C.MMiVT Di: L’AUiBKIK

es écrivains qui, depuis 1830, ont parcouru TAlgérie , se sont plu à faire un* récit exagéré (le prétendus fléaux qui en rendent le séjour pernicieux aux Européens. Nous nous serions abstenus de les réfuter, s’ils n’avaient quelque influence sur l’esprit public.

Les détails que nous allons donner suffiront sans doute pour effacer l’impression produite par tant d’officieux mensonges; on peut compter sur leur'lidélité.

Idacée entre le 36«et le 37® degré de latitude N. .

et consé(|uemmenl située dans la plus chaude moitié do la zone tempérée, et assez loin du tropique, l'Algérie jouit d’une température à peu près semblable à celle de l’Espagne. Elle doit la douceur de ce climat à son heureuse position, à l’élévation montueuse du sol , et plus encore au voisinage de la mer, dont la brise vient la rafraîchir. Des bourrasques de peu de durée font quel- ^quefois diversion à la monotonie d’un ciel toujours pur 5 mais leur violence même est un bienfait pour le pays. L’air est alors chargé d’une grande quantité d’éleclricilé , les éclairs embrasent l'atmosphère, et le tonnerre roule avec un fracas épouvantable : on Ta vu plusieurs fois tomber en hiver. La masse d’électricité répandue dans l’air donne lieu , comme on sait , à une foule de phénomènes curieux. Quelques uns de ces phénomènes se manifestent en Afrique avec une intensité inconnue en Europe.

Le 8 mai 1831 , après le coucher du soleil, ' toute ratmosphère était en feu , le tonnerre ne cessait de gronder, et les éclairs sillon-

naient les nues dans louiez les ‘directions.

On aperçut alors, aux extrémités des mâts de pavillon, qui sont en grand nombre dans l’intérieur d’Alger et sur les forts des environs , une lumière blanche en forme d’aigrette, qui persista pendant une demi -heure. Des officiers du génie , se promenant alors tête nue , sur la terrasse du fort Bab-Azoun , furent très-surpris de sentir leurs cheveux se dresser, et de voir, une petite aigrette à l'extrémité de chacun de ceux de leurs camarades. Quand ils levaient les mains en l’air , il se formait, au bout de leurs doigts, deux aigrettes qui disparaissaient aussitôt qu’ils les abaissaient. Pour vérifier complètement ce fait, ces messieurs firent venir sur la terrasse une dizaine de soldats sur lesquels ce phénomène se reproduisit à l’instant môme, et avec une semblable intensité. Les oificiers et les soldats éprouvèrent des contractions nerveuses dans les membres, et une lassitude générale, surtout dans les jambes.

Les étés y sont sans chaleurs accablantes. Les

plus Tories vari*ent enh<‘ le 'iir et le de^ié. |{ejnarqiu)ns eepeiidarU que le veut du grand désert V apporte parfois une chaleur insuppor* table. Ce vent auquel , dans la Régence d’Alger, on donne le nom de Khamsin y et (jui est connu en Égypte sous le nom de Semoûny fait sentir souvent son influence maligne sur le nord de l’Afrique.

La vieille Europe, et même le nouveau monde, n’ont point de fléau qui soit aussi terrible que le SémoûUy ce que les historiens de l’antiquité nous ont dit de l’armée de Cambyse, ensevelie tout entière dans la poussière du désert, accable d’abord l’imagination ; mais quand on songe à la masse énorme de sables entassés dans ces solitudes , on ne s’étonne plus que le vent y puisse avoir prise comme sur les flots de l’Océan. Le Se- Moûn souflle d’ailleurs avec une impétuosité si intense, si furieuse, les rafales qu’il précipite , qu'’il roule en quélque sorte l’une sur l’autre à perte d’haleine, sont chargées de vapeurs si brûlantes, que tout gronde, mugit, se soulève, sVm-

brase sur sou passage , el que le seul prodige qu’il faille admirer, peut ôlre, c’est que les Pyramides, tant de fois assiégées par ces effroyables tempêtes , soient encore debout au seuil de Plï-

Ordinairement ce sont les chameaux qui, une heure ou deux avant que l’orage éclate, avertissent de son approche les Bédouins et les caravanes Ils baissent aussitôt'leur tête dan«5 le sable, le dos tourné au vent , et ni mauvais trailemens , ni la faim, ni la soif, dussent-ils même les endurer plusieurs jours, rien enfin ne peut les décider à abandonner <;ette posture.

Le seul moyen (pi’aient les voyageurs d’une

MkM

A.Genct, % paiDuvaax ^ Litii d^TilUin j . < , Teinté par

caravane (Je se soustraire à l’action dévorante du fléau 5 est de planter sur-le-champ les piquets des tentes, d’en fermer hermétiquement toutes les issues 5 la moindre fissure du bois, le plus petit interstice de la toile; de se coucher à terre, la tête enveloppée dans les pans d’un manteau , après avoir eu soin de placer une cruche d’eau à portée de la main , et d’attendre immobiles que l’ouragan se déclare ; bouleverse, dévaste, puis graduellement s’affaiblisse, s’affaisse, s’épuise et s’efface.

Les chevaux , si l’on n’a pas eu la précaution de leur couvrir les yeux et les oreilles , sont as phyxiés par les tourbillons de poudre impalpable (jui, ainsi qu'une ardente évaporation ; se dégage des collines de sable rouge amoncelées par le vent. Toute partie du corps qui est à nu , et • que touche ce sable ou celte poudre, s’enflamme soudain, et se charbonne, comme si un fer chaud f

v avait été appliqué. L’eau bout dans les outres j

et dans les vases. La langue se dessèche, les lèvres se gercent. Quiconque est atteint au visage

lombc (uutiroyé ; lu sang lui jaillit çlus yeux et (les narines, au bout d’un moment , toute sa ligure devient noire , sa peau est calcinée.

