de seigle, de maïs, de luzerne épargnées par les eaux.

Nuitée à Huacalera, — trois cahutes dont deux en ruines. La misère suinte de partout, nous ne trouvons même pas à qui parler. Une vieille Indienne nous offre son taudis ; il fait très froid et, pour ne pas coucher dehors, nous acceptons le partage. Le feu pétille, mais la fumée nous aveugle; les cheminées sont inconnues ici. Un enfant est accroupi à côté d*un chien famélique et hargneux, qui lui lèche la figure, barbouillée de farine de maïs. Quant aux puces qui nous vont lorturer cette nuit, je n'ose pas même y songer!

30 mar^. — Humahuaca nous apparaît enfin. Peut-être y trouverons-nous un tambo où nous reposerons nos membres fatigués. — Cette attente n'est pas trompée, et, après quelques heures de sommeil, nous procédons à une toilette aussi nécessaire qu'hygiénique.

Notre péon, qui est du pays, serait enchanté de ne pas nous accompagner plus loin, d'autant qu'il a reçu des avances pour prix de services encore à nous rendre. Il geint, il est malade, il souffre du chuckul Je vais lui prouver qu'il se porte aussi bien que moi.

Confiant dans le remède que je lui administre, il absorbe un purgatif fortement mélangé d'ipéca. Le lendemain, l'interrogeant sur sa santé, je l'engage à redoubler si la première dose n'a pas été suffisante. « Oh non! répond-il avec une répugnance marquée, yo estoy bueno! (maintenant je suis guéri!) » et jamais plus il ne parla de retourner en arrière.

Ce village, un des plus importants de la région, est la tête de ligne des transactions commerciales entre les déparlements du nord de la République Argentine el ceux du sud et du centre de la Bolivie.

Si mars. — Une croix plantée en terre, déjà presque

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dissimulée sous un amas de pierres que chaque passant se croit tenu d'augmenter en y apportant la sienne comme l'expression d'un hommage ou d'un regret, montre qu'ici repose une victime de l'inondation dernière. Il sera temps de quitter cet interminable couloir. Nous passons enfin Antumpa, Negra Muerta, la Gueva, pour arriver le soir à Ojo de Agua à une altitude assez élevée.

i •' avril, — A mesure que nous montons, l'air devient moins dense, et le soroche, ce mal des hauteurs, fréquent sur tous les points culminants des Andes, nous éprouve beaucoup.

2 avril. — Nous voici à Yavi, village de 100 à 150 feux, dernière limite du territoire argentin. Demain nous passerons la frontière. Dans la grande pièce rectangulaire, autrefois blanchie à la chaux, où nous sommes logés, le propriétaire de la ferme s'empresse autour de nous ; on met le couvert : un seul verre pour tous, une nappe propre il y a beau temps, et la bouteille vide qui sert de chandelier. La cuisinière apporte alors la soupe, ce fameux chupe dVyi, choclo (maïs) et viande de mouton. Le type de celle mélisse dit assez que nous approchons de la Bolivie. Ses allures, son vêlement, rappellent les paysannes de Tarija au leint hâlé. Les cheveux noirs, courts, tressés en deux natles, tombent sur les épaules ou dans le dos, réunis par un ruban rouge ou vert. Un chapeau rond en feutre mou est posé crânement sur la lêle. Elle est de petite taille; une chemise de grosse toile écrue s'applique étroitement sur ses seins dressés droits; elle porte des jupons de fulaine gros bleu, courts, ne dissimulant pas les jambes nues.

La saison des pluies bat son plein; la solitude, l'isolement, ajoutent à la longueur de la roule. C'est à peine si, de-ci, de-là, nous rencontrons un Indien conduisant au pas de son âne les chargements de raisins, de figues, de pêches, qu'il porte à son maître ou au marché.

Le fruit est de bonne qualité et provient en partie du territoire de Tojos, en BoUvie.

En arrivant sur le haut plateau, nous y trouvons ce qui indique toujours le point culminant d'une roule : lapa-

cheta^ las de pierres jetées pêle-mêle . Au pied de la côte, les gens d'origine indienne, généralement pauvres et allant à pied, se chargent d'une pierre qu'ils déposent au sommet. Tous chiqueurs de coca, ils s'y arrêtent un instant, s'y reposent, renouvellent leur chique, et se débarrassent de l'ancienne en la projetant bien en évidence sur le monceau.

Notre domestique, qui est aussi notre guide, s'est mis dans la tête de ne point passer par le bureau de douane qui se trouve à Salilre, à la raya, limite indiquée par deux bornes juxtaposées, dressées chacune sur le territoire respectif des deux républiques; nous nous laissons conduire sans avoir conscience de commettre un délit. Mais la sentinelle préposée à l'observation de la frontière, nous court sus au triple galop. On nous amène devant le directeur; je lui explique le fait; il ne demande pas mieux que de nous être agréable. Nos bagages ne sont point visités, et nous gagnons ainsi une demi-journée.

Le spleen nous oppresse. L'uniformité constante des hauts plateaux énerve : les plaines succèdent aux plaines dans cette solitude morne, que rien ne trouble, si ce n'est, de temps à autre, un troupeau de lamas, conduit par des Indiens nonchalants. Le vent soulève la poussière et le sable, aveuglant bêles et gens; il court, froid et glacial, à travers genêts et bruyères.

De ce côté-ci de la Cordillère, bien que celte route serve de grande communication entre la République Argentine et la Bolivie, la corne du postillon n'éveille pas les échos. Point de relais. Une mule, un cheval, éprouve-l-il quelque accident, impossible de le remplacer; et celle perspeclive n'a rien d'agréable sur ces hauteurs, où les cases ellesmêmes paraissent construites, non pour exclure le froid, mais bien pour le défier. Le plus souvent, ce sont des cahutes basses en pierre, et entourées d'un mur circulaire. Dans la ville ou le village, il va sans dire que la bâiisse est en rapport avec son orientation; mais dans les brousses ou sur les hauts plateaux, la huile isolée n'est qu'un fort mauvais abri. Le toit est peu élevé ; on ne peut entrer debout : la porle est réduite à des proportions ridicules. Fait digne

i96 BN QUtTB D*im raOJBir IMB ROUTB.

de remarque : seloii qae le type de la race est déyeloppé ou mesqam^.la eattàte et sartout la porte, ou, pour mieux dire, Fouveriare qui sert à s'introduire dans ThiÂitation, est toujours en raison inrerse de la taille de celui qui l'occupe. En pays civilisés, les port^, fenêtres, rues, sont d'une dimenmon supérieure à ce qu'elles étaient du temps dés jgéui^tiims étantes ; pourtant, la taille de nos ancêtres ^ était, parnit-Q, aupérieure à la n0tre» :t ^

De même, dans toute l'Amérique du Sud, les ^ises iscdées, je ne parle que de cellei^à, ïÂ<m entendu, sont mieur idiritées, mieux finies dans les -ferres chaudes que . dans les terres froides. Ici, sur ces hauts plateaux, l'opu- Ipuee se mesmre au nombre des murs, qui varie entre miatre et rien du tout, et le toit manque souvent. J'ai vu des Amaras du.Tocora coudier m. plan air, derrière un pan de muraille, par un tmd de 7 ou 8 d^;ré8 au-dessous du zéro et se tasser les uns sur les autres, hommes, femmes ^ enfants, pour mieux conserver la chaleur de leur pauvre corps qui grelotte sous les haillons.

En terre chaude, au contraire, la case est en général bien construite et fermée hermétiquement. A quoi cela tient-il ? L'habitant de ces deux régions, occupées souvent par la même race, éprouve-t-il le besoin de combattre la chaleur plus que le froid?

Autant, entre La Paz et Sucre, il est facile de parcourir en un jour de grandes distances, au trot ou au galop des chevaux qu'on relaye aux postas du service public, autant, en Tabsence de cet énorme avantage, les déconvenues sont- ' elles fréquentes entre des villes comme Tarija, Tupiza, Potosi. Le grand nombre des voyageurs qui parcourent ces voies de grande communication, assurerait pourtant à l'initiative particulière ou collective les éléments d'une spéculation fructueuse. Seuls, les gens jouissant d'une certaine aisance possèdent à l'écurie mules de selle et de charge en assez grand nombre pour transporter leur famille d'un point à l'autre du territoire, tandis que les postes, où l'on ' conducteurs et animaux, suppléent, pour un prix aux nécessités des conditions plus pauvres.

Multiplier les relais, construire des tambos plus spacieux, les approvisionner de liqueurs et de conserves augmenterait le nombre des voyageurs, de ceux du moins qui redoutent la famine et préfèrent ne pas coucher à la belle étoile ou se parquer, hommes et femmes, sous le toit d'une pièce malpropre, ouverte au premier venu.

Je sais bien que, dans les fermes et dans les villes, on offre à l'étranger une hospitalité aussi large que généreuse ; on se fait une fête de le recevoir et de s'empresser autour de lui, de lui donner toutes les indications qui pourront lui épargner des surprises désagréables, mais je n'en maintiens pas moins l'urgente nécessité d'établir des postas, assurant aux uns et aux autres une liberté d'allures qui, à cette heure, vous exposerait aux plus rudes privations.

Une réciprocité constante, et de tous les jours, existe parmi les familles du pays. Recevoir aujourd'hui un service ou l'hospitalité, c'est dire que, demain, on se meltra en mesure d'y répondre; mais l'étranger n'est plus dans le même cas. Si aimable, si sincère que lui soit adressé Vapéese, le pase Vd adelante! (Mettez pied à lerre, entrez), la grâce même de la senora et l'empressement de ses hôtes seront pour lui une gêne : il usera, mais en craignant d'abuser comme on l'y obligera sûrement, tant rhospitahté est passée dans les mœurs, non du seul Bolivien, mais de tous les Américains du Sud.

Depuis bientôt dix ans que je parcours leur continent du Mexique au cap Horn, et du Pacifique à l'Atlantique, partout et toujours j'ai constaté le même empressement. Il n'est pas jusqu'au pauvre Indien dont la hulte est perchée sur le plus aride sommet ou perdue dans le fond d'une gorge, qui n'offre généreusement son toit et tout ce qu'il possède; souvent môme il couche dehors. A Lima, quelque temps après la guerre qui avait éclaté entre le Chili et le Pérou et où celui-ci fut écrasé, la seule qualité de Fra*' çais permettait de frapper, le soir, sans aucune invitati à la maison d'où s'échappaient des flots de lumière ami' ant une soirée ou un bal. On était reçu avec joie! La c

île éuergiqu qui contribua pour une 1

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part à empêcher le pillage de la ville par les troupes victorieuses, explique assurément cet excès d'enthousiasme des habitants, mais n'amoindrit en rien le sentiment qui rinspirait.

A une seule chose l'étranger est tenu dans tous les cas où il sera l'objet d'une manifestation : c'est de ne jamais parler d'en désintéresser les auteurs. Ils offrent des faveurs, ils rendent des services , mais ne les vendent pas ; encore moins acceptent-ils d'être payés. Il appartient donc au transeunte (voyageur) de marquer sa gratitude par un souvenir aimable, une attention déUcate, ne fût-ce qu'une fleur à la maîtresse de maison, ou la moindre verroterie à la robuste fille des Andes.

Nous voici maintenant sur le territoire bolivien. Les troupeaux de lamas circulent à travers ces soUtudes désertes où la vie de ceux qui les habitent n'a ni vibrations ni ampleur. La pauvreté en est le caractère le plus saillant. A la gaieté, à la bonne humeur du Gaucho, succède la nonchalance lacilurne du Quichua retiré dans son rancho. II y végète sans aspiralions, sans joie, cherchant, le plus souvent, dans une ivresse brutale l'oubli de sa condition sordide, jusqu'à ce que la mort vienne mettre un terme à son existence misérable. Les mains pieuses de ses parents lui creuseront alors une fosse, tout en haut des sommets et des |)oints culminants, comme pour chercher à le rapprocher du ciel, en l'éloignant d'une terre qui lui a été si ingrate; des pierres seront amoncelées; peut être planteront-ils deux branches en croix ; c'est tout ce qui restera de ce lils des Andes, de ce représentant de l'ancienne puissance des Incas, pour qui les révolutions des hommes modernes n'ont point été faites! Bans ce fouiUis de pics, de gorges, de vallées qu'ils ont si souvent arpentés, partout dans ces étendues désolées, les voyageurs trouvent des sépultures en plein désert ou au bord de la route. « On peut déterrer les morts, me dit mon péon, à la condition de faire dire des messes. »

/ avjûl. — Patanca. — Temps superbe, n^^is froid. L'unique culture de ces sommets est le seigle

5 avril» — La marche est plus pénible; nous allons descendre la fameuse cote de Patanca, si redoutée et si redoutable. Cette route, abandonnée depuis quelques années, mène dans la belle vallée de Tarija, et nous n'avons pas le choix, car il faudrait faire un détour considérable pour rejoindre celle d'Escallachi. La grêle et les giboulées tombent furieusement. En un instant le sol en est couvert; les averses se succèdent, et la masse des eaux qui s'écoule transforme en torrent impétueux la maigre sente sur laquelle nous sommes engagés. Les pierres roulent sous nos pas, menaçant d'entraîner nos mules. Les surfaces argileuses et polies deviennent glissantes; les animaux s'abattent, au risque de piquer une tête dans le précipice à droite. Il semble qu'on dévale dans quelque gouffre de l'enfer. Les nuages couvrent la région, formant un rideau impénétrable ; quelquefois, par une déchirure, nous apercevons à nos pieds l'abîme béant, dans lequel les eaux s'écroulent en torrents impétueux ou en imposantes cascades. Au bas, dans Feffroyable chaos, le bruit des chutes, le grondement sourd des pierres qui roulent, des blocs qui se brisent, des pans de roches qui s'affaissent, lancent à tous les échos du colosse les mugissements de la tempête.

Nous avançons à pied, tâtant le terrain, cherchant à assurer nos pas. En bas est le rio de Pinos, violent et impétueux. Je ne sais où se trouve le gué. J'entre dans l'eau, en m'aidant d'un lazzo pour éviter d'être entraîné : malgré tous mes efforts je roule à plus de 400 mètres, emporté par le courant. Je gagne enfin l'autre rive. Grelottant et transi, j'attends plus d'un quart d'heure l'arrivée de nos bêtes; mais notre péon, plus prudent, s'est mis tranquillement à l'abri sous les molles jusqu'à ce que le torrent décroisse. Je ne suis pas de cet avis, non plus que Novis, secoué par la fièvre. D'ailleurs la nuit va nous surprendre. Il faut donc à tout prix traverser le rio, et nous avons raison de la couardise de notre docteur en l'attachant à un lazzo pour mieux assurer sa personne.

Nous entrons dans la vallée de Tarija ; la nuit nous oblif? h camper à l'abri d'un pan de mur, loin de toute haW*

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lion. Des cultures de maïs s'éleiidenl à droite et à gauche, et je songe à punir mon péon de sa làclielé en l'obligeant à monter la garde sous l'averse pour empêcher les animaux de ravager les champs voisins. Couchés sur nos malles, nous essayons de dormir.

6* arr/7. — A huit heures seulement, nous étions en mesure de continuer la marche, et, quelques heures après, nous entrions dans la jolie propriété d'un de nos amis de Tarija. Elle est plautée de maïs, de pêchers, de vignes. On voudrait nous y retenir, car ordre a été donné au majordome d'aviser le maître de notre arrivée, mais je résiste à ses supplications et nous piquons des deux vers la ville, enchantés de surprendre tout notre monde. En un instant la nouvelle de notre retour circule ; nous descendons chez le colonel Miguel Eslensorro, mon vieux camarade de la première campagne; le préfet, l'intendant, tous viennent nous féliciter. Une partie de ceux qui, en 1883, m'accompagnèrent au CJiaco, sont ici eu garnison; ils envoient la musique nous donner une aubade. Je suis tout heureux de revoir, après Irois ans d'absence, des amis dont j'ai gardé et garderai le meilleur souvenir.

Un séj(jur ici s'imposait; nous avions besoin de repos, et je voulais nie renseigner sur le cliangenient de capitale dont il avîiil été question. Si La Paz restait le siège de la présidence, il nmis faudrait faire roule jusque-là et passer par Cinli, Sucre cl Oruro. rs'olre allenle, d'ailleurs, était subordonnée à l'arrivée des courriers belidomadaires. La tièvre alfaiblissail Novis. lièvre connue, dans i)resque toute la région frontière de l'Argentine, sous le nom de chuchii et de tcrcicuid. Les prodromes se inanifeslenl i)ar des troubles digeslifs. la i>erte de lappélil el l'iiorreur du tabac ; ce dernier surtout est caiaclérislique. Les premiers elîets se traduisent par de \iolcnls frissons, la diminution progressive* de la ciicnlalion dnas les exlrèiiiilés, les maux de tète et le dclirt;. L'accès dure une heure enviion et se répète tous les jours dans le r/iac/m. tous les deux jours dans la Irvc'uina, lièvre tierce. La maladie poni devenir clironi(pic el miner le palienl dc-^ ^ies entières.

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Chacun prétend être possesseur d*un remède infaillible pour la couper : mais, comme il est difficile d'être agréable à tout le monde, le plus simple, pour le voyageur, qui souvent aussi en est atteint dans des régions où il n'aura pas à compter sur les soins de la Faculté, est d'employer les moyens suivants, qui m'ont presque toujours réussi :

Comme prophylactiques, fumigations à l'acide sulfureux le soir en se couchant; le matin, avant de se mettre en roule, une tasse de thé ou de café; autant que possible éviter de manger des fruits, ceux de la tuna surtout, sorte de figuier d'Inde. Pendant les accès, il convient de s'abstenir de lait et de viandes conservées.

A l'apparition des premiers symptômes, on devra absorber un vomitif ou un purgatif énergique, puis s'administrer une forte dose de sulfate de quinine.

Si l'accès résiste, la première chose à faire en arrivant dans une ville est assurément d'appeler un médecin.

Il y a des régions où, à certaines époques, cette fièvre exerce plus particulièrement ses ravages : au voyageur d'aviser.

Tarija, dont j'ai déjà parlé en 1883, où je traversai celte ville en allant à la recherche des restes de la mission Grevaux, compte environ 8 000 habitants. Elle est le siège de la préfecture du département et de la comandancia générale. Coquettement assise au centre d'une vallée fertile, elle se cache à demi dans la masse des orangers, des molles et des espinillos, un des caractères dominants de cette contrée. Ses rues sont bien percées; et le rio Tarija, un des affluents du Bermejo, passe presque à ses pieds.

On y voit un collège de sciences, une maison d'éducation, quatre écoles, un hôpital, plusieurs églises et un couvent de franciscains italiens.

Le département tout entier compte 150 000 habitants environ, répartis entre les trois provinces de San Lorenzo, Conception et le Grand- Ghaco.

Le cUmat est tempéré, et les femmes méritent leur réputation de beauté.

Le pays produit en abondance le maïs, le riz, le tab»

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les oranges. On y élève beaucoup d'animaux de boucherie ; une parlie entre dans l'alimenlalion des autres centres du territoire; l'autre est l'objet d'un commerce actif avec la République Argentine.

Les forets sont peu nombreuses, mais on y trouve de belles essences pour la construction et l'ébénisterie.

L'industrie est à l'état naissant; toutefois on voit des fabriques de savon et des tanneries. Les transactions sont nombreuses avec l'Argentine . Le chiffre total de ses importations et exportations atteint un million de piastres, soit cinq millions de francs. La douane en tire un revenu d'environ :20 pour 100. Les produits sont en général de provenance anglaise, cotonnades, toiles, futaines. mérinos et cachemires.

Presque toutes les marchandises sont apportées, depuis Buenos Aires ou Rosario par la voie de Tucuman, la seule au moyen de laquelle Tarija traûque avec la République Argentine, |)ar Yacuiva ou Tupiza; on les jette sur le marché au prix fabuleux de })rès de 300 pour 100 de leur |)rix d'achat. Là-dessus, oO jmur 100 représentent les frais (le transport.

On couiprcnd doue tout riutérol des efforts qui ont pour but suit de i):)usser la ligne ferrée du Nord argentin jusqu'à Tarija, soit d'ouvrir le Pilcomayo à la navigation, soit enlin de i*onslruir(i un rail\va\ des rives du Paraguay à la cajùlalc (hi (Iraud-Cliaco.

Le caractère des habitants de Tarija est doux, hosiâtalier et liés bieuvoillanl.

Les HKeurs v sont austères, el le scnlimeut de la famille très développé. La Tarijcmie, el. par extension, la Bolivienne, est mère de famille a\aiil d'étn* maîtresse de maison, el mère dans le sens le j)Ius absolu du mot, poussant son amour dis siens à rextièuKî limite de la lidélité et du dévouement. Elle est lunnhle. tlou(*(\ modeste, soumis»' el res[>eclu(îuse vis-à-vis de son mari, moins son maître (juo le [H'iv de ses enlanls. Ses goûts sinit simples, et toute son auibition consiste dans la satisl'acliou du devoir accompli. IClle se marie (pielquet'ois tirs jeune, entre douze el treize

ORS, sans même soupçoaner l'existence de plaisirs qui, che£ nous, agissenl Irop souvent sur l'esprit de la jeune fille dans

lin sen'. plus fuonMe au nie le femme lu m uiie Son port eal elf Kant (I jïracieuv Si cllecstlnnue sor legard

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pétille; ses grands yeux noirs s'harmonisent avec le teint mat de sa ligure encadrée par la mantille. Si elle est blonde, son regard langoureux et doux donne à sa physionomie une expression de quiétude qui charme et attire.

Son existence se partage entre la maison et Tcglise, et le soir, après les occupations de la journée, elle s'accoude au balcon et suit d'un œil qui brille les mouvements du novio (fiancé), au guet au coin d'une rue, ou caracolant sous le feu de ses regards. Excellente écuyère, aucun obstacle ne l'arrête, aucun danger ne l'effraye, et souvent les jeunes filles, se réunissant en troupe, défient de toute la vitesse de leurs chevaux les jeunes gens à qui elles disputent les honneurs de la course.

A Tarija, le sentiment religieux est profond et très développé. L'influence des missionnaires du couvent est considérable dans les actes de la vie publique comme dans ceux de la vie privée.

Mon intimité avec les Pères m'a permis de visiter ce couvent plusieurs fois. Il est grand, spacieux et contient le logis principal, une chapelle, des jardins potagers et d'agrément. La bibliothèque, qui ne compte pas beaucoup de volumes, se compose d'ouvrages liistoriques et géographiques intéressants.

Je fus invité, le dimanche 18 avril, à accompagner les Pères au déjeuner. C'était la première fuis qu'on accordait à un étranger une distinction de celle nature : mais en décrivant ce que j'ai vu chez eux, je crois ne commellre aucune indiscrétion ni manquer à la courtoisie.

L'aspect du réfectoire est misérable; les murs sont nus, crépis et blanchis à la chaux. De forme rectangulaire, il est long (le douze mètres et lar«i;e do dix. Deux petites fenêtres s'ouvrent dans Tépaisseiir du mur di) gauche à une hauteur dépassant celle de riiommo. iOnlre les deux, une niche contient un pupitre et un banc. Le plafond est bas: et le vestibule, très sombre, ne reeoit de luniièn» que par la porte. La table, vraie table trécoliers. est di-essée le long des murs. Des bancs servent de sièfj:es. Llle est couverte d'écuelles et de jattes de poterie jj:i'()ssière. Un plat

de soupe au vermicelle et un morceau de bœuf constituent le menu, aux jours où le permettent le jeûne ou la pénitence. On me servit à part un repas qui ne visait ni à l'ostentation ni à la frugalité. Un des Pères s'établit dans la niche pour réciter des prières à haute voix; le gardien du couvent, armé d'un maillet, ordonne les mouvements du service, qui se fait en silence. Des discours me furent adressés par quelques-uns deâ Pères sur mon exploration de 1883.

Nous nous retirâmes de table au bout d'une demiheure, et Ton me fit passer au jardin, où s'engagea une partie de boules.

Malgré un accès de fièvre qui me tint uu jour au lit, je pus suivre cependant les cérémonies religieuses de la semaine sainte.

Dans tout ce qui précède comme dans tout ce qui suivra j'ai cherché à éviter les exagérations. Respectueux plus que personne des usages, des coutumes et des traditions, je me borne à présenter au lecteur les faits recueillis sans passion ni parti pris.

A l'approche de Pâques, tout le mouvement commercial de la ville se trouve paralysé. Les magasins sont fermés ; hommes et femmes suivent avec la plus grande assiduité les exercices religieux que Ton célèbre dans les églises ou au couvent.

Le vendredi et le samedi saints les cloches sont silencieuses. Au son d'une matraca (crécelle), des hommes montés sur le toit des églises appellent les fidèles aux offices. Dans la nuit du samedi au dimanche, chacun se prépare à célébrer les Pâques le plus joyeusement possible. Les gens de la campagne descendent par bandes et envahissent la ville, qui présente alors une animation extraor- (Unaire. Les groupes se forment et visitent ensemble les églises. Les cholas (femmes d'arlisans) établissent des boutiques en plein vent, et vendent, à la lueur blafarde d'une chandelle entourée de papier, des tasses de chocolat ou des petits verres d'eau-de-vie de raisin dite moscatel ou singani. La nuit se passe en promenades auxquelles s'asso-

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rient les gens des classes supérieures. A trois heures du matin, le carillon des cloches, qui sonnent à toute volée, donne le signal des réjouissances. On attend le lever du soleil en mettant la dernière main à la décoration des reposoirs dressés dans les rues et jonchés de fleurs. A cinq heures, la procession s'ébranle au son de la musique, suivie par toute la foule, à travers le peuple des campagnes, prosterné. On rentre chez soi vers huit heures du matin ; ceux qui habitent la ville prennent quelque repos en attendant la visite des parents et des amis qui viendront présenter leurs vœux et souhaits de bonnes pâques; le peuple se relire heureux, gai, content, dans les ranchos ou les pulperlas (débits) buvant à l'excès la chicha ou Vaguardiente de canne ou de raisin.

La célébration des fêtes de Pâques s'étend non seulement aux villes, mais aussi à toutes les campagnes. Il n'est pas solitude, si déserte qu'elle soit, où l'Indien ne se rende à l'appel de ses amis. Les services les plus importants peuvent être troublés : un muletier, un conducteur n'entreprendra jamais de voyage aux approclies de Pâques. « Después de in Pasain (Après Pâques) », telle est la réponse invariable qui sort de toutes les bouelies. Les courri(M's arrivent en retard, le conducteur, qui a trop festoyé, é^are ses mules, oublie les valises. Mais rien n'est perdu, tout se retrouvera, personne ne se fâche : ce sont ronsrrHencias do la Pascua : cet état de choses (hnv linil jours avant et huit jours après la fêle. Les deux semaines y passent.

Le sentiment religieux est tel à Tarija, qu'il existe dans presque toutes les maisons une pièce où l'on a élevé un autel ou une (•lia])el]e. Les })lus pauvres se contentent d'un christ, entouré d'images grossière- de saints, au-dessus d'une table sur laquelle brnle une chandelle fumeuse. A certaines périodes religieuses, ou pendant certaines calamités publiques, amis, parents, voisins se réunissent devant elle pour réciter des ])rières ou ik^ litanies, accompagnant leurs chants sur un harnioniuni appurh' d'iMirop»' à grands frais. Au mois di» mai. ]ku* exemple, ces exercices

se répètent quotidiennement. Il n'est pas rare que, frappant à la porte d'une famille amie, on ne vous réponde : < E$tdn rezando » (Ils sont en prières).

Le 3 mai est la fête de la Croix, et chacun envoie bénir à l'église celle dont il est possesseur. La croix de bois peinte en noir, et recouverte d'un voile, est portée par un individu qu'accompagnent deux musiciens, l'un qui joue du violon, l'autre de la grosse caisse. Les gens se découvrent sur son passage. On la rapporte à la maison avec le même cérémonial, et l'on termine la fête entre parents où amis par quelques tragos de moscatel pour les riches, de chicha pour les pauvres, en mangeant des empahadas, gâteaux farineux bourrés de viande hachée menu et farcie d'fl/t (piment rouge), de confiture et de pommes de terre.

