À QUE FRE

600 mètres, jusqu'à 2000 environ; à l’est, les monts du - Tasili, continués au sud-est par ceux du Tibesti, explorés par Nachtigal, composés de deux massifs volcaniques, le Tarso (2 500 m.) et l'Émi-Koussi (2 600 m. environ). Cette sé-

& Tinassinin :

NA crasi du at

100 409 “ado Kit

j Plateau d’Ahaggar.

rie de montagnes se prolonge du nord-ouest au sud-est en longue ligne droite.

Les Hamâda, plateaux aux rebords abrupts dominant de 100 à 200 mètres les plaines environnantes, sont de vastes étendues rocheuses recouvertes de galets, réduits en général à l'état de cailloux. Un plateau de ce genre s'étend au sud de la province d'Oran. Les plus considérables sont situés entre

les Ahaggar et la Méditerranée : ce sont la Hamäda de Tingbert, la Hamäda de Mourzouk et la Hamäda el-Homra, sur les limites de la Tripolitaine. Ce dernier plateau est long de 600 kilomètres de l’est à l’ouest, large de 200 et situé à une altitude moyenne de 600 mètres. Les serir ont la même formation que les hamâda, mais ils sont plus petits et semés d'un gravier plus fin. « On croirait marcher sur des lentilles pétrifiées », dit Rohlfs, en parlant des sérir qui séparent Koufra de la côte. |

Les déserts de sable s'étendent surtout dans le Sahara oriental. C'est là que s'étend le désert de Libye, qui couvre un immense espace triangulaire entre le Nil, la Méditerranée, les monts du Tibesti. Au sud de l'Algérie on trouve un autre désert de sable, appelé proprement El-Erg. Le Sahara occidental a, au sud du Maroc, les dunes d'Iquidi. Les dunes de sable qui constituent ces déserts affectent de nombreuses formes. Les unes sont longues et ressemblent à des sillons (erg, areq) ; d'autres sont allongées, assez élevées, taillées en lame de sabre (sif, sabre); d'autres enfin se dressent comme des montagnes, tantôt rondes (zémeéla), tantôt pyramidales (ghourd). Leur hauteur ne varie pas moins que leurs formes ; quelques-unes atteignent jusqu'à 600 mètres au-dessus du fond des rares vallées qui les sillonnent. Il est certain enfin qu'un mouvement incessant, dû à la direction presque constante des vents, tend à déplacer ces dunes vers le sud-ouest; mais ces mouvements sont d’une lenteur telle qu'il est difficile de les apprécier et qu'un certain nombre de voyageurs les nient. C'est dans ces déserts que se creusent les cavités les plus basses du Sahara : dans le désert Libyque, les oasis d'Aradj et de Siouah sont situës respectivement à — 70 et — 50 môtres ; le chott Gharsa, en Tunisie (— 20 m.), et le chott Melghir, en Algérie (— 51 m.), sont également audessous du niveau de la mer.

Climat. — Le trait dominant du climat saharien est sa sécheresse extrême qui s'explique de la façon la plus naturelle. Le vent le plus fréquent y est l’alizé du nord-est, qui souffle d'Asie, où il a traversé des contrées arides et sèches; le peu

d'humidité dont 1l a pu s'imprégner au passage de la Méditer-

ranée ne profite point au Sahara, car les nuages, arrivant sur

. un sol extraordinairement échauffé, s'éloignent de leur degré de saturation; ils ne se condensent qu'autour des sommets montagneux, épars çà et là à la surface du désert. Aussi, à part les massifs énumérés, le Sahara est-il dépourvu d'humidité. Des pluies y tombent sans doute, mais rarement et de la façon la plus irrégulière. On ne peut à l'avance escompter les averses. Quand M. Duveyrier visita Les Touareg, il y avait

neuf ans, lui dirent-ils, qu'aucune pluie sérieuse n'était tombée chez eux. Dans le Touat, jusqu’à vingt ans se seraient passés, au dire sans doute exagéré des indigènes, sans amener la moindre précipitation pluviale.

Gette sécheresse a pour conséquence des écarts extrêmes dans la température. Le jour, l’action solaire échauffe les sables jusqu'à des températures excessives ; la nuit, l'intensité du rayonnement nocturne provoque d'énormes refroidissements. Dans un même jour, le thermomètre passe souvent de + 2 ou 5 degrés à + 40 à l'ombre. En hiver, les gelées n’y sont pas rares et l’on grelotte sous la tente; en été, on étouffe à l'ombre sous un ciel de plomb.

Hydrographie. — Le Sahara est arrosé trop irrégulièrement pour avoir de véritables rivières. De nombreux ouadi, excavations larges entre deux hautes berges, le sillonnent un peu dans tous les sens, descendant des systèmes montagneux, où le plus souvent se condensent les nuages, pour gagner les cavités les plus creuses. Mais, selon le mot des indigènes, ce sont des « fleuves morts », remplis parfois pour un moment par une averse passagère, le reste du temps n'ayant pas même une goutte d'eau pour désaltérer le voyageur. Quelques rivières, alimentées par des sources, conservent à leur origine un filet d'eau permanent pendant une certaine partie de l’année : sur l'Igharghar, un écoulement régulier se continue même jusqu'à 200 kilomètres des sources les plus éloignées. Partout ailleurs, les eaux ne tardent pas à s'infiltrer dans les graviers, où elles maintiennent leur lit souterrain, à moins qu'elles ne s’enfoncent dans des couches

plus profondes, où elles constituent de véritables nappes artésiennes. Même en temps de crue, leurs eaux, étalées pour un peu de temps sur d'immenses surfaces desséchées,

atteignent rarement les bas-fonds des cuvettes marécageuses |

où débouchent leurs vallées. :

Les rivières temporaires sont nombreuses dans le Sahara. Vers la dépression des chotts algériens et tunisiens confluent l'Oued Djedi, l'Oued Mia (les Gent Rivières) et l'Oued Igharghar issu de l’Ahaggar. D'autres, le Takhatimt, le Tafassasset, le Sakerret, nès dans le même massif montagneux, coulent vers le Niger. Seul le désert Libyque n’a aucun réseau hydrographique.

