V. — ÉTAT ACTUEL ET AVENIR DE LA TURQUIE D’ASIE

Gouvernement de la Turquie d'Asie. — À ne considérer son administration que d'un coup d'œil superficiel, on pourrait croire que la Turquie d'Asie, comme d’ailleurs la Turquie d'Europe, jouit d'une organisation parfaite.

Tout y est, en effet, agencé suivant une étroite hiérarchie à la tête de laquelle est le sultan, à Constantinople. La Turquie d'Asie se divise ainsi en provinces ou vilaiets, ayant à leur

tête un gouvernement général, un préfet, nommé val. Le

vilaïet est divisé en districts ou sandjaks, administrés par

un #ultessarif. Les sandjaks sont à leur tour divisés en

kazas, auxquels préside un kaïmakam ; les kazas en nahies, ou cantons, administrés par un mudir; les nahiés en kariés, ou communes, placées sous la direction d’un mouktar, sorte de maire.

. On compte aujourd’hui dans la Turquie d'Asie, y compris la Crète qui lui appartient politiquement, 23 vilaïets. En outre, quatre districts, parmi lesquels celui de Jérusalem,

sont rattachés directement au gouvernement central; la

province du Liban jouit de privilèges spéciaux ; l'ile de : Samos forme une principauté autonome.

Mais 1l s'en faut que tous ces rouages si bien agencés . < 5 D O fonctionnent d'une façon normale et régulière. Presque toujours les vali, surtout ceux des provinces les plus éloignées

de Constantinople, se conduisent dans leurs charges comme

des souverains indépendants. Leur gouvernement est arbitraire, leur administration oppressive; et cette habile hiérarchisation, excellente dans un pays gouverné par un pou-

voir fort, honnête et bien renseigné, ne sert ici qu’à couvrir

toute sorte d'abus. Les impôts écrasants sont perçus par des traitants peu scrupuleux qui pressurent le peuple. La justice, indulgente ou prévaricatrice, laisse impunis la plupart des crimes et des attentats. Les crédits affectés aux œuvres publiques atteignent rarement leur destination, et les tra-

vaux restent en souffrance.

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Géographie économique de la Turquie d'Asie. — Ce manque de gouvernement régulier est la principale cause de l'état précaire où se trouve, au point de vue économique, la Turquie d'Asie. L'agriculture est négligée, l'industrie à peu près nulle, le commerce faible, eu égard à l'étendue du pays. |

1° L'agriculture est négligee. Le sol est, nous l'avons vu, d'une fertilité remarquable sur certains points. Par des irrigations habiles et un travail d'entretien opiniâtre, on réussirait à rendre aux parties qui le sont moins, faute d'eau, une prospérité qu'elles eurent en général au temps de l'empire romain.

Mais le paysan, accablé par le poids des impôts, ruiné par des pillages que la police ne sait pas prévenir et que la justice ne poursuit pas, d'ailleurs indolent et peu intelligent, vit au jour le jour, ne cultive que le nécessaire. Il ne laboure pas ses terres, il se contente de les effleurer; sa charrue, où n'entre pas une seule pièce de fer, est un morceau d'arbre fourchu taillé en pointe; sa herse est un triangle de bois sous lequel sont incrustés des éclats tranchants de quartz ou de silex. La plus grande partie de la terre reste en friche.

Ainsi entendue, l’agriculture est en pleine décadence dans la Turquie d'Asie. Les fruits, les vignes constituent une richesse pour certains cantons de cette contrée. Les poires, les pommes, les cerises, les pêches, les abricots, Les oranges, les citrons, les grenades qui poussent en quantités innombrables dans les vallées humides de l'Arménie et des bords de la mer Noire, dans les îles et sur les bords de l’Archipel, dans les oasis mésopotamiennes et dans les jardins de Damas, sont exportés dans l'Europe entière. Les raisins de Vourlah et de Tchesmeh, qu'on fait sécher à la manière des raisins de Corinthe, sont expédiés en Europe où ils servent aux mêmes usages, et principalement à la fabrication des vins dits « de raisins secs ». Les figues blanches, jaunes, noires, violacées, sont envoyées dans le monde entier sous le nom de « figues de Smyrne ». — Mais les cultures proprement dites sont en décadence. Les céréales suffisent à peine à

la consommation du pays, qui est obligé d'importer du riz d'Égypte, des farines d'Odessa; la production annuelle du coton est tombée de 50000 à 15000 balles. La Turquie d'Asie, toute riche qu'elle est en vignobles, fait venir des vins de Marseille : les paysans, qui ne savent fabriquer qu'un vin de qualité inférieure, préfèrent laisser sécher le raisin pour le vendre tel.

