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9eMri|^i«ii diM «aarUeni de ConutantiBeple. I<e «iiArlier de* Se|^t«T«iini. — liA colenne de lliéode«e. — P0*iiimAttaiA« — I<a ▼Allée de Jéni-BM^dJé. - 1^« ZimsAri — I<e vlaBS» Bestandji. — lA tettr de BéUMOre.

Gonstantinoplo, !•' juillet, 18M

Au moment de partir pour la Bulgarie , permettez-moi de faire Irère un moment avec la politique , et de suppléer aux lacunes forcées de ma correspondancie pendant mon voyage y en complétant la rapide exquisse que, dans mes premières lettres, je vous ai tracées du vieux Stamboul fort ignoré des touristes , vous pouvez m*en croire. Peutêtre serez-vous curieux d'y faire quelques promenades av«c moi , afin de connaître la véritable physionomie dé ses différents quartiers, et ses monuments les {dus oubliés.

Si j^i tardé à vous entretenir de ce côté pittoresque de la féerique capitale des Osmanlis, c'est qu'avant d'en parler je voulais la voir tout entière, de mes yeux, en détail, et dans tout Téclatdu printemps. L'expression irrévérencieuse de gra/ni village, que je me suis permis de lui

appliquer, aura pu scandaliser beaucQup de gens encore éblouis par les splendeurs de la poésie orientale et les souvenirs classiques de la fastueuse cité impériale de Constantin. Hais à mesure que Ton me suivra dans les rues campagnardes qui en forment les trois quarts ^ on comprendra la justesse de cette qualification dont le sens, d'ailleurs , comporte souvent autant de charmes que de désagréments.

Une observation préliminaire explique le caractère original des villes turques. On a dit avec raison : Le style , c'est rbomme. Un peuple se peint encore mieux dans ses œuvres matérielles , et à ce titre Stamboul peut passer pour la plus parfaite image du génie ottoman qui est Topposé du nôtre. En France, on veut tout réglementer, et ne rien laisser faire; en Turquie y on laisse tout faire, et Ton ne réglemente que le moins possible. Nos villes civilisées sont l'expression de la pensée commune, de la règle banale ; les villes turques sont une marqueterie de tons les caprices individuels. La nature et le hasard président seuls à leur plan, et dirigent leur voirie. De là, tous les avantages pittoresques ;et les inconvénients pratiques de leur excessive irrégularité.

Tout le monde connaît à peu près la forme générale de Gonstantinople : ce n'est que pour préciser la position des quartiers et des édifices que je me permets de la rappeler en quelques mots.

Environ 1,500 mètres avant de déboucher dans la mer de Marmara, le Bosphore se divise sur la pointe du Sérail en deux courants aussi rapides que le Rhône et d'une grandeur inégale. Le principal , d'une demi-lieue de largeur, descend directement à la mer; l'autre, de moitié

flioindre, tourne à droite ^ et amortissant peu à peu sa rapidité, remplit de ses eaux dormantes une vallée large d'un mille environ. De chaque côté y le pied des collines baigne dans ce bassin sinueux dont la longueur s'étend à 7,000 mètres environ jusqu'à Tembouchure-confluent des deux petites rivières du Cydaris et du Barbyssés. C'est là le port de la Corne-d'Or.

 droite , en y entrant du Bosphore , le faubourg de Galata remonte à mi-côte sur les pentes rapides d'une montagne, aussi haute, aussi escarpée que celle de la Croix-Rousse, à Lyon. La partie basse de cette vieille ville demi-turque, demi-génoise, se développe semi-circulairement au bord du rivage sur une longueur d'un kilomètre , tout autour du contrefort saillant qui resserre le goulet du port.

