I.e cours du Mazafran est assez rapide, ses eaux

sont peu prorondes et de bonne cjualité. Les berges en sont cependant quelquefois si relevées que le passage devient dilïicile pour la cavalerie.

L'Arrach, qur n est qu'un torrent quand il coule dans les montagnes , a sa source dans le Petit-Atlas, sur le versant nord du Djibel-Ouzra. Il prend d'abord la direction du nord-est. t^n s'approchant de la Mitidja , ses berges sont escarpées et son lit se creuse profondément. A son entrée dans cette plaine , cette rivière se «iirige du nord au sud. Sur la rive droite , au

picil des monlagncs , est une des parties les plus» l'ertilcs et les mieux cultivées de la contrée; la rive gauche est généralement marécageuse et couverte de broussailles. La pente générale de la plaine de la Milidja étant du sud au nord, les eaux descendant des montagnes se portent dans cette direction, et sont arrêtées par le massif d'Alger , dont elles sont obligées de suivre le pied. La pente vers la mer étant très faible, leur écQuIement se fait avec lenteur, et il se forme des marais qui rendent la plaine peu saine dans la partie septenlrionale.

Le lit de TArrach a d'abord peu de sinuosités. Cette rivière, traversant un terrain peu résistant, étend de beaucoup son lit, quia quelquefois jusqu'à quatre-vingts mètres de large. On y trouve quelques îles qui ne sont couvertes d'aucune végétation. De Mimoucb au point où il reçoit rOued-el-Kerma, son affluent de gauche, ses. bords, peu escarpés, sont couverts de brous- >iilleslrès épaisses. A partir de lOued-el-Kerma, ie lit de la rivièr<' esl lesscrré d'un côté , par les

collines tlu massif d'Alger, et de l'aulie par les dunes qui couvrent le rivage et se prolongent assez avant dans les terres de ce coté; aloi'S son cours est plus encaissé et devient piu.s sinueux. On trouve aussi des dunes sur la rive gauche , mais à l'embouchure seulement , au pied des derniers mamelons du massif d'Alger. En cet endroit, l'Arrach ne coule plus que très lentement sur un fond de sable noir et se jette dans la rade à huit kilomètres (deux lieues de poste) d'Alger, par une embouchure de (juaranle mètres de large , souNent obstruée par un banc de sable (jue les values y forment, et que les eaux de la rivière emportent tous les ans à l'époque des ])luies.

La pente de l'Arrach est un peu considérable dès qu'il entre dans la plaine. A Mimouch , le courant se fait encore sentir^ mais à quatre kilomètres ( une lieue) de là, l'eau semble dormante. Pendant l'été , cette rivière ne consiste qu'en un simple lilet d'eau indiquant le talweg 1 lit); cependant, lorscju'cllc a reçu l'Oued-cl-

Keima , son Nolume devient plus considérable cc couvre toul le lit en queicjues endroits resserrés. Elle est guéable presque partout , mais les gués sont plus ou moins faciles selon la nature des berges. Le fond de son lit, comme celui de toutes les rivières torrentueuses, a de grosses pierres près de la source, des cailloux roulés vers le milieu de son cours, et du sable plus ou moins lin à l'approche de son embouchure. Aux environs de Mimouch , les pierres qu'elle a roulées sont d'excellens matériaux de construction.

Comme toutes les rivières de la plaine, l'Âr • ach n'est ni navigable, ni même tlottable ; on le traverse sur un seul pont ayant quarante mètres de long et quatre de large. Sa construction est d'une grande solidité : il est situé à quelques centaines de mètres de l'embouchure de la rivière , près de la Maison-Carrée , sur la route qui , passant à la Rassauta , va aboutir au cap Malifoux.

L'Hamiz prend sa source dans la plaine de la Milidja , non loin de la ferme du Dey ; elle se dirige d'abord (juehjue temps vcis Tesl , mais en-

suite forme un coude à angle droii , et on la suit de l'œil jusqu'au pied du mont Allas, d'où elle vient en suivant la direction du méridien. Peu considérable et ne tarissant jamais, on peut presque partout la passer à gué; la vase qui recouvn' le fond du lit rend l'eau mauvaise à boire. L'Hamiz a son embouchure dans la baie d'Alger près )lu cap et (lu fort Mitifoux

^^MflL.i^^A,

Les seuls cours d'eau de la. province d'Oran sont: le Chéliff ou Schelef, le Rio-Salado, appeléaussi Oucd-cl-Malali, l'IIabra le Sig, l'Oued

— (il —

llainniuiii , 1 Aiioii , la Heddali , l'Oued-Sclsaf , et le Kliissa.