Le plus long période ascendant que parcoure'

ce vent terrible est de dix à douze heures. Nul h'

force humaine ne saurait résister au-delà. Les

vents les plus fréquens sur la côte d’Alger sont

ceux du nord et du nord ouest. Les Arabes ap-

pellent , le premier djerdjy, et le secomL 5^-

mâouy» C’est depuis novembre jusqu’en avril

(|u‘’ils soufflent avec le plus de violence; les vents

du sud (lebddjy) et du sud est (r/aô/y ) régnent

moins souvent , les plus rares sont ceux de l’est

[charqy) et de l’ouest ( gharby ).

Le froid n’est point aussi intense en Algérie que dans le centre de la France; mais quand il • se fait sentir on en souffre plus.. Lorsque le thermomètre descend au-dessous de zéro , ce qui a toujours lieu par les vents du nord et du nordouest , le froid est extrêmement désagréable , l’air, du reste, est toujours fort humide. Comme en Algérie toutes les maisons sont appropriées

à la saison d’été, et qu’il n’y a pas de cheminées dans les apparteinens , on y trouve Phi ver assez rigoureux. Les Maures et les Arabes supportent le froid aussi bien et peut-être mieux que les étrangers. Ils ont cependant le soin de se vêtir un peu plus qu’à l’ordinaire, plusieurs nieitent même deux burnous , mais ils conservent toujours les jambes nues.

Les anciens Arabes partageaient l’année en six saisons ( foussoul ) / chacune de deux mois ; ils désignaient parle nom de rab) \ non seulement les deux mois du printemps, mais encore les deux mois d’automne ou de récolte , le mot raby signifiant le fourrage vert soit de la première pousse, soit du regain.

Par la suite, les Orientaux ii^admirent plus dans Tannée que trois saisons : V râby ( le printemps ); ‘2'^ sayf { Télé ); 3" chitâ ( Thiver) : alors l’époque de l’automne était comprise dans <adle de Télé.

Un poète arabe fait allusion à celle division des saisons , flans un distique que nous es-

sayons de traduire [)ar les deux vers suivaiis :

l.’liivfi- chasse l’élé , l hiver eè»le au pi iulenips ,

Tout change, et nos (têsiissoiit eneor moins coiistaiift

Nos lecteurs ne seront pas- sans doute fâchés de lire un distique de ce même poète Abou- Dàlier, surnommé Ben-êl-Khirâzy. il renferme une courte description du printemps.

« Le jardin se pare des perles de la rosée; les Heurs y brillent au matin comme des étoiles radieuses.

« La inain du printemps Ta revêtu^ pour nous

plüiie^ il’uil iiiaiileau (i’honneurémaillé des inillo eoLileurs (jiie reflètent les diamans liquides. »

A Tépoque où les Arabes ont coinplé si\ saisons, ils partageaient en deux époques chacune des trois saisons dont nous avons parlé ; maintcïiant l’usage de corrqjter quatre saisons s’est peu à peu introduit chez la plupart des peuples orientaux. Le printemps s’appelle l{dby\ l’été Sayf, l’automne Kharyf, l’hiver Child,

' Les Algériens divisent aussi l’année agricole en quatre époques qui correspondent à peu près aux (|uatre saisons : ces époques sont les suivantes : Temps du labourage, ouaqt dél-hdrls ; temps des semailles, ouaql déz-zery' ah ^ temps de la moisson, ouaql dél-houssdd ; temps du battage des grains, ouaql dêl-diras.

Les saisons se succèdent en Algérie sans ressauts d’un bout de l’année à l’autre; les indications du baromètre ne varient guère que d’un pouce. Pendant les mois de mars , d’avril, de mai et de juin , l’air est très agréable aux environs d’Alger ; les jours .de mauvais temps y

— Ui

M)ijL lares. I^uis vienl la saison des chaleurs ({(H SC prolongent jusqu^au mois de novembre, alors la terre devient aride', les sources d’hiver tarissent, l’air est embrâsé, on se croirait à la bouche d‘’un four^ les orages, qui ne laissent échapper que quelques gouttes d'’eau , pèsent sur Tatmosphère, le vent du désert souille fréquemment’, les pâturages sont brûlés par Tardeur du soleil , et les bestiaux ne trouvent aux champs que de rares herbages. Au mois de novembre, -la température s'abaissant, la terre se refroidit; le mois suivant, les pluies se succèdent plus rapidement, Ta lias est souvent couvert de neige.

Qnelfjueibis , par exeeplion , décembre otlr(‘ (le fort beaux jours, el en 1831 , on a vu le 22 de ce mois marqué par 21 degrés de chaleur ; mais le 23 la pluie commença à tomber , et ne cessa qu‘^à la fin de mai 1832. Aux mois de janvier et de février la neige persiste sur le sommet de l’Atlas et refroidit le vent du sud. Dans les derniers jours de février, le matin principalement, roulent à la surface de la terre des vapeurs qui s’élèvent un peu sûr la pente septentrionale du petit Atlas ; elles ne durent pourtant pas longtemps

(.es observations subiront pour donner à nos lecteurs une idée du climat de fAlgérie^ et, si l’on veut juger les questions de température générale par les produits de la végétation , il n’est pas inutile d'invoquer le témoignage des anciens <|ui ont exploré ces localités. Léon l’Africain nous a laissé à ce sujet des renseignemens précieux. Nous allons'donner la traduction d’un passage des oeuvres de eet écrivain :