Flore et faune. — Le nom seul de Sahara rappelle le désert. Strabon le comparait à une peau de panthère tachetée. Le fond est formé par l'immense étendue de la pierre aride ou du sable rougeâtre et desséché, çà et là teinté de gris par une végétation poussiéreuse et rabougrie; les taches, ce sont les oasis qui, de place en place, plaquent sur le fond monotone les couleurs vives de leurs dômes verdoyants.

Ce qui cause la stérilité du Sahara, ce n’est point l'absence de terre végétale, ni l'abondance des sables et des pierres, c'est le manque d’eau. Les alluvions limoneuses, émimemment fertiles, couvrent d'immenses surfaces le long des vallées sahariennes; mais quelle que soit la richesse des éléments minéraux qu'elles contiennent, elles restent, faute d'eau, complètement stériles sous ce dur climat : calcinées par le soleil, desséchées par les vents, « pareilles à l'argile battue d'une aire à dépiquer », elles deviennent imperméables à l'ur comme à l'eau fluviale, sans que le moindre brin d'herbe y puisse pousser. Les sables eux-mêmes, considérés ailleurs comme improductifs, sont ici moins désolés : perméables à l'air et à l'eau, ils laissent pénétrer l’eau pluviale, la préservent d’une trop rapide évaporation, et produisent, grâce à cette humidité, une végétation spéciale d’arbustes et de graminées traçantes, de chiendents vivaces qui fixent les dunes et les recouvrent çà et là d’une maigre verdure. Les Hamâda eux-mêmes sont rarement dénuës de toute végétation. Les

SAHARA. pe (vi

- sables ont l’alfa, qui pousse par touffes serrées dans les

plaines sablonneuses où ses longues racines fibreuses peuvent

s'étendre librement; le cfar, qui fournit aux chameaux une

pâture abondante; l'alenda, bel arbrisseau épineux qui atteint jusqu'à 5 mètres. Les plateaux pierreux sont couverts d'acacias, de chardons et d'une herbe spéciale, l'aristida, précieuse pour la nourriture des chameaux. En somme, la flore saharienne est des plus pauvres : au compte de M. Grisebach, il n’y a pas mille espèces végétales dans le Sahara. La faune est, par une conséquence naturelle, aussi peu variée que la flore. Les gros animaux manquent absolument. Des gazelles, le renard du désert ou fennec, des lièvres, des hérissons, quelques aulruches et surtout des reptiles, vipères, lézards, scorpions, habitent seuls les solitudes sahariennes.

Le chameau, qui peut rester jusqu'à douze jours sans boire,

est le seul gros animal qui résiste à la sécheresse d'un pays où les pluies sont toujours problémati- INA | ne Où se trouve l’eau dans le Sahara, de Ligguedirrée

la végétation prospère, le désert | fait place à l'oasis. L'oasis, qui s’étend aussi loin que les canaux de conduite peuvent amener l'eau, est comme une superposition de plusieurs étages de végétation. Le blé et l'orge croissent au ras du sol, à l'ombre ; l'olivier, Le figuier, l'abricotier plus haut; entre les branches des arbres, la vigne, qui y pend en guirlandes ; enfin, en plein soleil, le palmier dattier, qui s'élève jusnet a0/mètres:et porte, des > Tir, fruits d'autant plus sucrés et abon- Couÿe d'oasis.

dants qu'il à plus, suivant le dic-

ton arabe, «les pieds dans l’eau et la tête dans le feu ». La présence de l’eau en nappes continues sous certains points de la surface du sol permet de remédier à la sécheresse de

Pré En Zn SN

cette surface elle-même : il suffit d’aller ly chercher et de la faire jaillir par le forage de puits artésiens.

Bien éparses sont, malgré tout, les oasis à la surface du grand désert, dont elles ne couvrent pas la trentième partie. Les plus florissantes sont celles du Sud-Algérien, Laghouat, Biskra, Tougourt, Ghardaya, Ouargla. Au sud du Maroc

- sont les oasis de Tafilelt, de Figuig, et plus bas celles de

l’Adrar. Au centre se trouvent celles du Touat, que le Maroc revendique et que la France réclame avec raison, celles d'Air, celles de l'Ahaggar, de Ghadamès et de Ghat. À l'est, enfin, sont les oasis de Kaouar et de Bilma, celles du Tibesli, et enfin celle de Koufra, à à la limite du désert Libyque. Le commerce du sel, qu'on trouve en abondance dans les chotts, constitue, avec les produits agricoles, la seule ressource des habitants du Sahara.

Populations. — Le Sahara n'est pas inhabité, comme on l'a cru longtemps; mais la population en est naturellement très restreinte. On ne l’évalue pas à plus de 500000 habitants. Ils habitent les oasis, où ils se livrent à la culture; ils pratiquent même certaines industries spéciales, comme la confection des étoffes en poils de chèvre ou de chameau, la fabrication des étriers, brides, selles, nattes, lances, poignards, ustensiles de ménage, le travail des dents d'éléphants. Quelques-uns parcourent en nomades les immenses solitudes du désert.

Ces habitants appartiennent à trois races, berbère, arabe, tibbou. Les Berbères, divisés en tribus (Béni-Mzab dans le Sahara algérien ; Touareg ou Imochagh dans l’Ahaggar, l'Adrar et l’Aïr; Ghadamésiens, dans les oasis de la Tripolitaine), sont les anciens possesseurs des côtes méditerranéennes, refoulés vers l'intérieur au temps de la conquête arabe. Les Arabes sont en possession du Sahara occidental et des grandes oasis de l’est, comme Koufra. Les Tibbou, qui peuplent seulement le Tibesti, sont une population fort ancienne, tenant le milieu pour la couleur entre les nègres du Soudan et Les Berbères au teint jaunâtre; ils passent pour les meilleurs chameliers du Sahara.