Elle est fermée de tous côtés par une vieille muraille gothique de six pieds d'épaisseur, moisie , ébréchée^ jadis couronnée de créneaux, flanquée de tours et percée d'une douzaine de portes pourries. La plus grande partie de cette enceinte est dénaturée, cachée dans des massifs de hideuses échoppes adossées contre les murs intérieurement et extérieurement. Son angle le plus élevé sur le flanc de la montagne était défendu par un énorme donjon, aujourd'hui transformé en tour de vigie. Du pied de cette grosse tour ronde, haute de 100 pieds ^ descend une muraille intérieure de même nature que les autres. Elle partage le faubourg en deux parties inégales : l'ancien et le nouveau Galata. Celui-là, le plus grand, est en dedans du port; celui-ci, beaucoup moindre, est un peu en dehors. 11 n'ai été réuni à l'autre, embelli et fortifié par les magistrats génois qu'en 1443, dix ans avant la conquête de Maho-

met n. De vaniteuses inscriptions armoriées enchâssées dans la muraille du port attestent encore les droits des administrateurs à la reconnaissance des habitants de cette étable à pourceaux.

Les grands arsenaux de Top-Hana en amont de Galata, et de Kassim-Pacha en aval , Péra au sommet du coteau et les petits bourgs ou hameaux nichés dans les yallons, tout le long du rivage de la Corne-d^Or et du Bosphore, sont absolument sans défense.

Le seul édifice intéressant de Galala est une grande et antique maison byzantine , jadis la demeure de je ne sais quelle sainte grecque. C'est dans la rue du Marché du jeudi que Ton voit cette curieuse construction remarquable par ses élégantes fenêtres géminées à double arceau et à légères colonnes, mais déshonorée par les plus affreux badigeons qu'aient pu inventer les boutiquiers qui louent ses trois étages.

Constantinople ou la ville proprement dite occupe^ audelà du bassin du port, la pointe d'un promontoire un peu moins abrupte et moins élevé que Péra. Il a la forme assez exacte d'un triangle [équilatéral d'environ 6,000 mètres de face.

Les deux côtés que protègent naturellement la Corned'Or et la mer de Marmara sont fermés , mais non pas fortifiés sérieusement, par deux murailles aussi misérables que celles de Galata. Le troisième côté faisant front au continent européen était autrefois admirablement défendu par le triple rempart de Constantin qui , traversant d'un rivage à l'autre, plonge une de ses extrémités dans les eaux du port et l'autre dans les fiots de la Proponlide j il

se termine ici à Tangle aigu du château des Sept-Tours^ et là au pied du fameux quartier impérial des Blaquernes. Le troisième angle de cette enceinte presque aussi vaste^ que celle des octrois de Paris, est formé par la pointe même du promontoire ou pointe du Sérail. Elle est séparée du reste de la vilte par une ligne de fortifications antiqueS) les mieux conservées de toutes.

Cette petite enceinte particulière, qui ne forme pas la sixième partie de Stamboul, était anciennement celle de Byzance; elle ne renferme plus que le vieux palais des sultans, ses dépendances et ses vastes jardins.

On dit que Constantinople s'élève sur sept collines, autant que Rome sa rivale; avec un peu de bonne volonté on en trouverait facilement une douzaine en comptant, comme on le fait^ les moindres ondulations du sol pour des montagnes. De vrai , il n'y en a que trois : la plus basse et la plus large remonte de la pointe des Sept- Tours jusqu'au centre du triangle où la grande vallée intérieure du Jéni-Bâghdjé la sépare de la chaîne de hauteurs qui longe le port. Celle-ci est elle-même coupée au milieu par une dépression de terrain qui la coupe transversalement; c'est sur ce bas-fond que Taqueduc de Valens passe pour porter ses eaux du plateau de la porte d'Andrinople au plateau du sérail; deux collines principales qui, à proprement parler, ne devraient représenter qu'un seul et même coteau allongé, au sommet aplati, bosselé, aux flancs sillonnés par une foule de petits vallons arrondis dont les eaux descendent d'un côté dans la Corne-d'Or, et de l'autre dans le ruisseau de Jéni- Baghdjé.

13 no foi? pour toutes d'une couche de vert, de bleu, de rou*:e brique, de iiri?. de jaune, ou même il se contente dt h c<~iuKnir niturolle du bois; le temps y ajoute promp- Un en! «es teinUs de vétusté; la nature y sème ses m •u>si's \erdâtres. ses plantes parasites, et le soleil rôtisNint U*s planches les fait se boursoufler, se fendre et Sc' lordrt* oûmnii' un cuir.

