INTRODUCTION VII

décoratifs et dont une quinzaine représentent très exactement les grandes robes d’étiquette dessinées par Saint-Aubin. Leur gaucherie et leur précision tout à la fois, le fait qu'elles se présentent dans la position du dessin, et non dans celle de la gravure, et qu'enfin l’une d’elles porte au revers l'indication manuscrite : à Monsieur Saint-Aubin, rue des Prouvaires, vis-à-vis celle des Deux-Ecus, tout donne à penser que ce sont là des projets de couturières grâce auxquels l'artiste pouvait établir son dessin. Si l'on s’explique, d'ailleurs, que Saint-Aubin ait recouru à ce procédé de travail il est infiniment probable que, dans le même cas, Desrais, Leclère ou Watteau, qui n'avaient ni son âge ni sa réputation, ont été prendre eux-mêmes dans les magasins les croquis nécessaires.

Un nom, toutefois, revient à plusieurs reprises dans les légendes des gravures (1) : c'est celui de P.-N. SarraziN « costumier de la Famille royale, directeur du Sallon du Colysée » ; il avait entrepris de ressusciter, d’abord au théâtre, puis dans les toilettes courantes, les modes du temps de Henri IV. Très entreprenant, il obtint que l'abbé Jaubert, dans le supplément de son Dictionnaire, consacrât un article dithyrambique à son nouveau système de coupe (2). Une note manuscrite, sur l'épreuve d’une planche extraite du Magasin des Modes, le montre, faisant en 1791, des communications à la « Société des [Inventions et Découvertes (3). Ses efforts ne semblent guère avoir été couronnés par le succès. Ceux des costumes de la Galerie qu'il a inspirés nous permettent de n’en pas avoir trop de regrets. C’est à tort que les Goncourt ont avancé dans /a Femme au XVIII siècle, que Sarrazin « était celui qui donnait alors le dessin de presque toutes les nouveautés en fait de robes » ; ils avaient eu cette impression sans doute en parcourant les légendes de la Galerie, et plus que les contemporains de Sarrazin euxmêmes, ils s’en sont laissé imposer par son adroite publicité.

Contrairement à ce que l’on remarque dans beaucoup de recueils analogues, la Galerie des Modes ne fléchit pas en intérêt à mesure qu’elle avance en âge. Les plus monotones, les moins agréablement dessinées de ses figures ne sont pas les dernières. De sa disparition, il faut attribuer la cause au ralentissement de cette activité dans le commerce et l’art des modes qui avait favorisé ses débuts. La crise financière qui s'ouvre atteint d’abord les industries du luxe. S'il y a place encore pour des recueils de modes — car le public y a pris goût — il faut qu’ils soient à bon marché. La Galerie qui a résisté aux atteintes de ses nombreuses concurrences et contrefaçons (4), a beau chercher un moment à réduire ses frais en donnant à la fois deux planches sur une seule feuille (5). 11 faudra qu’elle cède

(x) Ainsi pl. 103 (n° 65 de la présente réédition), 108 (67) ; 115 (74), 122 (81), 127 (non reproduit).

(2) L'abbé Jaubert. Dictionnaire raisonné universel des Arts et Métiers. ., t. IV, à Paris, chez Didot, 1773, p. 538 et suiv. Sarrazin semble avoir débuté en 1758 avec un « magazin d’habits de bal » établi chez un fourreur de la rue Saint-Honoré (Journal de Paris, annonce du 25 février).

(3) Bibliothèque des Arts décoratifs. Modes, xvirr° siècle.

(4) Nous nous permettons de renvoyer, pour le détail de ces publications, à notre Essai bibliographique sur les Recueils de Modes au xvin° et au début du xix° siècle, paru en 1912 dans les Documents pour l'Histoire du Costume (Paris, Manzi, éditeur). — Outre la Collection de Basset, la principale imitation de la Galerie est la Collection de Costume et de la Parure des Dames éditée par Mondhare, grossière, et limitée à très peu de planches. En Allemagne, on vend à Augsbourg, chez J.-M. Will, de véritables contrefaçons de la Galerie. On en fait, même à Paris, des réductions pour des Almanachs, des petits recueils, des jeux.

(5) PI. 248 à 259 ; 266 à 271 ; 278 à 289 ; 308 à 313 de la présente réédition.