CHAPITRE Vl

"V^yngê mmt le Rio IHamorë. — S^our dans les mlmiioiui Cmruwmwmm^ HoirlniMi» CanfteiuiiiiMi et

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Voyage sur le Rio Mamoré.

Forcé, enfin, d'abandonner mon observatoire, je fis mes adieux à Flténès, dont les eaux, longtemps encore après s'être réunies au Mamoré , coulaient séparément sans s'y mélanger, tout en conservant leur couleur propre. Le Mamoré, au moins aussi large que l'Iténès, n'avait plus, sur ce point, de forêts anciennes , et son cours offrait partout des terrains d'alluvion couverts de roseaux en éventail, nommés Chuchio par les Espagnols*, et des pipéracés connus sous le nom de Lambawa , àont les feuilles, digitées et blanchâtres, tranchaient sur le vert tendre des saules ou sur le vert violacé des

1. C'est de la tige de cette espèce que sont faites les flèches de tous les Indiens chasseurs.

Lissos.^ Occupé du bruit du courant, des arbres charriés, de la nature des rives, j'oubliais que j'avais à lutter contre ces eaux impétueuses , dans une frêle embarcation construite d'un tronc d'arbre creusé, que le moindre mouvement, le moindre choc, pouvait faire chavirer et qui n'avait que deux à trois centimètres de bord au-dessus de la surface du fleuve.

Au milieu de nombreux palmiers de ma connaissance, dont étaient couverts les terrains les plus élevés, j'en aperçus de loin sur la berge une nouvelle espèce. Je fis arrêter immédiatement mes pirogues, afin de l'étudier. C'était l'espèce que les Brésiliens nomment Vinte pes (vingt pieds) , l'une des plus él^antes que j'eusse rencontrées. Ses racines, d'oîi vient son nom brésilien, partant de trois mètres de hauteur du tronc , semblent l'étay er et divergent vers la terre, tout en oflrant le plus singulier aspect. Du sommet d'un tronc svelte et lisse, élevé de quinze à vingt mètres, s'élancent des feuilles éléganunent découpées, formant un charmant panache; ses amandes servent aux Indiens à tourner des grains de chapelets. Je dessinai

1. C'est une plante composée en arbre que j'avais déjà rencontrée sur les bords du Parana , près de Gorrientes.

cette magnifique plante et j'en recueillis des feuilles et des fruits. *

Une forte pluie dura presque tout le jiDur et fit sortir des bois des myriades de moustiques, qui se réfugièrent dans les pirogues et nous tourmentèrent toute la journée, au lieu de réserver leurs piqûres pour la nuit. Je passai devant plusieurs campemens d'Indiens sauvages, sans en apercevoir un seul. A chaque pas je reconnaissais leurs petits sentiers, surtout à la rive droite du Mamoré , où les teirains étaient plus élevés. Je m'y arrêtai pour bivouaquer; et soit qu'il y eut des jaguars aux environs, soit que les Indiens iténès nous épiassent, mon chien ne cessa de s'élancer vers un point ou un autre, nous tenant ainsi toute la nuit sur le qui vive.

Presqu'en face de mon campement se réunissait au Mamoré le Rio Iruyani, par lequel les Indiens cayuvavas d'Exaltacion remontent quelquefois à l'ouest jusqu'auprès de Reyes sur le Béni. J'avais aussi, peu au-dessus, l'embouchure du Rio Matucaré , au bord duquel , dans l'intérieur , vivent les Indiens iténès. Us ont, à ce que m'apprit l'un

1. C'est Ylriartea Orbignyana , Martius, Palmiers de mon Voyage dans VJmér. mer. y pi. 6, fig. 1.

de mes interprètes , un village et des champs magnifiques, semës de maïs, de manioc et de bananes. Au temps des sécheresses , ils font de nombreuses incursions sur les champs de la mission d'Exalta* cion , afin de se procurer des armes et du fer. Je vis un de leurs radeaux attaché sut la rive et des pas tout frais sur le rivage^» mais je n'aperçus personne.