II lU r^-sulie parfois de ravissants cottages qui semblent in.a«:ini'5 tiprt^s {«oui être croqués par les artistes et défcTtts p:ir les locataires; car la plupart sont teUement hors d'iplomb. que l'on comprend à peine comment ils rn^ti lit deltout. Dans les plus détraquées, les plus pauvres de a-s caliines, on ne peut s'empêcher d'admirer maintes preuves du bon goût naturel du Turc pAir l'omementativn, et de sa vertueuse horreur de la ligne droite, de Féquorre, du compas, et de toutes les platitudes ardniaetn- I mIos des k'hiaours européens.

IMns ceiiains carrefours de grandes rueS| des boofiq ik' ^n>u|ient autour d une fontaine oad^inpIiHsom] d arbros : elles sont toujours aooompsgiièMde q'

cafés turvs. 11 y en a de délîdeui, enburél^vr «renient acrê$ et nfMcbis par du impertiî^ dans une vasque de marlmldanc au tmUA de ierre battue. fm&^Jtfk mfteéfÊr petit jardin, doal li^iflpft transpAlfer moniie mÊT^ÊÈÊ^Ê^A avec ^^'' ftrlAfiUAéeiksfp

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sculptures pour refaire le dessin de cette ornementation qui devaitètre très-riche. Le fût entièrement écroulé reposait sur une couronne de lauriers , liée de bandelettes et posée sur un socle carré dont une des faces conserve encore deux gracieuses figures : ce sont deux petits génies enfants qui dansent en soutenant^de distance en distance, une guirlande de fleurs. De la corniche au-dessous on ne distingue plus que confusément quelques acanthes, des oves et des arabesques mutilés.

Tout ruiné qu'il est, ce monument romain domine, écrase de sa masse imposante les chétÎTes constructions voisines, et donne une haute idée de ce que devait être •atrefois celte partie de Byzance. Ce sont peut-être là les restes de la colonne d'Arcadius^ car ils se trouvent justement, comme devait être celle-ci, en face du mausolée de Marcien que Ton voit encore debout sur le revers opposé de la vallée.

Toute la vie et le mouvement du quartier des Sept- Tours se concentrent aux environs des différentes portes qui y donnent accès du dehors, et surtout auprès de Psamathia-Kapoussiy ravant-dernière porte de la mer, en descendant le Bosphore. La population grecque ou arménienne s'est groupée en cet endroit^ à cause du voisinage de réglise de Saint-Nicolas et du pèlerinage de Notre- Dame-des- Poissons qui, chaque année, le vendredi après Pftques, attire un immense concours de pèlerins dont, à vrai dire, la dévotion semble être le moindre souci.

Ce jour-là les rues de Psamathia, les plus propres de Stamboul, sont encombrées par la foule bruyante et joyeuse des rayas en beaux habits de fête. Elle arrive par terre et par mer, à pied et à cheval, en télikas dorés et en caïques

sculptés. La chapelle orthodoxe est moins pleine^ hélas ! que les pittoresques cafés de la grève^ qui s'abritent hors des remparts sous Fombredes grands platanes et baignent leur pied dans les vagues de la Propontide. Les pèlerins vont pieusement visiter dans leur piscine de baloukli les petits poissons du moine Nicolas, miraculeuse friture qui nage toujours depuis quatre cents ans^ après avoir été interrompue par la conquête de Gonstantinople ; mais avec combien plus de plaisir ils vont ensuite manger une friture, non miraculeuse, de sardines, la salade grecque et Tagneau de Pâques, dans ces jolies guinguettes, sur des terrasses qui dominent les remparts, et d'où la vue embrasse le magique panorama de la mer, des côtes de TAdh et du mont Olympe dont on boit le joli vin blanc !

Partout on chante, on danse, on fait de la musique, en pleine rue; de tous côtés on entend ronfler la grosse caisse, crier le mirliton et gémir la cornemuse arménienne. Au son de cette harmonie hellène, des groupes de jeunes gens exécutent, sous les croisées de leurs belles, le ballets nationaux du khoros et de la romaïka.