SAITARA. 409

: Tous ces peuples différent les uns des autres par la langue ou le dialecte, les mœurs, l’organisation sociale. Mais il existe entre eux un lien commun, la religion : fous sont . musulmans et font partie d'une de ces nombreuses confréries

religieuses qui ne cessent d'armer contre les étrangers le fanatisme de ces populations arriérées. Les principales de ces con- fréries sont les Khouann (Tunisie, Kabylie, Sahara algérien), les Oulad-Sidi-Cheikh (Sahara oranais), l'El-Bakkaï (Timbouctou), l'Es-Snoussi (Tripolitaine, Kezzan). De toutes ces confréries, la dernière est la plus dangereuse; les affiliés ne reculent devant aucun moyen, même devant l'assassinat, pour arrêter l'infidèle qui souille de sa présence le territoire sacré de l'Islam. Ce sont des musulmans fanatiques qui, en 1881, massacrèrent la mission du colonel Flatters; ils rendent de plus en plus difficiles les relations et les voyages à travers le Sahara.

État actuel et avenir du Sahara. — Tel qu'il est au- Jourd'hui, le Sahara est un des pays les plus tristes du monde. Peu habité. peu habitable, il ne peut alimenter qu'un petit commerce de poudre d'or, d'ivoire, de plumes d’autruche, et surtout de fruits. Des voyageurs le parcourent; il existe entre Maroc, Fez, Alser et Tripoli, d'une part, Timbouctou et Kouka, sur le Tchad, de l'autre, des routes che- . minant le long des ahreg, d’oasis en oasis; des marchands les suivent. Mais on fait 50 à 55 kilomètres par jour, 60 quand il le faut pour avoir de l’eau; on part au commencement de novembre, on arrive à la mi-décembre. Le Sahara est un des pôles négatifs de la civilisation : il forme comme une tache sur la carte à la porte de l’Europe.

, L'action de la France, sous l'influence de laquelle un accord franco-anglais du mois d'août 1890 a placé Île Sahara occidental, aura sans doute les plus heureuses conséquences pour ce pays. Les Français feront dans la moitié occidentale du grand désert ce qu'ils ont déjà accompli dans les parties voisines de l'Algérie. Ils étendront les cultures par des forages de puits artésiens analogues à ceux qui fécondent actuellement l'Oued Righ. Le projet d'une Médi-

Le SAT ES 410 GÉOGRAPHIE ÉLÉMENTAIRE: NN

terranée intérieure étant impraticable, puisque le Sahara est beaucoup plus élevé que la mer, ils étaliront de l'Algérie au Niger ou au Tchad une grande voie transsaharienne dont 168.

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Projets de chemins de fer transsahariens.

amorces s'avancent déjà, en Algérie, jusqu'à Aïn-Séfra, à l'ouest, jusqu'à Biskra, à l’est. Ils introduiront à leur suite des mœurs plus douces, la pratique de la vie agricole, quelques industries, des rudiments de civilisation. Le Sahara, lieu de | transit entre le Soudan et l'Europe, sera transformé,

ee SAHARA. M1

Il est certain du reste que le Sahara fut, à une époque reculée, beaucoup plus riche qu'il ne l'est aujourd’hui. Il s'y élevait des arbres, dont on retrouve les troncs pétrifiés en maint endroit du désert; des éléphants et des rhinocéros, représentés sur des roches sculptées dans les montagnes du Fezzan, du Sud-Oranais, du Maroc, remplaçaient alors les chameaux ; on y voyait des jardins aujourd’hui abandonnés, des ksour, .des plantations de palmiers maintenant délaissées. Mille preuves attestent que le Sahara eut autrefois comme une ère de richesse. Ce sont les déprédations de l'homme qui ont amené sa décadence. La prospérité que la barbarie ruina, est-il chimérique d'espérer que la civilisation saura la faire renaître ?

RÉSUMÉ

I. Le Sahara est la zone subtropicale sèche de l'Afrique du Nord. ]I s'étend du Nil à l'Atlantique, entre les pays méditerranéens et le Soudan. Superficie : 6 200 000 kilomètres carrés.

IL. Relief. — Exemple frappant de la déformation terrestre. Les roches - se désagrègent sous les influences atmosphériques, et leurs éléments constituent les dunes de sable. Mais le Sahara a un relief comme les autres pays : des montagnes (massif d’Adrar, Asben, Ahaggar, monts du Tibesti, 2600 m.), des plateaux pierreux (hamäda ou sérir), des déserts de sable (désert de Libye, El-Erg, dunes d’Iguidi), où des fonds sont situés jusqu'à 70 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée.

III. Climat. — Sécheresse extrème : les pluies ne manquent pas, mais sont irrégulières et'se font attendre parfois pendant plusieurs années. — Par suite, température extrême : étés brülants, hivers froids, jours torrides, nuits glacées.

IV. Hydrographie. — Point de rivières régulières, mais de souadi temporaires. À citer : l'O. Djédi, l'O. Mia, l'O. Igharghar, qui coulent vers les chotts algériens et tunisiens; le Takhatimt, le Tafassasset, le Sakerret, qui coulent vers le Niger.

Y. Flore et faune. — Faute d’eau, la flore est très pauvre (arbrisseaux épineux et graminées traçantes); la faune ne comprend que de petites espèces (gazelles, lièvres, reptiles). Toute la végétation est limitée aux oasis (cultures, arbres fruitiers). Les principales oasis sont : Laghouat,

Biskra, Tougourt, dans le Sud-Algérien; Tafilelt, Figuig, au sud du Maroc: le Touat, Aïr, Ghadamès, Ghat, au centre; Koufra, à l'est.

VI. Populations. — 500 000 habitants. Berbères (Beni-Mzab, Touareg, Ghadamésiens), Arabes, Tibbou. Tous sont musulmans fanatiques, par suite dangereux à l'Européen.

VIL. État actuel et avenir. — Le Sahara, qui eut autrefois une ére de prospérité, est aujourd'hui pauvre : culture restreinte, industrie rare, commerce très faible de caravanes avec la côte et le Soudan. Sous l'influence de la France, la prospérité renaîtra : l’agriculture sera améliorée par le forage de puits artésiens; le commerce favorisé par la construction d’un transsaharien.