Des pluies abondantes étaient sans doute tombées aux sources du Mamoré, car ses eaux-, considérablement gonflées, charriaient beaucoup plus d'arbres que d'ordinaire ; le milieu de son cours en était tellement rempli, qu'on aurait dit une île flottante. Pour vaincre plus facilement le courant, nous suivions toujours avec nos pirogues la rive qui lui était opposée, mais les nombreux détours de la rivière nous obligeaient souvent à passer d'un côté à l'autre. Nous courrions alors de véritables dangers. Le moindre choc de ces arbres pouvait nous submerger et me faire perdre, en un instant , la plus grande partie de mes travaux que j'avais avec moi. Je ne songeai qu'à cette perte, me tenant toujours prêt à r gagner la rive à la nage, si l'occasion s'en présentait. Heureusement que l'habileté , l'adresse silencieuse , avec laquelle mes pilotes et mes rameurs, les yeux constamment

fixés sur la rivière, redoublaient d'activité dans les momens difficiles , nous fit vaincre toutes les difficultés. A la halte du soir, au milieu d'un bois épais des plus sauvages, je vis un arbre immense. Son tronc, à un mètre de hauteur au-dessus du sol, mesurait quinze mètres de circonférence: c'était un figuier de l'espèce appelée par les Espagnols Higueron^ et qu'à Santa-Cruz on nomme Bibosi. Ses racines plates, divisées en lames verticales, offrent des planches toutes faites, que les Indiens coupent et façonnent, pour faire les caisses néces* saires à l'envoi des marchandises du gouvernement. Un jaguar nous tint éveillé toute la nuit.

Les rives du Mamoré m'offi*irent à plusieurs reprises des sites assez rians, dus à la variété de la v^étation. Les lieux bas étaient couverts de sensitives aux fleurs rosées. Les parties un peu plus sèches offraient des roseaux en éventail, dont les fleurs, en plumets blanchâtres et flottant au gré du vent, contrastaient avec les mimoses fleuris, le lambaïva aux grappes sucrées, les lianes tombant de toutes parts, au milieu des palmiers. Ce pèle -mêle de^ la végétation attirait à chaque instant mes regards. Tout m'intéressait, jusqu'à ces colonies de martins-pécheurs aux nids cachés dans les trous des falaises sablonneuses, qui nous poursuivaient au loin, avec des cris étourdissans.

J'arrivai à Fuii des points dangereux du Mamore, oîi cette rivière se rétrécit beaucoup, et où ses eaux, devenues plus impétueuses, couraient en tournoyant et formaient des tourbillons en entonnoir, beaucoup trop forts pour nos barques. Je le traversai au milieu de deux ou trois de ces tournans, qui frappaient sm' la pirogue comme si elle se fût heurtée contre un rocher. Je regardai mon capitaine, qui, voyant que j'avais remarqué le danger que nous courrions, me dit seulement: «Ferme les yeux... Arriver promptement ou mourir.^' Doublant d'activité et d'adresse, nous franchîmes enfin ce mauvais pas. Les autres pirogues trouvèrent plus prudent de passer sur an autre point. Exposé toute la journée à l'ai'deur du soleil le plus chaud , la réverbération de la lumière sur les eaux m'occasionna comme une inflammation des paupières, ce qui me fit beaucoup souf&ir, et me gênait infiniment pour mes observations. Il paraît que les jaguars s'étaient donné le mot pour nous tourmenter. Nous dûmes le soir en chasser un à coups de fusil de notice halte.

En voyage les Indiens.de la province de Moxos n'ont d'autre costume qu'une longue chemise sans manches, faite de l'écorce du figuier Bihosi. Ces arbres abondaient dans les lieux que je traversais.