20 L'industrie est à peu près nulle. Ici encore l'incurie gouvernementale produit les conséquences les plus fâcheuses.

La Turquie d'Asie possède d'admirables gisements mineraux et des dépôts de houille capables d'alimenter une industrie active. Le fer, le plomb, le cuivre, le soufre, le nickel, l'argent se trouvent sur plusieurs points, dans le Taurus cilicien, en Asie Mineure vers Tokat et Sivas, en Arménie près d'Erzéroum et sur les bords du lac de Van. C'est sur les hauts plateaux arméniens que les Ghalvhbes auraient les premiers, dit-on, fondu le bronze et martelé le fer. — Mas les Turcs n'exploitent pas et refusent imperturbablement toute concession. D'ailleurs tout manque pour une exploitation régulière : les bras, les capitaux, les voies de communication rapides et peu coûteuses,

L'industrie de la Turquie d'Asie végète. La seule industrie locale et toujours active est celle des tapis turcs, dits tapis de Smyrne, qu'on fabrique dans toute l'Asie Mineure et même en Arménie, et qui s'expédient en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Ég gypte. L'industrie Ge sotes est aussi assez développée autour des villes de Brousse et de Bilehdjik, non loin de la mer de Marmara; Alep, qui entretenait au commencement de ce siècle 40 000 métiers à tisser la soie, n en à plus qu'un millier environ. Damas est encore renom- mée pour la fabrication des galons d'or et des babouches, pour la maroquinerie, la sellerie, la confection des objets damasquinés. — D'une façon générale, les industries locales sont incapables de suffire aux besoins de la consommation, et la Turquie d’Asie est tributaire de toute l'Europe pour les produits manufacturés. ù

9° Le commerce enfin est faible, et il ne peut guère en être autrement. Il manque à la Turquie d'Asie la première

-condition d'un développement commercial sérieux : les voies de communication.

Point de grandes artères fluviales. L'Euphrate et le Tigre sont, il est vrai, accessibles aux navires : de petits vapeurs remontent l'Euphrate jusqu'à Biredjik et le Tigre jusqu'à Bagdad. Mais au delà ils ne sont plus accessibles qu'aux embarcations primitives appelées kelleks, sortes de radeaux faits de troncs d'arbres liés ensemble et supportés par des outres en peaux de mouton ou de chèvre gonflées d'air et goudronnées : on les laisse aller au courant de l'eau, en se contentant de les diriger à l'aide de perches; la descénte achevée, le marinier vend les bois, charge sur son âne les outres dégonflées et regagne par terre son point de départ la remonte des fleuves en kelleks est impossible. — Quant aux autres rivières de la Turquie d'Asie, n1 celles de Ja Syrie, ni celles de l'Asie Mineure, ne peuvent être utilisées : ce sont des torrents impraticables.

Peu de routes : celles de Samsoun, de Beïrout, d’Alexandrette à Bagdad; celle de Brousse à Tokat; la belle route dite « française », qui unit Damas à Beïrout, sont les prineipales. Mais la plupart sont étroites, d'une largeur moyenne de 2 mètres, pavées de cailloux pointus qui rendent la marche pénible, mal entretenues, souvent ravinées et défoncées, presque impraticables. Très souvent les lits desséchés des torrents sont les seules routes existantes. Sur ces routes les transports se font par arabas, petites voitures non suspendues trainées par des buffles ; ou encore par chevaux,

ânes et mulets. Les transports à grande distance se font par.

caravanes, à dos de chameaux, moyen aussi incommode que - coûteux : le prix de charge est de 40 à 60 francs par chameau suivant la saison, et chaque bête ne peut recevoir, suivant son âge et sa taille, que de 200 à 400- kilogrammes.

Les chemins de fer enfin sont peu développés : quelques amorces vont de la côte vers l'intérieur; aucune grande ligne n'est construite ni même en construction. Ces amorces sont : 1° celle de Scutari à Bilehdjik par Ismid (235 kil.); — 2° celles de Smyrne à Alachehr par Manissa, et de Smyrne à

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Seraïkœi par Aïdin et Nazli; — 3° celle de Mersina à Tarse 99 kil.); — 4° celle de Jaffa à Jérusalem.

Dans ces conditions, le commerce intérieur est, relativement à l'étendue du pays, à peu près insignifiant. La presque totalité du commerce se fait par mer avec l'extérieur.

Les principales lignes de paquebots de la Méditerranée ont avec le port de Smyrne des services réguliers. Quatre compagnies de navigation à vapeur desservent régulièrement le

, « r Fra tle port de Jaffa. D'autres abordent à Samsoun, Trébizonde et

Chio. Enfin certains navires plus petits font d'escale en escale,

d'une facon assez irrégulière, Le service des différents ports, ou, comme on dit, des «échelles » du Levant. — De ces ports, le principal est Smyrne, dont le commerce général est évalué à 1 500000 tonnes et à 250 millions de francs. Viennent ensuite pour le tonnage : Chio, Trébizonde, Samsoun, J'afja. La France, qui avait autrefois la principale part dans ce commerce, s'est laissé distancer par l'Angleterre et ne vient plus qu'assez loin derrière elle : Allemagne et l’Autriche- Hongrie lui font aussi une redoutable concurrence.

Avenir de la Turquie d'Asie. — Cet état précaire de la Turquie d'Asie doit, selon toute probabilité, s'améliorer avant qu'il soit longtemps.

D'une part, le gouvernement turc sent la nécessité d'entreprendre une réforme, jugée indispensable : construction d'une grande voie ferrée transversale destinée à relier le Bosphore à Bagdad et de plusieurs embranchements; —

amélioration des principales échelles du Levant par l’établis-

sement de brise-lames, jetées, quais ; — assainissement des bas-fonds marécageux par le creusement de canaux d’écoulement; — établissement de barrages et de canaux d'irrigation destinés à augmenter l'étendue de la zone productrice du pays. Les dépenses, très élevées, seraient couvertes par la vente de concessions minières. Il est certain que, depuis plusieurs années, quelques travaux ont été réalisés.