Comme au Sahara, il est difficile d’assigner des limites précises au Soudan, au « pays des nègres », suivant le sens du mot arabe sous lequel on désigne cette région africaine. C'est, d'une façon génér rale, la zone humide, par suite riche et peuplée, qui s'étend au nord de l'Équateur jusqu'au Sahara, la zone sèche et déserte. Mais où s'arrête le Sahara, où commence le Soudan? Il n'existe entre eux aucune ligne bien nette de démarcation. La transition de l'un à l'autre se fait insensiblement; c’est peu à peu que la végétation étique du Sahara devient riche et abondante jusqu'à étaler, au sud du Soudan, la luxuriance des tropiques. On peut dire seulement que le Soudan est compris à peu près entre les 18 et 6° degrés de latitude nord.

Le Soudan s'étend dans toute la largeur de l'Afrique. De l'océan Atlantique à l'océan Indien, par delà l'Éthiopie, règnent sans interruption les conditions climatiques spéciales qui donnent au Soudan son caractère propre. Mais, pour la commodité de notre étude, nous diviserons cet immense espace en trois parties : nous avons déjà considéré à part le Soudan oriental ou Soudan Égvptien; nous distinguerons encore le Soudan central et le Soudan occidental, que l’on commence à nommer le Soudan Français. La variété

du relief autorise cette division. Le Soudan forme en quelque

sorte trois cuvettes juxtaposées : l’une donne ses eaux au Nil, l’autre au Niger; les eaux du Soudan central vont au lac Fchad, à part celles qu'entrainent au Niger le Sokota, la Koutouna, le Bénoué.

Le Soudan central a été visité maintes fois par les Européens, depuis l'expédition du major Denham, du docteur Oudney et du lieutenant Clapperton qui entrèrent à Kouka, en 1823. La première grande exploration fut celle qu'entreprirent, en 1849, James Richardson, Overweg et Barth; les deux premiers ne tardèrent pas à succomber; Barth, resté seul, visita le Bornou et le Haoussa, fit un long séjour à Timbouctou, où la fièvre le retint plusieurs mois, parcourut de nouveau le Haoussa, séjourna longtemps à Kouka, sur les bords du Tehad, où le rejoignit le voyageur Vogel, et regagna la Méditerranée à Tripoli, en 18595. Plus tard. vinrent Rohlfs et le docteur Nachtigal: celui-ci explora successivement le Fezzan, le pays des Tibbou, le Bornou et les bords du Tchad, le Baghirmi, le cours du Chari et revint en Europe par le Dar-Four et l'Égypte (1869-1874). La dernière exploration est celle que le lieutenant de vaisseau français Mizon vient de faire par le Bénoué dans l’Adamaoua : bien accueilli par le sultan Zoubir, chef de ce pays, ïl a séjourné quatre mois et demi à Yola, sa capitale, et gagné ensuite Le Congo français par les pays situés à l’est du Cameroun et la Sangha (1890-1892). Malgré ces voyages il reste bien des régions encore inexplorées dans le Soudan central.

Relief. — Le Soudan central a l'apparence d’une vaste plaine dont le Tchad occupe, à une altitude de 250 à 270 mètres, la partie la plus déprimée.

Quelques montagnes ferment ce bassin à l’est; un plateau, que dominent çà et là des massifs isolés, comme les escarpements abrupts des monts Ghéré, s'y élève insensiblement

1. Sur le Soudan central, lire : Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Africa; — Nachtigal, Sahara und Sudan. Une partie du voyage de ce dernier, Deux Mois au Tibesti, Voyage du Bornou au Baghirmi, à paru dans le Tour du Monde, 1880, 2 semestre.

jusqu'aux monts du Tibesti et au Djébel Marra qui se font suite en demi-cercle. Au sud-ouest, d'autres montagnes se dressent également : ainsi le mont Mendif, non encore exploré, ancien volcan, croit-on, dont la hauteur atteint 2000 mètres; les monts Padogo, granitiques, peu élevés, mais coupés de gorges profondes, hérissés de pointes et de crêtes, couverts de fourrés d'arbustes qui, au dire de Robhlfs, en rendent l'escalade très difficile ; le mont Alantika, auquel Barth assigne de 2 500 à 3 000 mètres d'élévation ; le Yakoba, vaste massif montagneux que domineraient, d'après Rôhlfs, certains sommets hauts de 2000 mètres.

Mais, dans l'ensemble, aucune chaîne continue n’entoure celte grande dépression. Des plateaux en terrasse ou des plaines à peine ondulées mènent insensiblement du Tchad vers le Congo au sud, vers le Bénoué à l'ouest, vers le Sahara au nord : de ce dernier côté, quelques rangées de dunes ou le rebord de quelques hamäâda rocheux indiquent moins le commencement du désert que ne le fait le changement de la végétation.

Climat. — Le météorologiste Voeikof, dans son livre sur les Climats de la Terre (die Klimate der Erde), définit le Soudan « un pays de moussons très caractérisées ». On y constate, en effet, l'alternance remarquablement régulière d'une saison pluvieuse et d'une saison sèche.

La saison sèche est l'hiver. Le soleil se trouve alors dans l'hémisphère austral vers le tropique du Capricorne; les courants d'air convergent tous vers la dépression centrale du Congo, et dans le ciel soudanien ne passent que des vents du nord et du nord-est, venus du Sahara, par conséquent secs à l'extrême. Avec l'été tout change : Le soleil, revenu dans l'hémisphère boréal, darde ses rayons sur le Sahara, dont les sables surchauffés forment un immense foyer d'appel ; du golfe de Guinée comme de l'océan Indien accourent des vents chargés en abondance de vapeurs, de lourds cumulus s’entassent dans le ciel, et les pluies s'abattent, abondantes et drues, parfois pendant des jours entiers, avec un formidable accompagnement d'éclairs et de tonnerre.