« Kn mars, dit-il, tons les arlncs se couvreni

tlt; (leurs , en avril se nouent prescjue tous les • fruits, la lin de ce mois et le commencement de mai donnent des cerises mûres; à la mi-mai, on cueille des ligues, et dans quelques lieux, à la mi-juin, on trouve des raisins mûrs ; les poires . les oranges et les prunes atteignent leur maturité en juin et juillet. Les ligues d’automne (c'est-à-dire la deuxième récolte) mûrissent en août. Mais c'est en septembre que les ligues et les pêches sont le plus abondantes. Après la miaoût, on (ait sécher une partie des raisins au soleil; avec le surplus des grappes on fait du vin et du moût, surtout dans les provinces de Rifa. En octobre on recueille le miel, les grenades et les coings ; en novembre les olives qu’on abat à coups de gaules, quoiqu’on sache que ce procédé soit nuisible aux arbres, mais les oliviers sont si élevés qu’on ne peut atteindre les fruits avec des échelles ordinaires. 11 y a une espèce de grosses olives impropres à faire de l’huile*, et que les habitans mangent lorsqu’elles sont mûres. Les Vfricains (iomplent le [)rintemps du 15 h>

vrier au 28 mai ; pendant celte péiiode ils ont une température très douce. Si du 15 avril au 5 mai il ne tombe pas de pluie, ils en tirent un mauvais augure pour leurs récoltes. L’été dure pour eux, depuis le 29 mai jusqu’au lO^^jour du mois d’août , période pendant la- (juelle l’air est extrêmement chaud et |e ciel constamment serein. Si, par hasard, il tombe de la pluie en juillet et août, tout l’air est infecté et donne aussitôt naissance à des lièvres pestilentielles dont il est bien dilhcile de guérii* lors- (ju’on en est attaqué. Us comptent l’automne du 17 août jusqu’au 16 novembre. En août et septembre, la chaleur diminue. L’époque comprise entre lé 15 août et le 15 septembre est appelée le /bwr deTannée, parce que c’est alors que • mûrissent les ligues, les coings et les autres fruits du même genre. Enlin, ils comptent Thiver depuis le 17 novembre jusqu’au 14 février. Les labours se font en octobre sur les montagnes , dans les plaines à la lin de novembre. Les A.fricains regardent comme les plus cliauds de l’an-

née les (juaranle jours qui suiveni le 1*2 juin , ei comme les plus froids ceux qui commencent au 1*2 novembre. «

La peste n’esl pas plus naturelle en Algérie qiren France; avant que de sages précautions ne fussent prises pour en empêcher le retour/ elle y était toujours apportée de Turquie on d'Égypte par les caravanes de la xMecque ; defniis, elle n’a plus reparu.

JjCS ot)servallons (jue .nous venons de faire s’a}q)rMjuont s()é«*ialo!nenl aux cotes; mais il est

’i’ttïii-' -.H ' . r.-'N

'•■■ ' fe-..

AGenel îig par Faïu-on. Teinté parCourtin. Lith. deViJlain , Taris, chez J Deiahajt, Editeur ruedc Sejne,43.

dans r intérieur de grands pialeaux, (j)nslantin<‘ par exemple , auxquels elles sont loin de convenir. La neige et le froid extraordinaire qui, dans la première expédition contre cette ville , ont si cruellement pesé sur nos soldats , peuvent nous donner une idée juste du climat de cette province, si different de celui du reste de TAlgérie. Tout nous prouve d’ailleurs que, sur ce point , la température est moins chaude que dans certaines localités de la Provence ou du Languedoc.

Dans le voisinage de Bone , la neige couvre , pendant tout l’hiver, la chaîne de PÉdough et celle du Jurjura. Aussi n’est-il point surprenant (jue celte province soit préservée de l’influence morbifique des chaleurs accablantes dont les autres parties de la colonie sont atteintes. IN’oublions pas de dire cependant que les travaux d’assainissement exécutés à Bone, quoique bien incomplets encore, ont suffi pour réduire de plus de moitié les cas de mort attribués aux lièvres locales.

La plaine de Hone est basse, sablonneuse, baignée en partie par les eaux , couverte de marécages. Des canaux recevaient autrefois les eaux pluviales; mais les Turcs, apathiques et insoucians, les ont laissé combler, à la longue, par les sables et les débris de' rochers que charrient les lorrens; aujourd’hui les eaux ne trouvant plus d’écoulement , se répandent dans la plaine , y forment des marais, et les miasmes délétères (pii s’en dégagent occasionnent des fièvres. Es pérohs cependant que la colonisation ne tardera point à faire disparaître ces causes de mort.

La province d’Oran jouit d’un climat très salubre. Les chaleurs s’y font bien sentir, mais on peut du moins les y supporter, à cause des brises périodiques qui y régnent pendant l’été. Les principes qui, ailleurs, donnent naissance à des fièvres intermittentes, souvent mortelles, u’exislent point dans cette province.

Une pareille température contribue nécessai- ment à rendre les habitans dispos, agiles et robiKstes ; tous jouissent, en effet, d’une bonne

i^anté. I>e typhus , la lièvre jaune, leur sont inconnus, et la sobriété, la diète, et quebjues |)lanles aromatiques sont les seuls moyens euralirs dont les plus graves maladies nécessitent l’emploi. Aussi y existe-t*il très peu de médecins : si la dyssenterie incommode parfois l’armée, c’’est à l’abus des liqueurs fortes et des fruits , (jui abondent dans le pays, et au défaut de précautions contre le passage soudain du chaud au froid, qu’on doit rattribuer.