D'autre part, l'Asie Turque étant située sur la route des Indes, les différents peuples européens qui ont intérêt à voir s'y établir des lignes de chemins de fer qui abrégeraient la

116 GÉOGRAPHIE ÉLÉMENTAIRE. à

distance vers l'Extrême-Orient, sont prêts à soutenir de leurs capitaux les constructions de ce genre. Différents projets ont été mis en avant; trois grandes têtes de ligne ont été indiquées : le fond de la mer Noire, l'Archipel, le golfe d'Iskandéroun.

La ligne de la mer Noire quitterait la mer vers Trébizonde et gagnerait l'Inde par le plateau d'Arménie et par l'Iran, en traversant les villes de Baïbourt, Erzéroum, Tabriz, Téhéran, Kandahar : c'est un projet préconisé surtout par les Russes :

La ligne de l'Archipel, partie de l’Archipel, soit de Scutari sur le Bosphore, soit de Smyrne, peut-être des deux ports à la fois, se dirigerait par le plateau d'Asie Mineure vers Alep ; elle traverserait ensuite l’Euphrate, et, par Orfa, gagnerait le Tigre, qu'elle descendrait jusqu'à Bassora ;

La ligne du golfe d'Iskandéroun quitterait la Méditerranée soit à Iskandéroun, soit à Tripoli; se dirigerait sur Alep, et gagnerait Bassora par le même itinéraire que la ligne précédente. C'est sans doute dans l'espoir de voir ce projet préféré aux autres que les Anglais, en 1878, ont réclamé l'annexion de l’île de Chypre à leur empire colonial.

Quoi qu'il en soit, il est probable qu'une de ces lignes sera construite dans un avenir plus ou moins prochain ; et Ja construction d'une voie ferrée traversant l'Asie Turque aura sur le développement économique de ce pays une influence qu'on ne peut déterminer au juste, mais qui ne peut manquer d'être grande.

RÉSUMÉ

I. Gouvernement de la Turquie d'Asie. — La Turquie d’Asie, sous la dépendance de la Turquie d'Europe, est administrée par un nombreux personnel gouvernemental, mais ce gouvernement ne développe pas la prospérité du pays.

IT. Géographie économique de la Turquie d'Asie. — Agriculture négligée; des régions qui, dans l'antiquité, étaient parmi les plus riches de la terre, sont presque incultes aujourd’hui; productions principales, fruits, vignes; peu de céréales. Industrie presque nulle: tapis, soies. Commerce languissant : peu de fleuves navigables, peu de routes, peu de chemins de fer. L'avenir semble devoir apporter de nombreux progrès, plusieurs lignes ferrées sont à l'étude ou en projet.

Politiquement, le nom d'Iran est le terme officiel par

lequel les Persans désignent leur Etat. Géographiquement, il

s'étend à tout le plateau que limitent : au nord, la plaine du Turkestan et la dépression Caspienne ; à l'ouest, la plaine de Mésopotamie; au sud, le golfe Persique et la mer d'Oman ; à l’est, la plaine de l'Indus. I embrasse donc la partie persane de l'Arménie, la Perse, l'Afghanistan et le Baloutchistan.

Ainsi délimité, l'Iran ne mesure pas moins de 2 500 kilo-

mètres dans sa plus grande longueur et de 1 400 kil. dans

sa plus grande largeur. Sa superficie est de 2700 000 kilomètres carrés (France, 536 000 Kk. c.).

Relief. — L'Iran présente la forme de relief la plus commune en Asie : c'est un grand plateau, intermédiaire entre le plateau central de l'Asie et celui d'Asie Mineure. A l'est, il se rattache au Pamir et au Thibet par un isthme montagneux, large de 500 kilomètres entre l’Amou-Daria et l'Indus. A l’ouest, un isthme analogue, compris entre la Mésopotamie et la vallée de la Koura, le relie au plateau d’Anatolie.

Le plateau iranien est borné de tous côtés par de hauts

talus. Au nord-est se dresse la partie la plus élevée du pour-

tour, l’'Hindou-Kouch, qui couvre le Kafiristan et l'Afghanistan du rayonnement de ses rameaux secondaires. Des sommets gigantesques s'y élèvent; plusieurs pics y dépassent 9 500 mètres, et le point culminant, le Tiritchmir,

couvert de neiges et de glaciers, n’a pas moins de 7500 mè-

tres de hauteur. Non moins élevés sont les cols qui traversent

lHindou-Kouch, en convergeant vers Kaboul, et dont l'im-

portance a toujours été grande, parce qu'ils sont les chemins naturels menant du Turkestan vers l'Inde : le principal d'entre eux est la passe de Baroghil, située à l'est du Tiritchmir. Malgré ces neiges, ces glaces, cette élévation des cols,

qui lui ont valu une mauvaise réputation, l'Uindou-Kouch, | dont le nom signifie « meurtrier des Hindous », est loin d'être insurmontable. Sous cette latitude, les neiges persistantes se maintiennent à une altitude élevée. Il n’est pas un seul col, si haut qu'il se trouve, qui ne soit accessible,

0 200 #00 600 800 1000 KiL \ Relief de l'Iran. (Voir p. 117.) À

| pendant quelques semaines d'été, aux voitures. L'armée à d'Alexandre les franchit plusieurs fois au moment de la conquête. 4