La quantité de pluie qui tombe n'est point partout la . même. Les parties les plus proches de la mer, les premières touchées des nuages, en absorbent la plus forte part : La côte de Guinée compte par an 250 jours pluvieux; sur le Bénoué, les pluies durent six mois, d'avril en octobre. Puis les premiers nuages et les derniers de la saison, moins lourds, étant taris par les saignées des orages de la côte, la saison des pluies s’amoindrit : dans le Bornou, elle n'est plus que de trois mois. Tout au nord, aux confins du désert, dans le Kanem et le Ouadaï, parviennent seuls quelques nuages, en juillet et août ; l'eau tombée y est presque insignifiante.

Le climat soudanien se ressent de l’influence modératrice de ces pluies. Perdu loin de la mer, au centre d’un immense continent, le Soudan n'est soumis qu'en hiver, pendant la saison sèche, à ces écarts brusques de température qui caractérisent les climats continentaux, en particulier celui du Sahara voisin : le thermomètre peut alors, surtout en avril, vers la fin de la saison sèche, monter, le jour, jusqu’à 45 degrés à l'ombre, tandis qu'il descend, la nuit, jusqu'à 15. La saison des pluies ne connaît point ces écarts : l'humidité constante empêche l'air de s'échauffer le jour au delà de 30 ou 52 degrés en même temps que, par la suppression du rayonnement nocturne, elle l'empêche de se refroidir, la nuit, au-dessous de 27 ou 28 degrés. À cette saison le climat est donc invariable. Parfois l'écart des températures entre les diverses heures de la journée ne dépasse pas un cinquième de degré.

Hydrographie. — Arrosé par les pluies abondantes des tropiques, le Soudan possède une mer intérieure et deux fleuves qui vont s'y perdre.

L'un de ces fleuves, le Feou, coule, de l’ouest à l’est, sur 800 kilomètres ; mais, comme il se développe sous les 13°et 14° degrés de latitude, c'est-à-dire déjà au nord du Soudan, où les pluies sont plus rares, c'est en somme un piètre cours d'eau, chapelet de mares plus que fleuve véritable, ne s'enflant que pour trois ou quatre mois, quand tombent les pluies. L'autre, qui se jette par un delta, a nom le Chari;

“Her © GÉOGRAPHIE ÉLÉMENTAIRE.

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sa source est inconnue; Nachtigal l'a remonté pendant 500 kilomètres sans la trouver; on sait seulement qu'il

reçoit un affluent aussi considérable que lui, le Logon, dont.

la source reste aussi à découvrir. Mais tous les deux viennent -

du sud et la masse d'eau qu'ils forment est considérable. À la fin de la saison sèche, la branche principale du delta a près de 1 kilomètre de large et le courant y possède une vitesse de Î mètre à 1 m. 50 par seconde. Pendant la saison

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Lac Tchad.

des pluies, ils s'étalent en nappes marécageuses s'étendant à perte de vue à travers les forêts et les savanes. La mer intérieure est le lac Tchad ou Tsédé. Son nom

. signifie « grand amas d'eau ». Elle a en effet, d'après Nach-

tigal, une superficie moyenne de 27000 kilomètres carrés, l'étendue de la Sicile. Mais des îlots, nombreux surtout à

l'est, en rétrécissent la surface peut-être d’un tiers. En

outre, la profondeur manque au Tchad ; on y voyage à cheval ; il n'a pas plus de « deux hauteurs d'homme », disaient les indigènes ; Overweg, qui l’a exploré en partie, y a relevé la

SOUDAN CENTRAL. m7 profondeur maxima de 6 rnètres. Enfin, particularité curieuse pour une mer qui ne s'épanche vers aucune autre, cette grande nappe a ses eaux douces. Gelte mer est moins un lac qu’une inondation permanente. Comme toutes les inondalions, son étendue varie. À la fin des sécheresses, sauf au nord, où il est bordé de dunes sablonneuses amassées par le vent, il a ses rives couvertes de coulées marécageuses et de fondrières, moitié terre et moitié eau, qui, dès que surviennent les pluies, disparaissent sous le lac, dont l'étendue serait portée à 50 000 kilomètres carrés. Il s'épanche alors vers le Bahr el-Ghazal, effluent et non affluent, dans les dépressions orientales du Bodélé et de l'Egaï.

- Richesses naturelles du Soudan. — Au point de vue de la végétation, le Soudan, d'abord presque désert, puis steppe, savane, enfin forêt, forme la transition entre le Sahara et l'Afrique équatoriale.

Le Soudan du Nord, c’est d’abord le Sahara, dunes sablonneuses, rochers arides. Mais bientôt dans le ciel et sur le sol, de petits changements s’observent l’un après l’autre : au lieu du vent continu de nord-est, se fait parfois sentir, au fort

. de l'été, une brise du sud, apportant un air plus humide et de légères pluies : une plante nouvelle, puis une autre appa-

raissent; les arbustes, jusque-là rampants et rares, s’élèvent, se multiplient, deviennent arbres, bosquets. Mais ces premières essences restent celles des pays secs, acacias et mimosas au feuillage rare ; la terre n'est pas encore assez féconde pour qu'on la puisse cultiver avec fruit. C'est le bush, taillis et steppe, où pullule la vie animale : antilopes et gazelles voyageant en troupeaux ; buffles ; autruches ; éléphants se suivant en ordre de bataille, mâles à l'avant et à l’arrière-garde, femelles et petits au centre; hippopotames cachés dans les roselières, près des eaux ; termites ; oiscaux innombrables ; hérons, cigognes, pélicans, oies, canards, en troupes sur les mares ; serpents et scorpions venimeux; et, dans l'air, après chaque pluie, moustiques et mouches en telle abondance que le voyageur, pour s'en protéger, doit, au

. risque de s'enfumer, entretenir sous sa tente un feu continuel.