et mes Indiens me prièrent instamment de leur permettre de s'arrêter pour en enlever, ce que je leur accordai avec d'autant plus de plaisir que je les voyais, à chaque instant, se récrier, en apercevant des arbres propres à leur donner ce tissu naturel. Je m'arrêtai dans un endroit couvert de ces figuiers , et tous mes gens se dispersèrent , afin d'en faire leur récolte. En un instant la forêt retentit de toutes parts des coups redoublés de la hache et du bruit des arbres tombant sous les coups. Ils choisissent les jeunes arbres sans nœuds: ils coupent d'abord un morceau d'écorce pour en reconnaître la qualité, tous ne l'ayant pas aussi bonne. L'arbre adopté est abattu ; ils enlèvent les branches et marquent sur le tronc la longueur nécessaire à chaque chemise, l'écorce devant être reployée sur elle-même, à l'effet d'épai^ner une couture. Us font une incision circulaire à la longueur voulue, pratiquent une fente longitudinale, introduisent sous l'écorce un morceau de bois coupé en biseau et la détachent de la partie ligneuse, sans la rompre. Une fois détachée, ils en ploient l'extrémité en travers , de manière à séparer la partie extérieure, dure, de l'intérieure, blanche, épaisse, et la seule qui leur soit utile. Us la roulent ensuite et en enlèvent d'autres. En deux heures mes

soixante - dix Indiens avaient recueilli la matiàne première de trois cents chemises au moins. Le soir à la halte ils s'occupèrent du travail peu difficile de leur préparation. Chacun alla dans le bois couper un tronçon d'arbre pour fabriquer sa chemise. Munis d'un maillet carré, marqué de profondes stries transversales, ils en donnaient successivement des coups tantôt d'une main, tantôt de l'autre, afin d'écarter les fibres de l'écorce. Ils pratiquèrent cette opération des deux côtés, retirèrent et la lavèrent dans l'eau. Ils la frappent encore une fois pendant un temps plus court, et l'étendent comme une pièce de linge, n'ayant plus, pour avoir une chemise entièrement confectionnée, qu'à la doubler sur elle-même, après y avoir pratiqué une ouverture pour passer la tête et l'avoir cousue sur les côtés.

Nous avions atteint le soir le champ le plus éloigné de la mission d'Ëxaltacion , dont je n'étais plus qu'à deux jours de marche, et nous nous étions arrêtés près de plantations de bananiers et de cacaotiers, ou nous trouvâmes une petite cabane et quatre vieux Indiens gardiens de ce champ* C'étaient du reste les premières figures humaines que je rencontrais depuis mon départ du fort de Beira. Lorsque pendant plusieurs jours on n'a vécu

que de viande sèche, on sent plus vivement le prix du moindre aliment frais ; aussi éprouvais-je plus de plaisir à trouver des bananes et du manioc , que ne m'en fit jamais goûter le repas le plus splendide. Tranquille du côte des jaguars, mon repos fut néanmoins troublé par le bruit infernal que firent mes nombreux Indiens, frappant toute la nuit autour de moi.

Les grandes villes ne renferment pas seules une grande diversité de langages; mon campement en ofirait la meilleure preuve. £n entendant une multitude de sons divers frapper mes oreilles, je voulus me rendre compte du nombre des langues qu'on y parlait, et à mon grand étonnement, j'en reconnus treize. Un de mes aides et moi nous étions Français; des deux jeunes gens nommés par le gouvernement bolivien pour m'accompagner, l'un était de Santa-Cruz et parlait l'espagnol; le second, né à Gochabamba, avait pour langue maternelle le quichua, langue des Incas. Un domestique , que j'avais pris à la Paz était Aymara. Un commerçant brésilien qui m'accompagnait, parlait le portugais. Des trois petits Indiens qui m'avaient suivi, l'un était Ghiquito, l'autre Cuciquia, et le troisième, Mbuca ori^ était Guarayo et parlait le guarani. Parmi mes rameurs j'avais

des Baures, des Chapacuras de Concepcion, des Itonamas de San-Piiamon. Les quatre Indiens gardiens de la cabane étaient Cayuvava, et parmi eux se trouvait un Pacaguara. Si Ton y avait joint les langues parlées par mes interprètes , le nombre en eût été bien plus considérable. De toutes ces langues, les plus rapprochées étaient sans contredit les langues européennes; les autres n'ayant, le plus souvent, entr^elles d'autres rapports que ceux des règles grammaticales, car tous les mots en étaient différens. Rien de plus extraordinaire que cette diversité d'idiomes qu'on rencontre en Amérique. En effet, la province de Moxos en offre douze, et la province de Ghiquitos une quinzaine. Il y en a donc vingt-sept distincts sur une superficie de moins de cinquante niille lieues carrées et sur un total de quarante et quelques mille habitans, fait très-remarquable qui tient sans doute à des causes exceptionnelles , par exemple à l'isolement long-temps prolongé de chaque nation.