J'assistai, pendant mon séjour, à l'éleclion d'un sénateur. Elle a lieu au premier degré et se fait directement. Le vote dure trois jours. Chaque candidat réunit ses électeurs et les lient enfermés dans le patio d'une maison voisine de la salle de vole, où il les abreuve de chicha, les munit de bulletins, et veille à la porte pour retenir ceux que les ruses de l'adversaire chercheraient à entraîner. Les discussions sont nombreuses, surtout à l'approche du moment critique, mais elles se neutralisent sans autrement modifier la position des candidats; ceux-ci prodiguent argent et liqueurs, dont profiteront les malins qui ne se sont pas empressés de courir au vole. Parfois la famille du candidat se mêle à la lutte. Sa femme et ses filles s'intéressent au succès. J'ai vu, à travers le grillage d'une fenêtre, de fort jolis yeux noirs surveiller avec un soin jaloux le mouvement du dehors et signaler les défections sur le point de se produire. On procède du dedans par appel nominal, les électeurs entrant par groupes de cinq ou six. La lutte est acharnée, mais celle dont j'ai été témoin s'est passée avec ordre, sinon avec calme.

Dans la cour de la maison où je logeais se tenait la réunion des électeurs d'un des candidats. Mon domestique négligea de rentrer les grandes bottes qu'il avait mises à sécher. Ne croyez pas qu'elles m'aient été volées. Oh

210 EN QUÊTE d'un PROJET DE ROUTE.

non! mais un de ces pauvres diables, dans un moment de trouble pressant, les avait prises pour..., oserai-je le dire? pour une vespasienne.

Une des coutumes les plus bizarres et les plus fastidieuses, c'est, bien certainement, celle de Vobligacion^ coutume spéciale, non seulement à Tarija, mais à la Bolivie tout entière et qui s'applique aux gens du pays comme aux étrangers. Les premiers s'y soumettent par habitude, se contentant d'en faire la critique; les seconds, tout en la subissant par courtoisie, ne sauraient la regarder avec la même indifférence.

Plus on cherche à vous être agréable, à vous donner des preuves d'intérêt ou de sympathie, plus on tient à vous obliger, et une de ces < obligations » consiste à vous inviter à boire, avant, pendant et après le repas. La personne qui € oblige » prend son verre, incline la tête et boit ou fait semblant de boire. L'étranger, qui n'est pas prévenu, vide le sien , tandis que l'autre se borne à y tremper ses lèvres. On peut vous « obhger » ainsi à l'infini, et presque tout le temps du diner se passe de celle façon.

La présence du convive et les termes mômes de l'invilation dont on a été l'objet, la place que l'on occupe entre k' maître et la maîtresse de maison, sont cependant des marques suffisantes de l'honneur qu'on tient à vous faire. Si donc on veut affirmer, d'une fai'on plus directe, à celui que l'on traite, une déférence qui lui soit plus personnelle, j'admettrais à la rigueur la première série de l'obligalion, à la cundilion qu'elle soit réelle et non faclice; mais qu'on s'en tienne là ! Le plus vaniteux des amours-propres sera largement satisfait par cette manifeslaliun, à laquelle chacun veut prendre j^art.

« L'obligation » est commune à toutes les classes et à toutes les conditions.

Au moins, dans les villes, à lahie, chacun boit dans son verre; dans les campagnes, dans les ranchos, il n'y en a souvent qu'un i)our tous, et chacun, en vous obligeant, vous le présente rempli de vin, {l'eau-de-vie, de bière, de punch, de chicha presque toujours. C-e'' on par elle-

DE BUENOS AIREâ A SUCRE. 211

même n'a rien qui flatte le goût de Tétranger; la préparation en est souvent répugnante. Certes l'intention de ceux qui obligent est bonne, je ne la discute pas : mais la multiplicité des obligations , leur variété et les conditions dans lesquelles elles s'opèrent, sont une cause fréquente de désagréments et d'ennuis. Dans la classe élevée il y a encore des limites; on ne passe pas outre au désir ou à la volonté de l'étranger; mais, dans la classe pauvre, l'insistance est d'autant plus vive que l'individu lui-même se trouve sous le coup des effets de la série d'obligations déjà acceptées et rendues. S'il refuse, on se fâche et la scène peut dégénérer en rixe. Passant à cheval avec un de mes amis au milieu d'une place où les gens absorbaient la chicha, on voulut nous obliger. Nous refusâmes. Le groupe des ivrognes, blessé par ce manque d'égards, prétendit nous contraindre. Saisissant nos chevaux par la bride, ils nous luxèrent par les jambes et firent tant et si bien que mon camarade fui désarçonné. Mais que dire à une troupe d'avinés et de brutes!

Certains services que l'on est en droit d'attendre d'un muletier que l'on paye, d'un loueur d'animaux, du propriétaire d'une huile dans laquelle il faut passer la nuit, sont subordonnés à celle pénible et répugnante obligation, car ici la chicha est renfermée dans un grand vase installé au milieu de la place ou de la pièce. Une calebasse unique passe de main eu main et de bouche eu bouche.

Les classes dirigeantes devraient bien combattre cette vieille coutume, et s'en affranchir elles-mêmes : elles donneraient ainsi à leurs frères du jieuple ou des champs un exemple de sobriété qui, peut-être, contribuerait à les guérir du vice qu'ils entreticnneut tous les jours sous le plus futile des prétextes»

La nouvelle de rinstallation prochaine du gouvernement à Sucre nous décida à nous v rendre en suivant la route de la frontière, et en ex[)lorant le haut Pilcomayo.

Le 4 mai, nous quittâmes donc Tariju; Notre premier^

212 EN QUÊTÉ d'un I^ROJET DE ROUTE.

élape fut courte, car, le jour du départ, il ne faut compter ni sur l'exactitude, ni sur la sobriété des muletiers.

A deux lieues de là, nous devions faire halte dans la propriété d'un de nos amis. Redoutant les retards dont j'ai eu trop souvent à souffrir de la part des arriéras^ j'avais pris soin de les faire partir en avant : arrivés à l'hacienda, nous ne les trouvons pas.

Notre surprise est grande : nous ne les avons pas rencontrés en route. Us se seront peut-être attardés en revenant sur leurs pas pour aller boire; ils ne peuvent manquer de paraître bientôt.

La soirée se passe; la nuit arrive, obscure, et je ne suis que médiocrement rassuré sur le sort des colis. Les domestiques de Vhacienda s'arment de torches, et vont à leur recherche, mais tous leurs efforts sont inutiles.

Au jour seulement, nous aperçûmes un des muletiers ivre mort dans un champ ; l'autre avait bien l'intention de courir après les mules qui, ne se sentant plus surveillées, avaient pris la fuite à travers champs, mais ses jambes pouvaient à peine le soutenir. Cet incident est encore un des moindres inconvénients du t7*ago de l'élrier. Furieux, nous les reconduisîmes à Tarija, où l'autorité s'empressa de les punir et de faire chercher les animaux disparus.

Nous perdîmes ainsi trois jours, que nous passâmes à San Joaquin, dans la belle propriété d'un notable commerçant de Tarija. Située dans la quebrada de Santa Anna, la fertilité de son sol, la vaiiété de ses produits, en font l'une des haciendas les plus importantes de cette vallée de Tarija. Elle est adossée à un mamelon; un ruisseau coule à ses pieds, arrosant plantations et cultures. La vue embrasse les contreforts orientaux de la Cordillère.

Le principal revenu est celui de la vigne, qui pousse avec une extrême vigueur. On la fait grimper sur le molle ou le chahar^ dont l'ombrage convient à son développement. Ses fruits sont maintenant en pleine maturité, et dans quelcjucs jours on va procéder à la récolte. L'espèce qui domine est le muscat noir, dont on obtient un vin riche en couleur, en tannin et en alcool. On le livre à la consommation ou

on le brûle pour en faire d'excellent moscaleL Puis tiennent les pommes dites rainettes, les prunes, le maïs, les pommes de terre, les courges et les légumes d'Europe.

Le sol des environs est rocailleux, et la flore qu'il alimente peu variée, sauf cependant pour la famille des cactus. Les principales espèces en sont : le cactus ulala, dont le fruit renferme une pulpe rose, d'une saveur aigrelette assez agréable ; le penca ou cactus à cochenille ; le utu- 7*ungo, en pelotes garnies d'épines blanches, longues, fines et résistantes qui traversent le cuir des chaussures. Cette dernière espèce se développe surtout dans les terrains qui produisent des pâturages nourrissants ; elle est fort dangereuse pour les animaux qui marcheraient dessus.

Un autre cactus très commun est utilisé par les gens du pays contre les maux d'oreilles. Ils coupent la lige, la font rôtir, en expriment le jus et l'introduisent avec un tampon de ouate dans le canal auditif.

Citons, parmi les autres végétaux : le taquillo, dont les feuilles servent de fourrage, et dont l'essence extrêmement dure est, comme celle du juarqua^ employée dans la construction ; le molle on pimiento (poivrier), très connu et très commun ; le chaîiar^ dont les fruits, à pulpe légèrement acidulée, jouent un rôle important dans l'ahmentation des Indiens du Chaco : cet arbre ne croît qu'à proximité des rivières et torrents ou dans les lieux humides; et enfin le tipa ou palo médicinal^ en guarani, guira ipaie (sangdragon), dont la sève bouillie est employée en cataplasmes pour les entorses, et en lotions pour consolider les dents qui se déchaussent et s'ébranlent.

7 mai, — Nous traversons la quebrada de San Agustin, au pied du massif de l'Abra du Condor. Celte région est très fertile et produit en abondance seigle, maïs et blé. Près d'Unacas, le vent de sud souffle, et la poussière nous aveugle. Dans la cahute, l'Indien a installé un métier à tisser où il fabrique de grossiers ponchos. La nuit est froide et humide; les couvertures, traînées dans les épines et les ronces lors de la fuite de nos animaux, sont absolument hors de service, et nous n'avons d'autre ressource

:;?14 EN QUÊTE d'un projet de route,

que de nous abriter sous des peaux de moutons que le brave homme met à notre disposition.

8 mai, — Le départ est toujours très laborieux : nous n'avons qu'un seul péon à notre service et il nous faut charger nous-mêmes les mules. Toute cette région de la quebrada de Unacas, à droite, et de Polla, à gauche du tambo situé au pied de la côte de l'Abra du Condor, est inculte et déserte. Les contreforts s'élèvent à pic; sur leurs flancs se dressent quelques rares cactus. — Halte à la Ganaleta.

9 mai. — En nous engageant dans une gorge fort étroite, nous nous heurtons contre un convoi de mules se dirigeant en sens contraire : il n'y a pas de place pour les deux, et c'est en faisant passer une file sur l'autre, les animaux de la première préalablement déchargés et couchés sur la route, que nous parvenons à sortir du mauvais pas. Les accidents sont toujours à craindre, car souvent le sentier se trouve dominer une falaise à pic sur un gouftre ou un pr('»cipice. Il est de règle, quand on est sur le point de francliir une de ces terrasses, de sonner de la corne ou de pousser des cris capables d\Hre entendus par ceux qui arriveraient du coté opposé. Au pied de la côte nous passons la nuit dans une miséral)le cahute de la petite vallée do Narvaez.

10 mai. — Impossible de nous procurer un second péon pour aider à charger les bagages. Le corrégidor, craignant que nous n'eussions besoin de ses services, a trouvé prudent de se carber sous bois.

On traverse le torrent de San Diego, ([in coule au pied de blocs granitiques immenses, au centre d'une gorge étroite et encaissée.

Nous atteignons aujourd'hui l'Ai lu de San Diego, d'où la vue embrasse un superbe panorama des Andes. L'Indienne de la case nous refuse toute nourriture. Saisissant un bâton, je le lance dans le tas de poules (jui gloussent à nos côtés. L'une d'elles tombe, et nous désarmons la mégère en lui oITrant un (rago et deux oignons.

1 1 mai, — La roule «le desccnle djins la vallée de» San

Luis est absolument défoncée par les pluies; de profonds bourbiers interceptent le passage. Nous arrivons toutefois sans accident dans la plaine, couverte de prairies et de cultures. Je retrouve la pauvre mère des deux Valverde, tombés avec le docteur Crevaux. La malheureuse ne pouvait encore se faire à l'idée de leur mort. Son désespoir fendait le cœur, et toute sa haine se portait sur les Tobas assassins. Il lui restait encore un fils.

€ Prenez-le, me dit-elle, emmenez-le : il vengera les autres! » — El certes, je puis dire que ce jeune homme fut un de nos plus fidèles compagnons de mon troisième voyage dans le Chaco.

Ayant perdu ses plus fermes soutiens, elle était tombée dans une misère noire, et personne ne se souvenait déjà plus que deux de ses fils étaient morts bravement pour la patrie.

i 2 mai. — Le président du conseil municipal me prie d'établir un cadran solaire sur la place de San Luis. Le peu de temps dont je dispose ne me permet pas d'entreprendre ce travail. Nous parlons aujourd'hui même pour Caïza, et nous ferons halle à l'Acheral, après avoir descendu la côte de même nom, parsemée de bourbiers et de creux formidables. Le pauvre diable de la case nous offre le seul morceau de viande dont il dispose.

A partir de ce lieu, on commence à trouver des villages entiers de Ghiriguanos viansos, < soumis », et se livrant à l'agriculture.

i 3 mai, — Le coup d'oeil est vraiment superbe du haut de la côte de Zapalera. Le panorama qui se déroule devant nous ambrasse les deux bassins du Pilcomayo et du Bermejo. Le premier est situé à la droite du spectateur qui se tourne vers l'ouest ; sept lignes de contreforts en forment le cadre. A nos pieds s'étend la vallée de Suaruro, traversée par la quebrada de même nom, qui passe à Chambas et va se jeler par le cagnon du Salado, à Sevilar et Itica, dans le Pilcomayo, qu'on signale à notre droite, un mince filet d'argent.

En face, un pic domine tous les antres : c'est celui du

218 EN QUÊTE d'un PROJET DE ROUTE.

Volcan, au pied duquel on voit la cote de San Simon, sur laquelle est taillée la roule de San Luis à Sanla Gruz.

La ligne de faîle des deux bassins se dessine nettement à notre droite, en regardant vers le nord. Dans celui du Bermejo, la vue s'étend jusqu'à la Mission de Itau; dans celui du Pilcomayo, la vallée de Zapatera et la côte d'Ivitivi nous montrent la route par laquelle nous atteindrons la côte d'Aguairenda, dernier contrefort à pic qui nous dissimule l'immensité des plaines du Chaco. Un peu plus à gauche, on signale la position de Chimeo, d'Iboca et d'Ipanas.

Le froid est vif, et la famille de l'Indienne de la cahute où nous nous arrêtons très nombreuse. L'unique pièce est occupée par trois couchettes en roseaux tressés. Jamais plus beau désordre n'exista dans un taudis : pêle-mêle sont entassés épis de maïs, vieux haillons, courges, poteries, tambours et guitares. On grimpe à la soupente par une échelle faite de deux bambous, et, dans cet espace qui représente à peine une surface de neuf mètres carrés. l'Indienne et sa famille, nos domestiques, Novis. et moi, (jualorzième, réussissons à nous eneaquer.

1 Imai. — A Ivitivi, la température commence à s'élever. De belles ])lantations de canne à sucre annoncent un climat plus doux. L'oranger et le bananier y donnent de beaux fruits.

1 ,y mai. — Novis est repris de frissons. A l'Achoral. petit village de Chiriguanos, propre et pittores(iuenient situé, nous faisons halte })0ur ])rcndre une tasse d'excellent café noir. Les Indiens sont occupés aux travaux de culture du maïs et de la canne à sucre. Seuls les vieillards et quelques enfants sont restés dans les ranchos avec les femmes. Sur la place, à l'ombre d'un alf^^urobo, des vieilles sont accroupies autour du feu sur l('(|uel cuisent d'énormes quantités de.chicba; elles luàclionnent la farine de maïs, et la crachent ensuite dans le récipient coniimiii.

î G maL — Le teni])s est superbe: le ])assa<4e de la ente

rrA^»"» ni rend a, auquel nous arrivons vers midi, sefl'eclue

.SV9/Ï.S //iCiVIenl. Au somAAAel, \e s\UH'l'Aele o^ue favais déjà

contemplé en 1883, déroule sous nos yeux son énigmalique solitude.

La plaine infinie du Ghaco se confond au loin avec un horizon dont rien ne vient briser la ligne. On dirait un vaste océan où l'immensité succède à l'immensité et se déploie sans fin jusqu'aux rives du Paraguay.

La Cordillière intérieure (Gordillera Real) dresse du nord au sud de la Bolivie, et sur la partie nord-ouest du territoire argentin, ses murailles grandioses dont le pied est la limite occidentale des plaines du Grand-Ghaco. Sur cette ligne s'échelonnent les Missions des moines franciscains dans les trois départements boliviens de Tarija, Sucre ou Ghuquisaca et Santa Gruz. Les trois rivières importantes qui arrosent le Ghaco sont, d'une pari, le Bermejo et le Pilcomayo, dont les cours parallèles se dirigent vers le rio Paraguay; d'autre part, le Parapiti, tributaire du rio Grande qui va s'unir au Madeira, et par lui à l'Amazone. Le versant oriental des hauts plateaux qui forment ces départements est extrêmement riche ; naguère, il était encore sous la domination des farouches Ghiriguanos.

Sous le nom générique de Grand-Ghaco, on comprend l'immense territoire du Ghaco boréal, au nord du Pilcomayo; il est borné à l'ouest par les Andes, au nord par la province de Ghiquitos, à l'est par le rio Paraguay; le Ghaco central, entre le Pilcomayo au nord, le Bermejo au sud, les Andes à l'ouest et le Paraguay à l'est, et le Ghaco austral, au sud du Bermejo.

Le 16 mai, au soir, nous arrivions à la Mission d'Aguaireuda, d'où, trois ans auparavant, j'étais parti pour le rio Pilcomayo.

Du 16 mai au 28 juin, nous séjournâmes sur le territoire des Missions, que je devais traverser encore le 27 décembre 1886 et dans le courant de 1887. G'esl ici, me semble-t-il, le lieu de donner quelques détails sur l'œuvre des missionnaires, et, au préalable, sur l'histoire des anciens possesseurs de la belle contrée, dont, à la conquête espagnole, la Bolivie d'aujourd'hui n'était qu'une portion (le Haut- Pérou).

Leur oiigine est encore plongée dans les ténèbri's, l'I c'esl au xii° siècle seulemeul que remontent les phis anciens renseignements recueillis sur les Incas.

MancQ Capoc el son épouse Mania Uello, les enfants du Soleil, apparaissent A celle époque. Ils apprirent aux hommes â cultiver la terre, et aux femmes à filer el fi tisser. Le culle dn Soleil Tut établi, la ville de Cuzco, capitale de l'empire, fui fondée, cl une nation se forma des trois grandes races qui haiiitaîenl le pays, les Huanacaii, Aimeras el Chunclios.

Manco Capac prit alors le litre d't Inua » (roi on seigneur); il mourut après quarante ans de règne.

, son successeur immédiat, étendit par la t, persuasion les limiles de l'empire à 6U milles taxoo.

UoqM Vepanqui s'arança joaqu'anx Andes et bu Desagnadero; de sombreuses Inbos firent leur soumission.

Haîle Cspw conquit la j^rovince de Tiahuanaco et les plaines du Cbuquiapu et de Paria.

l'apac Yupanqui fit son entrée Iriomphale à Guzco, après une série de victoires qui illustrèrent son règne de quarante et un ans.

Inca Roca régna cinquante et un ans; il fonde des écoles pour l'éducation des princes.

laguar Huacac. — Ce faible monarque expulse Inca Ripa, son fils, qui avait rêvé de rébellion. La rébellion éclate, en effet, et il s'enfuit dans les bois. Inca Ripa écrase le mouvement, el en montant sur le trône, prend le nom de

Viracocha Inca. — Il reçoit la soumission spontanée du souverain du Tucuman, qui rend ainsi hommage à ses grandes vertus; il prédit l'arrivée des blancs au Pérou.

Inca Urco. — Les princes et les grands du royaume le déposèrent après onze jours de règne, en raison de sa complète nullité.

Pachaculec, surnomnié le Conquérant, à la suite de shs victoires dans tout le nord de l'empire qu'il étendit jusqu'à la mer. — Il fil construire de grands palais, ilei; temples.

des bains et des aqueducs. La légende lui prèle Irois cents fils en dehors de ses héritiers légitimes.

Inca Yupanqui soumit les Mujos au nord, et, au sud, recula ses limites jusqu'à Copiapo et Coquimbo. Il bâtit la grande forteresse de Cuzco, et sa clémence lui mérita le titre de « Bon » .

Tupac Yupanqui fit la conquête des provinces septentrionales du Pérou, et projeta celle du royaume de Quito. Traversant les déserts de sable d'Atacama, il pénétra dans le Chili et jusque dans le Maule.

Huacna Gapac mena à bonne fin la soumission de Quito et de tribus nombreuses et aguerries. Le royaume de Quito continua sous son sceptre à rivaliser en richesses et en civilisations avec celui du Pérou. Huacna Gapac perfectionna le service des courriers, compléta la construction des roules et fit de grands efforts pour introduire l'idiome quichua dans tout le pays. Malheureusement, ce fut aussi dix ans avant la fin de ce règne, que les Espagnols se montrèrent sur la côte du Pacifique. Le Pérou s'étendait alors de Quito, aujourd'hui capitale de l'Equateur, au Maule, dans le sud du Chih.

Le gouvernement des Incas était absolu dans sa forme, pur dans son esprit, despotique, mais tempéré dans son caractère. Le monarque résidait à une distance considérable des limites de son empire. 11 faisait les lois, nommait les juges chargés de les appliquer, levait les armées, fixait les impôts, il était l'arbitre du pouvoir, des distinctions, des richesses, il disposait de la persoime et de la vie de ses sujets.

Le culte du Soleil fut pou à peu établi dans lout l'empire, on lui offrait les fruits de la terre, on lui sacrifiait des animaux. L'Inca, fils du Soleil, en était lo chef obligé. Ces peuples croyaient à l'existence d'un Grand Esprit qu'ils adoraient sous le nom de Pachacamac et de Viracocha, et aux récompenses et châtiments dans une vie future. Gealay était l'Esprit du mal.

Le peuple restait dans l'ignorance, Téduieatiun n'était nccessible qu'aux nobles du sang royal. Pour perpétuer le

souvenir des héros et les victoires des guerriers, on leu enseignait à enregistrer par le qulpus les faits niéiru)rables du règne des grands monarques, le nom des poètes ou des savants. Le quipus servait à compter ; il était l'unique instrument de communication entre l'Inca et le peuple. Il se composait de fils de différentes couleurs tordus et entrelacés; entre ces lils en étaient fixés nombre d'autres, plus petits, auxquels on avait fait des nœuds (le mot quipus veut dire nœud). Le blanc signifiait l'argent; le jaune, l'or; le rouge, la guerre. Ceux qui les maniaient portaient le nom de quipusmayus.

Les mariages n'avaient lieu qu'entre parents ou individus d'une même communauté, et par la volonté de l'Inca ou des ministres du culte. La polygamie était exclusive à la noblesse. La naissance et la mort se solennisaient par des festins souvent troublés par l'ivresse. Les cadavres étaient placés, avec les instruments de travail qui avaient servi pendant la vie, dans de grands vases de poterie grossière.

Les terres étaient divisées en trois parts : l'une destinée au Soleil, l'autre à l'Inca, la dernière au peuple; le peuple cultivait celles du Soleil d'ahord. les siennes ensuite, enliu celles de Tlnca.

Partout, dans l'empire, avaient été construits des nioir.inients superbes ; les restes des temples, des j)alais. i\c< jardins, des forteresses, des aqueducs, des routes atleslenl une civilisation d'une jjuissancc incomi)arable. Le temple du Soleil, élevé au cenlre mémo de la ville de Cuzco. élnil une merveille de richesse el de goùl*. venait ensuite celui de la Lune, à Coali.

Les souverains résidaient généralement (Imus les jardins (le Yucai, où ils se plaisaient à liissembler les fleurs el k< plantes les plus rares. Sons l'ombre de beaux arbres se dissimulaient de vastes baignoires d'or massif aliinenlces [>ar des eaux courant dans des canaux d'argent.

La forteresse de Cuzco, la plus imjiortanle de toutes, se composait de murailles travaillées avec un tel art. (juil était impossible de découvrir la ligne <le contact dos pierres. Trois «a'andes tours la dominaient : celle de l'Inca, et ilen\

autres où logeail la garnison ; elles étaient reliées par des galeries souterraines communiquant avec la ville et le palais du monarque.

De nombreuses routes sillonnaient le territoire de l'empire; les plus considérables se dirigeaient vers le nord, de Guzco à Quito, et, vers le sud, de Cuzco au Cbili, jusque dans le Maule, taillées dans l'épaisseur des roches les plus dures, gravissant les sommets, longeant les précipices sur le flanc des montagnes, franchissant marais, torrents et rivières au moyen de ponts suspendus, en fibres de maguei filées et tordues en cables de la grosseur d'un homme et ayant parfois jusqu'à 70 mètres de long. La largeur des chemins était de près de 7 mètres : le jdus long de tous avait 2o00 kilomètres.

Dans les régions désertes, l'irrigation se faisait au mo\en de canaux et d'aqueducs souterrains dont quelques-uns ont atteint jusqu'à plus de 800 kilomètres.

De tout cet immense empire, de toutes ces richesses, de cette civilisation, que reste-t-il aujourd'hui? — Des ruines épargnées par le fer ou le feu ! De misérables Indiens étalant leur pauvreté sordide au soleil du x\\^ siècle !

L'an 153:2 vit arriver les premiers conquérants espagnols. Le poignard d'une main, le crucilix de l'autre, ils venaient, au nom du Christ et de la civilisation, s'emparer par la trahison, le pillage, l'incendie et les tortures les jdus cruelles, de l'or et des richesses qui excitaient leur convoitise.

Ni les 607 millions de piastres (3 000 000 000 de francs) oiîerts par Atahualpa, prisonnier, ni les trésors do Cuzco n'assouviront la cupidité des bandits * La révolte se mil dans leurs rangs, et Pizarre se vit ahanJonner par ceux sur lesquels il comptait le plus. Aux horreurs de la conquête s'ajoutèrent celles de la guerre civile. Le sort en était jeté, le Haut et le Bas-Pérou tonibôrent pour des siècles entre les malus de rEs[>agne, el les représentants du royal monarque au nom duquel ces atrocités étaient commises, purent enlhi mettre en coui)e réglée les richesses du nouveau domaine colonial.

■■1 EN QDKTE d'UN l'HOJtT DE llDUTt:. ^^^^

De lo44 â 1810, lautorité des vice-rois acheva l'ieuvre (tes envahisseurs; ils étoultèrcDl ilao» le sang les héros (|ui, en 1730 et en 1780, ijoussèrent les premiers cris d'indépendauce.

En 1809, Murillo ue put réussir où, en 1780, avait échoué un de&ceadaal des Incas, Tupac Amaru ; il paya de sa tèle sa généreuse entreprise. Ses ilermères paroles : ■ Compatriolesl je meurs, mais la lorche que j'ai allumée ne sera pas éteinte par les tyrans! Vive la liberté 1 • ue devaient pas être perdues. Napoléon l" faisait trembler l'Europe et envahissait l'Espagne. Le souffle révoluliûnnaire secoua le Haut et le Bas-Pérou, puis l'Amérique du Sud tout entière. Raluarees, Ëelgraao, puis Sucre, puis Bolivar, battirent et chassèrent enlin les Espagnols.

Déjà dans le xvi" siècle, su milieu même des horreurs et (les turpitudes de la conquête espagnole, le P. Las Casas n'avait pu contenir son indignation devant les cruautés des nouveaux habitants, qui traquaient les ludiens avec leurs chiens de chasse, arrachant ii leurs familles des jeunes Tilles et des jeunes femmes pour leur faire subir les derniers outrages, violant les retraites sacrées des Vierges du Soleil. Profitant des luttes entre Pizaire et Almagro, il partit pour l'Espagne, et, par son éloquente parole, obtint de Charles- Quint le • Code des Colonies >, qui traitait moms des intérêts des colons, que des abus et des crimes dont les Indiens étaient victimes.

Celte intervention du missionnaire devait se continuer à travers les âges, et l'histoire de la Bolivie actuelle, je dirai même de l'Amérique du Sud, est intimement liée à celle des Missions. Au milieu du désordre général, elles ont, les premières, inauguré la conquête pacilique et civilisatrice; elles ont pris la défense de l'Indien. S'il est un fait incon- (eslable dans l'histoire de l'Amérique du Sud, c'est que, sans les efforts des missionnaires, les indigènes de l'Amérique auraient infailliblement disparu.

Depuis la conquête du Pérou jusqu'à la lin du xyn" siècle, toutes les tentatives des Espagnols pour s'emparer du Chaco furent à peu près sans résultat.

Pendanl ce lemps les Jésuites traversent le territoire de la tribu des Lules, entrent à Tucuman, visitent les rives du Bermejo (1590), pénètrent dans la quebrada de Humahuaca (1592), dépassent Tarija, visitent les Indiens Ghiriguanos (1607-1609), s'introduisent au Paraguay chez les Guaycurus (1603-1612), fondent Guadalcazar aujourd'hui détruite, affrontent les Tobas, les Mocovies, les Abipones; en 1711, le gouverneur don Esleban de Urizar les sollicite de lui soumettre les Ojataes et les Lules.