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Vers le Tehad commencent à se montrer les cultures. Les arbres atteignent tout leur développement, palmiers doum, palmiers deleb, kouka ou baobabs. L'homme apparait, et avec lui les cultures, les espèces animales domestiques remplaçant les bêtes sauvages que l’homme a combattues et écartées pour sa préservation. Les principales cultures sont les mêmes que celles des populations du Nil, doukhn et dourra, céréales, maïs, riz, arachide, sorgho, légumes. A peine les mares sont-elles devenues accessibles après les pluies, que dans la boue on jette déjà les semences de Ja moisson prochaine, qui, sous ce climat de feu, met quelques semaines pour germer, se développer, fructifier, mürir. Pour les animaux domestiques, 1l n'y à que peu de différence entre ces régions tropicales du Soudan et les côtes du Maghreb : chevaux et bœufs, ânes, brebis et chèvres, prospèrent dans les pays riverains du Tchad.

Enfin, dans le Baghirmi méridional et sur le bas Bénouë s'annonce la végétation tropicale. Les prairies n'ont plus rien de la steppe, tour à tour verdoyante et desséchée : les hautes herbes, éternellement vertes et fraiches, y foisonnent. Les cultures n'apparaissent plus qu’en clairière. La forêt vierge se dresse où les arbres à feuillage médiocre, comme l'acacia, ne sont plus représentés que par de rares espèces : c'est une flore nouvelle, puissante, feuillue qui fait son apparition : tamariniers, cotonniers, bambous, cocotiers, bananiers, lianes à caoutchouc ; au premier rang de ces essences vient l'arbre à beurre, ou karité, dont le fruit, de la grosseur d'une noix, renferme une sorte de beurre végétal propre à la cuisine, à l'éclairage, au pansement des plaies, à la fabrication des savons et des bougies. La taille de ces arbres est gigantesque; leur tronc mesure plusieurs mètres de diamètre, et leur richesse en sève est telle qu'ils défient les incendies qu'allument parfois les indigènes dans les hautes herbes. Toute la faune tropicale s’agite sous la forêt vierge ; Les plus grosses espèces, singes cynocéphales, lions, éléphants, hippopotames, rhinocéros, crocodiles, et tout le peuple des insectes, scorpions, fourmis, termites et vers. Les petits ne sont pas les moins à redouter du voyageur : ces termites, qui élè:

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À vent pour demeures des pyramides de 12 mètres de hauteur, de 60 de circonférence, rongent entièrement Les campements assez imprudents pour s'établir près d'eux; les fourmis dévorèrent le Lit du docteur Barth, placé à terre; l'explorateur en ayant posé un autre sur plusieurs pieux solides et très élevés, celui-ci eut le même sort deux jours après.

Les richesses agricoles ne sont pas, au reste, les seules ressources qu'offre le Soudan. Des mines y ont été reconnues en maint endroit : le Bornou a du fer, le Sokoto de l’antimoine, du fer et de l'étain, le Baghirmi de l'argent, le Ouadaï de l'or en paillettes et en filons.

Populations. — 12 millions d'hommes environ habitent le Soudan central. Sans les guerres qui le dévastent perpétuellement, la population serait beaucoup plus considérable. De nombreux esclaves sont entraînés chaque année vers la : Tripolitane et le Maroc.

Les habitants professent presque tous la religion musulmaneé. Mais ils appartiennent à des races très diverses. Le riche Soudan a toujours été, en effet, un centre d'attraction pour les peuples des régions plus déshéritées du nord; celles-ci y ont afflué à mainte reprise, se mélangeant plus ou moins au fond primitif de la population et formant par des croisements sans nombre des tribus très différentes par le type physique et par la langue. Pourtant on peut, ce sem- ble, retrouver comme trois couches d'immigration qui se sont successivement déposées sur le sol soüdanien : Loon reconnait une population primitive, très noire et fort laide, présentant tous les caractères des races nègres; elle est représentée par les Kanouri du Bornou, les Marghi, les … Mousgou, les Mandara, qui habitent au sud du Tchad, les Haoussaouas dispersés entre ce lac et le Niger; 2° à côté, on aperçoit des populations aux formes sveltes, aux extrémités grèles, aux traits menus, plus fins et plus beaux que ceux des nègres : tels les Kanem-Bou, qui habitent à l'angle nord-est du” Tchad ; tels les Déya, qui vivent de l'agriculture dans Les | dépressions de l'Égaï et du Bodélé ; tels surtout les Peuls,

qu'on nomme aussi Fellata ou Fellän, hommes rouge brun,

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aux traits presque européens, à l'intelligence remarques qui peuplent, dans le Soudan central, le Sokoto et l'Adamaoua, toute la région située entre le Tchad et le Niger. Ce sont des : étrangers qui vinrent du nord, probablement de l'Égypte, peut-être à la suite d’un changement de climat, s'il est vrai, comme l’admettent certains savants, que les pluies aient cessé sur l'Afrique septentrionale et que le sol se soit asséché ; 3° enfin on trouve, au nord principalement, un autre type, le type arabe, répandu dans la région steppeuse propre aux grandes chevauchées de la vie nomade et propice aux incursions sur les terres des colons voisins : ainsi les Arabes du Ouadaï et les Oulad-Sliman du Kanem.

État politique et avenir du Soudan central. — Le Soudan central n'a aucune unité politique. A différentes reprises, de grandes dominations s’y sont essayées, mais n°y ont pas duré. Ainsi, au commencement du siècle, un Arabe, le cheikh Mohammed el-Kanémi, fondait un empire au Bornou. Ainsi, en 1802, un marabout, Othman le Damfôdié, soulevait les Peuls du Haoussa contre les païens du Soudan central et créait l'empire de Sokoto. Ainsi, depuis trente ans, les Arabes du Ouadaï entassent conquête sur conquête, s’emparent successivement du Baghirmi, du Dar-Rounga, du Kanem, et projettent d’annexer le Soudan égyptien. Ces empires, élevés en un clin d'œil, s'effondrent de même; aucune immigration ne venant les aviver dans les royaumes qu'ils ont établis, les conquérants s'absorbent vite parmi les conquis, qui recouvrent leur indépendance et leur fraetionnement en tribus séparées.

On compte actuellement dans le Soudan central quatre États principaux.

Le Ouadai est le plus oriental : étendu aujourd'hui sur le Baghirmi, le Fitri, le Kanem, le Dar-Rounga, il compte en tout 2 600 000 habitants, musulmans affiliés à la secte d'Es-

4. La question est controversée; mais leurs traits offrent une res-semblance remarquable avec ceux des anciens Égyptiens. Leurs maïisons mêmes, d'après le lieutenant Mizon, sont une réminiscence de ‘architecture égyptienne.