C’est donc à cet inconvénient qué se réduisent toutes les calamités dont quelques écrivains mal instruits ont fait un épouvantail aussi ridicule (pie contraire à la vérité

i.ivii<:F4ES . i.\(is ET COURS ïrE\i; ni: i.'Ai.GÉuiE

E nord cl e l’ A IV i cj u e | »e n t être assimilé aux contrées tropicales pour la manière dont la nature y distribue ses eaux.

Ici , comme dans le voisinage de l’équateur , l’année n’a véritablement que deux saisons, celle de la sécheresse et celle des pluies. Le ciel prodigue l’eau à la terre pendant quelques mois, et la lui refuse pendant le reste de l’année-, et quoique cette contrée reçoive une provision d’eau plus considérable que la l'rance, elle est exposée périodiquement à de

w>«y'yTSE^tu«;

A.Genet fig par Di

LIth de Villaiii

Teinté par Emeric

SM

ÛIKlTr[E[^[l[I[U[S Mi\y i^LlS^llillI.(ENVIROMS D ALGER)

(‘alanuteuses sécheresses qui gênent cl iro^ soiK vent déüMjisent la vie des animaux et des plah^es^^^y Pour qu’une population agglomérée puisse vivre et prospérer sous un pareil climat, il faut que la vie sédentaire remplace la vie errante, il faut nécessairement qu’un bon système d’aménagement des eaux corrige Pirrégularité de leur distribution.

L’eau n’est pas aussi rare en Algérie qu’on le suppose; mais elle se perd facilement ou se cache sous le sol. En été, à peine une source se montre t elle à la surface, qu’*elle disparaît, et telle source qui fournirait assez d'beau pour la consommation d’un village, si cette eau était recueillie et dirigée, suffit à peine, dans l’état actuel , à la consommation d’une ou de deux familles. Le Safsaf^ petit ruisseau qui se jette dans la gorge à l’entrée de laquelle on a bâti Philippeville, est entièrement desséché en été , et des puits d’assez mauvaise qualité sont la seule ressource des habitans. Philippeville est bâtie sur l’emplacement de Pantique Russicada , du temps des Romains, et ce

même petit ruisseau fournissait, on toute saison.

(le l’eau saine et abondante à une population nombreuse. Et comment cela? Les Romains s’étaient donné la peine de recueillir dans des conduits, et de conserver dans des réservoirs, les eaux des sources voisines qui se perdent aujourd’hui sous le sol avant d’atteindre la ville. Us savaient bien qu’en ce pays il faut prendre l’eau à la source même , la recueillir dans un conduit couvert pour éviter l’évaporation à l’air et l’inliltration dans le sol , et l’accumuler dans des réservoirs. Aussi les mêmes localités qui ont été

le" SNi h r' riù re re ifrvun rrvn^vti^n

pour nous le pays de (a soif et de la stérilité . étaient pour eux le pays de la fertilité et de Tabondanee î En beaucoup d’endroits il faut aller cberclier sous le sol Teau bienfaisante et l’amener à la surface. Dans le Sahel, on a creusé un grand nombre de puits, et partout on a trouvé de l’eau, le plus souvent à une moindre profondeur qu’on ne l’eût rencontrée, en Europe , dans un terrain analogue. La plaine de Hammah, auprès d’Alger, sur la baie, n^est arrosée que par des puits à roue, munis d’un réservoir ou nôria ^ et servis par un âne : un puits de ce genre est à lui seul une petite fortune, car il donne au sol qu’il arrose une miraculeuse fécondité.

De nombreux cours d’eau sillonnent le territoire soumis à la domination française ; nous allons les désigner par province , en commençant par ceux du district d’Alger ; ce sont : rOued-Jer, la Chitfa, le Mazafran , l’Oued-el- Kermà , l’Arrach , rHamiz,et l’Oued-Kadara.

A l’exception de l’Oued-el-Kerma , qui descend du massif sur lequel la ville d’Alger est

bâtie, ces rivières, si toutefois on peut leur donner ce nom, prennent naissance dans les montagnes du petit Atlas. Aucun de ces cours d’eau n’est ni ne peut devenir navigable ; presque tous sont des torrens dans la saison des pluies, et, pendantTété ils n’ofïrent qu’un lit à peu près desséché. La constitution géographique de T Algérie , le peu de distance qui existeenlrelesmontagnes sources des eaux et la mer, l’irrégularité des vallées qui sont plutôt des ravins que des vallées proprement dites, le défaut de pente des plaines, ont privé naturellement le nord de l’Afrique de grands cours d’eau réguliers, et les fleuves navigables, les rivières encaissées sont ordinairement remplacées par une multitude de ruisseaux, de torrens alternativement impétueux ou desséchés , et se perdant ^ dans les plaines, en lacs, marécages ou lagunes. Ces cours d’eau ne communiquént pas tous directement avec la mer; des dunes et des barres de sable , souvent d’une grande épaisseur, leur ferment complètement le passage et les séparent de la mer par une sorte de terre

ferme , à travers laquelle ils s’écoulent lentement par infiltrations : ce phénomène se remarque plusieurs fois tout près d’Alger, dans la plaine d(‘ Slaouéli.

Pendant la saison des pluies , les torrens et les ruisseaux grossissent , détrempent et déplacent l’humus végétal, ét l’accumulent au bas des plaines. En été, les vases sont mises à sec, et les ruisseaux n’ont plus la force de percer la barre ou de la franchir , les eaux stationnent en marais dans les moindres dépressions de ter rain , et, privées d’écoulement , elles ne peuvent se perdre que par Tévaporalion. Les détritus

végétaux y cJoiil elles sont chargées, icnnenlent, avec une terrible énergie ^ dans les boues fangeuses, sous l’influence de la chaleur, et les eaux J qui sont la condition indispensable de la fertilité en Afrique, deviennent ainsi une cause active dè contagion et de mort. Quelques cours d’eau cependant , l’Arrach et le Mazafran , ont une importance fort grande,' en ce que, destinés à recevoir les eaux que les desséchemens de la plaine partagent entre les deux rivières , leur cours supérieur peut, à Taide de travaux intelligens, fournir de puissans moyens d’irrigation aux cultivateurs de la Mitidja.