Toutes les fenêtres des maisons se garnissent d'un double rang de femmes et d'enfants, qui permettent d'apprécier la beauté si vantée de la racegiecque. Sa plus belle moitié a bien raison de ne passe cacher derrière des voiles et des grilles ; il serait difficile de voir ailleurs une pareille réunion de figures très-réellement jolies. Le caractère le plus remarquable de ce genre de beauté, c'est le calme et la régularité de la nature physique librement développée, par opposition au genre de beauté chiffonnée, tourmentée, de nos grandes villes européennes^ où il est rare de trouver un visage qui n'ait quelque trait exagéré,

amoiodri ou déformé par la surexcitation perpétuelle des passions bonnes ou maoyaises.

MaiSy au lieu de continuer à peindre la phyàonomie du vieux Stamboul^ je m'arrête à contempler celle de ses jeunes habitantes ; je reviens à mes moellons^ c'est une question moins brûlante. Laissant derrière moi cette folle gaité d'esclaves opprimés sans le savoir, j'entrai un moment dans réglîse d'Ayos-Nikolaoê, une des plus curieuses basiliques de Constantinople. Comme toutes les autres, elle est de fort pauvre apparence au dehors. Un portail masqué intérieurement par une sorte de paravent en planches donne accès dans une enceinte de murs, au milieu de Jiqaelle s'élève la chapelle. Une sorte de piscine estadossée i sesmurs grossiers peints en gris foncé. L'aigle de Russie ideuxtèles, que les prêtres grecs appellent leur Saint- Esprity est sculpté en deux endroits de la façade. Suivant une mode orthodoxe assez générale, on descend plusieurs marches pour entrer^ par le large vestibule des Cathécumènes, dans le temple en forme de croix grecque avec un petit dôme au centre.

Ce qui différencie le plus ces églises d'avec les nôtres, c'est le jubé en bois tout couvert d'ornements sculptés et d'images de saints. Derrière cette clôture percée de trois portes, se cache l'autel relégué au fond du sanctuaire trèspauvre et très-nu, comparé au reste du temple qui, pour la profusion et l'état criard des peintures et des dorures, peut le disputer aux plus barbares villages de la Provence.

Une épaisse et odorante litière de rameaux de lauriers jonchait le pavé de marbre des trois nefs, voûtées en bois vernis. Des centaines de cierges ajoutaient leur lueur ardente au jour indécis qui tombait des étroites croisées.

Un prêtre barbu, à longs cheveux gris, revêtu delà chape antique, et couronné d'une sorte de tiare impériale, se tenait debout à la porte du sanctuaire. 11 récitait Toffice du soir, auquel répondait un autre prêtre placé dans la nef, en face d'un magnifique trône à baldaquin supporté par d'élégantes petites colonnes torses, sculptées et dorées.

Le service divin fut lestement expédié avec la volubilité de gens qui se débarrassent d'une corvée^ et aussitôt les deux officiants rentrèrent dans le sanctuaire en abaissant derrière eux une porte à coulisse.

Il n'y avait là, d'ailleurs^ qu'une douzaine de fidèles; quatre d'entre eux faisaient le tour de l'église en baiâiat les images saintes entourées de cierges, et accompagnaient cet acte de dévotion d'une étonnante multiplicité de signes de croix; le reste de l'assistance, composée surtout de femmes et d'enfants, jouait^ causait et riait tout haut dans une nef latérale, avec un laisser-aller très-familier. Gela ne paraissait nullement scandaliser les papas qui les regardaient faire d'un air bénin, tout en psalmodiant leurs Kyrie eleison.

Les moines peintres d^s Grecs d'aujourd'hui conservent encore si scrupuleusement dans leurs œuvres le style byzantin, qu'au premier aspect on prendrait tous les tableaux de leurs églises pour de précieuses peintures du Bas-Empire. Ell^ sont toutes sur bois, à fond doré, uni ou niellé. Souvent les seules parties peintes sont la flgure> les mains et les pieds des personnages; les vêtements, les coiffures, les ornements quelconques sont tous en plaques d'or ou d'argent, repoussées, ciselées et même enrichies de pierreries.

Le plus curieux spécimen de cette peinture-orfèvrerie

que J'aie vue dans Ayos-Nikolaos, t^est un tableau à double panneau de quatre pieds de hauteur, adossé à la clôture du sanctuaire, et représentant les portraits traditionnels du grand Ck)nstantîn et de sa femme llmpératriee Hélène.