De 1587 à 1711, quarante Jésuites parcourent l'Argentine, le Haut-Pérou et le Paraguay; en 1639 deux d'entre eux sont massacrés par les Tobas et les Mocovies ; puis, en 1680, deux autres sur les rives du Pilcomayo. Les Franciscains ne se montrèrent que plus tard.

Le couvent de Tarija fut fondé le 3 avril 1606. De 1755 à 1796, vingt-deux Missions ont été établies dans le Ghaco. Les Indiens en détruisirent huit de 1796 à 1799. De 1799 à 1886, en excluant la période de la guerre de l'Indépendance (1809 à 1824), où les missionnaires durent quitter leurs stations, sept ont été fondées ou réédifiées. De toutes les Missions inaugurées avant 1810, Itau est la seule qui existe encore aujourd'hui.

Les vingt-deux Missions détruites ou abandonnées comptaient 23 936 Indiens mansos (soumis), tant Ghiriguanos que Chaneses et Malacos.

Les stations actuelles sont au nombre de huit :

Itau, dans le Grand- Ghaco, fondée en 1791. — 212 Indiens Ghiriguanos soumis.

Ghimeo, province de Salinas, fondée en 1849. — 146 Ghiriguanos.

Aguairenda, province du Grand- Gliaco, fondée en 1851. — 698 Ghiriguanos.

San Francisco Solano, sur le Pilcomayo, province de l'Azero, fondée en 1854. — 559 Ghiriguanos.

Gaïza, aujourd'hui capitale du Grand-Ghaco, fondée en 1843. — 1 277 Indiens et métis.

Tarairi, province de l'Azero, fondée en 1854. — i 196 Ghiriguanos.

ES QVÈTE d'ITN PllOJET DK ROUTE.

Tifjuipa, provincp île l'Azero, foniiôi? pn Mili. — 1 768 Cliiriguanos.

Maelinreli, province de l'Azero, fomlée ea iH69. — 4106 0hii'iguauos.

Soit un tolal de 8 960 Ghirieuanos el métis, groupés autour (le ces Hissions, à ]a àale du 31 décembre 1881

Il ne sera peut-éli'e pas sans intérêt tle coiiiiaitre le eompte de liquidotioQ générale des Missions du couvent de Turijo, do 1833 à 188â : â9 ans.

La somme lolole — argent — s'est élevée l'i 208 731 piastres, soil 10'»3(i53 francs, se décomposant comme mH (d'iprtt élaf exMt et eonlrAlé) :

Pmdalt dM BidlM unt rruMs.

AiiMfliiM dM partleoHon 101» —

Subraotiou du eouTrot de TariJB- ■ ■ M 9» —

AppotaUiMDlf pajét par le TrAsor de l'fitat uiz Pferei eonTerUcseurs. HT S30 —

Appointements payés par le Trésor au commissaire préfet des Missions en exëculioD de la loi du 13 septembre iSll 9026' —

Produit agricole el industriel des bail Missions 8S1 316 —

DËPKNSE3.

Pour articles acliclés par le procureur

el destinés aux Missions G2I SU9 francs.

Pour dépenses faites par les conver-

tisseurs dans les Missions 409913 —

Pour dépenses du prfrct des Missions. 12 173 —

Ces chiffres expliquent bien des poinis obscurs dans l'histoire des luttes de la froutière : où les uns ne voient dans les Pères missionnaires que d'habiles spéculateurs. transformant le travail des Indiens en espèces sonnantes, les autres, au contraire, préconisenl lenr dévouement à l'amélioration des naturels rejelés an delà des hmiles du iBonde civilisé.

Aeluellement, chacune de ces Missions, établie sur un terrain concédé par TËtat, est dirigée par un ou deux missionnaires sous le contrôle d'un administrateur général qui porte le litre de Père préfet.

Les terrains de la Mission sont exploités suivant les exigences du climat ou la nature du sol, plus ou moins propices à l'élevage ou à l'agriculture. Les prairies nourrissent de nombreuses bêles à cornes ; les cultures de maïs, blé, riz, vignes, manioc, oranges, bananiers, canne à sucre, cotonnier, etc., elc, donnent de magnifiques résultats.

L'ensemble de la Mission présente un aspect des plus agréables. Au centre, une grande place, et sur un des c<Més, une église monumentale avec toutes ses annexes, chapelles, sacristie. Sur les autres, cuisine, réfectoire, cellules, éconoiftats, ateliers, hangars.

Les classes, et plus spécialement celles des filles, sont isolées et entourées de murs élevés. Le tout est ceint d'une muraille circulaire. En dehors, symétriquement alignées, les cahutes des néopliytes, comme s'appellent les Indiens soumis.

11 est alloué à chacune de leurs familles un coin de terre (chacra) que les Chiriguanos cultivent le phis souvent en maïs.

L'action des autorités locales n'atleint pas la Mission. Les Pères sont maîtres absolus chez eux ; le service d'ordre y est fait par eux-mêmes ou par les Indiens sur lesquels se porte leur confiance. Ils y attachent certains privilèges dont les nouveaux converlis se montrent très fiers.

Tous les travaux sont exécutés par les Indiens sous la direction des Pères. A la fin de la journée, les ouvriers défilent un par un, recevant en échange un « bon » correspondant à la nature de la besogne, et qui représente rarement une somme supérieure cà dix-neuf ou vingt sous, payables à la fin de la semaine en marcliandises au choix des délenteurs : tissus, cliapellerie, tabac, jielles, haches, couteaux, elc.

Les filles el les femmes font le service de Teau; et, dans

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b Mison duitide» il imt pÊskis rdler i^rdber à de grandes ditltnees. A h .qiieae \m lea> ^ ommeB de leoif omdiesv Unajm^ riDes te trensportoit' i h Mîsâim eonlie des bons ou iW aiguilles i eoiidre.

Les travaux de maçonnerie et de diarpenlerie, les kbours et CttUures s'eséeutent sous la sorvdUaûee de eontreoiaitres parfûteoieiit dressés. Les misâoniiaires sont les ardiiteetes de leur station, et les Indiens qui, nagu^, n'auraient su manier le moindre outil, se transformait, sous leurs ordres, en ouvriers eonsciendeilx et iiabiles. J'ai surtout admiré ré|^ de Tarairi, élevée sur les plans du P. Nazareno Dimeeo, La r^larilé de ses Ugnes, la hardiesse de sa charpente en font un ensemble â^;ant, et fort agréaUe à l'mil.

Les eases sont spacieuses et construites en Imigues files. Les murs en sont luresque toujours blandiis à la ^ux*

Le travail est facultatif, maùf les jeux de hasard sont prohibés. Le Ghiriguano se passionne pour les dés, et souvent le padre est obligé de fermer les yeux sur ce qu'il ne peut prévenir. Ses visites quotidiennes dans les ranchos 1 amènent bien quelquefois à saisir des dés imperceptibles ou de vieux jeux de caries, mais tous les moyens sont mis en œuvre pour dérouler ses recherches.

Ces Pères sont franciscains et viennent tous d'Italie. Ils ne portent point de barbe. Leur tête est rasée en couronne. Vêtus d'un habit à capuce de grosse bure en laine el coton, coiffés de chapeaux jaune foncé, ronds et en feutre mou; des sandales aux pieds, le bâlon à la main, ils arpentent sans cesse le territoire de la Mission en qualité de curés, architectes, médecins.

Le Ghiriguano « soumis » est affublé d'un panlalon de toile ou de coutil ; il possède parfois une chemise de grosse toile, mais toujours un poncho; il marche nu-pieds. Dans les grands jours de fête, arête ^ il revcl le tlru, un poncho un peu plus grand. Ses cheveux, qu'il ne coupe jamais, sont enroulés autour de la tête, maintenus par un mouchoir de couleur, ou le bandeau qu'ils " at yapicuana.

La femme n'a d'autre défroque que le tipol, uu grand sac ouvert aux deux extrémités et qu'elle fronce autour de la taille et des épaules.

Bêles et gens s'entassent dans la môme cahute. Le rancho donne asile à tout un peuple de chiens, poules, -canards, perroquets. L'Indien, ses enfants et ses femmes vivent dans une promiscuité révoltante. Un grand feu brûle presque toujours, autour duquel s'étendent sur les entres, treillis de roseaux, père, mère, fils et filles, malades et bien portants.

Un des Pères est chargé de la classe des garçons ; il leur apprend à lire et à écrire, à parler l'espagnol. Par malheur, la multiplicité de ses occupations ne lui permet pas d'assujettir aux mêmes travaux le nombre très considérable des enfants d'une Mission.

Les filles, grandes et petites, sont placées sous la direction d'une inslilulrice bolivienne, une veuve ou une oqiheline, qui veut bien accepter le cloître en échange de quelques piastres payées annuellement.

Elle leur enseigne l'espagnol, la lecture, l'écriture; à coudre, à filer, à tisser, h broder; toutes, grandes et petites, excellent dans ce dernier travail où elles obtiennent des résultats vraiment surprenants. Les plus âgées, qui pourraient souffrir dans le rancho par le sans-g«*ne de ses habitants, couchent presque toujours dans l'une des classes, sous la surveillance de l'inslitulrice.

Cette mesure a donné lieu à de graves accusations contre les révérends pères, accusations qui, je dois le dire, ne sont pas justifiées par ce que j'ai vu et observé. Au contraire, la vie en commun sous la garde de la maîtresse d'école, a le mérite de soustraire ces jeunes filles aux mauvais exemples de leurs parents.

L'action du missioniuiirc, quel que soit l'esprit qui le guide, le sentinieul auquel il obéil en se relirant du monde, se manifeste ici par une amélioration ind«'niahle de la condition de rindien auquel il a consacré son existence. Les résultats obtenus sont vraiment prodigieux, étant donné le nombre plus que r»^slr»Mnt do cps homnvov — IwûVV^nwV '^\\

EX QCZTS D'os riOJCT DK RWTe.

phn • b frealière — |Mur numltHir cl sonmeUre près ik dis ontk Indient.

La noiliè Aes DiiuJniiiuireâ <)uî oui pyreouni ws régions Wl ■mnwlii à h \itrbt. temssês dins la lulle ou massacrés |Mr In ImEn». VaiiM|uciirs el mineur, nclîmes et buurrawn mdI eonfooilu} injuunl'htii >J>iis le silenrv de la morl, Il lin survinnlâ l'eitriii)Je de leurs verluï et de li^urs ' s ini le sNUTenir de leurs vii;es el de leurs rrimes. e la pnisg»Dce qui a créé et ([ui régit l'univers, veiil i|u'i] eu soit ainsi, le sacrilke des plu;^ humbles, tout faible* on ignorés qu'ils g]D(, ne [»eul être stérile ; iJ consult . ia moii», <le bieii des dc&illanc«s.

Duut tous les cas, raflirmalion du principe est au-dessus d» individualités, car elle esl l'fpuvre de tous i:«u.i qui mqI lomliés daus cette coiuinusaulé du cmnbal el di' l'uknégalion. Partaul de là, et des condilionii actuelles d« celte fmutière du monde civilisé, il sera jilus aisé de 6e faire une idée du 1 a(ii-etê de la luUe qui se livre entre les iiii^sioiiiiiilres et leiirti ennemis, pour la pt'utcclioii ou h développement d'intérêts si divers.

Toutes les critiques s'expliquent, si elles ne se justifieal (•oint; c'est au gouvernement d'apprécier; de réprimer les abus, ou de punir les crimes s'il y en a ; de tenir la main à la pureté des principes, afiu d'éviter que l'espiil public n'accuse les Missions d'être moins des postes avancés de la religion chrétienne, que des établlssemeuls agricoles de premier oi-dre, nuisibles à la prospérité de la frontière, et préjudiciables à l'initialive privée des nationaux.

J'ai entendu, à cet égard, formuler bien des accusations que n'ont pas peu contribué à provoquer le massacre de la mission Crevaux eL celui des colonnes Rivas et Morales. Sans vouloir ici m'en faire l'écho, je ne saurais trop insister sur la nécessité d'un contmle aussi utile à la protection des uns qu'à la défense des autres.

L'émancipation du plus failde. s'im]iosu au même titre que l'abolition de l'esclavage. En Bolivie, il n'} a point J'esdaves, mais un nombre cousidér 'eus |>auvres,

igDoranls, donl la conditioD doit être améliorée. L'action des Pères franciscains ne saurait donc suffire sans élre appuyée par celle de l'ËtâU

Pendant mon séjour à la frontière, je proGtai du repos nécessaire à nos montures pour me livrer à la reconnaissance du haut Pilcomavo

Ma première tentative ne manant las permis de

S dans la journée du H mai, au delà d'une très faible dislance, il fut décidé que, munis de ressources plus sérieuses, nous entreprendrions une nouvelle excursion le lundi 24.

34 mai. — Départ de San Francisco à six heures cinquante du malin. Nos chevaux traversent le Pilcomayo à la nage pour gagner San Antonio, situé sur la rive droite; puis nous nous niellons eu route à pied, accompagnés de cinq Chiriguanos et Noclènes. Novis, souiïranl encore de la fièvre, ne peut quitter la Mission.

En suivant ainsi les bords escarpés du fleuve, nous atteignons le point uxlrùnie reconnu par Grevaux en 1882. Les

in

Toebei k pic qui surploinbenl le rio forment un obstacle infrudâssablc. Nous ^lussous à la uage, mais non saos pane; le eotmot, Irts TÛdent, noas droau flwtre 1» né^en : l'halMlelé dei Tdns érile de gnres socâdeots.

A mMî now uriTou an rapide ^t da Pirapo-Rii (de pha, 'foUÊUa», en gvamù, et à» po, * sanl ■,oiibua c lieu o alxmde le pcnsaon >, el de rai, ■ petit >; d'eâ c petit nul»).

A lue heure qaaranle, dodb nous trouvons eu ftee de deux inunenKs oloea de grès rouge saperpesés. En te exuBinuit d'asiez [wès, noua reecmnaissoBs qu'au pûol de Mntâct M trouve un vide par lequel nous arriveraas, ' poul-étre, i paaHr de l'autre oOtè. Va tronc d'arbre ew- Tint d'éoiidle, nous parvoioas, ea rampant sur le ventre, i noQi {^iiKr oïlre les Uoes. Ce passage s'appellera le TroH dm Stmri.

Mous mtrduHis tris lentem«it au milieu du fouillis de roches éboulées. Va peu plus ItHn, aidés de nos lun», nous nous laissons glisser pour sauter sur un autre bloc à près de deujt mètres au-dessous.

La muraille devient plus abrupte et nous oblige à prufiler des moindres anfractuosités. Plus nous montons, plus se rétrécit le pli de stratification sur lequel nous sommes engages. Arrivés à une hauteur de 60 à 70 mètres environ au-dessus du Pilcomayo, qui écume et bouillonne sous nos pieds, nous voyons la himijuelle se réduire à IS, puis à 10 centimètres, H ne nous reste qu'à revenir sur nos pas ou à lâcher de gagner l'autre pli. situé deuiï mètres plus haut. Celle dernière tentative est fort dangereuse; l'un de nous est pris de vertige et les Indiens eux-mêmes paraissent peu disposés à nous seconder dans cette ascension. Enfin ils se décident, je les fais ranger en ligne, puis, grimpant sur leurs épaules, je parviens à atteindre un arbuste autour duquel j'enroule le lazzo. Nous nous hissons à t'aide des pieds et des mains, pour descendre ensuite au bord même du rio que nous alleignons à cinq heures du soir; puis on établit le campement au heu dit de Caveeranda.

Au pied de cette côte, que nous appelons Cuesfa Infernal, court un petit ruisseau qui sert de limite entre la sierra de Aguairenda ou de Araguë et celle de Caipipendi, d'une formation géologique distincte de la première, exclusivement constituée de jaspes, de grès rouges et de calcaires, tandis que la seconde se compose de schistes ardoisiers et primitifs.

Nous profilons d'une excavation naturelle dans la masse schisteuse pour établir notre gîte de la nuit au bord du Pilcomayo, pendant que nos Indiens font la garde et se livrent avec succès à la pêche des dorades.

25 mai. — A sept heures, après avoir déjeuné d'excellent poisson rôti, nous continuons notre roule et arrivons au lieu dit de Yanca-Pinta ; mais, vers dix hwires, je reconnais l'impossibilité de pousser plus avant. Entre deux pans de muraille absolument à pic, le grand saut du Pirapo-Ele nous ferme tout passage, et il ne nous reste pas même la ressource de traverser à la nage, car le courant est d'une extrême violence.

Dans toute la partie du Pilcomayo qu'il nous a été donné de reconnaître en amont de San Francisco, la rivière court entre celte Mission et la région dite de la Augostura, avec une vitesse de six à sept milles à l'heure. Les rives sont escarpées et couvertes d'une végétation puissante où dominent samuhus et cactus.

La hauteur des contreforts, le plus souvent taillés à pic, atteint une movenne de cent mètres.

Ce n'est plus ici le Pilcomayo du Ghaco, calme et tranquille, se déroulant à travers l'immensité des plaines; ce n'est plus ce mince filet argenté que l'œil suit dans ses nombreux méandres; ce n'est plus cet hôte silencieux du désert inconnu où tant d'efforts ont échoué, où tant de martyrs ont succombé. C'est une masse ccumante qui ronge, déchire, culbute, entraîne, hnre avec fracas des pans entiers du colosse des Andes, arrachant, déchiquetant, mettant à nu ses entrailles où est enclavé l'or qu'elle réduit en poussière et dépose à ses pieds. Les rapides se succèdent nombreux et violents: j'en ai compté dix-sept,

dMlla|Hiueipoux soqI ceux de Pirapo-Rai, de Pirapo- Gnan, da Cuveereuda, de Yaoca-Pinlu el du Pirapo-Ele. A pirtirde San Aulonio. on trouve, sur la rive droite. b roche ik PeAa Ikilorndo, des sources ferrugineuse» et ■ImUsm, b qwènd» d'Anea Giwza et deux ■strea petite

Ëepuis San Frauciâuo jusqu'au Pii-tijio-Ele , la rive gnehc se signale [>ar des citacras, etilturcs des Indieoâ de bMission, la qucbrada de Chînu, tjui renferme un riclie déik'it de Hjialh, la roclie de Yacundecua, la quebrada d'Ila- [snlu. la muraille d'Itakise, se dressant à pic au milieu des etnx. In région de Vuquireuda (Eau Cliaude) ainsi nommée fU les Indiens ea raison da graad uonibre de ses sources birugiDcuses el sulfureuses; il y a un riche dèpdt de sel.

La présence du fei' magnétique se constate dans Le massif do Csipipeadi : nm bcussules èlaieat absolument affolées.

Tous ces parages sont sauva^ et déserts: les lodieas dei Hissions, Tobas et Cliiriguanos sur la rive gErache. Malnras et Nociènes sur la rive droite, s'y disputent scnls le privilège de k pèche.

Quand le poisson abonde, rien de plus curieiu que de suivre les préparatifs des Indiens psur s'en emparer. Dans les environs de la Angostura, au pied de la roche de Yacundacua et de la PeAa Colorado, ils élablissenl de grandes écluses dans lesquelles ils chassent el pourchassent leurs victimes à coups de pierres. Le jour et la nuit, ils i-esleul à la lâche alin de n'eu rien perdre. Quelquesuns d'entre eux entrelienneut les brasiers allumés sur ta plage, nettoyeni le poisson et le foui rôlir, lixé entre les fmles d'une tige de roseau. Toutes les parties grasses, soigaeusemenl recueillies et déposées près du feu, dans les entre-nœuds d'une graminée, servent à arroser la chair, qui devient ainsi plus savoureuse.

Les femmes sont exclues de ces agapes; ce n'est que repus el satisfaits que les Indiens songent à réintégrer leurs demeures. Les limites des lieux de |)éche sont exactement connues de tous, et la moindre intrusion élrangèi'c est souvent Je signal d'une mêlée.

DE UUENOS AIltES A SUCnK.

î-iô

Lorsque le (wissoD dcvietil rare, ib s'en voni [m- f,'rou|H;s au Piiuito-Ele, niuiiU de leurs lilcls ({ii'ils manieul nveo une dexlcrité siirprenaitlc. Ils utlaclicul à leur cciiilure li> produil de leur pèche el quand le jioids leui' [Hii-ail lr(i|i lourd ou que le nombre gène leurs mouvements, ils lîxeul solidement leurs poissons en chsiielets sui' un tronrnu de

branche qu'ils liuieenl au fîrt; des eanx-l'escnrlanliilanLige, une pièce de liois sous ruis:-olk' gauche uliu d'offrir plus de l'ésisiancc nu counuil.

Au cri monotone de In senlinclle holivienne répondenl les liélilleiiients du brasier allumé devant les nmclms; peu à peu les feux s'éleigncul et les ombres de la unit ciive- Io|ipent les groupes.

L'homme de la civilisation veille, le fusil sur l'épaule; l'houmie du déserl, loul nu, la tèle sur un débris d'athm.

ta EN Qôârc tîmitWifùwt bm aoirn.

s'eodort ivee Hnuadàee de ~U hriilii; demam, Bur pied dis l'aabe, son premier aâa mn de ftire le fea en alt^dint l'aonffes Les fcmellea et les petîls vîoidmot b'aeava-

pir oulnur, celles-là dépouillant ueuv-ci dus uombreuï parasites qui les rongent, s'en régalant guiilùmenl, se disputant entre elles le bénérice île leurs trouvailles. Puis, tous en biiude, iléfilaut les uns derrière les auli-es, les mâles (l'abord, tiyanl à la moin flèches, lances, massues, lea femmes ensuite, courbées sous le poids des charges plus lourdes, ils s'en iroul en silence promener à travers les forais du Pilcomayo leur oisiveté quolidieime, étalant eu plein six'' siècle l'existence sordide de l'homme msinleuQ, sous l'efFort d'une puissouce injuste, à l'élal de bêle fnuvc !

L'idiome des Indiens Clûriguanos est riche el élégant, il uc présente aucune ressembloDce avec le mataco et le loba du haut et bas Pilcomayo.

J'ai cm devoir respecter dans toutes les régions parcoumes les noms indigènes, <]iii rappellenl plus e\ar:lpmenl le souvenir des lieux. Ce système me paratl préférable à toutes les appellations nouvelles, qui engendrent le plus souvent la confusion ou l'erreur, alors qu'il esl si simple de se lenir aux dénominations anciennes.

Le guarani oITre par sa nature même une extrême facililé d'expression. En voici quelques exemples :

Aguaii'enda esl formé de aguai et renda : le premier esl le nom d'un arbuste très commun en cet endroit, dont les Chiriguanos emploient le fruit comme poison, et qu'ils s'allachent aux jambes en guise d'ornement; tvnda veut dire lieu; d'où : « lieu de l'Aguai >.

Tiguipa, de tigui, • terrain inondé •; eldcpa, « partout » ; d'où : « tout inondé ».

Machareti, de mackare, nom d'une pliinte, et de (*, ■ lieu > ; d'où : * lieu du macbare >.

Caraguata, espèce de tillandsie, d'où nous avons fail en français, par corruption, caraguate el caragale, de en, • plante », et ragua, ■ é[iincux >, el tn nour Uinlii. t forte » ; d'où : • piaule fortemenl éiiinei

DE BUENOS AIHES A SUChE.

Après quelques joui-s da repos, nous primes la i-éifolulion de parlirpour Sucre, par le nord des Missions, Sauces el Padilia; malgré tous mes elTorls, il m'avail été absolumenl impossible de Irouver des (îhiriguanos disposés à nous accompagner par la rivière.

28 mai. — Nous partons pour Tarairi vci-s les huit

heures du malin; le pays est pilloresi|ue, L'iie belle roule, Iracée sous la direction des Pères, rallaclie enli'e elles loules ces Missions, voisines d'ailleurs les unes des autres.

Tarairi nous apparail au milieu d'une lielle vallée, circonscrite par de petites collines couvertes d'une ]uiissanle végétation. Le clocher de l'étslise domine les alentours, cl, pour la première fuis, depuis que nous sommes dans ces régions, on signale une maison à un éluge. Du haut du balcon, le coup d'ieil est vriiimenl superbe. Les plantations de canne à suci'c, de maïs, de riz., s'étendent de tous (ïilés. Bien <\i\e celte consirucliou soit terminée depuis quelques aimées, nous n'en notons pas moins la surprise et les hésitations des Chirif^uanos, qui, n'étant pas habitués à grimper un escalier, s'assoient sur chaque

;';{X EN QrÊTE D*UN PROJET DE ROUTE.

innirhi' pour nionlor comme les enfants, en s'aidant de liMHs l»ras et de leurs jambes.

Toute celle région est malheureusement infestée de ja«(uars et de pumas, qui ne cessent de jeter le trouble et de causer les plus sérieux dégâts dans les troupeaux de la Mission. Ils tuent ou blessent de nombreux Indiens; cinq d'entre eux disparurent à Tépoque où nous séjournions à Turuiri. Une nuit que les Chiriguanos, couchant en dehors de leurs cases à cause de la chaleur, étaient profondément endormis, un jaguar enleva une des femmes. La circulation est dangereuse la nuit entre Caïza et les Missions, car, à la saison où Teau se fait rare, les lieux habités sont envahis par les fauves.

.'{/ mai, — Départ |K)ur Tiguipa. La chaleur est étouffante. La différence de température s'accentue au fur et à niesun» que nous avançons. Un air chaud et humide me su(To(iue : la lièvre me secoue fortement. Nous faisons notre entrée dans la Mission au milieu dos cris d'allégresse des huhiMis. réunis par le Père sur deux liles. Une fdiette de liiiil mis s'en délaelie el unns soulinilo la bienvenue en

/" rf 2 jf'hi. — V\\ violenl aceès do fièvro nous oblige ;'i scjnmnci' à la Missimi; nos méiHcamonls sont épuisés; je n'ai plus qu'un peu de magnésie et do rhubarbe.

Dans rainvs-niidi. les jeunes Indiennes (bardent devant nous, cliaeiine nous olIVanl des poissons ou dos foufs. A leur physionomie souriante on se rond compte d(^ leur reconnaissanee ]»our l'intérél qu'elles nous inspirent. Le \oyaf;eur est IVajqjo (b) cette assimihitionra[)ido opérée, sous riniluence d'un seul lionuue, sur ces pauvres déslu'nlés. jus(jue-là eondaumés à bi vie animale.

l'ne partie d{'<> Toiias qui avaient établi leurs cases dans les onvii'ons ont dis[)aru à notre aj)|>roohe. Us nous croyaient aecomi)a}(nés d'un grand nombre de soldats prêts à les nuissacrer.

Un des Cliiriguanos de la Mission a planté e*^ malin (b'vanl sa butte et sui' h jdaee. des iiranclies daibre entourant un ijaminn, un de ces vases dont j'ai djjjà pailé. Tous les

intéressés sont ainsi prévenus qoe la récolte du maïs est achevée, et que chacun doit la fêter en fabriquant le plus de chicha possible.

Les femmes se mettent aussitôt à l'œuvre ; les brasiers s'allument et flambent jour et nuit ; les yambuis s'aHgnent de toutes parts; l'activité est vraiment extraordinaire. Les unes mâchent le maïs pour aider la fermentation. Les autres vont àl'aiguade, leurs grandes tinajas sur la tète; d'autres surveillent la cuisson. Les hommes charrient le bois, le coupent et l'amoncellent.

Dans quelques jours, plus de deux cents yambuis, contenant chacun 50 litres en moyenne, seront remplis de chicha, pour les libations entre voisins, amis ou étrangers. A l'intérieur des cahutes, trois cents autres vases constitueront la réserve, et Varete se continuera nuit et jour, sur la place et dans les carbets, au milieu d'une ivresse générale, des danses et des chants.

Tous les efforts des missionnaires ont échoué pour corriger ces malheureux du vice d'ivrognerie : rien n'y a fait ; supprimer l'usage de la chicha entraînerait l'abandon des cases ou une rébellion. Du moins Pusage de Teau-de-vie est-il absolument prohibé ; la présence dans l'intérieur de la Mission d'un habitant de la frontière est scrupuleusement signalée afin d'empêcher les échanges de cette liqueur, dont les Chiriguanos sont très friands et qui engendrent si souvent parmi eux des rixes mortelles.

Les produits de Tiguipa sont aussi abondants que variés t les plantations et cultures contiennent orangers, citronniers, figuiers, bananiers, cotonniers, chirimoyas, canne à sucre, manioc, camoles, et tous les légumes d'Europe.