Vers le nord, la bordure est formée par les Paropamisades, les monts du Khorassan et l'Elbours. Composées de chaines parallèles escarpées, encore mal reconnues, les Paropamisades n'ont pas une largeur moindre de 200 kilo= mètres. De hauts sommets les dominent, dont le principal |

. est le Kouh-1-Baba (5 486 m.), situé au nord de la vallée de THilmend. Mais des torrents nombreux, comme le Mourghab et l'Héri-Roud, dont les Russes occupent aujourd’hui les Cours inférieurs, ouvrent à travers ces chaines des chemins naturels d'accès relativement facile, et des cols peu élevés, comme celui de Hadjikak, permettent de franchir la chaîne. — Les monts du Khorassan, formés également de sou-

Jèvements parallèles, épais et nombreux, ont une hauteur de 2 400 à 3200 mètres. — L'Elbours s'étend le long de la côte méridionale de la Caspienne. Plus élevé que les monts du Khorassan, 1l est dominé par l'imposante masse volcanique du Demavend (« la Demeure des Génies », 5 628 m.),

encore fumante, riche en sources thermales et en gisements de soufre qui remplissent les anciens cratères. Deux cols principaux permettent de traverser l'Elbours à ses extrémutés : à l'est, le col de Chamcherbour, les anciennes « Pyles Caspiennes », par lequel passent les voyageurs de Téhéran à Astrabad; à l’ouest, l’entaille que fait le Kyzyl-Ouzen à travers la montagne pour atteindre la mer Caspienne.

Au nord-ouest s'étend un énorme massif montagneux, prolongement des chaînes arméniennes qui couvrent, avec l'Ararat, les territoires turc et russe de la Transcaucasie. Les principaux sommets qui s'élèvent sur l'Iran sont : le volcan éteint du Savalan (484% m.), le Kara-Dagh, et le Sehend qui domine, du côté de l’est, la ville de Tabriz et la grande nappe du lac d'Ourmiah.

Au sud-ouest, l'Iran est limité par le massif des monts Zagros (monts Elvend, Ouchtourank, Kouh-i-Dena, Djebel Boukoun), dont la disposition rappelle celle des Alleghanys d'Amérique et celle de notre Jura. Il est, en effet, composé d’un grand nombre de chaînes parallèles, admirablement alignées, séparées par des vallées longitudinales analogues aux combes jurassiques, et percées de cluses transversales. On dirait, suivant la comparaison militaire du major anglais Raverty, « des bataillons en colonnes de compagnie ». Ces différentes chaines s'élèvent en larges gradins de la vallée du Tigre ou du golfe Persique vers l'intérieur. C'est sur l’arête la plus orientale que s'élèvent les

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120 é GÉOGRAPHIE ÉLÉMENTAIRE. :

principaux sommets : le mont Elvend (3270 m.), qui domine l’ancienne Ecbatane, le Kouh-1-Dena (5 200 m.), et le Djebel Boukoun (5250 m.), au nord de Bandar-Abbas et du détroit d'Ormus. Les affluents du Tigre et du golfe Persique creusent à travers ce large plateau des voies de pénétration presque toutes faciles.

À l’est, enfin, le plateau de l'Iran se termine du côté de l'Inde par des montagnes disposées également en soulèvements parallèles. Mais celles-ci ont leur pente douce dirigée vers l'intérieur, tandis qu'elles tombent en pente raide sur l'Indus. Les montagnes de l’est ont leurs plus hauts sommets au nord. Le Séfid-Kouh, qui se dresse en face de l'Hindou- Kouch, de l’autre côté de la vallée du Kaboul, n'a pas moins de 4761 mètres d'élévation. Dans les monts Soulaïman- Dagh (monts de Salomon), le Pérgoul et le Takht-i-Soulaiman n'ont plus que 5960 et 3460 mètres; dans les monts Brahoui, qui séparent le Baloutchistan de l'Hindoustan, le Kouh-i-Mouran atteint encore 5 650 mètres ; mais, à cette exception près, les plus hauts pics ne dépassent pas 2 000 mètres. A l'est, comme au nord et à l'ouest, les rivières qui descendent du plateau vers l'Indus ouvrent des routes naturelles à travers la barrière extérieure. Les deux passages les plus suivis sont : le col de Khaïber, qui mène de Kaboul à Pechaver, et le co! Bolan, que franchit le chemin de fer construit en partie de Chikarpour à Kandahar.

Le plateau vaguement triangulaire qu'enceignent ces montagnes est, comme celui d'Asie Mineure, sillonné de soulèvements et creusé de cavités où les eaux, en s’amassant, forment des lacs.

L'Afghanistan est ainsi couvert de hautes chaines qui s'écartent en divergeant de l'Hindou-Kouch, leur nœud commun, et laissent entre elles des vallées étroites, situées à plus de 2000 mètres d'élévation. Le Khorassan est de même parcouru par les massifs montagneux du Kakh-Kouh et du Ghizouk-Kouh. La Perse enfin est traversée du nordouest au sud-est par un soulèvement parallèle aux monts

D t PEATEAU DE L'IPAN. 121

Lagros et atteignant 4200 mètres en son point culminant, le Kouh-1-Hazar. Au reste, ces montagnes restent jusqu'à ce jour imparfaitement connues; nous n'avons sur elles que des renseignements incomplets.