La figure de Tempereur assez bien traitée est très-basanée, à barbe noire et à type aquilin. Son costume impérial, d'une extrême richesse, ressemble beaucoup à celui desévèques orthodoxes. La plaque de métal sur laquelle il est modelé reproduit les moindres détails de broderies ou d'ornements, et entoure en outre la tête et la couronne de rayons de gloire.

Au sortir de cette curieuse église, je m'enfonçai dans les tristes rues désertes qui avoisinent le château des Sept- Tours. La vie semble expirer à cette extrémité de la ville, où une partie des maisons abandonnées tombe en ruine. Elles sont remplacées par de grands espaces vides ou par des jardins potagers hérissés de débris antiques.

I^ château de YHeptapurgon ne baigne pas, comme on Fa dit, le pied de ses tours dans les flots de la Propontide, et n'occupe pas la pointe de Byzance de ce côté. Adossé intérieurement à la grande muraille de Constantin , à 200 mètres en arrièredu rivage, il est à plus de 400 mètres de la pointe dite des Sept-Tours, formée jwir la rencontre des deux remparts de la terre et delà mer.

Le terrain compris dans cet angle aigu allongé est rempli de jardinsetde vergers,au milieu desquels se cachent quelques pauvres chaumières, dans le site le plus romantique que Ton puisse imaginer. De tous côtés se dressent audessus des touffes de verdure les sombres donjons de la prison d'État, les cavernes béantes des tours éventrées, et

les créneaux brisés couronnés de lierre ou d'arbustes. A travers les brèches on entrevoit au loin les délicieux horizons de la côte asiatique^ et la mer calme^ azurée, qui se brise doucement au pied des ruines.

En rôdant de côté et d'autre, j'aperçus une échelle posée contre le mur de Constantin, un peu au-dessous du fort, dans un endroit où les écroulements rendent son ascension praticable. Comment ne pas profiter d'une pareille occasion^ même au risque de se faire couper la retraite? Arrivé au sommet, un tout autre sujet d'alarme faillit me faire redescendre : je trouvai là-haut une nombreuse famille turque qui, assise sur le gazon moelleux des parapets, à Tombre des créneaux, faisait son koeff{\).

Le mari était un officier de la forteresse : ses trois femmes s'étaient dévoilées se croyant à l'abri de tout regard indiscret. Se voyant ainsi surpris, il aurait bien pu éprouver la fantaisie de me jeter en bas du rempart; un vieux turban vert n'y aurait pas manqué ; heureusement, celui-d portait l'uniforme du Nizam. Afin de prouver mes intentions inotTensives, jeme tins à respectueuse dislance, et tirant mon carnet de ma poche, je fis semblant d'écrire mes notes de la soirée. Mais ma volonté était impuissante à fixer mes yeux sur le papier: Je ne pouvais me lasser de contempler le merveilleux spectacle étalé devant moi ; sous mes pieds le triple rempart de Constantin montant de la mer et alignant, à perte de vue, sur la pente insensible des collinesy en face d'une forêt de cyprès^ ses murs

(1) Moi turc intraduisible qui signifie tout à la fois les charmes du far vUewU et les somnolentes béatitudes d'une beurepse digestion embellie par le moka , le latakié et la contemplation des splendeurs de la nature.

dt ses tours innombrables dorés par les rayons du soleil à son déclin. Pour oser gribouiller ses petites pensées au crayon, dans le premier instant d'éblouissement que cause ce tableau grandiose, il faudrait une dose peu commune de sottise ou d'amour-propre. On ne peut d'abord qu'admirer de tous ses yeux et de toute son âme cette ruine immense pleine de sang et de souvenirs.