Les rives du Mamoré offraient , en ces lieux , quelques modifications dans la végétation. J apercevais de temps en temps, dans les bois, des palmiers cucich. Quelques bambousiers se montraient également, et des espaces sans arbres les faisaient mieux ressortir. J'avais eu aussi l'occasion d'étudier

cette singulière succession des plantes sur les atterrissemens de la rivière. Dès que les terrains passent une saison hors des eaux, ils se couvrent de lissos. Ge sont les premiers végétaux qui y croissent. Us sont remplacés la seconde année par les saules, qui bientôt les étouffent La troisième ou quatrième année les saules dominent et prot^ent l'accroissement de quelques lambaïvas et des figuiers bibosis. Les lissos disparaissent les premiers, les saules ensuite , à mesure que les terrains s'élèvent ; puis, enfin, les lambaïvas et les bibosis restent seuls sur le terrain. Les autres arbres, et surtout les palmiers, ne poussent, au dire des Indiens, que de longues années plus tard, quand le terrain n'est plus inondé qu'à l'époque des crues accidentelles.

En laissant la halte, nous avions pris, sur la rive droite du Mamoré, un marais, afin d'avoir moins de courant et de nous épargner les détours de la rivière. Nous remontâmes un petit ruisseau ^ qui nous conduisit dans un vaste lac, oii, n'apercevant aucune issue, nous faillîmes nous perdre. Je vis sur les rives de ce lac une espèce de Victoriay voisine de celle que j'ai décrite à Corrientes * et

I. Voyez partie historique de mon Voyage dans V Amérique méridionale, t. I.®', p. 289.

qui avait tant excité mon admiration. C'est une des plus belles plantes de FAmërique. Ses feuilles circulaires, de deux mètres de diamètre, relevées sur leurs bords , vertes en dessus , d'un beau rouge en dessous, sont étendues sur les eaux, comme les feuilles du nénuphar de nos marais , et ses magnifiques fleurs rosées ou blanches, d'un tiers de mètre de largeur, présentent un ensemble réelle^ ment merveilleux, digne de la végétation grandiose de ces régions. J'avais appris du père Lacueva et de l'un de mes interprètes, qu'en voyant pour la première fois cette plante, le naturaliste Hainck s'était jeté à genoux pour remercier la Providence d'une création aussi remarquable \ Rien en effet n'est comparable à la haute idée qu'elle donne de la force productive de la végétation.

Je laissai le marais avec plaisir pour reprendre le Mamoré, y étant dévoré par les fourmis; mais la sortie fut très -difficile. Un amas considérable d'arbres entassés par le courant l'encombraient en cet endroit, oii nous faillîmes chavirer jdusieurs fois. Peu de temps après nous aperçûmes une

1. C'est la même qui, en 1836 , a été nommée Fictoria regina par les Anglais. Elle avait été recueillie à la Gujane anglaise par le voyageur Chonburk. L'espèce que j'ai vue à Gorrientes en 1827 était en France dès 1829.

ferme de culture appartenant à la mission d'Ëxaltacion. Jamais je ne vis de plus beaux champs de bananiers et de cacaotiers. Les Indiens m'ofifrirent plusieurs régimes de bananes , et je leur en achetai plusieurs autres, que je fis donner aux hommes de mes quatre pirogues, en recommandant bien aux Itonamas, les plus sujets à caution, de ne rien s'approprier. Ayant continué jusqu'au soir, je traversai des terrains bas en partie inon« dés, dont les falaises sablonneuses s'abîmaient à chaque instant et rendaient la navigation ti*ès^ périlleuse par suite des lames de projection que formait le déplacement des eaux. Le soir, pour ne pas voir mes pirogues submergées pendant la nuit, je dus faire tomber les falaises par petites parties, jusqu'à les laisser en talus inclina. Si dans cette navigation les moustiques incommodent le voyageur pendant le jour, la nuit ils sont tellement multipliés qu'au coucher du soleil on ne peut ou* vrir la bouche sans en avaler un grand nombre. Le lendemain les terrains s'abaissèrent de plus en plus, toujours plus remués par les courans. Souvent les débordemens enlèvent toutes les plantations, et peu d'années s'étaient écoulées depuis que les Gayuvavas avaient ainsi perdu tous leurs champs et s'étaient trouvés réduits à vivre, une année