Les cavités intérieures du plateau sont très inégalement creusées. Les plaines d'Ispahan, de Chiraz et de Persepolis dépassent 1500 mètres; certaines dépressions descendent à 190 mètres. Au nord-ouest, la plus remarquable est celle qu'emplissent les eaux du lac d'Ourmiah : cet immense bassin, qui est encadré par des montagnes de 3500 mètres de hauteur absolue et renferme de nombreuses iles et des récifs, a 4000 kilomètres carrés de superficie (4 fois la surface de la mer Morte), mais il manque de profondeur; la parüie la plus creuse est située à 14 mètres seulement au-dessous de la surface. Au sud-ouest, et aussi peu profondément creusé, se trouve le Zac Niris, situé non loin de l'antique ville de Persépolis, à 1555 mètres d'altitude, dans une des combes des monts Zagros. Au centre enfin, sur les confins de la Perse, de l'Afghanistan et du Baloutchistan, s'étend la dépression du Hamoun. Son aspect varie suivant les saisons : . considérable au temps des pluies, il perd une grande partie de son volume par évaporation dans la saison sèche; il ressemble alors plus à un marais qu'à un lac.

Tous ces lacs, semblables à ceux de l'Asie Mineure et de la dépression Caspienne, sont extrêmement salés : la salure en est plus forte que celle même de la mer Morte. Les nageurs ne peuvent plonger dans le lac d'Ourmiah, et leur corps, dès qu il n’est plus dans l’eau, se recouvre d’une couche de sel qui brille au soleil comme la poussière de diamant. M. Dieulafoy à vu sur le lac Niris des blocs de sel, semblables à des icebergs, qui flottaient à la surface. Les poissons ne peuvent vivre dans aucun de ces lacs; ceux qu’amènent les rivières meurent en y pénétrant. — Enfin il semble qu'ils soient, comme les lacs du Turkestan, en voie de se dessécher. Le Hamoun, dont l’ancien lit oceupait 9000 kilomètres carrés de superficie, n'en a pas actuellement plus de 600. Plusieurs lacs se sont déjà évaporés, en laissant des traces indubitables de leur existence.

OR RE OT og RON À pe FORCES

Climat. — L'Iran, situé du 25° au 40° degré de latitude nord, a nécessairement un climat qui varie du sud au nord. Mais, d’une façon générale, on peut dire que le climat iranien est par excellence un climat continental.

La sécheresse en est extrême. Les vents qui sillonnent ce plateau, qu'ils viennent du nord ou du sud-ouest, n'amènent aucune humidité. Aussi, la saison des pluies exceptée (c’est-à-dire pour l'Iran l'hiver), le pays ne reçoit-1l point d'eau. Pendant huit à neuf mois d'été, le ciel reste sans un

moins de 20 cent. de 20 à 60 cent.

(ZA &e 60 a180 cent. ZZZ plus de 130 cent!

nuage; l'air n'est chargé ni de vapeur ni de poussière, sa pureté est incomparable. La nuit, et sur les hauts plateaux, on distingue à l’œil nu les satellites de Jupiter ; quant à la planète, elle lance de tels éclats, que les corps opaques exposés à ses rayons portent une ombre très nette sur une feuille de papier. La plus grande partie du plateau ne reçoit pas annuellement plus de 25 centimètres d’eau; certaines régions, au centre, n en reçoivent pas 15.

Une seule région est, à cet égard, plus favorisée; c'est, d'une facon générale, la zone bordière du nord, et, plus spécialement, les provinces de Perse qui avoisinent la mer Caspienne. Les vents du nord se chargent, sur cette mer,

de vapeurs que retiennent les hauteurs de l’'Elbours; ces

vapeurs se Condensent et ruissellent sur la contrée en torrents nombreux et abondants.

Gette sécheresse a pour conséquence des températures extrêmes. La pureté de l'atmosphère n'opposant aucune résistance aux rayons solaires et au rayonnement nocturne, on peut passer en moins de quelques heures d'une température basse à la chaleur la plus étouffante. M. Dieulafoy à constaté, le 20 juillet 1881, sur une montagne, 7 degrés avant l'aurore et 62 degrés au soleil à huit heures du matin. D'une saison à l’autre, les variations sont encore plus considérables. À Kandahar, « la porte de l'Inde », par 32 degrés

lran : isothermes d'été et d'hiver,

de latitude, il n'est pas rare qu'il tombe de la neige, et l’on raconte que, pendant une expédition d'Ahmedchah, le froid fut assez rigoureux pour faire périr 18000 hommes en une seule nuit. En revanche, les étés sont étouffants. M. Dieulafoy a relevé au soleil, en Susiane, jusqu'à 72 degrés centigrades,

le 15 mai 1886. Les voyageurs et les caravanes, n'’osant

sortir le jour, circulent pendant la nuit. Un poète persan, parlant des chaleurs de la plaine du Seistan, près du Ha-

moun, s'écrie : « Puisque tu as créé cette fournaise,

qu'avais-tu donc besoin, Allah, de créer l'enfer? »

Hydrographie. — Bien que le sol de l'Iran soit hérissé de chaines de montagnes très hautes, couronnées parfois de glaciers, bien qu'il pleuve et qu'il gèle sans merci pendant toute la durée du long hiver iranien, l'Iran ne possède

LE RE AT AE Ma ete DS ST ee

4 A CARE à

aucun grand bassin fluvial. Les rivières qui l’arrosent sont

de deux sortes : les unes vont se perdre dans les sables ou dans quelqu'une des dépressions du plateau; les autres réussissent à franchir la barrière montagneuse du pourtour et vont féconder l’une des plaines voisines, mais n'appartiennent à l'Iran que par leur cours supérieur.