La fertilité du sol sous ce soleil tropical est vraiment extraordinaire. Une superbe végétation se développe, donnant asile à quantité de scorpions, d'araignées, mygales et miko-miko; cette dernière passe pour être très dangereuse.

Les eaux des versants de la Cordillère orientale s'écoulent dans cette région, pour se perdre au bout de quelques lieues dans les esleros, ou former de petits lacs ou lîi.^

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gmes; le Pileomijo M icgoit pàa une gonlla de la {dopitt

d'colre enx.

Le M^, on aeoèi de flbm pernicieiise me foit bondir dt Mw lit, «■ pme i nae mtele eol^; dam mon dffîre, je en^iii ifo» ht Indien, pvfilant de ee qoe j'étaU «enl, ^ TtHrainwKnt poor oie frâ^Mr. SaJawant mon 'windtetter, i onze eartondtes, je menaçsia de foire 6 KHmnatioii. Mes dû, heuFeuaemenl, s pw le Père el par Novis ; \U nu ptii-vinieiU à me déaanoer qu'aveo les plus grandes précaulious.

4 juin. — Coinme la distance unlie Tiguipa et Machareti n'eel que de deux lieues, je donne l'ordre de gagner oeUe dernière Miadon'. Ou nous y rei-oit avec empre^- IcsBeiri. L'état de joobt santé ne nous permelLiDl plus d'aTineerTenSlHn,Dms séjournerons ici jusqu'au i28iuiu. Mot fones s'épuisrat (uns qu'on parvienne à couper l« iièvre, malgré les fltniu e( les attentions dont nous sommet l'objet de la part des.Përes de Machareli.

La température s'est Eensiblement abaissée depuis quelques jours; des brouillards du sud couvrent la région et dissimulent à nos regards la position pittoresque de Machareli, occupée par plus de quatre mille Indiens. Assise sur uu mamelon, dominant tous les alentours, la Mission ofTi-c un coup d'œil des plus agréables. Grèce à sa situation pu vilcgiée, elle a vu le nombre des Indiens s'aoci-oitre de joui en jour sans que les missionnaires, débordés, aient pic'-que jamais été plus de deux pour administrer et diriger le \ illage Aussi se bornent-ils à n'instruire et surveiller qu'un nombrt l'estreint d'enfants, que l'on appelle aux ofTices ou au tra\ ii! luut comme leurs parents, au sou des cloches ou U un orcliestre de bambins jouant du tambour, de la grosse c u--l et du violon.

Il n'est pas rare, la nuit, qu'on n'entende les lamentations des Indiennes qui oui perdu quelqu'un des leurs, se cun fondre avec les chants ou les dansées des buveurs de cbi cha.C'est un brouhaha continuel, auquel viennent sajoulei les hurlements des chiens el le chant des coqs.

Parmi ces Indiens, la mortalité est considorable, par suite

DE BUENOS AIDES A SUCllE. LM3

du froid intense qui sévit parfois. Les affections de jioifriue sont très nombreuses. Les Pères font tout ce qu'ils peuvent pour en atLénuer les e(Tels ; ils distribuent de nombreux médicaments, mais la plupart de ces malheureux aiment mieux s'en rapporter aux prédictions des brujos qu'à leurs sages conseils. Klle est excessive parmi les enfnnts

surtout, l'usage voulant que, lorsque le petit moribond est brùlauL de fièvre et à toute exlrùmilé, lu mère lui lave la tt^te avec l'eau la plus froide possible.

Aussi les cnlcrremcnls scint-ils très fréquents ; on enfouit les païens dons leurs propres cahutes; pour les chrétiens, les funérailles se font en grande pompe, au milieu des tidèles, des parents et des amis.

Un des capitaines les jilus iniluenls de ces dhiriguauos réside ;i ta Mission. Dans ses luttes conti-c les Toltas, il a fait preuve de talent et de courage l aussi joait-il, parmi les nationaux coiiime pjiniii les Indiens de l'intérieur, d'une répululion justement méritée. Mandipona, c'est sou nom, est un orateur de pi-eniier ordre; il parle avec une faeilité d'expression ft une vifineur de logique telles

i|ne tous les argntuenU Jes Pére« sonl soutral bllR^ eii biveiH^. Aussi est-ou obligé de lai [>ai^ei' bieu ik*

jSJuÎH. — Kslimanl enliu que, |Hir saite ii« bi {irelimgulMiti Je nolie élal maladif, iios diane«s Je rectWïrerla nanté te foui de plus eu plus pi-écaires, dou;; dtidduirà, .Nfjvis el moi, de [wrlir pour Suei'e aujourJ'bai iiiême;

Mendipopa

uous profiterons du peu de torces qui uous resteut pour atteindre celte cspiUle, ou les bous soins ne manqueront pas et ou vont soireler des peregnnalions qui durent depuis le moia de ftvner

L'saeeuaion de la Cordillère j uuc époque de l'aunée où le froid sévit avec force sur les sommels des hauts plateaux, n'esl pas sans nous faire redouter des relards ^iréju^iables à notre fort maigre bourse; mais nous avons déjà pu apprécier les senlimenls hospitaliers des habitants de ces régions : je u'bésile doue ])as à leiiler l'avenlure.

Le soir, nous couchons à Yancaroinza, petit village habité par des Boliviens et des Ghiriguanos.

29 juin, — Côte extrêmement pénible. La montée est à pic; la consolidation des charges de nos animaux, qui glissent et s'abattent à chaque pas, nous fait éprouver de nombreux retards. La descente est plus mauvaise encore, et c'est à pied, tirant nos animaux par la bride, que nous nous frayons une route au milieu des blocs et des pans de montagne éboulés. Au pied de la pente se déroule une grande plaine où la nuit nous surprend ; nous parvenons à la traverser pour atteindre, vers neuf heures, les quelques cahutes de Ghiriguanos qui constituent Juipuinta.Un des Indiens nous offre l'hospitalité. Le climat est chaud et malsain.

30 juin, — Par une vallée sablonneuse que travei*se la quebrada de Cuevo, nous gagnons sans encombre le village du même nom, théâtre de luttes acharnées entre les habitants de celle province et ceux de la province de Gordillera, par suite des revendications soulevées entre les deux départements de Ghuquisaca et de Santa Gruz. Une partie de la maison du ôorrégidor, chez lequel nous descendons, a été récemment incendiée, et le malheureux, avec toute sa famille, en est réduit à s'abriter dans une pièce ouverte aux quatre vents. Celte région, de Ivo jusqu'à Sauces, est extrêmement malsaine ; les fièvres paludéennes y régnent à l'élal endémique et débilitent les babilants, qui s'y livrent toutefois avec succès à l'élevage et à la culture du maïs.

/*'' et 2 juillet. — Nous passons la journée du 1" juillet à chercher deux autres domestiques pour le reste du voyage ; quatre se proposent, el nous les acceptons ; de celle façon la marche sera peul-(Mre plus rapide; mais, au départ, il nous faut compler avec les adieux et les souhaits de chacun, ce qui, à la fin de la journée, se traduit par l'absence de nos Ghiriguanos, restés en arrière, ivres à ne plus se lenir sur IcMirs jambes.

Nous campons en pleins champs, passant une partie de la nuit à surveiller nos animaux pour les éloigner des endroits où abonde le romnillo^ piaule vénéneuse.

.7 juillet. — La lempéralure esl toujours très basse le

.mtiael 1» nuil : Ip Ihermomélri; marque 4 Ae^véi niitera de li-ro. Les brouillards sont épais ; uolre éUI se res- MBtdeet friiid humide.

En nhaiil ]p (xmrs de la quebratia de Cuevo, nous in- ■ftnaoa mio région déserte et sauva;fe uù pas une esse n<> M déltdM dà flMK dm eoalretnls arides et naa jusqu'à aoln entrée k Ghmetîven trois heures do aoir.

Une distarUmlùa de tibeo aux bidmn et quelques moreeatu de mon un fisniiiea noua moalient' les bonnes gitoï de looa les Chirigaanoa, qui pourroiml k ms beeoioB. U . BuU est maoTÛe; enUiaés pUe-mèle les ans i côté dfs autres dans l'unique {nioe du nodio, les ronflements et les looiaefiea des n» et des antres, lea eria et pleure da enbnis, lea hnitements^ea dùeni et lei grogoemmts des porea ne noua lanaent pas fermer l'œfl une minute.

I^ aéiie des eontreforts d^wuillés se poursuit tcmt le Vmg de noire itinéraire. C'est i pane si, an sortir de la quehvda de Ghoreti pour entrer snr le territoire de Pirtrcndo, nous Irourons quelques huiles de Chirtguonos. Le terrain, maigre et sablonneux, offre peu de ressources à l'agriculture et à l'élevage.

Nous n'arrivons à Pirarenda que le soir à quatre heures, après une marche lente el diflicile.

Tons ces villages, formés de quelques huiles perdues dans les contreforts, sont absolument misérables ; la plu^ grande fortune de l'Indien se réduit à quelques moulons, deui ou trois vaches et un petit champ de maïs, juste de quoi ne pas mourir de faim. L'indigène aime mieux vivre ainsi, sé|>arë des autres babilauts, que de proli ter des avantages d'une agglomération où il pourrait perdre son indepen dance el sa liberté. Aussi élève t d Ire-. piu\ rement lesiens, et c'est toujours un spectacle qui nous écœure qiK de voir ces pauvres êtres, vivant comme des inimauf m traîner nus sur le sol et se nourrir d un ptu de firme de maïs.

A deux pas de nous grouillent de- gioii|>es <le bamlimse déballanl entre les jambes de mi res ou de -(pur« qui épluchent conscienciewRement leur l le 1 un '- ' lenani

enire ses mains une écueUe de farine de maïs, ne parvient qu'avec peine à se soustraire aux caresses intéressées du chien étique et crevant de faim qui lui lèche la figure.

Le soleil, dont nous étions privés depuis longtemps, apparaît enfin et dissipe les brouillards. Le terrain, moins accidenté, mais aussi désert, fournit une marche un peu meilleure, et nous atteignons sans encombre la Matara, village de dix à quinze feux. Partout la même disette de pâturages et de maïs ; les Indiens refusent de nous vendre le peu de grains qui leur restent.

Dans une étroite pièce fumeuse ayant à peine 15 mètres carrés, nous prenons nos dispositions pour passer la nuit, entourés des huit Indiens et Indiennes possesseurs du logis, de sept chiens et d'une douzaine de poules et de coqs. Couchés sur nos caires toujours trop courts pour notre taille, nous attendons, pour fermer enfin les yeux, que s'apaisent les chants, les hurlements et les cris. Les chiens flairent nos bottes avec une ardeur qui nous ferait craindre pour elles si nous n'avions négligé de les graisser depuis nombre de jours.

Un groupe de buveurs de chicha entretient des va-etvient continuels dans notre raucho, et, à la lueur du brasier fumant au milieu de la pièce, les ombres de nos voisins et voisines esquissent sur la muraille les postures les plus diverses, que soulignent les frôlements de la peau de vache. Le jour arrive enfin, et nous nous précipitons dehors pour respirer à pleins poumons.

6 juillet. — A peu de dislance de la Matara, nous atteignons le rio Parapiti, calme et tranquille entre de pittoresques contreforts. L'aspect de cette région est tout à fait nouveau : la végétation est vigoureuse et variée ; la belle vallée à travers laquelle coulent ses eaux limpides présente aux regards un spectacle qui rejjose et réconforte. Les bords du rio sont très fangeux; mais, sous la conduite d'un guide expérimenté, nous en passons les trois gués sans accident. On franciiil, à l'ombre d'une épaisse forôl, la dislance (jui nous sépare de San Miguel, plantation de canne à sucre, de seigle, de maïs et de riz, exploitée car un Bolv-

Une gé ireuee IwepîUililé nouti est oIToi'le, el nouï lions ittrffemenl .

la CiU versa tîoB quu aous avons eue aujaurd'iiui avec noire ^uide imligéne sur lee usages et sur les lieui, il aiM* ffiil la répciDiie suivaule au sujet de l'ahandoa d'un pt^l vill*^ (le l^liiri);uauos :

" No tfi, pei-o la que se es gut dejaron esos lu^aret eu tilrnn"- ■ (Je ne m», mais oe que je sais, c'est qu'iU ont kiw)- ces lieux au eileiwe.)

.-1k silence! c'est bien le mol pour exprimer l'ubseac? du pf^U]ilG bruyanl qui citante, crie, pleure, danse, burle. fftogap, aboie, d'un bout de Tsnnée à l'autre.

7 juiUel. — Une belle vallée s'ouvre aujourd'liui devaol lUMiK, [iluiilée de ma'ia, de canse k guère el d'aji, el tapissée di! li^ouii [têlurages qui aounisseal Je nombreux IrouiieDUK d'aniniuuK de boucherie. Un soleil ardent aous ragaillardi! quelque )teu, et nous aUei^ons sans encombre le lieu dit de Stapîro.

^ juillel. — Dans la maliuée nous enlrons à Sauces. ra[Hlii!e de l'A/ero. Au [.rcinier ospecl, elle nou.'i iiarail triste ; le* nwe mai peu ou poial pavées. Il est dix heures, el eepeadaat presque toutes tes portes sont fermées. En vain nous frappons k celle du eorrégidor pour le pner de nous indiquer un log^neot; un môme mal peigné nous répond qu'il dwl et nous envoie chez le sous-préfet. Là, même message. Nous prions le parti d'établir Doire campement au milieu de la place, où nos animaux broutent déjà i'berbe; mais (nenlfit le bruit de notre anivée se répand, et l'on nous invite a accepter une hospitalilé que nous aurions mauvaise grâce à refuser.

Nous prenons ici un jour de repos, qui nous donne les joies d'une loileUe à fond.

Le climat esl cbaud, généralement malsain ; les lièvres cbuchu amsigrisseot les habitants, dont le nombre esl de 900 à 1 000 environ. Les variations de la température sont très brusques. La vallée esl très ferlile, on y cultive avec sneeès le maïs, l'ajî, le riz, la canne à sucre, le seigle^ Les prailies fournirent des pâturages excellent'

Le commerce est réduit à des proportions mesquines et ne reflète qu'une fois par an, à Tépoque de la fer\a^ Tactivité des négociants de toute sorle qui y prennent part. Cette foire, une des plus importantes du Sud-Est bolivien, attire un grand nombre de commerçants, nationaux et Argentins, où les premiers écliangent les produits extrêmement variés du sol contre les chevaux, mules, ânes, denrées et cotonnades des seconds. Elle dure du 23 juillet aux premiers jours de septembre et, à ce moment, de misérables bicoques se louent des prix fous.

Les objets d'alimentation et les étoffes d'origine européenne sont importés par les Argentins de Salla et Jujuy. Pendant la durée des ventes, le mouvement de l'argent atteint la somme de deux millions.

Deux autres foires, de moindre importance, se tiennent dans la même province, à Ingre et à Sapirangui, mais elles ne se prolongent guère plus de buit jours. Les libations, les danses et le jeu président à toutes ces réunions qui secouent quelque peu les lymphatiques habitants de la contrée.

/ juillet. — En quittant Sauces, nous entrons dans une des régions les plus sauvages et les plus désertes de la frontière. La végétation y est puissante, mais, jusqu'au Sallo, on ne rencontre que peu ou pas de trac(^s d'habitations humaines. Le nombre des bras qui exploitent cette vaste et fertile contn'^e est loin d'être suffisant : on se contente d'aller au plus facile, alln d'éviter les défrichements coûteux; mais les proflts d'une exploitation en terre vierge rétribuent largement les efforts de ceux qui, en très petit nombre, ne ménngent ni leur peine ni leur temps. La prospérité de l'élalilissemenl agricole fondé par l'Espagnol Menduina, sur les bords du rio Azero, a libéralement récompensé ses sacrilices.

i i juillet. — Nous franchissons une série de contreforts avant d'atteindre la quebrada de Mojorque, qui coule encaissée jjro fondement entre des roches jûttoresques.

Les granits, h's syénites, les schistes, les grès présentent à l'util le contraste de leur couleur, de leur orienta-

EN QUftTS D'ERi S

lion, et lie leurs hautes muraillps immenses, st;parées par lin étroit ungaou. A une hauteur de plus de cent mètres, ou a j«lé, en travers du gouffre, un tronc d'arbre sur luquel le Imrdi descendunl des Incas frunchit In gorge ds ikriolg.

tS j'inUrf. — Pqnr k pnoûère foû, imhu noeonlnm •B groupe Jlndieu m rrâduit i PtdiUa. Lei mu tooI ■ iM, portom d'na mwiigB qndoimqu; les tulm eoaitobaot ai nudiA luan AMtjjeÊ d'iji ronge, tolidemcnt Miblifli sur le dos de lean liiae.

Biéa que ndunt à q«i notu en tenir, nous noua anaooa de demander' à ehaonn d'enx la dialaooe qui noiu •é|iare da Sdlo. I« pKOùflr Bou dit MM Ueue ; le deoxièiDe tnii, le IroiNbiBe cinq, etnBqnaliitaie, dii! La vérilééit qseMHU n'AtièDipaa à plna de Iroia lieues. La dinrnUdea cuirions én^aei perattreit étrange, ai l'os n'était arerti qae eea Indieni, habiluéa k panoarîr la oontrée, mU mcùnt ep ne de nous indiquer la dislanee oxaole, qu'ils établissent sulrant Is fonw de leurs jsrrets, que de fixer par ee nombre variable de lieues, le temps nécessaire pour faire le trajet, étant donnés l'état de nos animaux et noire allure. Celle remarque s'applique à tous les gens de la Oirdillëre aussi bien qu'aux Gauchos de la pampa.

En arrivant au Salto, nous voyons les premiers Indiens Quichuas du hout plateau Bolivien.

/ 3 juillet. — Par la ci'ite de la Ceja et de las OaAas, nous atteignons la falda et la criMe du Rosal, laissant n droite la pente abrupte de l'Ëscalon. La vallée de Rosal se dessine ii noire gaucbe; nos yeux parcourent l'horizon, et fouillent les massifs de la Cordillère orientale. Nous gagnons ainsi l'unique case de Real pampa.

La température s'est considérablement refroidie au fur el à mesure que nous avons atteint des sommets plus élevés; le froid nous paraît d'aulont plus sensible que le bois se fait rare et que les Indiens s'en montrent peu prodigues.

i 4 juillet. — Par toute une série de olles, de quebrads», de raUées ferries, nous atteignons VAh t de San

Julian, au sommet de laquelle une croix a été plantée, et d'où nous dominons la superbe plaine de Padilla, autrefois Laguna. Un temps de galop, et nous arrivons à la ville, qui s'étale gracieuse, au milieu de la plaine entourée de contreforts.

L'absence du corrégidor, qui est Français, permet à l'intérimaire de monlrer des exigences auxquelles nous n'étions plus habitués ; il voulait voir nos passeports, et celle mesure nous paraissait aussi étrange qu'inexplicable. A son enti^lement quelque peu intempestif, j'opposai le mien, jusqu'à ce qu'un habitant, auquel nous avions élé recommandés, vînt faire entendre raison à ce fonctionnaire récalcitrant en nous offrant chez lui l'hospitalité traditionnelle des liabilanls du Sud.

Dans les visites qui nous furent faites le soir même par le sous-préfet et les membres du conseil municipal, nous eûmes l'explication de celle exigence.

Peut-être n'a-t-on pas oublié le voyageur soi-disant Français, que nous avions rencontré à Salta,nous priant de rendre la liberté à son cheval sur les rives du Pilcomayo, et qui disparut de l'hutel dans la nuit, oubliant de payer sa note. Or, peu de jours auparavant, ce même individu était passé par ici, et, comme il prétextait des fouilles dans les environs, on lui confia les animaux qu'il demandait. Il disparut, mais en les emmenant.

Nous comprîmes alors l'embarras de l'intérimaire du corrégidor, dont la bonne foi avait élé surprise par cet aventurier qui voyageait à si bon compte. Ingénieux et trop habile, il avait fait une foule de victimes, surtout parmi les curés de village auxquels il s'adressait de préférence , captivant leur sympalhie par un excès de dévotion.

« Votre église me paraît bien pauvre, leur disait-il : si vous voulez me faire plaisir, vous ne refuserez pas l'offrande d'un voyageur et d'un chrétien !... »

Détachant de son carnet un chèque, il souscrivait une somme de 400 ou 500 francs, qu'il offrait au curé, surpris et enthousiasmé!

EN QD<

II u'v avait pas de prêvenaaccs dont oii nu l'i^nlonrii aliirs. t)n m^ltail le» petils plais dans les grands; oq lui foumissail toul a qu'il désirai! : et. »iitsi de suile. h c]tanue Qouvclle élapf !

Mais le piquant de l'afTaire, cVsl que Ions ces chèques élaieut tirés sur la maison Are«, de Sucre, Lieu coimoe en Bolivie pour sa fortune et ses libéralités, et à laquelle teus l«s curés deuiaudërent le payeiuenl de la valeur WHisciile. Ce fut cliAque jour dans la maison une avalanclie de cliAque«, uue [troc^ssiou de visiteuis liumbles et eai'' prMw^jt, K« retirant houleux lorsqu'on leur apprenait qu'ils Dvaieul êli!^ dupés! L'n avis dans les journaux mit fin i celle fumisterie et provoqua l'arreslalioii de l'individu l<! soir inCme de sa disparition de l'hînel, à Salta.

Ls ville 'le Padllla s'appelait autrefois Lngvn» ; on lui a donui- le iiodi du vaillant Bolivien qui. en compagnie dc Si) feniniP. soutint une liillf arliarnéi; conire les foiceî <ie b Bélraiwfe. Vainai, il fat fiil pnsoDsier le 14 s^tembre 1816, et le géRénl espagnol Fnndsco Javier Aguilera lui coupa lui-même le cou!

I^ plaine peut avoir, du nord au sud, 3 ou 4 kilomètres, sur 1 ou :â de l'est à l'ouesl.

Ancienaement, la partie centrale était occupée par un lac aujourd'hui desséché, et dont le fond, facilement reconnaissable, se compose d'un abondant sédiment paludéen, mélangé d'argile rouge. Les fossiles y sont très nombieux.

Le climat est tempéré, les conditions sanitaires sont bonnes; il n'y a pas d'endémies. La ville est bien percée et bien aérée. Toutes ses rues sont pavées. L'eau y est rare, ce qui relarde beaucoup le développement du commerce et de l'agriculture. Le débit en varie entre 700 et 4^0 litres par heure, quantité qui ne peut suffire à une population de 7 000 habitants.

Padilla a deux places publiques, deu\ églises, trois écoles et un collège.

La culture produit abondamment seigle, maïs, légumes. Les pSturages nourrissent de nombreux moutons. Les (tores y sonf de mauvaise race. Pas d'élevage de chevaux.

Le soir, la musique municipale vient nous donner une sérénade, pendant que chacun nous présente ses félicitatioBS et ses rœux pour la Fête nationale française.

16 juillet, — Nous prenons congé de notre hôte, le docteur Carvajal, qui, en celte circonstance comme en bien d'autres, nous a témoigné la plus cordiale sympathie.

L'importance du trafic entre Padilla et Sucre entretient nombre de muletiers qui circulent constamment sur la belle route reliant ces deux centres. Les villages, de moins en moins espacés, sont habités par une population active, bborieuse, qui tire grand prolit du conjmerce et de l'agricullure. On sent que nous approchons d'une grande ville, d je m'en réjouis, car notre dénuement est complet; nos fonds sont épuisés, et la lièvre ne nous quitte i)as.

Le soir de ce même jour, nous gagnons Tomina, village de 40O à oOO habitants, où l'on remarque une très ancienne église, construite par les Espagnols.

i 7 juillet, — Etape de sept heures du matin à quatre lieures du soir. Nous en avons fini avec les précipices et les fondrières, et, par les fertiles vallées de Tejas et d'Airampo, nous gagnons Tacupaya, au bord de la rivière du même nom, affluent du rio Grande qui appartient au grand bassin amazonique.

/ S juillet, — De vastes maisons de campagne et d'exploitation s'étendent à droite et à gauche de la route; la plus belle est, sans contredit, le Canto Molino, le Chante- Moulin. La minoterie hydraulique de la propriété, dissimulée sous un bouquet d'arbres où dominent les saules, broie, sous de puissantes meules, transportées à grands frais, le blé de quahté supérieure qu'on récolte ici en quantité.

Le docteur Torrès, propriétaire de l'hacienda de liillistoca, nous donne sur le pays et la région des renseignements intéressants.

Nous n'arrivons chez lui que vers deux heures; un accès de chuchu m'oblige à me coucher aussitôt; sa famille fait tout i)Our me soulager. Il faut avoir longlemi)S traîné la fièvre , avoir traversé des régions sauvages et désertes ,

EN ei3ÉTE U'UH l'IlOJET DE ROUTE. ^^^

couché à lu belle étoile, soulTerl Ae. h faim et du Troid, iiùlii' stivourer les douceurs d'une bonne table fl d'un lum lil. surUiut lorsque loul cela vous est oSert par un étranger, un iacouDU auprès duquel votre qualité seule de /ranseanle, de voyageur, est la plus puissante des recommanda tioits.

iî) juillet. — Nou» avons du mal à quiltei- nos hûlcs; ils voudroienl nous retenir ou tout au moins relarder noire départ, mais nous avons bâte d'arriver à Sucre, dont une courte (Usluioe iuhu s^re, et psta» oommençons l'ucennon de la cAte, qui nons eûidiiit au haut du plaleeu de Tanbuco et de ClUHaaaebe, un de» points les ^us élevés de la BoUne. U, |ilu« iib leid lopîa .de terre qui jie ^1 eullivé ; partout sVAeleal de qleadides eutiures de seigle et de froôènt. L'estrftme faligae Jiout oblige 4 foire halte arant d'aroir atlêùit l'étape que noué nous éltoHS filée, et sous [muons gîte dû» U oabate d'une pauvre Indienne. Lea punaises et les pucw nons contraignent à abandonner rinlérieur du taudis, et; par un froid exlrAmement vif, nous disiMJsons nos couvertures en plein air, derrière un mur.

20 juillet. — Nous sommes sur pied de bonne heure, et nous desceudons peu à peu le plateau à la hauteur des deux cerros qui dominent Chuquisaca. fiientùt les massifs de verdure apparaissent , la blancheur des murailles de Sucre éclale au soleil, les tours des monuments et des églises se dessinent sur le fond bleu du ciel, et cahin-caha nous traversons la ville, dont l'aspect ravive mes souvenirs sur les gens et les lieux.

Bien des modifications s'y élaienl opéi'ces depuis mon premier passage en juillet 1883. On nous guida jusqu'à ï'hûtel, et nous pûmes enfin nous féliciler de notre heureuse ariivée dans l'ancienne capitale du Cbarcas, terme d'un voyage qui durait depuis la fin de février.

On nous croyait perdus. La nouvelle de notre présence au moment même où l'on allait envuyer à notre recbercbe, se répandit rapidement et nous fûmes aussitôt, de la part du Président, des ministres, des notabilités, l'objet de manifestations sympalliiques et enlhous'

DE BUENOS iURES A SUCRE. 255

Malgré tout le soin que nous mettions à le dissimuler, notre dénuement n'échappait à personne : aussi le Président nous fit-il offrir, par le Ministre des affaires étrangères, un généreux subside que nous acceptâmes, par respectueuse déférence envers le chef de l'État.

Ainsi se termina cette longue péiégrination à travers la République Argentine, le Ghaco cl la Bolivie; elle nous avait permis de recueillir une belle collection de croquis et de dessins, complétée par l'ensemble de notre itinéraire détaillé jour par jour depuis les derniers confins du territoire bolivien jusqu'à Sucre.

Les soins ne nous furent i)as épargnés, et paimi les nombreux médecins qui nous firent généreusement leurs offres de senice, nous éprouvâmes de l'embarras à choisir celui qui devait nous débarrasser de la ficvro au bout de quelques jours d'une médication énergique.

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2 décembre 1886 — 18 novembre 1887.

La ville de Sucre,* où je passai près de cinq mois avant de repartir pour ma nouvelle exploration, est, comme on sait, la capitale de la Bolivie ; le nombre de ses habitants varie entre 25 000 et 26 000 ; elle fut fondée en 1539 par un des lieutenants de Pizarre, don Pedro de Azurés, sous le nom de Ciudad de la Plata, Ville de l'Argent, d'où jjIus tard on fit par corruption Chuquisaca, de Ckoqueckaca, en quichua le Pont d'Or. En 1840, elle fut appelée Sucre en l'honneur du grand maréchal de Ayacucho D. Antonio José de Sucre, dont le nom brille du plus pur éclat dans l'histoire de l'indépendance.