La Chiffa prend sa source dans le Petit-Atlas , entre le mont Mouzaya et le mont Dakla ; elle descend du sud au nord, en laissant sur la droite ces montagnes habitées par la tribu des Béni- Sala. En sortant de l’Atlas, cette rivière reçoit l’Oued el-Kébir, qui vient de la gorge de Blidah par un ravin. très large et très profond. En tra- Nersant la plaine de la Mitidja, la Chifla coule encore à peu près du sud au nord ; elle suit de

îioinbreuses sinuosités en roulant avec une grande vitesse sur un fond de sable et de gravier ; son eau est très bonne ; elle va baigner ensuite le pied de la partie des collines du Sahel , sur le versant méridional desquelles est assise la ville de Coléah. Arrivée au pied du Sahel, la Chilfa reçoit TOued-Jer, rivière de peu d’importance ; et en hiver, pendant la fonte des neiges, et après plusieurs jours de pluie, nos soldats ont passé sur les cailloux de son lit. Après cette réunion, elle prend le nom de Mazafran. Ce cours d’eau ne conserve plus alors vsa direction primitive ; il coule au nord-est, et persiste dans cette nouvelle direction jusqu’à ce que, recevant l’Oued- Kadara , qu’on appelle aussi Oued-Boulfarick , son aflluent de droite , il rencontre de front le massif d’Alger, dévie un peu de sa route, tourne au nord- nord-ouest , perce les collines du Sahel par une gorge très resserrée, et se jette dans la mer à huit kilomètres (deux lieues de poste) de la presqu’île de Sidi-Ferroudj.

Le cours du Mazafran est assez rapide, ses eaux

>oiit pou [>rot‘orRlcs et de bonne (jualite. Le^ j

berges en sont cependant quelquefois si relevées ^

que le passage devient difficile pourJa cava- |

lerie.

L’Airach, qui n’est qu^un torrent quand il coule dans les montagnes , a sa source dans le Petit-Atlas, sur le versant nord du Djibel-Ouzra.

Il prend d'abord la direction du nord-est.

En s’approchant de la Mitidja , ses berges sont escarpées et son lit se creuse profondément. r\ son entrée dans cette plaine , cette rivière se dirige du nord au sud. Sur la rive droite , au

j)iud des morilagnes , est une des parties les plus» fertiles et les mieux cultivées de la contrée; la rive gauche est généralement marécageuse et couverte de broussailles. La pente générale de la plaine de la Mitidja étant du sud au nord , les eaux descendant des montagnes se portent dans cette direction, et sont arrêtées par le massif d'Alger , dont elles sont obligées de suivre le pied. La pente vers la mer étant très faible, leur écoulement se fait avec lenteur, et il se forme des marais qui rendent la plaine peu saine dans la partie septentrionale.

Le lit de TArrach a d’abord peu de sinuosités. Cette rivière, traversant un terrain peu résistant, étend de beaucoup son lit, quia quelquefois jusqu'à quatre-vingts mètres de large. On y trouve quelques îles qui ne sont couvertes d’aucune végétation. De Mimoucli au point où il reçoit rOued-el-Kerma, son affluent de gauche, ses bords , peu escarpés , sont couverts de broussailles très épaisses. A partir de l’Oued-el-Kerma , le lit de la rivière est resserré, d’un côté, par les

collines du massif d’Alger, et de l’autre par les dunes qui couvrent le rivage et se prolongent assez avant dans les terres de ce côté; alors son cours est plus encaissé et devient plus sinueux. On trouve aussi des dunes sur la rive gauche , mais à l’embouchure seulement , au pied des derniers mamelons du massif d’Alger. En cet endroit, l’Arrach ne coule plus que très lentement sur un fond de sable noir et se jette dans la rade à huit kilomètres (deux lieues de poste) d’Alger, par une embouchure de quarante mètres de large , souvent obstruée par un banc de sable (|ue les vagues y forment, et que les eaux de la rivière emportent tous les ans à l’époque des pluies.

La pente del’Arrach est un peu considérable dès qu’il entre dans la plaine. A iMimouch , le courant se fait encore sentir; mais à quatre kilomètres ( une lieue) de là, l’eau semble dormante. Pendant l’été , cette rivière ne consiste (^u’en un simple lilet d’eau indiquant le talweg lit); ce[)endant, lorscju'ellè a reçu l’Oued-el-

Kerma , sou volume devient plus considérable et couvre tout lé lit en quelques endroits resserrés. Elle est guéable presque partout , mais les gués sont plus ou moins faciles selon la nature des l)erges. Le fond de son lit, comme celui'de toutes les rivières torrentueuses , a de grosses pierres près de la source, des cailloux roulés vers le milieu de son cours, et du sable plus ou moins lin à l’approche de son embouchure. Aux environs de Mimouch, les pierres qu’elle a roulées sont d’excellens matériaux de construction.

Comme toutes les rivières de la plaine, l’Arrach n’est ni navigable, ni même llotlable ; on le traverse sur un seul pont ayant quarante mètres de long et quatre de large. Sa construction est d’une grande solidité : il est situé à quelques centaines de mètres de l’embouchure de la rivière , près de la Maison-Carrée , sur la route qui , passant à la Rassauta , va aboutir au cap Matifoux.