Parmi ces derniers sont le Mourghab et l'Heri-Roud, qui creusent une route naturelle à travers les Paropamisades avant d'aller disparaître (le deuxième sous le nom de Tedjent) au milieu des sables du Turkestan; l'Afrek et le Kyzyl- Ouzen, affluents de la mer Caspienne; le Diyala, la Kerkha et le Karoun, qui vont se jeter dans le Tigre et le Ghat-el- Arab; le Prestaf et l'Ab-i-Chour, tributaires du golfe Persique; le Dacht, qui aboutit à la mer d'Oman; enfin le Kaboul, qui, né dans les glaciers de l'Hindou-Kouch et grossi des eaux du Kafiristan que lui apporte son affluent, le Tchitral, apporte à l'Indus un volume d’eau considérable.

Ces fleuves ont en général assez d’eau pour être navigables. Ce qui leur fait défaut, c'est la douceur, la régularité du cours. [ls ne peuvent franchir la montagne que par une succession d'étranglements; des rapides et des chutes barrent presque toujours leur cours. En général, ils ne peuvent guère servir par eux-mêmes aux communications. Mais leurs vallées forment des voies naturelles qui mènent des plaines du pourtour sur le plateau.

Une seule de ces rivières fait exception pour une partie de son cours : c'est le Karoun, qui sort des montagnes du Khousistan, débouche, à Chouster, dans une grande plaine basse où il arrose Ahouaz, et va rejoindre le Chat-el-Arab à Mohammérah. Gette rivière, large et profonde, peut porter des bateaux à vapeur sur la partie de son cours comprise entre son embouchure et Ahouaz (160 kil.), et des barques à voiles d'Ahouaz à Chouster (120 kil.). Il suffirait même, parait-il', d'un médiocre travail d'aménagement pour le

4. Mme Jane Dieulafoy, la Perse, la Chaldée, la Susiane (Tour du Monde, 1885-85, Paris, Hachette et Cie, 1888).

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rendre accessible jusqu'à Chouster aux vapeurs d’un petit . tonnage. C'est, semble-t-il, la voie de pénétration vers la Perse qui a le plus d'avenir.

Les rivières de l'intérieur sont peu nombreuses. Les plus longues et les plus importantes coulent au nord-est du plateau, où les montagnes sont plus hautes et s'avancent plus avant vers l'intérieur. Parmi ces rivières, on remarque le célèbre Zende-Roud (Fleuve de vie), qui traverse Ispahan et se perd dans les sables à quelques lieues de la ville; le Band-Emir, qui arrose les ruines de Persépolis ; le Haroud- Roud et le Hilmend (1100 kil.), grossi de nombreux affluents, qui vont se perdre dans la dépression du Hamoun.

Ce sont, en somme, de pauvres rivières. Nées dans la montagne, elles sont abondantes au moment de la saison des pluies, et, dans ce pays plat où les eaux s'étendent en nappes sans profondeur, elles atteignent alors des largeurs de plusieurs kilomètres. Mais, en été, leur lit reste sec pendant de longs mois : fleuves, rivières, pluies et neiges sont immédiatement bus par la terre. On peut cheminer, sans s'en douter, dans le lit même des fleuves : une double rangée de tamaris, sur les rives, indique seule le cours que suivent les eaux dans la saison humide.

Pour suppléer aux eaux superficielles, les premières peu- plades qui remontèrent les gradins étagés entre le golfe

Persique durent apprendre à recueillir les eaux profondes, et à les amener à la surface du sol au moyen de galeries souterraines à faible pente. Ce procédé de captation nécessite des travaux immenses, une dépense de forces et de temps considérable, mais il est seul pratique, car la nappe liquide se tient dans chaque plateau à un même niveau et ne peut fournir de sources Jaillissantes. Les galeries (canot en langue persane), longues parfois de 50 à 60 kilomètres, traversent un terrain très résistant, uniquement composé de cailloux roulés et de sable.

Régions naturelles et richesses minières. — On peut distinguer sur l'Iran deux régions naturelles qui contrastent

entièrement : le centre, qui manque d’eau, et le pourtour, qui est arrosé.