Suoussi, les plus fanatiques qui existent dans l'Afrique septentrionale. La capitale actuelle est Abechr ou Abéché (20 à 30 000 hab.), sur la route de caravanes qui mène de Khartoum au Tchad; plus au nord est l'ancienne capitale, aujourd'hui en ruines, Ouara, où fut assassiné Vogel en 1596; la capitale du Baghirmi est Massenya, située au milieu des cultures, dans l'immense plaine du bas Chari : avant le Siège que lui fit subir, en 1871, le sultan du Ouadaï, elle comptait 20 000 habitants.

Au centre est le Bornou, sur la rive occidentale du Tchad. C'est l'État le plus peuplé du Soudan central, puisqu'il possède 9 millions d'habitants sur une superficie de 140 000 kilomètres carrés, C'est-à-dire 36 habitants au kilomètre carre. Gen est en même temps la région la mieux connue : Barth, Vogel, Rohlfs, Nachtigal, bien accueillis par le sultan Omar, y firent de longs séjours et nous en ont laissé de'nombreuses descriptions. Le Bornou forme théoriquement un sultanat indépendant sous la domination d'un seul maître, souverain absolu, qui réside à Kouka. Mais, malgré une armée permanente de 5 000 hommes armés de fusils et de quelques canons, l'autorité de ce chef est des plus précaires. En réalité, ses vassaux sont indépendants; ils disposent sans contrôle de la vie de leurs sujets, font razzias sur razzias, et bravent leur - suzérain sans qu'il ose leur déclarer la guerre. La capitale du Bornou est Kouka, qui, d'après Nachtigal, aurait une population de 50 à 60 000 habitants, et 120 000 avec la ban- Heue : elle est située sur la rive occidentale du Tchad. Les autres grandes villes sont Sinder, à la limite du désert, où arrivent les caravanes de l’Aïr, Ngornou au sud de Kouka, Doloo (50 000 hab., d'après Rohlfs), la capitale du Mandara, et Karnak-Logon, sur ce fleuve.

A l'ouest sont deux grands États peuls, formés des débris dé l'empire de Sokoto. L'un s'appelle le Sokoto, l’autre l'Adamaoua. Le Sokoto, le plus septentrional des deux, s'étend au sud du Sahara Jusqu'au delà du Niger, d'une part, et jusqu'au delà du Bénoué, de l’autre. Il a pour chef le sultan de Sokoto, qui est le chef religieux de tous les Fellän et porte le titre de commandeur des croyants, comme le sultan de

Constantinople et le sultan du Maroc. La résidence actuelle du chef des Peuls est la petite ville de Wourno; mais la capitale véritable est Sofolo, qui occupe une remarquable position commerciale; elle compta au commencement du siècle jusqu'à 120 000 habitants; elle n'en a plus que 8 000. Les autres villes dignes d’une mention sont Kano (35 000 hab.), la ville la plus commerçante du Soudan central après Kouka ; Bida (90 000 hab.), capitale de l'Etat vassal de Noupé ; Ilorin (70 000 hab.), dans l'Etat vassal du Yorouba.

L'Adamaoua est situé au sud du Bénoué. Il est placé sous la domination d'un sultan qui reconnait la suprématie religieuse du sultan de Sokoto. La capitale est Yola (15 000 hab.) où a séjourné le lieutenant Mizon du 20 août au 15 décembre 1891; la ville la plus peuplée et en même temps la plus active est Ngaoundéré, qu'il a traversée et à laquelle il attribue de 25 à 30 000 habitants.

Cette région soudanienne, si riche et si divisée, devait nécessairement exciter les convoitises des nations européennes, toujours en quête de débouchés nouveaux. Le lac Tchad-est un des points de l'Afrique vers lequel on se hâte le plus fiévreusement.

L’Angleterre a pris pied sur le Bas-Niger. Une grande Société commerciale, la Royal Niger Company, pourvue d'une charte royale lui permettant d'exercer des droits souverains, a acheté les comptoirs de deux Sociétés françaises rivales (1885), et, désormais seule maîtresse du fleuve, elle a créé des comptoirs sur le Niger et le Bénoué ; en 1887, elle a proclamé son protectorat sur le Bas-Niger jusqu'à Lokodja, et sur le Bénouë jusqu'à Ibi. En vertu de la convention anglofrançaise du 5 août 1890, la zone d'influence anglaise s'étend aujourd'hui sur l'empire de Sokoto jusqu'à une ligne tirée de Saiï, sur le Niger, à Barroua, sur le Tchad. Toutefois la Compagnie anglaise doit respecter la libre navigation du Niger et du Bénouë.

L'Allemagne, établie au Cameroun, sur la côte orientale du golfe de Guinée, depuis 1884, a tenté d’abord de disputer le Bénoué à la Royal Niger Company. Aujourd'hui elle essaie

. qui ontété envoyées dans ce but sont restées jusqu'à ce Jour

infructueuses. L'existence de hautes chaînes montagneuses

entre les deux pays et l'absence de rivières navigables rendront difficile l'établissement des relations. La France, elle aussi, se hâte vers le Tchad par deux routes

différentes, à La fois par le nord et par le sud. La convention

anglo-française du 5 août 1890, en plaçant dans la zone

d'influence anglaise les pays du Bénoué et du Sokoto, attri-

buart en même temps à la zone d'influence française le

- Sahara et le Soudan septentrional, jusqu'à la ligne reliant

Sai au Tchad, et, depuis ce temps, plusieurs missions tra-

vaillent à relier le Tchad, d'une part à l'Algérie à travers le

désert, de l'autre au Sénégal par le moyen Niger : en ce moment même, un officier français, le capitaine Monteil, est

en marche de Saï vers Barroua, où peut-être il est arrivé.