entière, du tronc du palmier totaï^ la providence de ces contrées dans les disettes. Vers midi j'atteignis enfin le port d'Ëxaltacion , après huit longues journées de navigation, depuis mon départ du fort de Beira.

Mission d'Eœaltacion de la Cruz.

Le port, situé sur la rive gauche du Mamoré, dans un marais, est à un demi -kilomètre de la mission. J'y rencontrai un grand nombre d'Indiens et d'Indiennes qui se baignaient, et je me rendis, par une jetée, jusqu'à la mission, oii je fus on ne peut plus mal reçu par l'administrateur, qui, malgré les ordres précis qu'il avait reçus, chercha, pendant un séjour de six journées, à me contrarier de toutes les manières. Heureusement que le curé n'agit pas de même à mon égard. Je travaillai néanmoins avec le plus d'activité possible, afin d'abandonner plus promptement cette résidence désagréable. J'avais à mettre en ordre mes notes et mes itinéraires géographiques, à réunir les objets d'histoire naturelle des environs , à étudier la mission et ses archives, et surtout à écrire des vocabulaires des langues cayuvava, pacaguara et iténès. Ces travaux ne me laissaient qu'un instant de repos, que je consacrais chaque soir à parcourir

les environs alors assez restreints par suite de l'inondation de la campagne.

La mission SExaltacion de la Cruz fut fondée par les jésuites après 4696, avec des Indiens CayuvavasS découverts par eux sur les rives du Ma-

moré. Elle fut bâtie sur une plaine , au milieu de

marais, et garantie des grandes crues du Mamoré par une digue qui l'entoure, et que les jésuites avaient élevée. La place , avec ses palmiers , ses chapelles et les maisons des juges, ressemble à celle des autres missions. L*église , construite dans le style du moyen âge, est remplie d'ornemens, de sculptures de bon goût, et ses murailles, bâties en terre % sont couvertes de peintures. Le collège, à un étage, est très-bien distribué. Le caprice d'un administrateur en a fait disparaître un monument précieux. Les jésuites y avaient représenté avec détails , sur les murs , la carte géographique de la province, qu'ils devaient connaître parfaitement; mais depuis quelques années, cet administrateur l'a fait effacer et remplacer par des caricatures

1. Le padre de Eguiluz, Relacion de la mission apostolica de los Moxosy 1696, p. 35, 37, cite seulement cette nation, alors sauvage.

2. Il est bon de dire qu'il n'existe pas de pierres dans la province de Moxos.

grossiares, ou par la représentation de la chasse au sanglier, au cerf, etc., exécutées d'après des gravures européennes. Exaltacion de la Gruz est une des plus riches missions pour les produits et rindustrie; ses tissus sont très-beaux et son cacao des meilleurs.

La population se compose de 4984 Indiens, dont une dizaine sont de la nation pacaguara, et un seul appartient aux Itenès; le reste est Gayuvava ^ Ce sont sans contredit les meilleurs hommes de la province, par leur franchise, leur peu de vices et leur amour pour le travail. Ils sont naturellement robustes; leurs traits sont réguliers. J'ai eu longtemps avec moi des hommes de cette nation et je ne puis que me louer de leur caractère. Rameurs infatigables , leurs pilotes sont les plus expérimentés. Ardens, entreprenans , ils sont néanmoins prudens, respectueux, soumis et d'une complaisance, extrême. Ils ont encore quelques super* stitions, qui tiennent sans doute à leur état primitif et qui se manifestent principalement chez les