Au centre s'étend un désert : ce sont de vastes plateaux sablonneux, entrecoupés d’argiles dures et de rochers; de place en place, des amas de sel indiquent que d'anciens laes intérieurs, semblables à ceux d'Ourmiah, de Niris et du Hamoun, se sont évaporés aux rayons ardents du soleil. Faute d'humidité, la végétation manque presque complètement. À peine y trouve-t-on de loin en loin de rares oasis. Pour dessiner la carte de l'Iran central, affirme un major anglais, Qil faudrait peindre un petit cerele vert autour de chaque village indiqué sur la carte, et recouvrir tout le reste d'une teinte brune ». Le désert le plus redouté est celui de Lout, qu'on traverse, dans sa partie la moins large, à dos de chameau, par une marche de trois jours et de quatre nuits : il est plus désert, dit-on, que le Gobi et le Sahara; on ne peut songer à s'y aventurer sans emporter avec soi non seulement ses vivres, mais encore toute sa provision d'eau. À côté de ces déserts proprement dits qui n'ont pas un habitant, s'étendent d'immenses solitudes, recouvertes d'une herbe maigre et de buissons rabougris, peuplées par des troupeaux d'ânes sauvages, de sangliers, d' ours, de léopards, de loups et de renards. Mais les hommes n'y vivent pas : ils ne font qu'y passer, quand il y à nécessité, montés sur leurs chameaux ou sur leurs précieux chevaux kourdes.

Les cultures sont sur le pourtour. Il ne faut pas exagérer la richesse de la zone bordière de l'Iran. Les poètes persans, Hafiz, Sadi, lorsqu'ils parlent du Farsistan, du Khousistan, du Kourdistan, ne cessent, 1l est vrai, d'évoquer à nos yeux des spectacles enchanteurs : bosquets d'une exquise fraicheur; jardins embaumés de jasmins et de roses, où murmurent les sources, où éternellement gazouillent les oiseaux. Mais, selon la remarque d'Élisée Reclus, ce n’est point la réalité qu'ils dépeignent, c'est l'idéal; ils chantent non le bonheur dont ils jouissent, mais celui qu'ils rêvent, À tout prendre, néanmoins, le contraste est grand entre les solitudes de l'intérieur et ce pourtour. Les arbres y sont rares en général : les mois d'été sont trop secs. Mais sur les flancs

PLATEAU DE L'IRAN. 197 des montagnes s'étendent des pâturages qui nourrissent des troupeaux de moutons et de chèvres. Sur les plateaux se rencontrent des champs de céréales, de chanvre, de lin, de tabac. Les pentes moins élevées sont couvertes par des plantations de müriers et de vignes. Dans les bas-fonds sont des rizières et des champs de coton. Chaque village disparait derrière des rideaux d'arbres fruitiers, ceux de nos pays, pommiers, poiriers, cCerisiers, abricotiers, et ceux des pays tropicaux, amandiers, orangers, eitronniers, dattiers. Les fruits qu'ils donnent en abondance ont une saveur exquise : ce sont, disent les voyageurs, «les meilleurs du monde »

Les deux provinces qui bordent le littoral méridional de la Caspienne, Le Ghilan et le Masandéran, sont particulièrement fertiles, parce qu'elles sont bien arrosées. C'est Ià « le jardin de la Perse ». La fécondité en est extraordinaire. « Le grain tombé des épis suffit à y faire lever une moisson nouvelle, disait Strabon; les arbres y servent de ruches aux abeilles et laissent le miel dégoutter de leurs feuilles. » « Cette plaine, dit un voyageur, paraît comme un océan de verdure. Les champs semés de riz sont en outre couverts d'arbres de toute sorte : müriers, figuiers, péchers, poiriers, orangers, rosiers. Près des habitations, des hètres élancés soutiennent d'énormes vignes, dont les rameaux sauvages, retombant en épais festons, couvrent presque entièrement l'arbre qui leur sert d'appui. » Tout le versant septentrional des montagnes du Ghilan et du Mazandéran est revêtu d’épaisses forêts.

C'est également dans les montagnes du pourtour ques se trouvent les richesses minières del fran. L'Hindou-Kouch a des veines d'argent, de plomb, de cuivre et de zinc; les Paropamisades et les monts du Khorassan renferment, en particulier près de Méched, des mines d’or, d'argent, de cuivre, d'étain, de plomb et de fer, ainsi que des gisements de pierres précieuses; l'Elbours et les monts de l'Arménie perse ne sont pas moins riches en métaux précieux et utiles. Dans le Farsislan, enfin, on a découvert des mines de pétrole blanc qui donnent en abondance un liquide d'une grande pureté.

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Populations et villes. — La population totale du plateau de l'Iran est évaluée à environ 12 millions d'habitants, soit une densité moyenne de 4,4 hab. au kilomètre carré. La population des trois Etats qui en couvrent la surface est,

Habitants par kilomètre carré

pour la Perse de 7 millions 1/2 d'habitants, pour l'Afohanistan de 4 millions, pour le Baloutchistan de 500 000 habitants.

Toutes ces populations pratiquent une des deux formes de l'islamisme : les Persans sont chiites, ou sectateurs d'Al, très hostiles aux musulmans sunnites; les Afghans et les Baloutches sont, au contraire, sunnites pour la plupart. On ne trouve plus qu'une poignée de Parsi, Guèbres ou adorateurs du feu. La secte du babysme, tentative d'épuration de la religion mahométane, compte encore de nombreux diseiples, malgré les persécutions dont elle à été l’objet à diverses reprises.

Mais, au point de vue des races, la population de l'Iran, lieu de passage obligé entre les plaines du nord et de l’ouest et celle de l'Inde, est des plus mélangées. On n'y retrouve au fond que les deux grandes races de l'Asie centrale, Ira-

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PLATEAU DE L'IRAN. s 129

niens et Touraniens; mais ces deux éléments sont mêélés et combinés de la façon la plus diverse.