La ville est gracieusement assise sur une plate -forme au pied des deux cerros de Ghuruquella et de Sicasica, du sommet desquels la vue embrasse tout le massif des hauts plateaux et plonge dans les plus fertiles vallées du département. Elle est située à une altitude d'environ 2844 mètres. La position géographique n'en a pas encore été exactement déterminée. Peulland, l'autorité acceptée par le bureau de la Connaissance des temps, la place par 19^03' lat. S. et 64^ 24' 10" long. 0. Greenwich; mais il est en désaccori' avec d'Orbignv, Masters, Miuchin, etc., et de nouvell observations sont nécessaires.

558 EN QUèïE d'un PHOJET DE î

Les cou ti'i; fort;' (jui domiueul Sucre suul roi:ailleii\ r-l dénudù^ : lu végéUitiou est eliélive sur ce soi àfire et raboteux ; sans âtre luxuriBnte> elle nfTrc, dans les gorges, les vallées, les quebradus, un coutrasle qui repose l'ipil dn voyageur, fatigue de l'uniforme aridilé des hauts platvau\ i el des luassifs qui se succMenl et fuient Attaa le bleu des J lointains horizons.

La ville s'étend eu )j;radins du nord au sud, sous le plus i beau des uiels, éclairé pur un soleil maj^ifîque; elle tw . révèle de très loin au voyageur qui descend de La Pax, j par ses blanches niurailles qui s'alignent et s'enti-ecroisenl I avec une certaine symétiie, H que mettent encore plus en J relief quelques cultures de iseigle el de luzerne, des bouquets d'eucalyptus, les dômes des églises cl les toit» à] tuiles rouges, sans une seule cheminée. j

Au centre même de la ville se trouve la ligue de parla^ I d6s enux qui concourent à la formation du système amszo- I nique et de celui de la Plnla; eelles qui découlent du j cerro de Sicasica se dirigent dans le Bud, et, par les tnr- ' renls du Tpjar, du fjoiriiinchaca, de l'Hahilem et autres, forment la qoi?brada di.' Yûtala, laquelle, gifissie du Tolucoa, débouche à !^ucho, dans le Cacbimayo, qui se déverse lui-même un peu plus bus dans le Pilcomayo. Celles qui descendent de la partie nord de la ville et du cerro de Chnruquella passent à Huata, tombent dans le rio de Catalla, ou descendent uu Guanipaya el, grossies de celles des quebradas de Pocpo, Cucuri, Mojotoro el Chaco, se jettent dans le Guapay, lequel se rattache à l'Amazone par le Maniore et le Madeira.

(îapitale de In République et du département, elle est le siège de la cour de cassation, de la cour des comptes, de l'archevêché, de l'Univei-sité, fondée en 1624 et une des plus anciennes de l'Amérique du Sud. Elle possède une faculté de droit, de médecine et de Uiéologie, des collèges et des écoles; un Collège pour la propagation de la foi, adminisU'é par les moines fi'anciscains ; l'oratoire de Saint- Philippe de Neri, trois monastères el trois couvents, un liLipilal et une maison pour les aliénés. Cette dernière, bâtie

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DANS LE CHAGO BORÉAL. 26i

dans des conditions aussi hygiéniques qu'élégantes, fait le plus grand honneur à la généreuse philanthropie de l'ancien président, D. Gregorio Pacheco, qui la fit élever h ses frais.

Parmi les monuments publics dont elle est dotée, la cathédrale figure au premier rang, bien que la richesse de ses trésors soit beaucoup plus appréciable que la pureté de ses lignes; puis viennent les églises de Sanlo Domingo, San Felipe de la Recoleta, les palais du Président, de la municipalité, les ministères, la place Vingt-Cinq Mai, décorée depuis quelques années seulement; ensuite, les places ou marchés de Santo Domingo, de San Francisco, de San Juan de Dios, etc.

Un ancien couvent sert de théâtre à des troupes artistiques trop rares, que les habitants de Sucre se font un plaisir d'applaudir.

Sur la place Sainl-Jean de Dieu se dresse l'obélisque élevé en l'honneur de la Liberté; au sommet est placée la statue du général Sucre.

Les deux faubourgs de Sucre sont la Recoleta et Surapata.

L'eau est peu abondante dans la ville, circonstance fâcheuse qui en arrête le développement. Plusieurs projets ont été examinés, celui entre autres d'une dérivation du Gachimayo; tous rencontrent dans leur exécution des difficultés financières que les ressources de l'État ne lui permettent pas d'affronter.

Les maisons sont propres, quelques-unes élégantes et bien construites ; elles n'ont qu'un étage. Au rez-de-chaussée, la partie centrale est occupée par la cour ou saguan, entourée du patio garni de fleurs; les appartements sont propres; quelques-uns même luxueux.

Sucre est éclairée à l'iiuile, en attendant qu'une compagnie industrielle vienne la doter, à l'exemple de La Paz, de la lumière électrique, de réseaux téléphoniques, d'un bon service de voirie, etc. Quelques voitures, victorias ou landaus, amenés à grands frais d'Europe, conduisent, le soir, à l'heure de la promenade, les familles des riches

jS^^^^'iS QUÊTE d'un projet DE HOUTE.

Boliviens È travers les nies de la viile ou les Prado.

L'iitranger nn'ivBul à Sucre, aussi bien, d'ailleurs, que dflDs Ulules les aulres capitales de départemeot, Irouvera de k pari des membres des clubs el des easinos, un accueil sympaUiii]UË qui lui \-auilra, à litre gracieux, et tout le lemps de son séjour, IViilréc des salons et des buffels.

Le service de la police csl réduit à la plus simple expressinu ; l'aménité des habitants, leurs habitudes calmes, psci- RquGS, bienveillantes, éearlent les i^rimes el les délits qui désolent les grands centres d'Europe. La nuit, h partir de dix heures, les serenos (guetteurs), postés au coin des rues, jettent les notes stridentes de leurs sifllcls, et l&nceitt à tous les échos de lu cité, plonj^ée dans le sommeil, leurs

Il n'y a pas de bon hôtel à Sucre; on est réduit h se contenler d'une auberge boi^ne ou de misérables tambot, les maisons de poste où descendent les muletiers. La généreuse hospitalité des Boliviens y supplée d'ailleurs laidement.

Les marchés se tiennent en pleine rue ou ù la Récoba, et, dès les premières heures du jour, les rues s'animenl au passage des Indiens et de leurs petits ânes chargés de seigle, de luzerne, de bois A brûler; des laitières postées au coin des rues, des porteuses de pain, des cholas aux jupons bariolés, circulent empressées au milieu des groupes.

Le cimetière de Sucre est loin d'avoir le luxe de ceux de Lima, du Chili, de l'Argentine et surtout de Montevideo.

Le climat est sain el très tempéré. La population de Sucre comprend des Hispano- Américains, un assez grand nombre de métis ou de cholos, quelques créoles el quelques Indiens.

Les fonctionnaires, souveni )ts et industriels.

liiiiiL iiiiium iii

I m if

sont vêtus à Teuropéénne ; on y suit les modes françaises. Sur la semaine, la dame bolivienne revêl la robe noire de mérinos ou de cachemire ; mais, les dimanches et jours de fêle, les rues, les places, les églises, le Prado semblent transformés en faubourgs d'une grande ville de France ; la foule charmante des Boliviennes y circule, portant avec grâce les dernières « créations » de Paris.

La promenade favorite est, dans le jour, le Prado, situé en bas de la ville ; le soir , les pourtours de la grande place, sur laquelle se fait enlendre Texcellenle musique militaire du régiment.

Au théâtre, dans les bals, soirées, réunions publiques, l'habit noir et la cravate blanche rivalisent avec les robes à queue très décolletées. Le cholo porte de larges pantalons â la hussarde, une petite veste courte ne dépassant pas les hanches, un large chapeau de feutre noir et de forme ronde; il chausse des souliers. La chola est revêtue de polleras, jupes de grosse futaine ou de molleton rouge, vert, jaune, bleu ; elle porte de petits escarpins de cuir ou de soie assez semblables à ceux de nos danseuses, et se coiffe coquettement d'un chapeau d'homme, de feutre mou, rond, à bords étroits. Sa taille et sa tête sont protégées par la mante de couleur, rebozo^ ou le châle, mania ou veronica, de soie noire ou de mérinos les jours de fête. Les jambes sont nues en semaine; le dimanche, elles se recouvrent de longs bas de laine de couleur ou de soie. Leurs jupons sont garnis de dentelles qu'elles travaillent à la main; les oreilles supportent de gros anneaux d'or ou d'argent, ornés quelquefois de pierres précieuses, cai^abanas ou ares\ les cheveux, divisés au sommet de la tête, retombent derrière les épaules en deux tresses du plus beau noir, terminées par un ruban de soie noire ou café.

Quant aux Indiens Quichuas qui peuplent les environs ou circulent dans la ville, leurs costumes varient suivant leurs conditions ou leurs lieux d'origine.

Le portefaix est vêtu d^une culotte d'étoffe grossière arrêtée au genou, d'une chemise ou d'uu çowcUft U-^*5. çfôvjxV,

et w: pdifCe de la montera, chapeau rtiml i\ |jelits biinls, iirné i\v. imillnn de ruirre.

Le liamero (coDeliicteur de lamos) porte le nifïme vCLement. des eandal'^s ô lu main, un charango à la ceiiiUrre,

une pelile bourse ou sac de cuii-, un pnni'ln) en bamloulière, el la montera à larges bords, niisseknlo de paillettes.

L'Indien de Quila-Quiia, dont le chapeau est plus modeste, porte en arrière un rabal de cuir qui sert à proléger ses cheveui longs el tressés.

LTodienne revêt une grosse chemise >^^H^ bleue el.

se y^'Ht ble ue

DANS LE CHACO BOR£aL. 207

)ar-deMSU3, une couverture de laine Bonibie forleniPiit ierrée autour du corps. Ses chi-vcux, cniirla i-l ulinniliinls.

rclomlipnt sur li' ilns !■» uni' >i'uli* lii'ssii; l'Ili' [nuii' !i! cliopenu du lliimrrii.

I/Indienui- rcffa'i.na (n^ndeusc du umi'clir> ili' Siiii Krnncispo), plus uiélissc (jiic pur siiuf; cl foidV'c du rliiHieniF di'

l'eiilr*! mou, a les épaules et les bras recouverls d'iiae \\\kf ilclofly rouge roainlenueauUiurducou par le topo, épingle lie ruivre ou d'nrgenl de grande dimension, un justaucorps aux manches larges et bouffantes, la boisa ou bourse en lulne suspendue à la ceinture el retombant sur les jupons boixiés de fines dentelles, lea bas sus couleurs bariolées el les mignon» escarpins.

L'Indien de Yolïla se distingue surlout par l'élégance de ses culottes ouvertes au genou el garnies de dentelles ; celui de Yamparaeï a les cheveux réunis eu une tresse derrière la nuque et |)orle un petit poncho qui ne dépasse pas In mnlui-e, autour de laquelle il enniuie une sorte de lablier garni de franges.

Homme d'intérieur, le Bolivien est un travailleur inMigable, intelligent et babile. Il se met très généreusemenl ;i la disposition de l'étranger auquel i) accorde son amitié el BO conËBtice. Sa digne compagne, vraie mère de famille dans le sens le plus absolu du mot, fait les honneurs de la tnaisou avec une grîtce et une amabilité touchantes. Du pied des Andes à leur sommet, j'ai eu pendant cinq ans l'oceasion de frapper à bien des portes : toutes m'ont élé ouvertes, et il n'est pas jusqu'au pauvre Indien dont la cahute est perchée sur un sommet, ou perdue au fond d'une gorge, qui ne m'ait offert avec empressement l'hospitalité de son toit.

Gai, jovial, le plus souvent revenant d'Europe où il est allé étudier, le jeune Bolivien de famille aime la société de l'étranger, et le convie volontiers à ses promenades du soir où il excelle à caracoler dans la rue, sous le feu des grands yeux noirs qui le bombardent des balcons.

L'été, on pari pour la campagne, on va prendre le grand air et les haies à Cachimayo ou à Yotala ; les deux rives de ces quehradas sont couvertes de belles maisons de campagne, édifiées à grands frais, somptueusement aménagées, telles que la Florida et Nucho, où se trouve le palais du Président. D'autres, plus modestes, abritent à Guzman, à Dureznillo, à Peras-Pampa Tintero, etc., les nombreuses familles qui s'y donnent rendez-vous, plus particulièrement à la saison des fruits.

La quebrada de Yolala est surnommée quebrada del Plata, en raison des sommes énormes enfouies dans les travaux de protection, de construction et d'entretien nécessaires à l'endiguement du torrent, dont le cours menace chaque année, au moment des crues, les habitations établies sur ses bords, et des efforts des propriétaires pour la transformation des rives rocailleuses en superbes jardins fruitiers et potagers : on trouve ainsi, dans le massif du grand colosse des Andes, des fleurs là où les pans de montagnes éboulés, broyés, nivelés, constituaient, il y a quelques années seulement , des déserts sauvages et d'une aridité sans égale.

La vie s'écoule ainsi en dehors des impressions trop souvent douloureuses des grands centres civilisés. . Le cholo travaille avec art l'or et l'argent ; il fait de ce dernier des objets en filigrane du goût le plus pur. . D'une imagination extrêmement vive, il acquiert sans efforts les premiers rudiments de l'instruction. Il a des idées personnelles, des convictions qu'il soutient avec chaleur. Né musicien, il joue admirablement du charango et de la guitare, et compose souvent lui-même des chansons satiriques sur les actuahtés du jour.

Dans les fêtes religieuses, civiles ou nationales, c'est un puissant élément de gaieté; plein de verve, il pérore en toute occasion, mettant trop souvent au service d'une mauvaise cause l'ardeur d'un tempérament généreux.

Les plats favoris du Bolivien sont : le chupe, les empanadas^ déjà connus du lecteur, les kuinlntas, gâteaux de farine de maïs, mélangée à de la crème, du beurre ou de la graisse, des amandes écrasées, de la cannelle et du sucre; on les sert tout chauds dans une feuille de maïs dite chala.

On prend de la bière comme apéritif, du moins à Tarija ; Tabsinlhe fait quelquefois partie du dessert.

Tous les mets, quels (ju'ils soient, sont assaisonnés à Yaji et toujours avec excès pour le palais de l'Européen, qui s'habitue non moins difficilement à Yuliipica ou à Yareblbif autres piments exlrèmeuieiil tovt^.

A ttoli-f airivéi^ ù Sucru en juillet 188ti, je rendis comiile au Président de la République, enluui'é de ses niluislres. des rcBultafs de mn campagne de 1SS3 à travers le Chucu. par les rives du Pilcumayo, depuis la Bolivie jusqu'au Paraguay. Pour Lien comprendre riniérôl de la nouvelle exploration qu'on ullail nous confier, il faut nous li'aiisporter de que4quc3 aimées en arrière, afin d'embrasser Is série des efforts soulenus par la BoliWe pour réaliser un désir qui répond à ses besoins et ses nécessités.

La Bolivie est un eoin de terre en forme de pyramide, Irouquée, deus fois grand comme la France et enclavé au milieu des Andes d'où les cimes du Sorata, de l'IUimani, de Huanchoea, de Livieliues, de Lipez-, émergent comme les {Kiiotes d'un immense diadème. Elle naquit du génie puissant de Bolivar le même jour que quatre autres républiques sud-améiicaines. Ses premières années ne fui-enl pas exemples des crises violentes qui président à l'enfance des peuples, c^mmc les spasmes et les convulsions des Douveau-oés : mais l'Age de raison fut rapidement atteint.

La configuration du sol, son orientation, son élévation, sont autant de formidables obstacles que le Bolivien des plateaux a dû vaincre pour dévaler aux rivages du Pacifique et ouvrir à son commerce et à son industrie naissante, les voies nécessaires à l'écoulement de ses riches produits.

Ici, dans un gigantesque effort, le colosse des Andes a été sapé, et, oii passaient à peine les troupeaux de lamas qui descendaient en cadence de Puno à Mollendo, la locomotive transporte en moins de douze heures, du niveau du Pacifique à celui du Tilicaea, le voyageur ébloui; des bateaux à vapeur sillonnent en tous sens ce grand lac, le plus élevé du globe, le témoin de la puissance des Incas.

Là-bas, dans le sud, c'est à Anlofagasla que la trouée est faite; ta locomotive se dirige sur Huanchaca, qu'elle atteindra bientôt, pour transporter à toute vapeur les masses argentifères arrachées aux entrailles du co'

Dans l'est, c'est l'inconnu, le dèsctl, l( 'mbce

de martyrs ont déjà siicconibé sur ses plaines ; mais la roule lanl désirée se fera un jour, el les riches produits des pentes orientales se déverseront dans le bassin de la Plala.

Dans la dernière guerre soutenue par le Chili contre le Pérou et la Bolivie, celle-ci perdit son littoral tout entier. Ce fut alors que le docteur Crevaux, débarquant à Buenos Aires, conçut, d'après le conseil d'hommes éclairés, le projet d'explorer le Pilcomayo. Ce fleuve lui paraissait la voie naturelle destinée à relier la Bolivie à la Plala, et à parer aux conséquences désastreuses de la nouvelle situation faite au Haut- Pérou. Il partit, on sait le reste! Plus heureux que lui, je pus, en 1883, réaliser son plan. Notre arrivée au Paraguay démontra la possibilité d'ouvrir une voie terrestre ou fluviale à travers le Chaco boréal. Ce résultai inespéré attira l'allention des républiques du Paraguay et de l'Argentine, voisines de la Bolivie, avec lesquelles aucun traité de limites respectives dans le Chaco n'avait été passé: presque aussitôt la République Argentine revendiqua le Chaco central jusqu'à la hauteur du 22° degré, et, depuis ce parallèle jusqu'à l'embouchure du Pilcomayo, toute la rive droite du rio. Le Paraguay, de son côté, prétendit à la possession du Chaco boréal, compris entre la ligne tirée du 22° degi-é, rive gauche du Pilcomayo, au 21°, vers le fortin Olympo, sur le Paraguay.

De sorte qu'à la suite de notre campagne de 1888, le gouvernement de Bolivie, qui se considérait jusque-là comme propriétaire du Chaco boréal et central, se trouvait menacé dans cette possession et n'entrevoyait plus, dans l'ouverture du Pilcomayo à la navigation, la voie commerciale si nécessaire au dévelopi^emenl de ses intérêts. Voilà pourquoi le gouvernement de Bolivie, à l'appel duquel je m'étais rendu à Sucre en 1886, portait plulnt ses vues dans le nord du Chaco boréal que sur le Pilcomayo, qui lui échappait.

D'un autre cnlô, le projet d'ouverture d'une voie carrossable entre Sucre et Puerto Pacheco, situé sur la rive droite du rio Paraguay, à la hauteur du 20^ degré, avait été accueilli avec d'autant plus d'empressement v^i" le t^ovkvd^-

■"WS EN UOÈTfi d'un PilOJET DE ROUTE.

nemenl bolivien, qu'on avait celte fois l'espoir de posséder une roule à Irsvers un lerriloire iibre de loute revendifulion. L'enirepri:<e fut lanuée à grandi: frais, mais ou se heurta contre des difficultés sans aonibre, dunl la princi- i pale, la rareté de l'eau, paralysa les efforts des travailleurs et entraîna leur i-elraite ovanl même qu'il fût possible d'opérer la reconnaissance de la région. C'est alors que l'on songea à utiliser mes services pour renseigner le gouvernement d'une façon dèfiniUve sur le projet en question. F 'On ne renonçait pas au Pilconiayo, mais la roule vers < Puerto Pucheco paraissait mieux répondi'e aux préovcupa- "ÎDiis du moment; il fallul bien se rendre compte qu'un (nthousiasme irréfléclii en avait considérablement eiagérè l'importance. Le docleur iuau C. Carïllo, alors Minisire is affaires élrangéres el des colonies, était loin de partager

I semblable engouement, mais il s'inclina devant le volonté ' ^rmelle du chef de l'Ëlal.

II fut donc décrété qu'une colonne chei'cherait à atteindre Puerto Pacheco par une route qui pourrait mettre la Bolivie en contact avec la Plala, à travers un territoire à elle appartenant. La direction et le commandement de cette expédition me furent confiés. Les notes qui suivent diront mes efforts pour mener à bien cette mission.

Le départ était fixé au 'i décembre 1886. A onze heures nous nous réunîmes au palais du Gouvernement pour faire escorte au Président de la République, accompagné des Ministres de la guerre et des affaires étrangères. Pendant ce temps, les bataillons de ligne el d'artillerie se formaient sur la place. Le cortège se mit en marche au milieu d'une affluence considérable de la population, qui manifestait par des vivats sa confiance et son enthousiasme.

Au coin de la place, les vingt-trois hommes de la colonne expéditionnaire se rangent en cai'ré, et le Président et les Ministres leur adressent la parole. Je prends en leur nom l'engagement solennel de mourir plutôt que de reculer, en face des difficultés de toute sorte dont allait être semée notre marche à travers le Chaco.

Les musiques entonnent la Marseillaise, el le défilé

commence ; la population nous escorte, et couvre de fleurs les soldats.

Le mouvement cadencé de cette foule bariolée qui s'avance lentement, chapeau bas, nous impressionne profondément. Un beau so'leil éclaire cette scène; les derniers échos des acclamations de la multitude vont se perdre dans la montagne.

La petite troupe s'arrête quelques minutes au faubourg de la Recelé ta, qui domine la ville; la musique joue une dernière fanfare ; les membres de l'expédition se séparent de leurs compagnons d'armes. Les adieux sont louchants. Des femmes, des cholas, nous présentent des calebasses remplies de chicha qu'elles nous « obligent » à boire. Puis nous nous acheminons vers Yamparaez, noire première étape, où nous arrivons vers cinq heures. Nous étions attendus; on nous reçoit à bras ouverts.

3 décembre, — Le temps est splendide, les hommes marchent avec entrain et bonne humeur; le soir, à cinq heures, nous entrons à Tarabuco, village de 1 500 habitants occupés à la culture du seigle, du blé, des pommes déterre; ils font un grand commerce d'ânes, moutons et porcs.

4 décembre. — Pendant que la colonne continue sa marche sur le tambo de Billistoca où elle arrive le soir, nos deux camarades, le docteur espagnol Gamo et le docteur bolivien Ortiz, recueillent des fossiles dans les environs et examinent la nature des terrains. Je leur dois, au premier surtout, les notes relevées au cours de ce voyage sur la flore et la faune du pays.

L'araignée miko-miko pullule sous les pierres de la région. Les Boliviens la regardent comme très dangereuse.

5 décembre. — La colonne se met en marche à cinq heures et demie du malin. — Ciel superbe et d'un incomparable éclat; quelques kilomètres avant Tacupaya, je tire un superbe condor (Sarcoramphus papa).

Au détour de la route, une vingtaine de cavaliers s'avancent vers nous : ce sont les délégués de la commune. Suivis des enfants qui chantent l'hymne national bolivi-

el, pour mieux dire, de loute la [lopulalion, nous faisons notre enli'éi! à Tacupaya. Le curé du village nous convie à un Te Deum ; nous y assistoDs ea armes : l'office est célébré au son de la Marseillaise.

L'inertie du eorréjçidor chargé de nous procurer les quelques ânes doni nous avons besoin pour demain, m'oblige â parcourir les rues du village une partie de la nuit ; ebaque propriétaire a dissimulé les siens te mieux possible, el celle intipeclion opérée au clair de lune ne nous permel de preJidrc quelque repos que vers deux heures du matin.

6 décembre. — Nous sommes accueillis à Tomina avec le ml^me enthousiasme, le soleil commence à piquer dans lett gorges-, les hommes, quoique excellents marcheurs, restent quelque peu en erricre; en arrivant au bord de lu quebrada, l'eau limpide el fraîche qui roule sur les galets ou forme des puits assez profends, nous engage à faire une tialle dont quelques-uns profitent pour se baigner.

7 décembre. — A sLx heures du malin, on se met en marche pour Padilla, où nous arrivons à deux heures; je suis heureux d'y revoir l'excellent docteur Carvajal.qui nous avait si bien traités, Novis et moi, quelque temps «uparavant. On nous reçoit avec des vivats et des fleurs.

:Nous trouvons ici deux hommes qui m'avaient suivi lors de ma première course au Paraguay : je les enrôle :Bvec plaisir, ainsi qu'une femme qui fut une des héroïnes dé la campagne.

8 décembre. — L'arrêt à Padilla trouble la discipline de la colonne : quelques-uns s'enivrent, se querellent el se battent ; un des sous-lieulenants donne te mauvais exemple; une répression sévère met fin au désordre.

9 décembre. ^- Les mêmes scènes se renouvellent, celle fois entre le sous-lieulenanl et les rabonas.

, iO décembre. — Le départ, qui devail avoir lieu aujourd'hui, est retardé par suite du mauvais élal des animaux -réquisitionnés.

Le^corrégidor de l'endroil, Noël Pial, né à Toulouse, ,ét^li el marié à Padilla, manifeste un vif désir de nous

accompagner ; je l'emmène, — et ce fut un de ceux qui me suivirent jusqu'au bout.

Les terrains qui constituent le sol et le sous-sol de la région comprise entre Sucre et Padilla présentent des slratifîcations schisteuses dans les parages de Yamparaez. Les fossiles y sont peu variés, et cette uniformité s'étend à tout le bassin, circonscrit entre de hautes montagnes, de Test à l'ouest et du nord au sud ; sa superficie peut être d'environ soixante-dix lieues carrées ; on y note l'absence de roches volcaniques.

De Yamparaez à Tarabuco la flore est assez pauvre; quatre ou cinq variétés de plantes et d'arbustes seulement. La végétation se développe à mesure qu'on approche de Padilla.

La faune, assez variée, se caractérise par des viscaches, palombes, tourterelles, perroquets, hirondelles, gallinazos, fourmis et quelques scarabées; plus bas, en descendant du haut plateau, nous observons de nombreux condors, le caracara^ divers coléoptères et autres insectes.

L'éléphantiasis , qu'on disait exister à Tarabuco, a diminué considérablement; c'est à peine si on en trouve quelques cas.

/ / décembre, — Départ pour la frontière à onze heures. L'itinéraire que nous devions suivre est modifié : nous allons brûler Sauces, afin d'éviter le plus possible le passage de la colonne à travers des centres peuplés, où les haltes entraînent des libations préjudiciables au bon ordre. D'un autre côté, nous nous soustrairons peut-être aux fièvres paludéennes de la région.

La descente de la côte de Desaguadero s'opère sans incident et par la quebrada de Taco-Taco ; nous atteignons ainsi Tabacal, située au bord de celte coulière.

Le sommet de la plate-forme est dénudé. Dans la partie profonde de la quebrada se montrent quelques cultures de maïs et de seigle. Le matico fait son apparition, mais rare et rachilique.

On commence à voir ici des indigènes s'écarlant du type quichua.

Sspi' l'herbe dans la quebnuia nous oblige à envoyer -1 lu pacage sur le baul de la monlagne, et l'ua I iere lie Couhabamba profite de la nuil pont J ile avec nrmeia et bagages. Nous sigaalons sa I

,-— m aux autorilés locales.

I B»»ire. — Les animaux abotulonnés à eux-mêmes -^ eut, quelques-uns malades pour avoir mangé 1 ïejaèorandi probable m eot, qui les fait salivw [

lUCOUp.

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abondance, irboi'esoeateB ; on

La lésion, EOUB 0uit en nbondonoe le

""'■" nous arrivons à Curume guarani qui désigne

i espèces; l'acajou croît ibreuses, quelques-unes Imier.

elimat assez cbsud, pronLj à sucre, le rii, le labac, I i'aji et quelque bananiers. i.a nautsur barooiélrique esl de ~"> niillimèlrcs, et Is lliermomélre marque, à (rois beiires du soir et à l'ombre, 26 degrés centigrades.

Marche presque constamment sous bois, par la cùle de Tipahuada, la gorge d'Anloxillo, la côte de Santa Cruz et celle de Gurupau.

J'ai passé la nuil dans une inquiétude extrême : les charges restées en arrière ne sont pas arrivées à minuit; à huit heures du soir, j'avais pourtant expédié deux Indiens pour éclairer la marche et guider la colonne.

/ 3 décembre. — A neurheures du matin apparaît enfin le lieutenant que me dépêchait le chef du convoi : les charges sont encore très loin par suite du mauvais état delà roule et de l'infidélité des guides qui ont profité d'un terrible orage pour prendre la fuite à travers les ténèbres. Malgré les plus grands efforts, deux de nos animaux ont roulé dans les précipices.