L’Hamiz prend sa source dans la plaine de la Mitidja , non loin de la ferme du Dey ; elle se dirige d’abord (juelque tenn[)s vers l’est , jnais en-

suite lorme un coude à angle droit , et on la suit de rœil jusqu’au pied du mont Atlas, d’où elle vient en suivant la direction du méridien. Peu considérable et ne tarissant jamais, on peut presque partout la passer à gué; la vase qui recouvre le fond du lit rend l’eau mauvaise à boire. L’Hamiz a son embouchure dans la baie d’Alger près du cap et du fort Matifoux.

Les seuls cours d’eau de la province d’Oran sont le Ghéliff ou Schelef, le. Rio-Salado, appelé aussi Oucd-el-Malah, THabra , le Sig, l’Oued"

Kanimaiîi , l’Arion , la Heddali , l’Oued-Sclsaf, et le Khissa.

Le Chélilf, tant à cause de la longueur de son cours, qui est de vingt-quatre myriamètres environ ( soixante lieues ) , que du volume de ses eaux, est le tleuve le plus considérable de PAlgérie ; il prend sa source en deux endroits : une première source est située dans une partie du désert d’Angad, au pied d’une montagne du Grand - Atlas ou Djibel-Dyris ; ses autres sources, que les Arabes, à cause de leur nombre et de leur proximité mutuelle, ont appelées Sebaoun- Aiouii (les soixante-dix fontaines) sortent d’unt; autre chaîne de l’Atlasrnommée Djibel Oueh~ N azéris^ se réunissent à la première, et le Nahr- Ouassol^ petit ruisseau dans lequel elles se jettent, prend dès-lors le nom de Chèliff. De là, il coule d’abord à Test l’espace de quarante-huit kilomètres (douze liéues ), reçoit le ruisseau de Midroc, puis traverse le lac de Tittei y ou Tittery- Geoule- Se dirigeant ensuite vers le nord , il tourne enfin brusquement vers l’ouest , en cou-

panl TAtlas, et se grossissant sur son passage d’une foule de cours d’eau secondaires, va se jeter dans la Méditerranée , un peu au nord-esl de Mostaganem, à un mille au sud de la pointe qui.porteson nom. Le Chéliff n’est point obstrué par les sables comme la plupart des autres cours d’eau de l’Algérie : on le voit couler librement jusqirà la mer ; mais, à une petite distance de son embouchure, à environ deux tiers de mille vers le nord-ouest, il y a un petit banc qui est souvent à sec, et qui s’étend à un peu plus d’un mille de la côte. Les baliméns venant de l’est, et qui côtoient pour se rendre à Mostaganem, doivent y faire attention comme lorsqu’ils appareillent de ce mouillage avec les vents de l’ouest au nordouest pour doubler le cap Ivi.

A droite et à gauche de ce fleuve s’élèvent de grandes montagnes j la vallée qu’elles laissent entre elles est large et devient ainsi facile à reconnaître de loin. En effet , quand on vient de l’ouest , on ne peut s'empêcher de la remarquer , et si l’on s’en trouve à une très grande dis-

lance , 011 voit au milieu un petit mamelon (jui paraît tout à fait une île. Les montagnes qui sont sur la rive gauche conservent la même hauteur pendant deux milles environ , après quoi elles s’abaissent graduellement , de sorte que ce ne sont plus que des terres basses ou de moyenne hauteur qui forment la grande baie existant eni r(‘ le Chéliff et le cap Ferrât. Dans quelques endroits même , elles sont si basses qu’elles disparaissent à douze ou quinze milles, et l’on ne voit plus alors <1 lie quelques sommets des montagnes de l’intérieur dans un grand éloignement.

L’Habra reçoit FOued-Hammam, qui prend sa source dans les montagnes de Mascara et le Sig, au moment où elle se jette dans les marais communiquant avec la mer par la Macta ou el- Mougda (le gué), formée par la réunion des trois rivières , Sig, Habra et Hammam. La Macta i déverse ses eaux dans la baie d’Arzew , où la qualité du fond, qui est de vase molle, rend le mouiL lage assez facile.

Aux environs de Tiemcen coulent l’Oued-

tu

Seisaf et le'Khissa. Le premier surtout mérite lixer Tattenlion par l’aspect varié que présente son cours. Il prend sa source dans la haute vallée de Marfrouch , bien cultivée , mais sans arbres et d’une pente légère, qu’il parcourt en serpen¬

tant ; il se précipite de là dans un abîme de trois <cents mètres de profondeur, par six chutes successives, donnant lieu à autant de bassins où il tombe, tantôt en nappe brillante, tantôt en filets écumeux qui contrastent par leur blancheur avec le fond noirci qui les reçoit. Des escarpemens d’un rouge calciné , semblables à de hautes mu-

railles forment les deux rives; deux végétations bien distinctes se trouvent ici en contact, et, frappent par leur opposition : des noyers d’une grosseur prodigieuse , des cerisiers , des ormes , des frênes d’une grande hauteur, èt des sureaux à largos feuilles s’élèvent en amphithéâtre sur les sommités; au-dessous croissent le figuier , le jujubier, le laurier-rose, l’olivier, le nopal , le lentisque, le caroubier liés entre eux par des vignes sauvages, et sous lesquels on foule l’acanthe , l’angélique, l’aspliodèle, le narcisse et la violette, tandis que la ronce et le lierre s’attachent aux vieux troncs penchés sur le torrent et tapissent lesescarpemens. Ce lieu est nommé Ghadir . ou le lac.

Dans le ravin d’Oran coule le ruisseau de ce nom , remarquable par les accidens qui signalent son cours. Il prend sa source au sud-ouest de la ville dans le prolongement des montagnes du Kami nsa ; il sort de ces montagnes en suivant une vallée dirigée de l’ouest à l’est , et dans laquelle il est conduit par un aquéduc souterrain.