Les Iraniens sont les plus nombreux. À leur groupe se rattachent les Persans, fortement mélangés vers Téhéran et dans le Khorassan d'éléments tures et turkmènes ; presque purs, au contraire, dans le Farsistan et le Louristan au sudouest et à l’ouest, renommés pour leur beauté, leur intelligence, leur entente des affaires. Les Kourdes en font partie : ils se distinguent par leur organisation féodale, vivent sous la tente, dans les montagnes du Kourdistan et du Louristan. Les Tadjiks, semblables à ceux du Turkestan, sont aussi des Iraniens : cantonués dans les environs de Hérat et de Kaboul, dans les vallées de la Mourghab et du Hilmend, ils ont des

mœurs pacifiques, sont remarquables par leur éducation et par leurs lumières, et sont de préférence adonnés aux professions industrielles et commerciales. On peut citer enfin, parmi les représentants de cette race, les Afghans et les

Baloutches. Les Afghans, vigoureux et intrépides, sont des combattants acharnés et des pillards sans frein en temps de guerre; ils sont hospitaliers et généreux dans la paix, passionnés pour l'indépendance, et dans la défaite, prêts à toutes les fourberies et à toutes les cruautés contre leurs vainqueurs. « Dieu te garde, dit un proverbe hindou, de la vengeance d'un éléphant, d'un serpent cobra ou d'un Afghan. » Quant aux Baloutches, ils rappellent les Arabes par - leurs traits et leurs habitudes pastorales.

Les Touraniens sont moins compacts : on les trouve surtout dans les déserts du centre et, çà et là, sur le pourtour, en groupes isolés. Tels sont : les Turcs et les Turkmenes, qui sont répandus dans les provinces septentrionales de la Perse, Azerbeïdjan, Khorassan, Mazandéran, Irak, et aux- - quels appartient aujourd'huile pouvoir : la dynastie régnante, qui réside à Téhéran, est d'origine turque ; les Hezxareh, de race mongole, nomades indépendants, qui vivent répandus dans les hauts bassins de la Mourghab, du Hilmend, du Héri- Roud, et sont fractionnés en des clans presque innombrables ; les Aimaks, Mongols également, vivant sous la tente, belliqueux et redoutés pour leur férocité.

C'est sur le pourtour qu'habite la majeure partie des habitants de l'Iran, c'est là que sont bâties toutes les grandes

villes de la Perse. L'intérieur ne possède que quelques villages sans importance ; l'humidité, indispensable aux cultures et à la vie humaine, y fait trop complètement défaut.

Les villes de l'Iran sont toutes situées près des montagnes bordières. Les unes occupent le fond des vallées bien abritées ; d'autres sont construites à l'entrée des gorges qui conduisent du plateau vers les plaines voisines; d'autres enfin sont établies sur les confins des montagnes et du désert intérieur. L'emplacement des villes est une conséquence nécessaire de la configuration et de l'aspect général du plateau : aussi les principales cités modernes occupent- -elles la place même des cités anciennes : tout au moins, elles sont situées non loin de l'endroit où ces cités s’élevèrent.

En Perse, les principales villes sont aujourd'hui : Mechhed (70 000 hab.), la capitale actuelle du Khorassan, la seule agclomération populeuse de cette partie de la Perse; les deux ports de Barférouch (30 000 hab.), dans le Mazandéran, et de Recht (41 000 hab.), dans le Ghilan, qui comptent parmi les plus importants de la mer Caspienne; Téhéran (210000 hab.), qui remplace l'antique Rhagès située plus au sud, la patrie de Zoroastre, l'ancienne Rhaï, capitale des Arabes, ruinée, au x siècle, par l'invasion des Mongols : Téhéran est aujourd'hui la capitale de la Perse; elle est bâtie à 1 160 mètres d'altitude, au pied du massif de l'Elbours, sur les confins du désert, à peu près à égale distance de la coupure du Kyzyl- Ouzen et du col de Chamcherbour, les deux passages qui mènent à la Caspienne. La principale ville du nord-ouest est Tabriz où Tauris (180 000 hab.), située dans le bassin du lac d'Ourmiah, seconde cité de la Perse, qui occupe sur la route de la Caucasie et de l'Europe une remarquable situation commerciale. A l'ouest, on remarque Hamadan (59 000 hab.), l’ancienne Ecbatane, bâtie, à 1877 mètres d'altitude, sur les pentes septentrionales du mont Elvend; Kermanchah (32000 hab.), la capitale du Kourdistan ; Dizfoul (50 000 hab.), ville industrielle située dans le Khousistan et qui remplace l'ancienne Suse, aujourd’hui simple.

agglomération de buttes herbeuses où l'on croit reconnaitre

le plan du palais tracé par Darius; Kachan (70 000 hab.), industrielle et prospère, bâtie au milieu des jardins sur la

route d'Ispahan à Téhéran; /spahan (90 000 hab.), bâtie au

milieu de campagnes fertiles et bien arrosées et qui fut la capitale de la Perse jusqu'à l'époque de Tamerlan, qui l’assiégea et qui, 1rrité de sa résistance, la punit en la mettant à feu et à sang, en y dressant une pyramide de 70 000 crânes; Charaz (52000 hab.), capitale du Farsistan, non loin de l'ancienne capitale des rois perses, Persépolis, où M. Dieula-

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