Les femmes du Turc eussent été trois reines de Saba que je n'aurais pas perdu une seconde à les regarder. Ce n'est qu'au moment où elles se levèrent pour s'en aller que je les vis : elles étaient de celles que le yacbmalL favorise. Ma conduite réservée avait inspiré tant de confiance qu'elles n'avaient seulement pas repris leurs voiles pour passer devant moi. Une vénérable matrone qui veillait sur deux petites filles charmantes , me fit signe de descendre l'échelle le premier. Par un mouvement irréfléchi tout naturel, une fois sur les échelons , j'offris la main à Tune des dames pour l'aider à franchir un bloc de maçonnerie glissant et dangereux. Elle se retira vivement en souriant; le mari fronça le sourcil. Je compris que ce qui est politesse en France peut être incivilité en Turquie, et qu'un musulman même civilisé parla réforme^ plutôt que de permettre à sa femme le moindre contact avec un ghiaour^ aime bien mieux la voir s'exposer à faire une chute dangereuse.

La vallée intérieure de Stamboul présente, principalement à ses deux extrémités, un aspect encore plus agreste et campagnard que le quartier des SeptrTours. Le ruisseau du Jéni-Baghdjé entre dans la ville par une arche souterraine percée sous Tune des tours du rempart. 11 traverse une route poudreuse qui longe intérieurement le pied des

murailles, et arrose au-delà une délicieuse prairie de 20 à 30 hectares , où paissent des troupeaux de bœufs et de cbeyaux gardés par des bergers campés sous des tentes yertes. De chaque côté, sur la pente douce des coteaux^ lés brunes maisonnettes j les palais de bois et les blancs minarets des chapelles disparaissent à demi parmi les touffes de verdure des vergers entourés de f^titsmurs de pierre.

Prairie et jardins s'étendent presque jusqu'au cœur de la ville, où le ruisseau se perd sous les maisons qui descendent là jusqu'au fond de la vallée; etles sont si basses que par dessus leurs toits de tuiles rouges on aperçoit, entre les cyprès et les platanes , les plaines d'azur de la Propontide. A cause de cette belle vue , de sa fraîcheur et de sa luxuriante végétation y ce vallon supérieur du Jénibaghdjé est un des endroits les plus ravissants de Constantinople; on ne se douterait pas qu'on est au centre d^une immense capitale : tout y respire la quiétude de la vie pastorale. C^est par là que les féroces janissaires de Mahomet se ruèrent dans la ville prise d'assaut. La plus grande partie de cette terre, baignée de sang, leur fut donnée en patrimoine par le conquérant, et porte encore leur nom.

C'est aujourd'hui le repaire des Zingari qui nichent dans les voûtes des tours et sous les arcades des portes impériales, ou adossent leurs misérables baraques de bois contre les vieux remparts byzantins, au-dessous de la brèche refermée des Ottomans. Deux ou trois de ces cabanes peintes en rouge et en bleu font paraître dix fois plus hideux les autres bouges qui les entourent; informes repaires sans vitres, sans portes et sans meubles. Le cynisme delà saleté y est porté à ses extrêmes limites. Dans

la idupttt on toîI éUblîe sur le sol d'argile battoe une petite forge portatiTe, et presque toiyoun une femme ^i agite le souffleL IKantres petites usines semblables sont instaflées sous des espèces de tentes, sur le roYers opposé du chemin.

Miles et femelles, enfants et adultes^ presque toute œtte population nomade couche dans la poussière de la route, pèle-mële aTec les diiens, ks poules^ les ânes pelés et les mules écloppées de la tribu. Souvent j^ai tu des femmes ainsi Tautrées par terre, en plein jour et en pleine rue , dormant ou se rendant mutuellement le service de se débarrasser d^insecles incommodes»

Les enfants sont généralement nus jusqu'à huit ou dix ans ou vêtus d^un morceau de veste. Les hommes portent le costume turc déguenillé, avec des bijoux en or faux et des turbans étranges qui leur donnent de singulières tournures. U y a là des vieillards à barbe blanche, à corps desséché, à peau cuivrée , à grands yeux noirs ardents, qui ressemblent étonnamment à des fakirs hindous, à de vieux étrangleurs taughs retirés des affaires.

Les femmes, encore plus malpropres, sMl est possible, que les hommes, s'habillent d'un large pantalon d'indienne, d'une courte camisole de la même étoffe et d'une longue redingote ou pelisse de toile bleu-clair. Elles se coiffent avec un voile blanc qui laisse la figure à découvert, et rentre par derrière, sous le collet de la pelisse.