D'un autre côté, diverses explorations ont été tentées pour

relier les possessions françaises du Congo aux rives méri-

dionales de la mer soudanienne. Crampel est mort dans une tentative de ce genre (avril 1891) ; d'autres ont repris son œuvre, qu ils espèrent mener à bonne fin. Le récent voyage du

lieutenant Mizon a déjà fait connaître et aimer la France dans

l'Adamaoua : le nouveau voyage qu'il entreprend à cette heure même (août 1892) aura peut-être pour effet d'étendre

notre influence jusqu'au Tehad lui-même.

RÉSUMÉ

I Le Soudan est la zone humide qui s'étend au sud du Sahara, d'un bout à l’autre de l'Afrique, entre les 18° et 6° degrés de latitude nord Ses principaux explorateurs ont été Barth, Rohlfs, Nachtigal et le lieutenant français Mizon (1890-92).

IT. Relief. — Le Soudan central est une vaste plaine s'élevant, en ter-

. rasses insensibles, du centre, le Tchad, aux extrémités ; il n’y a de mon-

tagnes véritables que sur quelques points du pourtour : tels : les monts du Tibesti et le Djébel Marra, à l’est; les monts Mendif et Padogo, au

sud ; le mont Alantika et le Yakoba, au sud-ouest.

If. Climat. — Pays de moussons : une saison sèche et en même temps à la température excessive, l'hiver; une saison pluvieuse et d’une chaleur uniforme, l'été. La durée de cette saison pluvieuse, caractéristique du Soudan, diminue du sud au nord.

IV. Hydrographie. — Deux rivières, l'une peu abondante, le Yéou, l'autre considérable, le Chari, grossi du Logon, vont se perdre dans le grand lac Tchad, peu profond {max. 6 m.), mais très étendu (en moyenne 27 000 kil. carrés).

Y. Richesses naturelles. — La richesse végétale augmente du nord au sud. On trouve d’abord le bush, taillis et steppe, verdoyant ou brûlé, suivant la saison; puis les cultures, doukhn, céréales, maïs, riz, S0rgho, arachides; puis la forêt vierge, formée de cotonniers, de cocotiers, de bananiers, de lianes à caoutchouc, d'arbres à beurre ou karité, peuplée par toute la faune tropicale, lions, éléphants, hippopotames, crocodiles, etc.

VI. Populations. — 12 millions d'habitants, presque tous musulmans, mais très divers de race : les uns sont des nègres plus ou moins mélangés, représentant le fond primitif de la population (Haoussaouas, ete.) ; d’autres sont des émigrants déjà anciens venus du nord (Peuls ou Fellân, etc.); d’autres enfin sont des peuples du désert qui, peu à peu, s’insinuent dans les régions sèches du nord soudanien (Oulad-Sliman…).

VIL. État politique et avenir. — Aucune unité politique; quatre grands Etats, avec royaumes vassaux très insoumis : Ouadaï, capitale Abechr ; Bornon, capitale Kouka ; Sokoto, capitale Sokoto, villes principales, Kano, Bida, Ilorin; Adamaoua, capitale Yola. — Aussi les Européens se hâtentils vers le Tchad ; les Anglais, par le Bas-Niger et le Bénoué; les Allemands, par le Cameroun ; les Français, par le Sahara, le Sénégal et le Congo.

Le Soudan occidental forme le vaste parallélogramme compris entre le Niger, le golfe de Guinée, l'océan Atlantique et le Sahara : c’est, à proprement parler, le bassin du Niger.

Il est encore assez mal connu. Les premiers voyageurs qui nous l'ont révélé sont l'Écossais Mungo-Park, qui explora le cours du Niger jusqu'aux rapides de Boussa, où 1l fut tué par les indigènes (1795-1806), le Français René Caillhié (1827), qui partit de Sierra Leone et fit un long séjour à Timbouctou, et l'Allemand Oskar Len+, qui, en 1880, alla du

Héros. au Sénégal par Timbouctou et Le Niger moyen. Depuis

- leurs explorations, les renseignements les plus importants

sont dus aux Français qui, dans ces dernières années, se

sont portés en foule vers l'exploration de ces pays, placés récemment dans la zone d'influence française. Les voyages de

Mage, Soleillet, Gallieni, du docteur Bayol ont été parmi les plus remarquables. En ce moment même, diverses missions françaises sont occupées à parcourir cette vaste région. Le capitaine Ménard, qui s'était proposé d'aller du Grand

. Bassam, sur la côte de Guinée, au Niger, vient de succomber

sous les coups des indigènes (avril 18992) ; la mission Guillou

a échoué de même dans sa tentative vers les Rivières du Sud et le massif du Fouta-Djalon. Mais le capitaine Monteil a réussi à traverser, de Bammako à Saï, la boucle du Niger, en route vers le Tchad, et le capitaine Binger continue avec succès ses voyages entre le Niger et la côte de Guinée. Quelques années encore et cette partie de l'Afrique, naguère presque ignorée, n'aura plus de secrets pour nous".

Relief. — Le Soudan occidental est, dans l’ensemble, un plateau ou une plaine d'élévation très médiocre audessus du niveau de la mer. La partie la plus basse en paraît

être le lac Déboé, inondation permanente, marais couvert

de roselières, où s’attarde le Niger et où convergent de nom-

breux cours d'eau.

Autour de cette dépression centrale, le plateau se relève insensiblement vers ses bords extrêmes. Mais aucune chaine continue ne fait complètement le tour de la plaine. Des collines ou des terrasses s'élevant en seuil mènent insenstblement vers le Soudan central, le Sahara, les pays du Sénégal et la côte de Guinée. Les montagnes de Kong, que l'on croyait dressées en une crête gigantesque entre le Niger supérieur et les côtes du Poivre et de l'Ivoire, ne sont en réalité qu'un plateau peu accidenté de hauteur médiocre; la ville de

1. Lire entre autres livres : Gallieni, Une mission. dans le Haut-Niger et à Ségou (Bull. de la Soc. de Géogr. 1882); Une colonne dans le Soudan français, Paris, 1888; — Capitaine Binger, Du Niger au golfe de Guinée, 2 vol., Paris, Hachette, 1891.

en “HER.