Au sortir de Ja vallée, ce ruisseau , coulant toujours sous la terre, marche vers le nord en suivant un ravin peu large, mais très escarpé, qui longe le pied des montagnes ; à une distance de mille mètres avant d’entrer dans Oran, à l'endroit appelé la Fontaine, une ouverture latérale

faite au conduit permet à une portion de l’eau de s’échapper pour couler dans le fond de la vallée, arroser les Jardins qui s’y trouvent, faire

Lith. de Vîlkin

A. Gerift fig. par Duvaux .

Teinté

Emeiic

MITilS SUiSaMÏ.A AISEE

tourner plusieurs moulins et se jeter ensuite à la mer dans le golfe d’Oran : le reste, conduit par l’aquéduc sur le flanc occidental de la ville, se rend dans un bassin d’où l’eau est ensuite distribuée dans toute la vallée.

De nombreux cours d’eàu sillonnent les provinces de .Bone et de Constantine , les uns se jettent dans la Méditerranée, les autres se perdent dans les terres. Les plus considérables sont : la Summam, l’Oued-el-Kébir , rOued-Zefzaf , la Seybouse, l’Oued- Boujimah, le Mafragg, le cours supérieur de la Mejerda , et rOued-Djedid, qui s’engouffrent dans les sables du désert venant de Tuggliurt.

La Méjerda, dont le cours supérieur est à Textrémité de la frontière orientale, n’acquiert d’^importance que dans la régence de Tunis. Il n’est point inutile de dire cependant que cette rivière n’est autre que le cours d’eau nommé , par les anciens , Bagradas flumen , sur les bords duquel une armée romaine , commandée par Régulus, fut inquiétée par un serpent

éiioriTie, sur la peau duquel gjissaienl les llèclies (les soldais, et contre qui Régulus fut obligé d^employer les balisles et les béliers. Le sang de ce monstre, rougissant la terre > infecta tout le camp romain ; sa peau , longue de cent vingt pieds , fut envoyée à Rome comme un objet de curiosité.

La Summam prend sa source dans la province de Titlery, et traverse la chaîne du Jurjura, qui sépare ce beylick de celui de Constantine. C’est dans la plaine del Hulhnah, au pied du Djibel- Ouanno, qu'’elle se trouve.. Celte rivière longe de très près, en le laissant à gauche, un des rameaux du Jurjura qui l’accompagne jusqu’à son embouchure près de Bougie, et se termine à la mer par le cap Carbon , vis-à-vis le fort d’Abdel'Kader. La vallée qu'’arrose la Summam est étroite à son embouchure. Sans être navigable, cette rivière a souvent porté des bois de construction.

L’Oued-el-Kébir , nommé Oued-Rummel dans la partie supérieure de son cours, et, par

les géographes de raiiliquité, Ampsagas^ |)ren(i sa source dans un des contreforts de l’Atlas , appelé Djibel-Gellah Anasn, à cinq journées de marche au moins de Constantine. Coulant d’a~ bord dans un plateau élevé où elle reçoit plusieurs cours d’eau, cette rivière vient percer la chaîne du Petit- Atlas, dans un défdé où elle s’encaisse profondément. Au débouché de celte gorge elle tourne autour des murs de Constantine, où elle présente une circonstance singulière. Arrivées à la pointe El-Canlara, ses eaux s’engoutïrenl pendant quelques instans sous terre, et reparaissent ensuite pour disparaître de nouveau. Il y a jusqu’à quatre portes successives qui forment des ponts naturels de cinquante à cent mètres de large. L’Oued- eC Kebir entre ensuite dans une vallée qui la conduit près de la villede Milah, non loin de laquelle elle reçoit l'Oued-Krab ( rivière des roseaux ) , puis dans le massif des montagnes qui bordent la côte. Elle se jette enfin dans la mer entre Djigelli et le cap Bougarone , après avoir

longé la plage pendant près de six kilomètres.

La Sey bouse ne porte son nom que dans la partie inférieure de son cours; plus haut, c'est V Oued-Zenali et VOued Alliguht , qui coulent dans les gorges du Moyen-Atlas, et se réunissent à Mèdjez-el-Hammar. A partir de ce point la Seybouse entre dans une vaste plaine, et va se jeter dans le golfe de Bone , presque sous les

murs de cette dernière ville. Dans ses détours capricieux, cette rivière, tantôt traverse fl’Atlas par d’énormes coupures , tantôt serpente entre deux chaînes au milieu de tamarins , de lauriers roses et d’oliviers sauvages. Elle est guéable dans toute la partie comprise dans les montagnes , et très profonde dans la plaine. Les grosses embarcations, les caboteurs du pays, les sandals , peuvent naviguer jusqu’à une assez grande distance de la mer.

L’Algérie est couverte d'^un grand nombre de lacs ou plutôt de marais. Au sud de Contantine, vers le Djibel Gellah Goabillah , on trouve une grande vallée qui s'’étend , avec quelque interruption, entre deux chaînes de montagnes, et que les habitans du pays appellent Chott ^ ou lac salé. La totalité de sa surface est de cinq cent soixante myriamètres environ; mais, dans plusieurs endroits, ce n’est qu’un sol fangeux , sou* vent délayé par d’abondantes pluies ou le débordement des ruisseaux voisins, et qui, dans les temps de sécheresse, se convertit en un sable

Tl

mouvant sur lequel les voyageurs ne posent le pied qu’avec précaution, et qui ne laisse pas que d’offrir d’assez grands dangers.