Je fais seller mon cheval et pars avec quatre Indiens pour me rendre compte de la position. J'avais à peine fait 1)]) kilomètre que je retrouvai, profondément endormis, les deux gaillards envoyés la veille. A grands coups de trique.

je les remets sur leurs pieds ; tout ahuris, ils filent devant nous au grand trot, et, après une heure de celle marche forcée, nous parvenons à rallier le convoi au sommet de la côle de Santa Cruz.

Ce passage est des plus dangereux; la descente est à pic ; la route, rendue glissante par les dernières pluies, présente de sérieuses difficultés.

Sept de nos animaux prennent la fuite. Groupant le reste huit par huit, nous réussissons, non sans peine, à franchir tous les mauvais pas. La scène est pittoresque; les cris des muletiers stimulant leurs bêtes se mêlent au tonnerre des eaux qui s'élancent en cascades d'une hauteur de plus de 100 mètres, pendant que les mules, défilant une à une, s'arrêtent effrayées, reprennent haleine, glissent ou s'abattent sur ce sol argileux, exposées, à tout moment, à disparaître dans le précipice.

La plus mauvaise passe est presque franchie, lorsque une des mules qui portent mes bagages, roule dans l'eau bouillonnante; on l'en relire à grand'peine. Je pars en avanl, afin de chercher des pâturages pour les animaux exténués.

L'obscurité rend la marche difficile pour le reste de la troupe : pressé d'arriver, le conducteur qui monte la madrina (marraine, la mule qui s'avance en lête, une sonnette au cou, pour entraîner les autres), hâte le pas, sans se soucier des autres qui, n'entendant plus la sonnette, finissent par s'arrêter ou s'égarer dans la forêt. A minuit, donc, je me vois forcé de repartir; je retrouve tout notre équipage à une lieue de Gurupau : le désarroi est grand, quelques mules sont couchées en travers du sentier; d'autres sont je ne sais où; les charges gisent éparses dans toutes les directions : il nous faut attendre l'aube pour atténuer les conséquences de la fuite de nos muletiers et de nos guides — un de ces imprévus si redoutables au miheu des Andes.

14 décembre. — Le convoi rallie enfin la colonne, et la journée se passe à sécher les objets détériorés par la pluie des jours précédents.

/ 5 décembre. — La route pies(\u^ \\\\\sv^Vksà\>\.^ Y^ix

tlB SN lïUèTE D'UN PRDJBT DE ROUTE.

suile des averses el du fàeheux élal du seolier. (Jn délachemcDl morcbe eo l^te, chargé de le déblayer.

Sept de nos meilleurs animaux ont disparu. Une mule, ayant mangé une plante vénéneuse (ce pourrait bien être le maneeniih), enlle el devient aveugle; il faut l'abandonner. Pendant que l'intendanl procède à la recherche des bêles aliscDlcs, le reste de la troupe s'achemine vers le Correi. Au haut de la cûle, un nouvel et violent orage paralyse uos mouvements; pourtant, nous arrivons vers quatre heures.

La région, fertile et pittoresque, produit en abondance l'iz, ma'is, canne à sucre, oranges et citrons.

Ded préjugés, très répandus navrai les gens du pays, disent les eaux du Correi Irèa dangereuses pour les gens qui s'y baignent : ils y perdraient la santé; leur peau prendrait une couleur bleue. De l'eiamen Ires minutieux des nombreux cas eignalés, il résulte que ce changement de teinte est dû à des kicli^ hépatiques.

I,a Ibrt' est belle el assez riche. Les espèces dominantes sont : le gayac, l'arbre à l'ail, le Tamarix gallica, les mangara et la bella union, plante extrêmement dangereuse pour les animaux, surtout s'ils boivent aussitôt après l'avoir mangée ; elle épanouit ses belles fleurs qui du violet passent au bleu, puis au blanc, donnant ainsi à l'arbuste un aspect multicolore et des plus variés.

An milieu de la nuit nous nous réveillons en maugréant : par suite d'une méprise, le capitaine de garde a fait sonner la diane deux heures trop tôt.

i 6 décembre. — Impossible de déplacer la colonne sans avoir au préalable fait nettoyer le sentier : nous restons au repos pendant que les détachements opèrent une reconnaissance. Celui qui revient de Camarinda apporte la nouvelle que le rio Acera est très gros et difficile à franchir à gué. Je pars tout de suite pour m'en assurer : la route est très mauvaise; mais, quaut à la rivière, et pour peu que la baisse continue, demain nous passerons sans danger sur l'autre rive.

. >0US eD étions là de nos observations lorsqu'on vient

rv

nou$ prévenir que le capitaine de la compagnie est à toute extrémité. En un temps de galop nous arrivons près de lui ; le malheureux est en proie à une violente indigestion. Il a trop mangé, nous dit-on, de choclo (maïs vert) et de cannes à sucre! Des soins énergiques le remettent sur pied. Les animaux qui manquaient sont enfm retrouvés. Demain, nous partirons à la première heure.

i 7 décembre, — Marche lente : la pluie de cette nuit a détrempé la côte, et pendant que, à coups de pics, de pioches, de pelles, nous procédons à l'amélioration relative des passages difficiles, Torage redouble et paralyse nos efforts.

Un des capitaines de l'escorle m'annonce qu'il est en face du gué de l'Acero avec dix-neuf animaux et deux arriéras pour nous prêter main-forte. Mais le rio a considérablement grossi depuis hier; je fais signe à Tofficier d'attendre mes ordres avant de s'y engager. La nuit approche, et nous cherchons dans le sommeil, sur la boue, l'oubli des fatigues du jour.

i 8 décembre, — Crotales, mygales et garapatas abondent dans ces parages inhospitaliers dont les cris rauques des perroquets et des aras troublent seuls le silence; de nombreux jaguars sont la terreur des fincas (fermes) de la rive droite.

A trois heures du matin, nous faisons nos préparatifs pour passer, en face de l'Iîïau. Quoique le courant soit rapide, l'opération s'exécute avec ordre et ne se signale que par quelques bains forcés.

De très bonne heure nous arrivons à l'Ifiau, ferme très riche en riz, aji, canne à sucre, bananes et oranges, et nous nous reposons le reste de la journée. Le nom de cet endroit veut dire en guarani Eau-Noire.

i 9 décembre. — Départ laborieux ; nous ne nous mettons en marche que vers onze heures.

L'orage éclate et nous surprend au sommet de la côte du Pajonal. La pluie tombe à torrents et nous oblige à de grandes précautions pour éviter des accidents ou des chutes. On gagne enfin las Pozas, misérables cahutes sitii*^"-*

BU |iial de la rôle, et bsbilée» par une famille de ChirifCUSDos extrémemenl misérables. Nous roucboDS à la belle . étoile aulonr il'un grand brasier {tour éloigner le» jaguars. 20 détemhfp. — Nos charges sont encore restées en \ rouli! 1 à ijusire beures du matin, ne voyant pas arriva le • convoi, je fais seller mon cheval, et finis par r«t6on(rer bfiLes lït gens dans le plus grand désordre : l'orage, U pluie, l'obscurité, les cbittes, les bourbiers, ont ^uisé loules les forces, une mule s'est brise les reins, uae aalrfea roulé dans le prceipice; un muletier a élé renversé et foulé aux pieds, un officier a reçu tout le poids d'un cheval tombe â la renverse. Heureusement il u'y eut point mori d'homme. Mais nous n'avons pas Iroii de toute Js journée pour opérer la concentration des bagages, dont l'arrièregarde est à plus de deux lieues de la tèle !

Un essaim de grosses abeilles heurté par une cbarge se précipite sur nous, semant encoi-e plus de confusion (lens les rangs! Kn vain je récrimine: le conducteui', pressé d'aniver, entraîne les animaux avec ]iliis de vigueur qu'il ne conviendrait et les chutes au milieu du convoi eoupeol l'ordre de marche, et isolent de nouveau la qaeue.... De là des accidents et retards que la saison pluvieuse multiplie à l'inhni.

Enfin, ànuit noire, et cahin-caha, nousarrivons aux Pozas, éreintés et fourbus, couverts de boue de la tête aux pieds.

21 décembre. — Neuf bétes manquent à l'appel; je prends immédiatement des mesures pour les faire rechercher, et, malgré une attaque de dysenterie, je songe à rejoindre la tête de la colonne, cam|)ée dans la belle vallée de Ticucba. Quelques heures après, nous nous trouvons tous réunis; j'en profite pour faire soigner malades et blessés. Nous découvrons enfln un toit, sous lequel je prends un peu de repos, et, n'étaient les moustiques, nous {rainerions déjà les fatigues passées.

L'aspect de cette région est maguilique. La terre est très fertile en riz, canne à sucre et mais; on fait ici un grand âersge d'animaux pour la boucherie.

Le olimat est chaud, mais s: '

22 décembre. — Nous atteignons aujourd'hui Carapalirenda, du Cactus opuntia que les Ghiriguanos dénomment carapari et de renda, < lieu ». Une erreur du trompette, qui sonne la diane à une heure du malin, trouble notre sommeil de la nuit.

23 décembre, — Nous partons pour Lagunillas, capitale de la province de Gordillera, où la colonne séjournera quelques jours pour augmenter son effectif avant d'entrer sur le territoire du Chaco.

Notre descente par la côte de l'Acequio laisse quelque peu à désirer, et, à quatre heures du soir, l'oflicier d'avantgarde, chargé d'assurer l'itinéraire, vient nous attendre au pied de la cote.

Lagunillas apparaît bientôt ; on établit le campement dans la maison qui nous est désignée. Chefs et civils logent chez les habitants, qui ont mis leurs demeures à notre disposition.

A l'arrivée du convoi, mon inquiétude est grande : deux mules se sont égarées : celles justement qui portaient mes bagages. En un instant, une cinquantaine de nationaux de la frontière sellent leurs montures et partent au galop dans toutes les directions ; vers minuit on parvint à retrouver les deux animaux, retournés au campement précédent.

La ville, ou plutôt le village de Lagunillas, siège d'une sous- préfecture, est situé au pied des contreforts des Andes, et fait face à une belle vallée longitudinale. Le terrain est sablonneux; les environs sont marécageux à l'excès : de là des fièvres fréquentes et pernicieuses.

Les principales cultures sont le mais, le riz, la canne à sucre, les camoles, l'aji, les haricots, le tabac, le raisin, le mani, les figues, pêches, poires, grenades et tous les légumes (l'Europe.

La flore se distingue par l'abondance de la Coca espontança, VIlcx paraguafjcnsis eapontatiea, le niangara, le matico et le cinchona de La Condamine.

Le cHmat est générnlement chaud. En juin, juillet et août, le thermomètre tombe assez bas pour que soient compromises les jeunes pousses de quelques plantes et plus spécialement du bananier.

Fssi ' EN aSÏTs'tfUN projet' DB hSot£ ~ "^B

l A Terraza, à un quarl de lieue d'ici, il existe une source J I dont les eaux ninéralisenl les ohjela qu'on y plonge. L'eail^ Lest ccp^odanl palablc; elle cuit les légumes et dissout UM

■ Les terrains se coiufiosent de débris de roches siliceuses^ I ■•argileuses et calcuires. -^

■ Lagunillas possède deux écoles, une pour les gaiçous efia ElWlre pour les filles. La proviuce de Cordillère, suivanl l»M Krecensement de 1882, compterait 33g6â habitants, donï'l KiF4M sont conlriliuablesel 4 408 aptes aux services publics^ KOa y \mvh courantmeal le ca^lilliin ; mais dans les environftl Wm à Lagunillas mémo, il existe des Chiriguanos qu'w , Hnppelte ici Aba» ou naturels; ils ne comprennent que le Hguai'uni.

mT S4 décemhrû. — Le sous-préfet m'annonce que les ' Tobns des Missions ont pris la fuite, emmenant avec eux une grande quantité d'animaux de boucherie.

25 décembre. — Mon étal de sanlè n'est pas précisémeitt très brillant, Jiéanmoiiis je profile de la Tète pour faire quelques visites aux notables du pajs; ils me les rendent presque aussitôt et noua envoient des boîtes de sardines et des bouteilles de bière.

La strychnine est ici l'objet d'un commerce libre el courant, par suite de la quantité de jaguars qui ravagent les troupeaux. Quelques méchantes langues m'assurent que ce j)roduit ne servirait pas qu'à empoisonner les tigres de la sylve.

26 décembre. — Je fais élection d'un nouveau domicile mieux à l'abri des gouttières, et je consacre la plus grande partie de ma journée à la rédaction de mes notes. Vers dix heures du soir éclate un violent orage.

27 décembre. — Quelques-uns de nos hommes, abusant de notre confiance, vendent les couteaux et les ponchos qu'on leur avait distribués. Un des sous-lieulenanis donne le plus mauvais exemple. — J'ai un accès de fiÈvre.

2S décembre. — Ne pouvant me hvrer à mes occupatioas Iiabiluelles, je vais à la chasse aux insectes, pendant

que mes compagnons tirent arec <uccè< poules d*eaii et canards.

^9 décembre. — L'un des Pères de la Mission doit accompagner la colonne; j'envoie le capitaine Torrès à Machareti, et un lieutenant à Saipuni pour me renseigner sur Tétat de l'Izozog et du Chaco.

Novis a un accès de fièvre pernicieuse. U perd connaissance, le pouls tombe très bas et son état nous inspire les plus graves inquiétudes; des soins empressés le tirent d'affaire.

30 et 3 i décembre. — Ces deux journées sont consacrées à des observations astronomiques, que suivent avec curiosité les gens du pays.

i^' janvier i887, — Les clairons et les tambours de notre petite colonne sonnent ladiane et battent aux champs, annonçant à chacun de nous Taurore de la nouvelle année.

2 janvier. — Excursion à l'hacienda de Caraparicito, chez un des plus riches cullivaleurij de la région, avec lequel je voudrais passer un marché pour la fourniture de certaines denrées destinées à ralimentation de la colonne.

Nous franchissons en deux heures la distance qui sépare Caraparicito de Lagunillas. fiar une belle route à travers une superbe vallée. A onze heures, arrivée a Thacienda qui a toutes les apparences d'un village: là f^ituatioii est pittoresque; les environs, extrêmement fertiles, produisent du tabac renommé, le maïs, la canne â sucre, spontanée dans la région, le riz. les légumes : on \ élevé flores, moulons, bœufs, vaches, chevaux, mule-», ânes. etc. Les communications avec Tarija par la vôllée de San Luis, avec la République Argentine par les Mis-ions, sont relativement rapides: plusieur> ^-hernins suivent les plus riches vallées de toute celle partie orienlale d»' la ConlillerH.

3 janvier, — Aire Vu. le grand capitaine .Je- Chiriguanos de Cordillera. vient rn'ofïrir -»'^ s»'rvii-êi pour notre prochaine campagne dan- 1»- (jr-co. J^ les âcO'Vj.te el lui confie la garde Je noire 'Irrite: elle S'-ra ain>i mieux à l'abri des surprises de.^ Tapni- ou des T«.hâs qui chercheraient à nous inquiéter.

4 janvier. — A part le ^jupe des propriétaires île fermer el des commerçaiils, les gens du pa}'^ adorenl l'oisiveté. J'avais des réparations à l'aire; des ouTriers se prÉsenteut en qualité de meuuisiers ou de forgerons. On les charge du travail; ruais, au bout de cinq ou six jout%, 1o hesngne n'était pas encore commencée. Interrogés, ils répondent avec le plus grand calme qu'ils n'avaîeol pu s'y melire, faute de matériaux. Si on leur confie quelque objet, il faut abandonner toute espérance de te revoir. A uuo demande de resUtution : t Se ha perdidof ■ vous disent-ils. El l'on ne peut rien contre l'inertie de ces ivrognes ou de ces joueurs!

5 janvier. — Un des jeunes membres de l'expédition, en glalion^ la frontière depuis le mois d'octobre, vient rejoindre la colonne, en même temps que les gens de CbÏzq qui devaient la rallier. Les nouvelles qu'ils nous Apportent sont loin d'être favorables à notre marche : par sidie d'une sécheresse extraordinaire, la récolte de ma'^ a manqué dans toute la région. Le mfme tléau sévit sur rUoKOg, alors qu'il pleut à loTrenta sur le Pilcomayo.

6 janvier. — La difficullé des communications est un obstacle sérieux au développement de la contrée. Du côté de la Cordillère, il faut, pour atteindre Sucre, franchir toute une série de contreforts dangereux et abrupts. La seule voie pratique traverserait le Chaco, se rapprocliant ainsi des marchés du Paraguay et du Brésil. Quelle que soit la route qu'on établisse entre Lagiinillas et Sucre, il faudra compter avec des difficultés sérieuses pour construire un pant sur le rio Acero et éviter les côtes de Bojorque et de Barlolo.

Toutefois la zone malaisée ne s'étendrait pas au delà de Tarabuco : en suivant la cote de Canetas, on ne ferait que reprendre l'ancienne voie des Incas qui débouche à Yamparaez el par laquelle on transportait de PadilJa à Potosi de grandes billes de bois (mpas), qui revenaient à 800 piastres de la monnaie de Potosi.

Quant à la route paui' l'Argentine, elle n'offre guère d'otistacles, car, en longeant les Andes, on atteint Salla

DANS I£ CHACO BORËAL.

par de belles plaines el vallées, en traversant par Urundaiti, Pipi ou Yliyuru, Salinas, Cuevo, Nancaroioza, Mâchareti, Tiguipa, Tarairi, San Francisco, Caîza, Yacuiva el Yliyuru. Les communications de Santa Cruz avec l'Argentine sont établies sans plus de difficullés par le même itinéraire.

7 et 8 janvier. — J'envoie à Choreti deux officiers changés de procéder à l'incorporation des onze nalionaui

i^KiS?*

dont nous avons besoin; au dernier niomenl, les hésitations se manifeslenl : on est fort empressé à signer l'engagemeal, mais, le jour du dépari, c'est un tio, unn tia, mi caballito, mi va<juiia (un uncle, une tanle. mon cheval, ma vache !) : on va s'acheminer mahana (demain). Je suis résolu à mettre un terme à tous ces ajournemenls; nous allons quitter Lagunilla:^.

9 janvier. — Le curé du village nous invite à une messe el à .les prières ptur le succès ile 1" expédition. Nous y assistons en armes. Légllse n"a rien de monumental : c'esl une pauvre et misérable eahule. silu '-s

tirs.

:é au 17, de J

faisan) drol) n

3 nos dispo- I

câlina de In place. Deux cloches appearlues exlérieuremeut Jt une traverse servent à appeler les fidèles aux offices. Qiinire pauvres diables mi-pieds vont se nicher dans la ei^upeiilc, d'où ils essayent de lirer, d'un tambour, d'une grost>e caisse, d'une flûte et d'un violon, des sons qui charment l'oreille peu exercée des assistants.

// janvier. — Le capitaine que j'avais envoyé audevant du Père Doroleo revient sans l'avoir rencontri'. Nouveau retard.

i 4 janvier. — Le tribunal judiciaire réuni en conseil de guerre, prononce le renvoi du souâ-Iieuleuant qui jusqu'ici n'a cessé de donner le plus mauvais exemple. La colonne espédilionnaire étant régie par le code militaire, la peine prononcée contre lui l'oblige à se présenter au quar^ lier général de Sucre dans le délai de trente jours.

1 S janvier. — Au momcnl du dépari, fixé nombreuses rèelamaiions sont présentées : faisant aux unes, repouiisant les autres, nous pi'enons siiioDB [mur éviter de nouveaux retards,

S a j'iiirlcr. — Vn de nos muletiers prend la fuite peiiilriiii h iiiiii tni.'C armps el bagages. Un autre est sous les verrous par ordre des autorités civiles. Je fais filer les hommes en avant, pour les soustraire à 1' < obligatitm > de boire avec les gens du pays. Nous prenons congé de dos hôtes, qui nous ont traité avec le plus grand empressement et dont nous emportons le meilleur souvenir.

i 7 janvier. — La PeHa, notre première étape. La chaleur est très forte. L'orage éclate, et, pendant la nuit, crapauds el granouilles envahissent nos lentes. Parmi les premiers, il en est un, Yescuerzo, énorme et très redouté; il se jette sur sa proie et s'y cramponne avec une force telle qu'on ne peut lui faire lâcher pi'ise : il emporte le morceau. Nous en capturons de beaux spécimens qui mesurent jusqu'à 25 centimètres de longueur.

i 8 janvier. — Les bourrasques nous retiennent au camp. L'inspection des animaux accuse un chiffre de cent dix-sept mules et de vingt chevaux pour un effectif de soixante-dix hommes.

DANS LE CHACQ BOIIÉAL. ?89

iOjaniie} — Un denosarneios ou pour mieu\ drre un des Chinguanos qui nous escorlent en qualité ie mule tiers a pris la fuile La mii-e en marche devient loujours de plus en plus laborieuse a cause de ces fréquentes deseï lions A dix heures on part prur la Hcrradura ou nou'ainvons a liois heures

20 janiter — Pai suite 1 un rhaugeraent 1 itinéraire

conseille par les guides du pa^i je reprends la toluniie I h Henaduia et la condui a Guttieiez On nous fait enlre\cii qu il sen plus facile d atteindre Saipum pai la r utL du CauLajo ( ucuein Cicmbe Mi cl Cjhezadas A la tlore inumetee pi leilenimcnl d conïienl d ajoulei

La moielle nuie S /ii commune le ijmilai I t/u

'.m niqium {nepiUo) il |(/((i/H il le cAai w;

290 EN onsTB dTjk projet DS HOUTE. (

(le ce ilemier esl em|ilojé comme aliment; l'écoiiM, im J fùbrtfuge 1res renommé, sert aussi à faire disparaître les j lâches du sein; le malico arboiesceol se monlre ici en I pelila bouquets.

Les habitants de la région sont exposés à des rhiimsliames fréquents et à des fièvres intermiLieules.

Nous recevons l'hospilalilé de deux Français, les frères i rsyarrê, établis depuis longtemps dans le paya.

21 janvier. — Départ pour liai. Les renseignements que me communique l'Indien de la cahute, arrivé depuis Id'U de l'l£ozog, ne sont pas faits pour nous rassurer, la siécheressey esl exlr^me depuis longtL'mps, la récolte a élé très mauvaise, les pâturages sont rCtis, enfin il n'a pas plu depuis prés d'un an!

j'augure mal de noire exploration à travers celle contrée, que, pour bien des raisons appuyées pur l'expérience, jn cunKÎdére comme privée d'eau.

Jl S janvier. — Nous alleignons aujourd'hui Cabezada, en passant a llembe-Uasu et Itemhe-Mi. Les Tapuis el Cliiriguanos de ee^ deux villagps, réjouis âr noire arrivée, nous attendaient pour nous otTrir des fromages, des haricots, des fruits, etc. Une distribution de bracelels et de colliers les met en fort bonne humeur, et nous parlons accompagnes.de leurs cris et de leurs vivais. La chaleur est très forte, et, en arrivant à l'étape, un des lieutenants de l'arrière-garde manque à l'appel, par suite d'une forte indisposition qui l'a obligé de rester en arrière. J'envoie k son secours.

Les mangara, le mistol et un stramonium rachitique abondent. Nous observons deux nouvelles caprifoliacées el trois variétés de sensitives.

S3 janvier. — Par suite de difficultés entre un des capitaines de la colonne et l'intendant, j'attache le premier au service de l'avant-garde. Les jaguars pullulent dans toute cette région; nous relevons sur le sable de la quebrada un très grand nombre de traces de leur passage. Cinq de nos animaux, effrayés pendant la nuit, ont pris la fuite, el nous perdons beaucou|) de lemps à les chercher.

Néanmoins nous arrivons à onze heures à Saipuru, ancienne Mission de chélive apparence.

L'autorité locale n'a pris aucun soin de nous procurer des logements ou de s'assurer d'un parc pour y renfermer nos animaux, qui errent en quête de pâturages dans les rues sableuses du pueblo. L'occupation que nous faisons du premier potrero qui se présente attire les protestations du propriétaire.

Sur la place du village nous tuons trois serpents, dont deux Bothrops atrox.

24 janvier. — Le dernier rempart des Andes du c<*)té du Chaco doit être un intéressant poste d'observation. J'envoie donc une commission au cerro de Munibati, pour relever les points notables du Chaco, qui se déroule à ses pieds.

Un avis du P. Doroteo m'annonce son arrivée à Parapiti.

25 janvier, — L'escouade ne rentre du Murubati que vers une heure du matin. La musique infernale des Tapuis nous tient éveillés toute la nuit ; les chiens hurlent à tous les échos.

26 janvier, — Notre marche s'effectue sans incident à travers des terrains absolument incultes et sablonneux, jusqu'à la grande lagune de Carandaiti, où nous arrivons vers les cinq heures.

L'état sanitaire de la colonne laisse à désirer; neuf malades nécessitent les soins du médecin.

27 janvier, — Les rumeurs les plus malveillantes à notre endroit circulent parmi les populations de llzozog. On accuse la colonne de réquisitionner Ix^tes et gens de la façon la plus brutale. Nous nous rendons parfaitement compte de la source et du but de ces manœuvres, que rien ne justifie.

La campée qu'il nous faut atteindre aujourd'hui est à une grande distance dans la forêt. Par suite de mesures décidées entre le corrégidor et nous, des Indiens devaient être échelonnés tout le long de ce parcours avec dp« '•"iches pleines d'eau ; mais ceux-ci surprennent nol heureux de jouer une bonne farce aux Col

que. par ironie, on commençait à désigner la colonne). Ils »e maBiwiil tous à l'entrée e\ nnus arTirment avec ensemble que nous Irouveroiis de Teau n peu de distance. Mais c'esl à grand'peine que nons arrivons à l'étape cinq heuies après leur dépari, et sans en avoir rencontré une goullel

Depuis quelques jours, il était facile de l'observer, on preusil plaisir à se jouer de noire bonne foi. Cinq hommes, venus nous rejoindre par lu rive droite du Pampili, assureol. au conlraire, qu'il nous reste encore une douzaine do lieues en for>H pour atteindre le Parapili, el que jusque-là l'eau manque complëtemenl.

Les fantassins souffrent de la chaleur el de la soif; et ce début impressionne mes compagnons.

28 janvier. — A l'aube, profitant des heures où le soleil n'est pas encore ardent, nous partons pour Ipupiiiu et fguiasihri. Marche lente et pénible : la roule est Kublouse et la chaleur suffocante. Fort heureusement, les fruits quelque peu acidulés du cactus ulala servent à tromper noire soif. Prenant le commandemeut de rovonlgarde, nous hâtons la course Ters la rivière, a6n de donner aux piétons l'assurance que nous leur enverrons de l'eau, ce qui les aidera à terminer plus facilement l'étape.

A Ipapiau, les ranchos sont abandonnés ; quelques vieilles Indiennes tremblantes répondent à nos questions par des : Baeti {Il n'y a rien). Les gens ont pris la fuite pour se cacher dans la forêt.

Je renvoie quelques hommes avec des outres et gourdes pleines d'eau, pour secourir le gros de nos forces. Kntre temps je cherche le gué qui conduit à Iguiasiriri. Le passage en est difficile, par suite de la violence du Ilot el des tiourbiers ou sables mouvants, lin de mes compagnons esl précipité à l'eau; son cheval disparait. Les Indiens Tapuis se portent à notre secours.

A la rancheria où réside Yambae, leur grand capitaine, la population est toute disposée à nous servir. — Circonstance des plus favorables, car nous avions grand besoin d'aide : la rivière, en cet endroil, est large de deus kilo-

rx

mètres. Les hommes mettent pied à terre et se tiennent par la main en arrivant à l'endroit dangereux. Quelques Tapuis les guident : d^autres transportent les charges à l'aide de bâtons et de perches. L'opération s'effectue sans encombre, et notre entrée à Iguiasiriri, dans un costume que la circonstance a réduit à sa plus simple expression, n'émeut guère les habitants.

Le capitaine tapui est absent, mais ses fils, et ils sont nombreux, nous accueillent avec intérêt. Le soir, à son arrivée, il nous convie à l'inévitable chicha et nous offre quelques moutons.

29 janvier, — Toute la région située au pied des Andes et baignée par le Parapiti, porte le nom d'Izozog-de Uopa Ozozo, < lieu où l'eau se perd ».

Le mot Parapiti dérive de Paripi-ti-hi, < eau qui tue », . par suite des sables mouvants et des fondrières de ce rio, qui occasionnent de nombreux accidents.

C'est d'ailleurs un peu plus en amont que la rivière se dessèche et forme de grandes plages arénacées que pendant l'été les habitants de la contrée creusent afin de se procurer l'eau nécessaire pour eux et pour leurs troupeaux.

Les Tapuis de la région sont soumis aux autorités locales qui, elles-mêmes, relèvent de la préfecture de Santa Cruz.

Nous observons dans l'est une série de cerros qu'il serait intéressant d'examiner, à cause de leur position au-dessus du Chaco.