1* Cette nation se dmse en huit sections: les Maïsimaé, Maïdebochoqué , Maïdepurupifté , Moïroand, Maïauqué ^ Maidiji^ hûboy Moxmajuya y Mcctmoroioya. Voyez ce que j'en ai dit, Homme américain.

hommes charges de la ^surveillance des bestiaux. Par exemple, lorsqu'un Gayuvava sait que sa femme se trouve dans certaine position de santé, il ne monte jamais à cheval , dans la crainte de tomber ou de rendre sa compagne plus malade. Les veufs se renferment un mois après la mort de leur femme et ne montent jamais à cheval durant leur veuvage, craignant d'épouvanter le bétail.

Le 7 Avril je laissai Ëxaltaciôn, non sans peine. L'administrateur, ne voulant, pas me donner de pirogue, avait fait cacher les meilleures. Celles que j'obtins étaient si mauvaises, que l'une d'eUes^ dont le fond troué avait été bouché seulement . avec de l'argile, faillit faire périr ceux qui la montaient L'ouverture fut démasquée par un roseau ; elle coula; mais heureusement qu'alors elle se trouvait près de la rive, et tout le monde se sauva. Le Mamoré, que je remontais, rempli de lacs et de marais sur les rives , n'a rien de remar^ quable. Je m'arrêtai, le soir, dans un marais, oii nous fûmes dévorés par lés moustiques. Lorsque je ne dormais pas, j'entendais les Indiens se frapper continuellement dans leurs hamacs pour chasser ces importuns insectes.

Le lendemain, en suivant le cours du fleuve,

je remarquai toute la journée, à une très-grande hauteur dans les airs, un nombre très-considërable de troupes de grandes et de petites aigrettes, qui décrivaient chacune les deux côtés d'un triangle, formé par deux lignes d'oiseaux; ces troupes se dirigeaient invariablement du sud au nord. C'était, sans doute , l'instant d'une de ces migrations générales où les oiseaux de rivage abandonnent les régions du sud, alors trop sèches, pour gagner les marais de Moxos et de l'Amazone, qui commençaient à se découvrir en laissant dans la plaine beaucoup de poissons , dont la capture facile offre une nourriture abondante à ces oiseaux voyageurs.

A près de quinze lieues d'Exaltacion , en remontant le Mamoré, je rencontrai, sur la rive gauche, l'embouchure du Rio Yacuma, dont les eaux limpides et noirâtres coulent dans un lit profond, sans plage, large de soixante^ix à quatre-vingts mètres. J'entrai dans cette rivière en la remontant; ses rives, couvertes de buissons, contrastent peu avec les plaines environnantes en partie dénuées de bois. A trois kilomètres de l'embouchiure du Yacuma, j'atteignis son confluent avec le Rio Rapulo, rivière moins large que le Yacuma, serpentant dans la plaine. Jadis on la remontait pour

se rendre à la mission de San - Borja *^ détruite sous les gouverneurs espagnols, après l'expulsion des jésuites. Peu au-dessus du confluent je trouvai le port de la mission de Santa-Ana , située entre les deux rivières , à moins d'un kilomètre des rives du Rio Yacuma.

Mission de Santa- Ana de Moxos.

J'arrivai non sans peine, par une plaine inondée, à la mission, dont le triste aspect et la mauvaise construction me firent immédiatement reconnaître qu'elle n'était pas l'œuvre des jésuites. Effectivement, établie dans l'origine à une lieue plus à l'ouest par les jésuites, les gouverneurs espagnols l'avaient transférée oîi je la trouvais. Cette mission, composée d'Indiens de la nation Moi^imaj fut fondée après 1700. Les jésuites amenèrent la nation movima, afin de faciliter la navigation avec la mission de Reyes, qu'ils établissaient en même temps non loin du Rio Béni.

1. iSuivant le père de Eguiluz, Relation de la mission apostoliea de los Moxos, 1696, p. 44, San-Borja aurait été bâti en 1693 , près du Rio Maniqui, au pied des derniers contre-forts de la Cordillère, à 12 lieues au nord de San-José. Il y avait 3000 âmes des nations Churimana, tribu des MoxoSy et Moporoabocono. Cette mission fut abandonnée vers 1780, sous le gouvernement des curés.