On est tout surpris de trouver au milieu de cette saleté et sous ce hideux costume des créatures d'une beauté souvent extraordinaire, d'une grâce féline, d'un langage harmonieux et caressant : c'est la variété de la femme qui se rapproche le plus de la chatte.

A Tautre bout de la vallée, le ruisseau de Jeni-Bagbdjé va se jeter dans la mer de Marmara, en traversant à son embouchure un quartier encore plus curieux que celui des Zingari : c'est le Vlanga-Bostandji , ancien port des galères de Tbéodose , aujourd'hui comblé et transformé en jardin. Jamais un drogman pérate n'aura l'idée d'y mener un étranger. La première fois que je Tai vu, j'allais à la fête de Ps ^mmathia ; en arrivant à un endroit de la rue où un mura hauteur d'appui permet d'embrasser Tensemble de ce bas-foDd , je fus vivement frappé par la beauté de ce site original et pittoresque.

Qu^on se figure un bassin de 12 ou 15 hectares formant un carré très-irrégulier, tout jonché de fleurs et de verdure du milieu desquelles émerge une haute muraille romaine, tantôt droite ou angulaire, tantôt semi-circulaire, et dont les massifs minés^ percés d'arcades superposées, simulent les voûtes d'un amphithéâtre écroulé. Cette ancienne enceinte du port se termine au bord de la mer par deux grosses tours carrées^ aux assises alternées de briques et de pierres.

L'intervalle de Tune à l'autre tour était fermé jadis par un long quai au travers duquel on aperçoit encore l'entrée du bassin. 11 n'en reste plus qu'une masse informe de béton^ haute de huit à dix pieds, large de vingts et au-dessus de laquelle les empereurs français d'Orient ont élevé une muraille crénelée pour compléter la ligne générale des remparts de la mer. Cette construction, compaiaiivement moderne, se reconnaît à première vue à la forme ogivale des arceaux de soutènement des courtines^ et surtout à ses deux grandes tours à mâchicoulis, les seules qu'il y ait dans tout Constantinople.

Cette ruiue gothique y derrière laquelle on toU passer les hantes voiles des vaisseaux qui longent le rivage, dessine à ravir la dure silhouette de ses brèches et de ses noirs créneaux rongés par le vent, sur le brillant azur de la Propontide et des montagnes de TAnatoIie.

Difficilement on exprimerait tout ce quil y a de charme et de puissants souvenirs dans ce singulier port des galères de César, où maintenant des puits à roues arrosent des légumes, des pépinières et des bosquets de rosiers, entre les remparts de Théodose et ceux de Baudouin qiii, après cinq cents ans d'absence, revoient encore défiler à leur pied des bataillons français emportés par la vapeur.

Vlanga-Bostandji est surtout cultivé et habité par des jardiniers rayas dont les cabanes sont adossées aux murailles ou perchées sur les tours. Immédiatement en amont, Tenceinte de la ville fait un grand coude qui laisse en dehors, sur le rivage de la mer, le riche quartier arménien. Ses maisons de bois d'une extrême propreté sont presque toutes bâties sur des caves voûtées qu^éclairent des soupiraux grillés, placés en avant des portes au niveau du pavé. Cette mode, inusitée dans les autres quartiers de Constantinople, donne à ces rues un faux air de Londres ou de New-York. Peut-être est-ce une mode flamande importée par les croisés du xup siècle.

Il y a encore au fond de ce quartier quelques pauvres fabriques de soierie. Dans une de mes courses j*y ai rencontré deux vieux canuts constantinopolitains en guenilles, qui allaient je ne sais où rendre leur pièce pliée autour du rouleau. Je saluai respectueusement ces atnés de la fabrique lyonnaise.

Au-dessus du quartier arménien^ à côté de la porte

Yéni-CapaUj on m'a montré la tour dite de Bélisaire. Sui- Tant la version byzantine plus Traisemblable que celles de nos collèges , le vieux général romain réduit à la misère par la confiscation de ses biens, venait tous les jours s^asseoir sur le banc de pierre de cette porte, pour tendre son casque aux patriciens qui allaient respirer la fraîcheur sur les quais de la mer. C'était sa seule vengeance contre les injustices de la fortune et de ses concitoyens.