Les renseignements donnés à Lagunillas sur l'extrême aridité de la contrée se trouvent malheureusement confirmés : depuis un an, il n'a plu qu'une fois : encore l'averse n'était-elle guère copieuse.

Le corrégidor nous avise qu'il n'a reçu de Santa Cruz aucun ordre relatif à notre arrivée et à notre séjour dans l'Izozog ! Celte indifférence du préfet à l'égard d'une colonne bolivienne me surprend. Quoi qu'il en soit, le magistral se met à notre disposition.

Un des ouvriers occupés au sentier que nous sommes chargés de reconnaître, nous apprend que les travaux ont dû être abandonnés à cause de la rarel^ \ \^

[jIuîm' lirgilo-sahleuse alterne ivei', quelques plis de Intima, et il est diffieile de se frayer un passage sur ce xol couvert (l'une végéLiUon coin|»acte et rabougrie de Rtictua et de caraoatlas. Les Indieas qui silloniieot la codtrée ne sonl pas h redouter; mais il nous les dépeint romiiiP lies êtres mystérieux et insaisissables. Le nom de lu trilm est Yanaiguas., on les appelle aussi En Pelotas (pairi' qu'ils vont tout nus), Strionos, Iliru Coimbne et G ua ri il < iras. Ces Indiens se cachent au plus prorond des forfils; il» unt ta lèle raHée et ne conservent qu'une seule mèche de elieveux, au sommet du crâne; ils portent laule la barbe, qu'ils uut longue el très noire; ils sont grands et fnrts, mais très ventrus, car ils ne se nourrissent guère que du miel qui ahoude dans le Chaco boréal. Leur arme favorite est un gourdin dégrossi à un des bouts. Ils alla- <|UCDt lAchenient pendant la nuit; mais nous n'avons pas il nous en préoccuper; les difficultés de la marche seronr toutes matérielles.

A la tombée de la nuit, les grondements du tonnerre semblent annoncer l'approche d'une averse ; il en est, nous dit-on, presque tous les jours ainsi. L'orage se forme sur l'horiKon de l'est, il monte jusqu'à environ la moitié de la distance qui le sépare du zénith, puis tout à coup il passe au sud, puis au sud-ouest, pour aller le plus souvent se confondre avec le banc de nuages qui couvre la Cordillère dans presque toute sa longueur.

30 janviei'. — L'ordre de marche est donné pour le Cobei, d'où je me dispose à visiter le cerro Tamane. Plusieurs capitaines tapuis sonl venus ce matin, accompagnés de quelques-uns de leurs sujets.

Nous atteignons vers midi le village du Cobei. J'organise aussitôt mon départ pour le Tamane, laissant les hommes de la colonne sous le commandement du chef m ih taire.

Nous arrivons au pied du cerro à cinq heures, et nous en faisons l'ascension à pied, sous la conduile de Cliinoko, un vieux capitaine lapui. La montée est peu rapide du cûlé occideatsl par où nous attaquons le cerro. Le terrain est

sablonneux et presque dépourvu de végétation. En arrivant au sommet, nous traversons un petit bosquet, et la vue embrasse tout à coup jusqu'aux limites du plus vaste horizon.

La plaine, boisée, uniforme, se déroule à nos pieds. À droite et à gauche s'échelonnent une série de cerros à déterminer plus tard. Pour le moment, tout entiers aux impressions qui nous font battre le cœur, nous contemplons avec recueillement Timmensité muette à travers laquelle nous allons nous lancer à la conquête du rio Paraguay.

Le coucher du soleil est superbe de l'autre côté des Andes, confondues dans les nuages. La nuit est délicieuse : nous jouissons d'un spectacle incomparable. Le souvenir de ceux qui ont succombé un peu plus bas. dans le sud. nous envahit et nous pénètre.

La présence des jaguars se trahit par de nombreuses traces de leur passage : aussi entretenons-nous soigneusement le brasier, dont la lueur doit bien surprendre les Yanaiguas, s'il y en a de campés au pied du cerro. Roulés dans nos couvertures, nous nous endormons enfin, la face tournée vers l'orient.

3i janvier, — Estimant que la vue de cet horizon est de nature à donner conGance à nos hommes, je leur envoie Tordre de ralUer le Tamane. Ils arrivent dans la matinée. Un groupe de condors, qui ont leur nid dans les anfractuosités de la muraille orientale du cerro, plane au-dessus de nos tètes. Le pavillon bolivien flotte pour la première fois sur le cerro, et nos deux clairons le saluent.

Après avoir procédé, à l'aide de la boussole et du sextant, au relèvement rapide des points eu saillie, nous revenons au Gobei, heureux de notre excursion et des résultats obtenus.

i""^ février, — Le vent souffle du nord avec violence et soulève des nuages de pou<si<*re et de sable qui nous aveuglent. A lobi, le capitaine Yaiiibae, déjà vieux, nous présente ses nouvelles fernines et ses filles. Dans chaque village que nous traversons, les Tapuis s'empressent de nous offrir la chicha.

(',t$ Indieiu sont, pour la plupart, aussi discrets que meulfiurâ: les créoles et mêlis de la région, en maipun" partie urigÏQBires de Saitta Crut, se montrent peu fmyrables à notre enlreprisp.

Nous ■.■«mpons ii AKuarati.

Les vent« du norii balayent le nays pendaul une ^runik partie de l'année, 8UX nitiU d'octobie et de novembre surtout. lU n'ainèueul jamaiit Je pluie, et, lursqu'ils mullisseat, ih pussent à l'onest. Ceux du sud se font alors sentir, avec la diaace de déterminer des averses.

2 fétirier. — Impossible de partir aujoui-d'hui : presque Unia les Indiens du village se sont enfuis dans les bois, emmenant leura troupeaux et leurs femmes. La caust' d'un revirement aus»i Mudain nous écliappe : aucun abus de notre p;irl n'u étt^ commis : sans doute les gens de la frDJilière n-ms d^iwignent-ils comme des voleurs et des brigands.

Aussitôt je dicte l'ordre de planter le pavillon boliviea au milieu du cnniiiem'Hil, et j'avise les qudques Tapuis encurn |>rés di' iiDii^ ijiii- si, <[:mi le délai d'une demi-lioure, tous les Indiens du village n'ont pas, eux, leurs femmes et leurs animaux, réintégré les ranchos, j'ordonnerai à mes hommes de parcourir les environs pour les ramener de force. Eu moins d'un quart d'heure, leui-s cris font sortir des bois les indigènes qui s'y étaient blottis, et tous défilent au grand complet en saluant le {milton, auquel ils viennent donner une aubade.

Une ample distribution de colliers, de tabac et de verroterie met iin à leur hésitation, et ils nous avouent que les chrétiens de la frontière les avaient induits en erreur. Ils nous offrent à leur tour des courfrcs, de la farine de maïs et de lacbicha.

3 février. — Eu arrivant à Carumbei, nous lrou\iins les Indiens formés sur deux rangs pour nous saluer; chacun s'établit dans la csbute qui lui a été assignée et prend ses disposiUons pour un séjour dont nous ne prévoyons jias la durée, car c'est d'id que nous partirons pour l'est, afin de continuer la reconnaissance du sentier al)andonné pour

DANS LE CHAGO BOAÉAL. 297

cause de manque d'eau, et de rallier le cerro San Miguel, pour gagner Puerto Pacheco. Contrairement à ce qu'où nous avait assuré, il n y a pas de pâturage à Carumbei et nous sommes obligés d'envoyer nos animaux à une dislance de plus de deux lieues. Les chrétiens, auxquels nous demandons à acheter des animaux de boucherie, prétendent n'être ici que des domestiques et n'avoir pas d'ordres de leurs patrons de Santa Cruz !

Notre base d'opérations est donc peu solide, par suite du mauvais esprit qui anime les Crucenos à l'égard de la colonne et de l'indifférence qu'a monirée le préfet de ce département bolivien. J'ai hâte de me rendre compte par moi-même de l'état du sentier, et, dès après-demain, j'en commencerai l'étude.

5 février, — Accompagné d'une douzaine d'hommes, je me mels en marche vers sept heures du matin. Nous perdons pendant deux heures les traces du sentier, et, malgré les efforts de nos guides, nous ne parvenons à le retrouver qu'en nous servant de la boussole. Notre étonnement fut grand en constatant ce fait : où était donc la route carrossable dont on nous avait assuré l'existence?

Nous entrons dans le bois : l'eau se fait rare et les pâturages manquent; épines et ronces nous déchirent pieds et jambes. Trois hommes qui s'engagent dans la forêt pour chercher inutilement de l'eau, s'égarent, et on ne les retrouve pas sans peine. Nous campons à cinq heures à Yarroyo de los Senderos.

6 février. — Nuit très mauvaise : les jaguars et les pumas effrayent nos animaux. L'un d'eux disparait. La chaleur est 1res forte et la marche laborieuse. Nous ne trouvons pas une seule goulle d'eau après le campement dit de San Pedro, et. dans la même forêt, uniforme et sauvage, on bivouaque à quatre heures du soir.

Les premiers travailleurs avaient coupé des troncs de samuhu pour y faire un dépCl d'eau : nous n'y en retrouvons qu'une très faible quantité, encore à moitié pourrie. On cherche à la désinfecler avec un peu de charbon. Toute la nuit se pa<se eu alertes ooutinuellp

l|-7 ftfrier. — EwwU d'un »cul homme, je pousse

Huqu'à L> fin <)u Mrali«r ijue nous alleigaqns vent deni

^fiin*. Montiint sar un nrlire élevé, je ne vois aulour de

t»my ijut! U M'ivi?, immeiiïW el monotone. Nous retouinaos

n'jinujn- an» campagn'tiis; en rouLe je Lire un superbe

chevmiil '^1 niiu^ aiplurons une belle lorlue.

Un girapota^ [lollult'nl; nous en eommes liltéralemenl tléror««.

8 féerier, — Nous revenont! sur Garuniltei ; 1b chaleur c»l ctocssivc et nous »blige à Tuire huile à l'arruyo de San l\!ilra. Nos umiuaux «ouffrenl des déchirures failes par It^a npines cl les rooocs, une enirc autres cxtrjraemeat aboiitlaole, appelée ici itha d« gato. ■ ongle de chat ■.

9 février. — Carumbcî. Tous nos vêlements soûl en )rM|u<!«i. Le ilétanbemcnt envoyé en observation au TamaDe, Miiij lc« untrcs d'an cspilJiioe, revient dans l'après-midi el dit avoir «(terçu de» feux dans la ttireetion du Son Higuel. Ju décide d'aller dcmniu reconnaître le cerro Cui'upsulu : le rti|utaine lapui Yambae nous accompagnera dans celle nouvelle eiploralion.

1 février. — Départ à dix heures ; à travers une forêt é|ùaeusc exlrëmemeut épaisse, nous aktûgnons au crépuscule le sommet du Curupaulu. Pas une goutte d'eau sur loute Id longueur de l'étape. A la nuit, nous apercevons les feux allumés par le détachement campé sur le cerro Tamane: j'en fais le relèvement à la boussole et au théodolite, puis à la lunette Rochon.

Nous altendons impatiemment le jour pour nous procurer de l'eau; quelques-uns des hommes veulent même rentrer h Cammbei; le capitaine Yambae prétexte qu'il ne peul supporter ta soif. Je déclare que personne ne quittera le campement, et j'envoie deux Taputs à Cerumbei pour renouveler notre provision.

Laissant bivouac et montuies sous la garde de Yambae et de deux domestiques, nous nous frayons passage à coups de hache et de machete (sabre d'abalagc) dans une forêt très dense : nous traversons deux plis de terrain sans découvrir à l'est l'horizon de la plaine. Le passage du troi-

sième u'offre pus de meilleures condilions ; nous faisous un dernier effori pour atteindre le quatrième el dernier.

Deux hommes tombent épuisés ; on se met en qufile de ci.poi, une plante grimpante dont la racine contient de l'eau ; nous avons la chance d'en trouver deux, que l'on extrait à une profondeur de plus de 1 m. 50.

Vei-à midi. n■JlJ^ atl';i^'n')ii- *;ufin le sommel du cerro; la vue embrdï-^ loul Ih^ji-iz jU û di')ile. à gaui-L^. eu (ace aucun*; lO'jnlj-Ti-; "■: ^ pj'iiil-: v..-r; 1'';=!. mais qualn lign-^i .1- ie^^.;'lt> -.-l 1-; pi'.-- ^ k-..rl-.pp.;iil Jyu- !- N.-N.-K. lÈ.-N-i:.. lO.-.-.-U. ^1 IK.---.-t. Lu- i].^-^i iumi-: r^ dêgaç'- 'iu i-i-ri '.'i :rin M:^u-:i : qij-lju-.-- Yfcij,i;:ua- ;lalioDn'-iii'i;L-'--r- y=:-^-:^: /.■::.'-;ï-:f/rm^diiL-lrS..>" mai: n'-r'.-iï:-; p- -.1 Ij.-U-. â li.-\r'^ ^TUid .i^jt. },;...,

s MT MB |Bs; les bommeg creusent le s

Le iitçs m mMÔnnl : aceompagné du plus jeune lie k krcye, je «k ^nef' hit le biroosc afin d'activer le idMV 4» frtcURt tfean ^oe, fmt hetireusemeut, dous mnHtnat â BMliB nalr. Le Tteui Ysnibat', enroui, lui M«, 4n* le allé, nœ des moiTeaux de cipoi que lui a jelêl •■ es «os: wtn arriiée el surtout celle île l'eau, rMiwfcm è M fnelnlioa. Vers les sept heures, loui ■M <MHnies oal ràolt^rê le campenicDl ; aous repur- !■■! paarCwaiibei Att I» premières lueurs du jour.

it ffwrirr. — Le rrioar s'effedae sans autre iiicidetil ^m h'cafinn 4'aa crotale rinnl mesara&l 1 m. 50 iv laag: «l 4obI h qœma se aMnfiose de huit aoneauT.

13 firritr. — l«s tniû membres de l'eipéditioD qui B rapport et des conclusions sur la viar jiroje<« eolre Carumbei et le San Miguel 1 l'êliide qu'ils en ont faite, et qui conclut à rïmpntînkElê alir'>)ue.

Ce rêsollal est en coatndiclion flagrante arec les alTirmalîoos du concessîoonaire ; je me hâte d'en faire part au gDUTenKiMiil de Sucre, lui demandant une nouvelle coufinnatioa de ses ordres, avant de lancer la colonne dans uue ré^oD où l'eau et les pâturages font complètement défaut.

Deui de DOS hommes partent pour Sucre; ils remeltroat le pli aux Ministres et nous rapporteront la réponse au plus

/-* février. — Deux officiers nationaux de la frouiiere mWrent leur démission, que j'accepte; dans une campagne de cette nature, mieux vaut un nombre restreint d'indirïdus résolus qu'un effectif élevé dans lequel il y aurai! à faire la part des hésitants.

/5 février. — Aujourd'hui, en chassent, je me sui:i égaré dajis la forêt. Mon absence inquiète les hommes, qui battent du tambour et sonnent du clairon dans toutes les directions; des détachements se mettent à ma recherche, et, vers neuf heures, l'un d'eux finit par me retrouver.

1 6 février. — Nouvelle course au cerro Tamane pour

procéder à une nouvelle série de relèvemenls <lu cerro San Miguel,

17 février. — Au retour, nous perdons noire roule; j'en profile pour preudre un excellent liain daus un pelil

1 8 février. — Le docteur C»mo est parvenu à déterrer deux crânes de Tapuis dans la ealiute où il est logé ; l'un est celui d'un fils de Yambae. La nouvelle se répand parmi les Indiens, qui se bornent à disparaître pendant quelques jours.

19 fivrier. — La commission chargée de mesurei' la longueur du sentier revient à Carunibei, apportant une nouvelle preuve d'erreur à la charge du concessionnaire; il avait fiïé à 117 le nombre des kilomètres ouverts, alors qu'en réalité il n'y en a que 105.

20 février. — A l'oocasi m du carnaval je fais distribuer une ration d'eau-de-vie et de chiuha k nos hommes, et de tabac auï Indiens; puis nous passons de l'autre côté de la rivière pour assister aux divertissements des naturels. Ils nous offrent des bancs et d'interminables tragos de chicha.

Tous les visages sont enluminés par les ardeurs de la danse. Quelques Indiennes se sont peint lu figure avec du roeou- L'orchestre se compise d'une douzaine de tambours et d'un flageolet. Le rythme est toujours le même, du matin au soir et du soir au «matin. Réunis en cercle, h l'ombre d'un algarrobo, hommes et femmes, jennea et vieux, gambadenl autour d'un énorme yarabui plein de cliicha et disposé au milien de la place. Les femmes ont revi^lu leur tipoï; les hommes sont en bras de chemise. Quelques-uns se sont garni la télé d'un masque {aueruera) taillé dans l'épaisseur d'un samubu. Ils l'iissujetlissent autour de leur tète avec un mouchoir qu'ils se passent au cou, et, une bouteille à la main et des oripeaux aux bras et aux jambes, ils se livrent à des sauteries effré-

Les Indiennes nous prennent par le bras et nous emmè- Dent à la danse, qui se réduit à un mouv&nveal t^'a.\%a£J£

^ff* ^ HXt QOÊTB D'UN PBOJET DE RODTE. ^^™

lies hanches, puis nous rejelleitt avec la même désinTollun; jmur se précipiter sur Ae nouveaux * cavaliei's ». Les iitalions continuent nuil et jour, enlrainanl des scènes àe iléhauche el lie promiscuité révollaules. Les chrétiens ai h fronlière s'sssocienl ji toutes ces réjouissances et pr<rlicnt malheureusemerl d'exemple.

?l février'. — La journée se passe sans incidents; k carnaval bat son plein chez les Indiens et les civilisés; oFlit\i',t% H st^etsiMi profilent largement.

22 février. — A l'appel du malin nous comptons l'aiiiieuce de Irais hommes.

J>5 fnKrier. — Les esprits s'écliauffenl ; les Luvcrics se renouvcllenl. Les créoles et métis de la région secourent de toute» parts, et nul visiteur ne peut se présenter sans être assailli immédialemenl par tout le personnel du rancho, qui lui lance, à la figure, dans les cheveux, sur les vêlemenls, de la (arine de maïs ou de haricots teinte en rouge, bleu, verl ou jaune ; le divertissement général consiste à diss i niuJer soigneusement la poudre dont on est porteur, el à surprendre quelque naïf pour le barioler des couleurs les plus diverses.

Vers trois heures de l'après-midi, quatre chréliens se présentent à cheval. A leur allure et à leur attitude il est aisé de voir qu'ils n'ont pas fêté le carême : ils tiennent à me donner le spectacle du ckim (chèvre). L'un d'eux en porte une vivante suspendue à sa selle; saisissant une de ses pattes de derrière, qu'il consolide en se l'attachant au poignet, il (ail tourner la pauvre hèle, en lançant son cheval au galop, pendant que les autres, se mettant à sa poursuite, cherchent à s'emparer de la hête; si tous les cavaliers sont fermes sur leui' monture, l'animal est écartelé; mais, dans le cas présent, les poussées el tiraillements font perdre l'équilibre à nos hommes, qui roulent dans la poussière.

La scène se termine par une mClée, et l'un d'eux, à moitié assommé, reste sur le carreau.

24 février. — il est essentiel de souslraii'e les liommes à cette vie de paresse : je vais donc reconnaître le cours

et la région du Parapili, en amont de Carunibei, ne laissant qu'une escouade à la garde du campement.

Au premier village de Tapuis, à Yagaigua (Puits du Tigre), nous ne trouvons que très peu d'Indiens; les autres, très probablement, continuent le carnaval dans quelque raacheria voisine. En inspectant les cases, nous n'y voyons que des vieilles ou des infirmes; sauf dans un rancho, où l'on trouve une jeune Tapui. à genoux sur un calra. Notre vue répouvante, et elle clierche à se dissimuler derrière un poncho.

C'est une Indienne arrivée â Tàge nubile : Tusage veut qu'elle se soumette à un isolement volontaire, qu'elle ne puie à personne, qu'elle ne se nourrisse que de quelques grains de haricots ou de maï«. Cette [période, f>endant laquelle elle est considérée comme immonde, dur»; souvent un an.

PeK*>nne ne veut nous dr^i^nier le "î^nlier condui-^nt à rendrjîl où les v>ïï'^ du \^m\fjtir di-ent que le* JbpuU smit en f^te. Nvu* •.■bligron* deux Indien* à nou- «uivre. Arrivés prés du rancho. il^ prétendent ne pJïS C'/nn<fitre b légioa. Le fût e^t '{u:U r^io^iiru*, d>* reprèr^iiî*-. Nou? •Taurons bniï.;u-::ii^r;t et Wwy.ih i:: -i^ticn h'-^ ::.\..> . de \h léte. Panique *-i::rrn>: c:.i?':L '.^ ::-^ ir: r>:.f .ir. ;L?!is nous hîp2#'.ns iu i*-??^-'^ -- :-':lr.^ :--: l: > :rrUT:^xj:

Je lui fiiî ^t:!::^: r> . -r i-r :-r.:.Cî :- .-.: >: drrCti -ec iTi-^- :. -.-. :.'.-.- .- :-.. -.-ii^ri*- -:- jx..

SK QUÊTE D'DS l'tlOJ

arnn'i! a Carumbei, el il nous coavenail d'arfirmer noire droit el de c«m[iromeUrf son inilueitce el son preslige en l'obligraot n nouii t^uivre en [«crtoitac.

('■cl acie dti vif^imor enlraina les plu« heurcu^s coiiséi|ucnL'CK. Nous l'iioiis i'j ppînp à quelfjues mélres de la Iribu, , i|u'n(wouniil, iiiir« d'ii.ileine, un Indien armé de loulrs iW!i Hodies. la ligure &I la poitrine harboaUléies de noir île rumêe. C'élail un ([ucrrier qui n>u» oITrsil ses bous serviras et rciiruchail éucrt;iqueuienl à son capilaine sa mà- U-sse el sa l&clielé! Se frappant du poing la poitrine, mon- IranI la croix {{u'en guise de cilite il s'était tracée sur le LM>ur pour iléritir ses ennemi», il lui reprochait de n'avnif ' pM» ordonné h tous do nous accoropagner el de prendre les nruie», puisque nous alliong combotli'e peul-^lre les Yaiiaiguuft leurs ennemis. ^

Nous êlnhlissuDS le campemeal it nue cabulc nommée la MaluBza, en souvenir du crime Iiorrible que perpétrèrent, ' il y a ïfpl ans, les Indiens Yanaiguas sur sept méll^es i 'II' la frisntiére qu'ils é<!orgèreiil pendant leur sonimeil.

-'.'' fi'i-ri'-r. — A si\ heures U'nis euTdons un pelil ff.alier qui nous conduit dans le bois. Les fourrés, très épais, rendent la marche difficile; le terrain est inondé, les eaax du l'arapili s'étendent à Iravers la forêt où elles forment de nombreux bourbiers. Nous marchons avec précaution, mais l'eau «lleinl le ventre de nos animaux. Les chutes sodI fréquentes; apivs une heure d'efforts, reconnaissant l'impossibilité d'y enpger tout le coovoi, je donne l'ordre de nuua roplier, pour camper au premier endroit sec qu'on trouvera.

Toutes nus provisions sont mouillées et plusiears antman\ omltourbés: nous passons une bonne partie de la journée à n'parer ces accidents. Le soleil est ardent; tout a le temps de sécher pendant qu'un détachement opère uae fMHiniuùssaHit) dans l'est el le nonl-est pour découvrir un tHetlIour passage.

l.^^s t^ullals on soiil m'^atifs : la fojxH s'étend paMout, »',«*i»jii> «'t intpènélriible, el mieux vaut encore suivre le rtiH*'* dM wm {\w de s'en li'op éloigner. En conséquence,

je décide que, laissant tous nos animaux au bivouac, sous la garde d'un piquet, nous irons à pied, armes et vivres sur le dos. Chacun reçoit sa ration de charqui, maïs, café, sucre, tabac; demain, nous partirons à la première heure. Nous appelons ce campement les Murcielagos, en souvenir des nombreuses chauves-souris vampires qui, toute la nuit, ont sucé bêtes et gens.

26 février, — Ma petite troupe est sur pied, et chacun à son poste; je prends la tête et donne Tordre de marche.

Nous entrons dans le marais, sondant les fondrières avec des bâtons. Nos boites pleines d'eau embarrassent la marche, mais nous préservent un peu des épines et des ronces. En temps de basses eaux, les Tapuis traversent cette région pour aller pêcher au grand lac d'Ancararenda ; actuellement les crues ont tout couvert. Quoi qu'il en soit, nous arrivons vers onze heures à l'endroit dit Gorral ou Algarrobal, en souvenir du crime commis il y a quelques années par les Yanaiguas de cette région. Deux habitants de Santa Cruz, poursuivis par la justice, s'étaient enfuis dans l'Izozog et avaient atteint ce lieu sauvage. Séduits par la situation pittoresque du lieu, ils construisirent une hutte et établirent un cor7'a/ pour leurs animaux. Mais ils avaient compté sans les Yanaiguas, qui se présentèrent une nuit en nombre considérable. Nos gens échappèrent d'abord aux Indiens, et se réfugièrent sur des arbres. Au jour, ils furent massacrés sans pitié.

Nos guides nous apprennent que la baisse des eaux du Parapiti a lieu au moment de la floraison de Talgarrobo, c'est-à-dire d'août à novembre; ils racontent que, lorsque les Yanaiguas ont froid, ils font un trou en terre et s'y enfouissent pour se réchauffer.

Pendant une halte, nous nous emparons de superbes anguilles que je m'empresse de faire cuire, au grand étonnement de mes hommes, qui les prenaient pour des couleuvres ! Une magnilique tortue vient encore augmenter nos provisions. A deux heures nous repataugeons au milieu des bourbiers et marais, et à quatre heure-^ '^mpons

près d'Ancararenda (le Grand Lac). Impo< l'hui

d'alliT |)!us loin : la chaleur esl très forte, 42 degrés cenligraili'i) à l'ombre; une bourrasque semble immiaeale.

Nous prenons toutes not- dispositions pour bien suspendre DOS hirûacs, les consolider et éviter la chute des arbres brisés par l'ouragati, ijui ?a dissiper, nous l'espérons, Iïs nuées épaisses de moustiques présentement abattues sur

Pendant la nuit, les vents redoublent de violence, secouent les arbres et ballottent nos couclielles d'une façon inquiétante ; le tonnerre gronde el se rapproche. Vers cinq heures nous sommes debout.

£7 février. — Nos boites nous ont blessé les jambes el les pieds; le séjour trop prolongé dans l'eau en a ramolli les contreforts, impossible de s'en servir; nous marchons décliaussés, amarrant nos caleçons aveu des bouts de corde, L'ora)!e éclate, el l'averse, dont nous avons si peu besoin aujourd'hui, nous trempe jusqu'aux os. Le thermomètre tombe tout d'uu coup h 12 degrés centigrades.

Nous atteignons ainsi la rive oecideolale du superbe lac d'Ancararenda. U s'étend à jjerte de vue dans le sens du méridien. Le courant, 1res peu sensible, se dirige vers le sud. La végétation est puissante et majestueuse.

Les rives sont très fangeuses. Après une rapide inspection des lieux, nous nous proposons de suivre les plages du lac, cherchant ainsi à le tourner par le sud pour le doubler sur notre gauche et faire route dans l'E.-N.-E. Mais, loules les fois que nous voulons nous approcher, les eaus nous vejellent à droite; à certains passages, elles nous montent jusqu'au cou. S'y jeter pour gagner l'autre rive est impossible, car les hommes, à part deux ou trois, ne savent pas nager, el le nombre incalculable des palometas qu'elles nourrissent nous exposerait aux morsures les plus cruelles. Nous n'obliquons, du reste, que contraints et forcés.

Les épines des feuilles de palmier (carandai) nous mettent en sang pieds et jambes ; si nous cherchons à nous éloigner des bords du lac, nous retombons dans des fourrés impénétrables, et, rejelés ainsi en amère malgré dous, nous finissons, au bout de troisJi|ures de cette marche.

par revenir au point de départ. L'eau nous environne de tous côtés; le terrain que nous occupons semble une île perdue au milieu d'un océan de bourbiers et de lagunes.

Nos guides commencent à s'effrayer et à m'entretenir du danger possible d'une crue qui nous couperait la retraite. Nous revenons donc au point où nous avions touché le lac, et, suivi de trois compagnons, je cherche un passage dans le N.-O.; là encore, les bourbiers nous arrêtent et, dans l'eau jusqu'au cou, nous nous rendons bien compte qu'aucun côté n'est praticable.