Aujourd'hui la mission, maigre sa position et l'inondation temporaire de ses environs, n'a rien d'insalubre. Elle est très-mal distribuée. Les mai^ sons des Indiens ne sont pas alignées, et la porte de relise, au lieu de donner sur la place, fait face à la campagne. L'industrie y est peu avancée; les champs de culture, peu nombreux, sont placés au sein des bouquets de bois, près des rivières Rapulo et Yacuma ; mais 3 y a de beaux établissemens pour l'élève des bestiaux. La population, composée, en 1 831 , de 4 1 56 Movîmas, est remarquable par ses belles proportions. Les hommes y sont grands, robustes, bien bâtis, et les femmes sont proportionnellement de plus belle taille que les hommes. Je m'étonnais de rencontrer souvent des jeunes filles de seize à dix-sept ans, avec lesquelles je n'aurais certainement pas lutté de force. Leurs bras vigoureux, leurs traits même n'ont rien de féminin. Les Movimas sont généralement bons et la douceur est peinte sur leur figure. Leur langage, bien différent de celui des autres nations, est d'une extrême dureté en raison de la multiplicité des consonnes. J'eus beaucoup de peine à en écrire un petit vocabulaire, et sans le secours de l'administrateur, très-versé dans cette langue ^ j'y serais difficilement parvenu.

La misère y si Ton en j uge par les y éteméns des femmes, paraît être assez grande à la mission, ce qui provient de la rareté des terrains propres à la culture du coton, et oblige les Indiennes à se pro* curer ^ pour leurs tipoïs, des tissus de laine qu'on tire de Gochabamba. Le curé me parla de quelques superstitions conservées jusqu'à ce jour parmi les Indiens; ainsi, jamais ils ne veulent chasser les jaguars, lorsqu'ils sont veu&, devant alors infailliblement succomber, et même ils ne tuent jamais un serpent, dans la crainte de devenir lépreux«

La pluie n'avait cessé de tomber depuis mon arrivée à Santa- Ana; aussi je ne pus rien faire dans la campagne. Pour aller à la mission de Reyes, on remonte le Rio Yacuma jusqu'à ses premiers affluens , et l'on n'a plus ensuite qu'un portage à travers la plaine pour prendre le Rio Quiquive, dont le cours, en descendant, conduit au Rio Béni et de là jusqu'à Reyes. J'étais venu à Santa*Ana avec l'intention de faire ce voyage; mais les renseignemens que j'obtins de l'administrateui: me firent changer d'avis. Cette excursion m'aurait demandé au moins deux mois; c'était trop, vu le peu d'importance de cette mission* Je me décidai à continuer de monter vers les autres. Du reste j'acquis la certitude des difficultés à vaincre par

une. pirogue qui vint de Reyes, pendant mon séjour à Santa- Ana. Les Indiens de Reyes, appartenant à la nation des Maropas \ ont lés traits efféminés , réguliers , semblables à ceux des Mocéténès , dont je parlerai plus tard. De même que les Indiens du Pérou y ils mâchent la coca , et leur chemise de laine est beaucoup plus courte que celle des Moxos.

Après trois jours passés à Santa -Ana, je continuai mon voyage par un temps affreux. Le vent du sud, avec la pluie, était si fort, que j'aurais couru le plus grand risque de faire naufrage, si j'eusse été assez téméraire pour me lancer , avec mes frêles nacelles, sur les flots alors très* agités du Mamoré. Je crus plus prudent de m'arrêter sur les rives du Yacuma. Les Indiens s'y mirent à pêcher avec des hameçons attachés à un bout de fil de fer, le poisson connu sous le nom de palometa. Voisin par sa forme élargie de notre brème, il est orné de vives couleurs jaunes. Ses dents , triangulaires , serrées et tranchantes comme un rasoir, le font redouter des Indiens , bien qu'ils le recherchent en raison de son utilité. Comme ces poissons mordent impitoyablement les bai-