Dans tous les environs de Bone sont aussi des lacs ou des étangs ; nous signalerons le lac Fetzara, Tétang salé Guerha-el- Malha, l’étang des poissons, Guerha el Haut ^ l’étang d’El-Garah , Guerha el-Garak

Au sud d’Oran , on donne le nom de Sebgha à des marais produits par les ruisseaux ne trouvant pas d’^issue au milieu des labyrinthes que

forment les» contreforts de l’Atlas. Leurs eaux sont en général chargées d’une certaine quantité de sel, dont le sol qui les environne se trouve imprégné. Les chaleurs de l’été favorisent leur évaporation, diminuent leur volume, et parfois les font totalement disparaître. Dans la Sehgha , le sel n’existe qu’en très petite quantité ; aussi, après l’évaporation, ne reste-t-il que quelques légers sédimens salins, de même qu’un sable fin devenant le jouet des vents. Dans les lagunes d’Arzew, au contraire , le sol en est tellement saturé, que lorsque les eaux se sont évaporées, on peut extraire à coup de pioches et dans un état assez pur ce sel marin.

Les lacs de l’Algérie n’ont en général qu’une bien faible importance; tous méritent cependant d’être signalés comme offrant un témoignage permanent des anciennes irruptions de la Méditerranée, car il n’en est pas un qui ne présente un fond salin. Si nous ouvrons l’histoire ancienne, nous y lisons qu’un tremblement de terre des plus violens bouleversa les côtes de la Méditer-

ranée sous le règne de Valentinien , l’an de Rome 1H9 et l’an 365 après Jésus- Christ. A cette époque la mer se retira à une énorme distance, et laissa à découvert des terres que vinrent éclairer, pour la première fois, les rayons du soleil; peu après les eaux s’élancèrent si terribles, si impétueuses, qu’elles engloutirent des villes entières , et changèrent l’aspect des rivages.

Quatorze ans après , et sous le règne de Ga- . lien, le même phénomène se renouvela , et c’est ce tremblement de terre qui, ainsi que nous le verrons dans le cours de l’histoire générale, causa la destruction de l’antique Julia Cœsarea^ sur l’emplacement de laquelle s’élève Cherchel, ville maritime située à soixante-douze kilomètres ouest d’Alger. Sous les eaux transparentes de son port, on peut encore distinguer (des pans de murs, des débris de colonnes et de statues.

La belle plaine de la Mitidja formait probablement elle-même, à une époque reculée, un bras de mer qui séparait du coïitinenl le massif

actuel (l’Alger. 11 serait difficile d’assigner cependant une date fixe à ce retrait de la Méditerranée, l’histoire garde à cet égard le plus discret silence, et les itinéraires des géographes anciens nous prouvent de reste que , du temps des Romains, ces localités étaient telles qu’on les retrouve encore de nos jours.

MOELUS, POPULVnOI^ , LXKGMiE.

A population de l’Algérie appartient presque en totalité à la race sémitique; car, si l’on excepte les nègres qui sont importés accidentellement en Afrique, et quelques débris etfacés ou inaperçus de la souche vandale, tout le reste dérive, par différentes ramifications, Je cette grande famille qui a peuplé le bassin de la Méditerranée et l’Asie occidentale.

11 ne faudrait pas, toutefois,* s’imaginer que les groupes désignés généralement sous le nom de Berbers, Maures, Arabes, Juifs , Turcs et

Koülouglis soient des variétés dislineles et pures de l'espèce humaine. Ces aggrégations, au contraire , se sont profondément mélangées par l’effet des invasions successives que la contrée a eues à subir, et du peu de fixité politique. Entre tant de débris de familles si peu homogènes, peuton reconnaître le type d’une race spéciale, vierge d’altérations, fortement caractérisée, que l’on ait lieu de considérer comme le noyau de la po pulation ? Près de l’homme au teint olivâtre, au front étroit, à la ligure ovale, aux traits arrondis , aux yeux foncés et cruels , aux cheveux noirs et rudes, se montre l’homme au teint blanc, au front large , à la figure carrée, aux traits saillans, aux yeux bleus, à la chevelure blonde, et ces mêmes contrastes se retrouvent à la fois parmi les Berbers , parmi les Arabes, parmi les Maures, parmi les Juifs, parmi les Turcs, Mais comme ces classes diverses sont compo- sées elles-mêmes d’une foule d’élémens dilférens qui se sont surajoutés l’un à l’autre presque à chaque siècle, nous allons analyser successi-

Les Maures, qui, après la destruction du kalifat d’Espagne, vinrent en majeure partie occuper le nord de l’Afrique, et auxquels s’unirent , dans une faible proportion cependant , les anciennes familles provenant des Mauritaniens et des Phéniciens.

vement les Berbers, dont le noyau primitif est essentiellement africain, composé de Gétules,

de Lybiens, de Numides, et parmi lesquels se

fondirent le reste des Vandales , quelques Golhs , etc....

Les Arabes, descendant de la grande invasion qui soumit l’Afrique a l’islamisme.

Les Turcs, en très petit nooïbre mariés dans le pays, restes de la milice que les deys d’Alger recrutaient dans l’empire ottoman.

Les Koulouglis , lils de Turcs et de femmes indigènes.

Les Juifs, qui se sont introduits dans le pays, à la faveur du négoce, individuellement et non comme corps de tribus , n'^ayant par conséquent aucune origine historique ou politique.

Les Nègres, émanés d’abord de l’intérieur de l’Afrique et des côtes de la Guinée pour servir d’esclaves, et qui se sont quelque peu élevés en adoptant , avec la langue arabe , les doctrines du Koran.

Les Biskéris et les Mozabites, tribus voisines du Désert. '