En conséquence, nous n'irons pas plus loin, au moins sur celle rive droite du Parapili, et, transis, grelottants, épuisés, nous rejoignons nos camarades.

La dépression où viennent s'amasser les eaux du Parapili embrasse une étendue dont nous ne pouvons nous faire une idée exacte, mais que j'estime considérable. Nos Tapuis eux-mêmes disent n'avoir jamais pu dépasser le lieu que nous occupons.

Les eaux sont très poissonneuses, et les Indiens nous énumèrenl les espèces suivantes :

Vaguara (bouche de renard), le senene, le mandissi, le yandii (de couleur bleue), Vandira^ le carainompea (« qui a une tresse comme le caral », le chrétien), le sainca (rond), le timanavera (de timana^ délié, et de vera^ resplendissant), le pirakise (à dos en forme de couteau), le pirakisendi (de pira^ poisson blanc, et kisendi, en forme de couteau), le tamboatacambiy le ph^anti^ le paincha (queue en forme de couteau), Yuza (crabe), le sipopegua (mince comme la liane appelée sipope; de sipo, nom générique, pe, mince, et gua, chose), le manguruyu, le pikinti, le pinai (palometa), Vacara, le (ai^ely le yeyui^ Virandeta, le tambouaty le caruguaruzu, Vinniay le pirambocayu, le pira ou snbalo, le mandii ou bagre, le busu ou anguille, Vipiau, le guairaca^ le piki^ etc.

Les carumbe (tortues) abondent.

La flore nous a paru caractérisée par les espèces ci-après :

'L^curundi (de curu^ rugueux, et undi^ arbre à fruits), très commun; le guirapenll (de guirn^ arbre, pen^ droit,

cl (', bloDc); le carandai, palmier k évenlail; le yaguutaii [dt yagua, ligre, eL tasi, fourmi), ea raison d'uue fourmi camassiéi'e très abondanle sur cet arbuste ; Visipo (à'h'i, plante, liane, el po, (|ui grimpe); le yaguapenca {de yagua, tigre, et penea, griffe ouverte), en raison de Bes épines étalées, puis recourbées; le yuquiri (de yuqui, sel, et ri, salé), employé par les gens de la fronlière, qui le brûlent pour obtenir des cendres qu'ils utilisent dans la préparation du savon ; le timboi (de li, blanc, mbo, gros, i, arbre); le cabejiro, ricin (de ca-pesi, pour éesi, resplendissant, et ro, amer : plante resplendissante amère); Viguope, algarroho {d'iguh-a, pour igu-o, fruit, chair, et pe, mince : à fruit mince), etc., etc.

Par suite de l'averse qui est venue contrarier notre reconnaissance, il nous est très difficile de faire du feu pour sécher nos vClemeuts ; nos Indiens loulefois y parviennent, mettant en usage tout ce que la nature leur a donné de patience et d'habileté. Couchés sur des feuilles de palmier, et DUS devant le bûcher, nous attendons ainsi assez longli^mjis; notre capitaine tapui, agenouillé, attise cl surveille les brasiers fumeux. Croyant embarrasser noire Indien, je lui demande à quelle hauteur pouvait être le soleil el dans quelle direction, puisque le temps était entièrement couvert; il me répond que la marche circulaire du matin t'a désorienté, et qu'il ne lui serait pas possible d'indiquer le couclianl, mais qu'il va me signaler la hauteur sur l'horizon correspondant à l'heure du lieu ; il se met alors à regarder le brasier pendant quelques minutes, puis me montre du geste l'angle sous lequel doit se trouver le soleil. Je regarde la montre et me rends compte, non sans surprise, que la hauteur indiquée correspond à très peu près à l'heure.

Ce fait me pai-aissant extraordinaire, je presse l'Indien de questions, et il m'apprend que, pour connaître par un ciel couvert de nuages la hauteur du soleil, tous opèrent de même. Ils n'ont aucune idée de la division du temps, mais ils suivent l'asti'e dans sa course sur l'horizon et ils peuvent à tout instant en fiser la position relative en raison de h couleur qui se dégage d'un foyer incandescent. Pre-

nant une petite branche, Tlndien me faisait remarquer, en me montrant le feu, qu*à midi par exemple, c'est-à-dire pour lui lorsque le soleil est arrivé au point le plus élevé de sa course, la couleur des braises est différente de celle qu'elles auraient à son coucher.

n est certain que l'intensité d'un foyer lumineux, ou, dans le cas présent, la couleur rouge des charbons enfouis sous les cendres d'un brasier, est en raison inverse de la lumière du jour, c'est-à-dire de l'heure par suile de la hauteur du soleil sur l'horizon.

J28 février. — Nous nous réveillons ce malin le corps tout courbaturé; cinq hommes ont les pieds déchirés, et presque tous nous avons les jambes enflées. Nous revenons sur nos pas afin de reprendre l'exploration, si possible, par la rive gauche du Parapiti. Je renvoie au campement des Murcielagos aviser nos compagnons de notre retour, et leur demander des chevaux pour aider à notre marche. Mais l'eau a crû considérablement sur nos derrières pendant notre séjour à Ancararenda; là où, il y a deux jours, elle atteignait au genou, elle arrive maintenant à la hauteur des hanches. Nous nous hâtons donc autant que le permettent nos glissades parmi les épines, les bourbiers, les trous, les lianes; en certains endroits nous n'avançons qu'en nous donnant la main.

Pendant une halte, je m'empare d'un beau serpent boa.

A une heure arrivent nos chevaux; bien peu osent les monter, car les chutes sont encore plus redoutables qu'à pied. Quatre ou cinq de nous seulement s'aventurent, ayant à la fois à se défendre des branches et des lianes qui nous saisissent par les bras, les jambes ou le cou, et des trous dans lesquels s'embourbent nos coursiers. A l'un des passages les plus dangereux, la mule du P. Doroteo se renverse, l'entraînant avec lui. L'eau est profonde en cet endroit. Le Père, qui ne sait pas nager, se débat; il enfonce de plus belle ; à ses cris un Bolivien et moi nous précipitons à son secours et le ramenons vivant. A cinq heures du soir seulement, nous regagnions le bivouac où étaient restés nos camarades.

EN ÔUbTB WVN PHOJBTDB RODTE.

/"' mars. — Les vampires nous sssiègenl loule la nuil, i]uel(iueE-uns d'eulre nous ont élé sucés aus omiles, au net, aux pieds; dos b<ïtes sont tachetées de sang.

IJnR de nos meilleures roules, mordue aux naseaux [lat un serpent à sonneHes, expire sous nos yeux. Une bandi' ■l'urubus galiiuazos se jette b'ui- elle avant même qu'elk wjjt morte ; ils lui dévorent les yenx et lui déchii-enl l'amis aliii d'arracher les viscères !

Nous Ibvobs le camp pour arriver, à deux heures, a la r«hiite des Tapuis de la Malanza. Sept de nos compagnons, blessés aux pieds et aux jambes, sont dans l'impos- «ibilité absolue de continuer la marche. Je leur donne l'nrdre de roitler Carumhei sous la garde d'un orScier; e\. h deux heures et demie, nous nous dirigeons vers la rive ^uche du rio. L'épaisseur de la forât, du bobndal (lien des bolKis) sui-toiit, exige l'emploi du machclé. A dix heure», ou s'arréle ou gué d'Iguopei-enda (heu des atgairobos). Douie ou quinze cahutes de Tapuis s'alignent à l'ombre des grands arbres. Indiens et Indiennes s'empressent di' nous offrir, à défaut de la chieba, le >^i^;/>ii/i (de catigui, chicha, et yi, bouillie cuite), sorte de mazannorra, comme des Boliviens de la frontière aous le nom d'arape.

Nous campons sur les bords de la rivière entre deux forêts de bobos. La nuit est superbe; les lucioles illunoinent l'espace, mais les moustiques nous dévorent.

3 mars. — La rivière forme ici de grandes plages sableuses qui s'étendent à droite et à gauche; puis le cours principal disparait, divisé en une infinité de petits bras qui s'éparpillent dans les bois. Nous avançons, au jugé, dans cette arône mouvante qui enlraine la chute des animaux. Je descends de cheval el fais arrêter la petite colonne pendant, qu'accompagné d'un officier, je sonde le terrain de la foret. Mais, là encore, nos efforts échouent. Les sables menacent de nous enliser. Nous nous arrachons mutuellement des bourbiers qui se creusent à chaque minute sous nos pas, et, après une heure de tentatives vaines dans le nord el dans l'est, nous reconnaissons que tnul passage est impossible.

DANS LE CHA.CO RORëIl.

Grimpanl sur un algarrobo, je découvre dans l'est la cioïc du San Miguel, et à droite le lac Aucararenda, limité par ua immense banado qui se développe sur sa gauche, drcoDscril dans l'ouest par une ligne d'épaisse végétation épineuse.

En temps sec, c'esl-à-dire h l'époque des basses eaux, nous pourrions certainement aller plus loin; aujourd'hui, il faut y renoncer. Nous revenons donc sur nos pas pour la seconde Cois.

^ mars. — Tiluchi, un Tapui envoyé par nos compagnons de Carumhei, m'apprend que les deux Chiriguanos que nous avions dans la colonne, l'un au service du Père Doroteo, l'autre d'un muletier, ont été ramenés celle nuit même au campement, pieds et poings liés.

Nous arrivons à Carumbei à di\ heures du malin. Les deux déserteurs, tombant sous le coup du code militaire, sont condamnés à cinquante coups de fouet. Je voulais commuer la peine, mais le Père Doroteo lui-même exigea pour le bon exemple l'application du châlimenl : les tambours battent aux champs, les clairons sonnent, la colonne se forme. L'un des palienla est amené et couché à terre. Un des sergents s'arme du fouet; au commandement, la fine lanière sifUe dans l'air, s'abat, le sang jaillit, les coups redoublent, pendant que deux hommes, l'un assis sur les jambes et l'autre sur le cou, maintiennent le déserteur. Les premiers cris sont perçants, aigus; puis succèdent des hurlements affreux et rauques, qui s'éteignent bientiH dans les râlements sourds de la douleur.

Le nombre des cjups de fouet varie entre cmquaole et mille. L'homme est inutilisé au moins pendant huit joursl

Dans les Missions, certaines fautes entraînent la peine du fouet. Pour la jeune Indienne, on se contente toutefois de frapper par-dessus le tipoi, sous lequel Ircmblenl et tressaillent les chairs palpitantes. Ce sont ses camarades de classe qui, dans la cour de l'école, la porte fermée au verrou, administrent la fustigation, pendant que le Père, impassible, préside à cette scène sauvage en complant les coups.

■/ murs. — Le capitaine lapui Aringiii vient me yisilar, m'offre ses services el nous apporle bon nombre de fniilB et de Icgume-B.

5 mars. — Je fais donner l'ordre par un de nos lieutenantH d'aviser les ehréliens des environs d'avoir tous à se présenter demain dimanche, pour déclarer s'ils ont été viclimes de quelque abus de la pari des bommes de la «lionne.

(ï mars. — La réunion annoncée a lieu vers huit heures du malin : personne ne formule la moindre accusalion.

7 mari. — Au départ pour le ccrro Cortado, on me remet une lettre du préfet de Sanla Grnz : les majordomes do di'UK proprie tai l'es de puestos (fermes) résidant au cheflieu, ont écrit à leurs patrons pour se pkindi'e des vexations el des mauvais traitements dont ils auraient été l'objet de la part des oflicieis et des soldats de l'escouade. Ce point sera élucidé h mon retour. On s'achemine h onze heures pour le Cobei, oîi je retrouve les capitaines Yambac el Aringui avec tous leurs hommes.

8 mars. — La forêt épineuse qui revèl les abords du ccrro Cortado, m'empêche de l'attaquer tout de suite; en attendant que les gens d'Aringui aient tracé un sentier, je me décide à explorer le cerro d'Aguaraigua.

Aguaraigua vient de nguai (renard--) eliaigua (multi lude). La région en effet est habitée par un nombre eonsi dérable de ces animaux de la variété décrite par Azara lus Indiens en imiltnl le ghpissement poui mieuv sur prendre leuis ennemis

9 inars. — \ si\ heures du malin un expos lu ci| i laine Aringui m annonce la désertion de trois homme^ recrutés en route et faisant partie di. la olonne cainpie i Carumbei. Ces fugues je dois le dire n ont jamais eu lieu dans la Iroupe de ligne qui m avail ele confiée a bucre.

Mes observations étant finies sur l'Aguaraigua, cette nouvelle détermina mon retour à Carumbei; car, en plus de la direction scientifique de la colonne, le commandement en chef m'appartenait el je n'ava is pas trop de toute mon activité pour surveiller at^^*%Mtrer, puis lédij^er mes

eiller a»^^%Mtrei

rapporls au gouvernement de Sucre. La lâche ne m'a pas élé rendue facile pendant le séjour de la colonne dans rizozog, on le verra dans la relation que je livre à la publicité sans récrimination aucune, mais comme un juste hommage à mes camarades qu'on avait essayé de compromettre.

La province de l'Izozog est occupée par les habitants de Santa Crnz, qui l'ont conquise peu à peu sur les Indiens Tapuis. Os y ont établi des fermes dont ils confient la garde à des majordomes, contre les avantages annuels suivants : de 30 à 40 piastres faibles de 4 francs chacune; S ou 6 grands veaui ; le lait du dimanche et un peu de sel. En revanche, le puestero est responsable du puesto et de la fuite ou de la mort des animaux k lui conliés; il est astreint aux plus durs travaux, et quand le Parapiti est à see, il lui faut creuser de grands et larges puits dans le sable de la rivière pour les besoins de son cheptel.

Cette rétribution est insuffisante pour le fermier et sa famille: il cherche à se rattraper sur l'indigène, obligé par la force de prêter ses services. On le bourre de coups, on le paye peu ou point; ses femmes et ses filles sont traitées de même façon.

Dans le principe, on reconnaît généi-alement ù chaque famille indienne un méchant petit morceau de terrain qu'elle cultive à son profit; puis un beau jour, ou prétend que la propi'ièlé a été achetée au gouvernement i « coups de bâton, on en expulse les occupants ; le puestero a bien mérité de son seigneur et maître. On comprend la rancœur qui fermente dans l'esprit des victimes.

Malgré tous les efforts du gouvernemenl libéral et humanitaire de la Bohvie, son action ne s'étend guère jusqu'ici ; les autorités locales sont impuissantes à appliquer la loi et à punir les déhts ; il n'y a dans tonte ta région ni école, ni église, pas même un bureau d'état civil; beaucoup vivent en concubinage, renvoyant leurs femmes quand bon leur semble. L'organisation d'une garde nationale, si nécessaire k la protection d'un territoire ouvert à toutes les ii est chose impossible. Les fermiers ne

pfliivoca lions, el si le corréguior ou l'alcade veulent les y contraindre, leurs patrons de Santa Cruz se plaignent aussitt'il du préjudice porlé à leui-s intérêts.

1.3 présence de la colonne dans la région n'avait pas causé le moindre domninge a un seul de ces individus : elle n'en li'oulilait pas moins le cours des opérations oi'dinaires. Ils n'osaient, sous nos yeux, se livrer sur les Indiens à leurs acies habituels de hmlalité ou de rapine : puis les manœuvres politiques, el surtout les querelles d'intérêt local entre les trois déparlements de Santa Cruz, de ClaiquisacQ et de Tarija — dont les limites respectives sont encore sujettes a conleslations et qui se disputent le bénéfice exclusif de l'ouverture d'une roule ou Paraguay à travers le territoire qui leur est propre — expliquent les bons tours qu'on élail heureux de jouer au griogo qui commandait les Collas (gens de Tarija).

Les fermiers refusaient de nous vendre des animaux de houcherie sous prétexte qu'ils n'avaient pas d'ordre de leurs maîtres, el, pour provoquer notre dépari, ils se plaignaient faussement d'ubus et de vexations commis par l'iDlendant, nos officiers el nos hommes. La presse de Santa Cruz, subventionnée par les propriétaires, inventait les plus monstrueuses calomnies contre le commandant, un natif de Caïza. Le cùlé tnsie de l'affaire fut le rôle joué par le préfet, donl la conduite, trop manifestement partiale, fmil par alUrer l'attention du ministère.

La colonne était composée de jeunes gens appartenant aux meilleures familles de Bolivie, d'officiers et de soldais assujettis à une discipline sévère, el, en ma qualité de chef, je déclare en vérité qu'aucun délit ne leur fut imputable.

i3 mars. — Des bruits alarmants circulent dans l'Izozog ; on accuse les Tapuis de préparer une révolte. — Il y a lieu de la craindre, car les symplùmes s'en sont déjà manifestés, el, dans un jffemier mouvement, Sorocoqui, le filsdeVambae, et un nommé Chicoréont été tués. Je prends donc l'inilialive d'une réunion à laquelle je convoque chrélienselTapuispourque la nomination du « grand capilaine » de ces derniers ne soit pas l'occasion de nouveaux troubles.

rv

14 et io mars. — Je repars pour le cerro «le Ta afin de recueillir une noarelle série d obeerration» astronomiques, méléorologiques el topographiques.

i 6 mars. — En descendant de ce poste. i'appn»tb «^ le choléra exerce des ravages considérables dans b prorâ^e de Cordillera et que, tons les jours, il se rappru^fai^ itt rizozog. D'autre part, le dernier courrier du gonTemeeunt me prescrit d'une façon formelle de ne pas pousser la marche sur le Paraguay, afin d'éviter les atteintes du fléau qui sévit avec force dans toute Fétendue des deux républiques.

Cet ordre provoque un désappointement général, car. en matière d'exploration, les reculades sont toujours dangvî* reuses. Aux embarras déjà si nombreux du séjour Aàiti rizozog, vient s'ajouter une incertitude qui paralyse l'ardeur des membres de la Mission.

Mais ce n'est pas le moment de s'abandonner : sous b conduite du médecin de la colonne, j'envoie une commission sanitaire dans les principaux foyers du fléau des provinces de Cordillera et de Santa Cruz ; elle portera secours aux malades et me renseignera sur la nature et Fintea^ité de l'épidémie.

Puis je passe la revue du campement: je fais tout d^-sinfecter à l'acide phénique, et ordonne que les rancLos soieut maintenus dans un constant état de propreté. Certains de nos hommes, originaires des hauts plateaux, vivaient eu quelque sorte sur leurs immondices dans des cahutes où sept et huit d'entre eux étaient entassés; nous avons toute» les peines du monde à les faire débarbouiller: hommes el femmes sont jetés de force dans la livière et pîiSîïé« au savon, peut-être pour la première fois de leur vin. iu» j«iU#i dehors le dépôt des vieilles urines consenéeê pi«ici*^ij>emenl dans un coin du rancho, qu'ils employaieut <iuUiit pour se frictionner la têle, que pour se pré.sf;i'\er de certaines maladies en les mêlant aux breuvages.

i 7 mars, — La sécheresse se maintient avec une jmm' sislance telle, que, si dans trois jours il ne pleut |>$s rio Parapili sera complètement à sec. Les pâturages^ si rares el difficiles à trouver, sont ijrûlés ou épuibéi^

/ S mars, — Au lever du jour, nous constatons avec effroi que la rivière est absolument tarie. Nous creusons (les puits dans le sable pour nos animaux qui meurent de soif.

/ /> mars. — Un des messagers que j*avais expédiés à Surre porter au gouverneinenJt une dépêche urgente, s'est amusé jvendant les fêtes du carnaval et a perdu le pli que j«' lui avais conlié. — Encore un retard !

20 mars, — Le choléra sévit sur nos derrières. Je vais faire intercepter les communications par Iguiasiriri, afm, si possibh.', (le préserver l'Izozog. En conséquence, j'expédie un détachement dans ce village avec ordre de n'y laisser cnlnn* jK;rsonne.

Dés le malin, les Tapuis sont réunis en grand nombre devant ma lenle. Les chrétiens ont aussi répondu à mon a|)|)el.

Les uns et les autres établissent leurs griefs; j'exhorte les premiers à la soumission, les seconds à l 'accomplissement (lu devoir. Puis nous abordons la question de la l'cNolIr piojclcc: dr^ foucossions mutuelles sont consenties cnliT hliincs cl indiens, et la nomination d'Aringni ccuninc ;^'ianil ciipilaint' donne à tous une satisfaction au moins lenipnraiic.

L)' Parapili e>l lonjonrs à sec.

J I //Kifs. — (a'uo snhite et assez forte.

J.'i iiKirs. -- In de nos compagnons, (\\\\ anive Ad Lai:nnllla<. mannonce (jne. dans cette dernière station, plnsieins personnes snni moites du lléan et (jnil n'a pn se prncnrer Ai'> n(>n\elles df llionnne parti en mission (juel- (jnes jouis anpaia\anl. J'envoie aussitôt à sa reelierclie. el. proclamant un ordiv geiuMal (jui met la colonne en inlerdiclion complète, je fais lever le camp. Nous parlons pour Va<^maif,Mia, un villa<^M^ désert du (iliaco, où nous arrivons à ciiKj lieu les du soir, après une mairlie pénihie [)ar une chaleur sulVocanle.

? / tiHWs. -- La commission sanilaire est di^ retour; il résulte de son rapport (jue les cas produits dans la province de CiOrdillera solil dus à la liè\re jaune sporadi«jue:

il n'y a donc pas lieu de prolonger plus longtemps Tisolement de la colonne, et je décide le retour à Carumbei.

Après-demain, nous nous mettrons en route pour Machareli.

^6 mars, — Nous passons la nuit au Cobei.

^7 mars. — Une escouade part pour ouvrir la roule du cerro Cortado sous la direction du capitaine Aringui.

28 mars, — On a capturé cette nuit un jaguar dont nous mettons un quartier à la broche ; les côtelettes sont saTOUreuses, le goût ressemble assez à c^lui de la viande de porc. Je dépêche mon courrier pour Sucre.

29 mars. — A huit heures du soir, lliomme qui accompagnait celui qui avait perdu ma lettre, m'apfK/ri« la réponse du Ministère. Le gouvernement me \^\%m h décider ce qui me paraîtra convenable p^^iur Texérution de la marche et le choix de Titinéraire.

30 mars. — Nous revenons à Carumliei, nou» reprenons possession de nos ranchos; le charfjuï m^iut en chapelets tout autour de nos lente*.

31 mars. — Cédant aux insinuationfi de mon enl/mrage, je fais faire une dernière tentative du ivMé du San Miguel : afm d'établir un ensemble dViliser^alionn, une escouade part pour le cerro San Miguel de ChiquiUff«, une autre pour celui de Tamane, une autre priur le Cumpautu; une quatrième va a Santa Crnz eliargée de rap* porter l'argent que le gouvernement met à mn (Un\Km tion.

/«' avril. — Les Tapuis j^e retirent (Vnnprhi de non» et abandonnent leurs cahutes: \h ne veul^'Ml phi% le» habiUff parce qu'on y a dit th*^ me*v^ et deî^ prière*! Nou» nouH installons sous la lente: j'e»»^'iye de le* THîut*Aif,r û tUt meilleurs sentiments.

2 avril. — Afin de (it-uU hW^-r une fU'rttit'fc {nh leH signaux de feu qui ihtMUf-ïd nou* «'Im* (mi: depuis longtemps de Chiquilos, je p^r^ moi-ni' me \f(mr le eerro de San Miguel. Quatre homme». uuUnitum de lu frontière, deux officiers, deux muleli^r*. Arifiî/ui et nîci^I U\AW\v»» viennen/ avec moi. Je par» ^n îivîhiI. \'.ûv:VMvV ^w i*Av\i\VÂvv^te

I m KK QUftTR O'BV PBOJET DB BOUTS.

V le soin «le nous foire conduire deux laureaux cl de linns- I fOrler l'eau oécessaire à notre mnrche.

L Nous arrivcMDâ i sepi heures du soir au lieu dil Àrroijo 1 du lot Strnderas (le ruisseau des senliers). J'y êlaLlis le I nropeiiieul; aucun Indien de l'esc^rle n'esL eucore »rrivé. [ 3 avril. — A sit iieures du matin nous avançons jus-

3u u rstgundc de San Pedro, afin de découvrir un passage \nx\ ver» le CiTro de San Miguel. Du sommet d'uu pli de lerrnîn, j'cntn^vois Is possibilité de l'alLeîndre plus rajiidement par lot Setuttros. En exarainani l'aiguade, j'y découvre un petit roultn d'indigènes. Nous nous y engageons au milieu d'une forêt de bois épineux, où nous ne trouvons pas la moindre gaulle d'eau. Les petits puits autour (lesquels on l'élève des traees d'Indiens, de tapirs, tic jHi^uars, sont tous à sec. Un des hommes d'Arin^ul vient nous annoncer que les dwiï taureaux n'ont pu avancer hier à plus d'une lieue; accablés par la chaleur et la soif, ils sont lombes; l'un d'eux est mort et l'autre va mourir. Je le renvoie avec l'ordre de dépewr les animaux et de nous en apporter la viande. Notre marche se |K>ursuil ainsi jusque vers les quatre heures. A ce moment, le sentier disparait dans un fourré. J'y ramasse une massue d'Indien Yanaigua récemment abandonnée. Nous faisons halte. Aringui et ses hommes apparaissent h la brune. Il nous avait bien envoyé de l'eau, mais les porteurs avaient cru devoir la boire en route. Les Tapuis ont des velléités de regagner Carumbei. Poui- empècbei' leur retraite, je fais établir une ligne de sentinelles à l'arrière, et j'ordonne au ■ grand capitaine • et j"i ses hommes de tailler le sentier dans l'épaisseur de la forêt. Un superbe clair de lune favorise l'opération. Par suite de l'absence de vivres, on lue une jument. Nos Imlicns en refusent leur part.

4 avril. — Tout le monde est sur ]iie<l dès l'aiilie. cl chacun, le machété à la main, ouvre le sentier ijui iiims permettra d'atteindre le San Mi<,'ue1. La forèl est très épaisse; pas une goutte d'eau. A ciiii| heures du soir, nous nnmponR sous \ioi5 cV à\a Wl\& cMj fe. S. avwï twwïes trente.

six Tapuis de Carumbei nous apportent un morceau de viande corrompue par la chaleur et le courrier de Sanla Cruz : une lettre du Ministre de la pierre m'avise que le membre de l'expédition qui avait pris l'initiative des travaux d'ouverture h San Miguel de Chiquitos a dû abandonner son poste par suite du monque d'eau;

ô avril, — Nous coupons deux sentiers de Yanaiguas, et, pas plus heureux aujourd'hui qu'hier et que nous ne le

serons demain, nous avanmns sans découvrir de quoi apaiser notre soif. J'envoie les hommes de la colonne nous ravitailler à plus de huit lieues d'ici. A cinq heures du soir on cesse de hacher et de trancher; à ce moment arrive de Carumbei un contoi amenant uni; vache.

6 avril. — Le ciel est coukerl et quelque peu hriimcux ; nous reprenons lus travaux » aix heures du matin. La provision d'eau est é|iuiséij. les nuiieticrs ne «ml (his revenus, nos hommes sont à ImjuI. Nous CMmpon-i à quiiln; heures trente, allemlant avec anxiété l'arrivée de iiori porteurs d'eau. A neuf heures du soir, j'enioi'; au-devant d'eux trois Tapuis à cheval. A peme s'iut-ils jiarli» que ■•-

dons des cris désesjwrés. L'ii ih;-, cavalienf n annoncer que les Yanaii^ua:-, leur «lUl \m

^Î6 EN giiÉTE d'un projet de route.

Nniis iiiHis Hll«itdioDfi a uiip »U8(|uo : iiuei(|ues coups de Icti sufliseiit jiuui' les uiellre eu fuile, À dix heures, uos t'iiiupR^iiws sont avec nous, el iinus buvons avt^ délices uu peu d'eau liuueuse iluiis la<iiitt11e uous iivons déinyé le miel recueilli duiis la foi-ôl.

7 avril, — Brouillard asseï épais, A neuf heures, nu pied du San Mijtuel, nous tcouvous les vestiges d'un ancien l'iitiipciueiil de Yanai^uas,

Niiiis Liiius prépai-oua à faim l'a^ensioii de la nicini.v^tir: II' iluuc occidenlal parait plus accessible el moins ]ilinjpl , Niius diri)(eons donc nos eiforls de ce côlé, en élaliiissiiril h' [Htste de ^rde du c6lé du aenlier, pour coiiservcc mis ciuninumealiou;! aveiï les porteurs d'eau, obligés Je l>urcourir la distance qui nous sépara des Senderos. te plus voisin des puits. Lu vêi^Ëtalion est puissante sur le San Mif;[uel; oaraoattas, épines, ronces, nous déchirent pieds cl mains et meltont en landieaui: le re^le de nos vêtements fl es

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