Le Chéliff , tant à cause de la longueur de son cours, qui est de vingt-quatre myriamètres environ ( soixante lieues ), que du volume de se^ eaux, est le tleuve le plus considérable de TAlgérie ; il prend sa source en deux endroits : unr première source est située dans une partie du désert d'Angad, au pied d'une montagne du Grand- Atlas ou Djibel-Dyris y ses autres sources, que les Arabes, à cause de leur nombre et de leur proximité mutuelle, ont appelées Sebaoun- Âïoun (les soixante-dix fontaines) sortent d'une autre chaîne de l'Atlas nommée Djibel Ouen- N azéris, se réunissent à la première, et le Nahr- Ouassol, petit ruisseau dans lequel elles se jettent, prend dès-lors le nom de Chéliff. De là, il coule d'abord à Test l'espace de quarante- huit kilomètres (douze lieues ), reçoit le ruisseau de Viidroc, puis traverse le lac de Titteryou Tittery- Geoule. Se dirigeant ensuite vers le nord , il tourne enfin brusquement vers l'ouest , en cou-

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jinnl TAtlas, «H se grossissant sur son passage d'une foule de cours d'eau secondaires, va se jeter dans la Méditerranée , un peu au nord-esi de iMostaganem, à un mille au sud de la pointe qui porte son nom. Le Chéliffn'est point obstrué par les sables comme la plupart des autres cours d'eau de l'Algérie : on le voit couler librement juscprà la mer ; mais, à une petite distance de son embouchure, à environ deu-x tiers de mille vers le nord-ouest, il y a un petit banc qui est souvent à sec, et qui s'étend à un peu plus d'un mille de la cote. Les bâtimens venant de l'est, et qui côtoient pour se rendre à Mostaganem, doivent y faire attention comme lorsqu'ils appareillent de ce mouillage avec les vents de l'ouest au nordouest pour doubler le cap Ivi.

A droite et à gauche de ce fleuve s'élèvent de grandes montagnes j la vallée qu'elles laissent entre elles est large et devient ainsi facile à reconnaître de loin. En effet , quand on vient de l'ouest , on ne peut s'empêcher de la remarquer , et si l'on s'en trouve à une très .grande dis-

lance , on voit au milieu un pcMil mamelon (|ui parait tout à fait une île. Les montagnes qui sont sur la rive gauche conservent la même hauteur pendant deux milles environ , après quoi elles s'abaissent graduellement, de sorte que ce ne sont plus que des terres basses ou de moyenne hauteur qui forment la grande baie existant eni re le Chêliff elle cap Ferrât. Dans quelques endroits inème , elles sont si basses qu'elles disparaissent a douze ou quinze milles, et l'on ne voit plus alors <j ne quelques sommets des montagnes de l'intérieur dans un grand éloignement.

L'Habra reçoit TOued-Hammam, qui prend sa source dans les montagnes de Mascara et le Sig , au moment où elle se jette dans les marais communiquant avec la mer par la Macta ou el- Mougda (le gué), formée par la réunion des trois rivières , vSig, Habra et Hammam. La Macta déverse ses eaux dans la baie d'Ârzew , où la qualité du fond, qui est de vase molle, rend le mouillage assez facile.

\ux environs de TIemcen coulent l'Oued-

SetsaCet le Khissa. Le preiDier surtout niéiiic «ir lixer rattenlion par l'aspect varié que présente son cours. H prend sa source dans la haute vallée de Marfrouch , bien cultivée , mais sans arbres el d'une pente légère, qu'il parcourt en serpen-

tant ; il se précipite de là dans un abîme de trois cents mèties de profondeur, par six chutes successives, donnant lieu à autant de bassins où il tombe, tantôt en nappe brillante, tantôt en fdets écumeux qui contrastent par leur blancheur avec le fond noirci qui les reçcil. Des escarpemens d'un rouÊfe calciné, semblables à de hautes mu-

railles forinenl les deux riyes; deux végélations bien distinctes se trouvent ici en contact, et frappent par leur opposition : des noyers d'une grosseur prodigieuse , des cerisiers , des ormes , des frênes d'une grande hauteur, et des sureaux à largos feuilles s'élèvent en amphithéâtre sur les sommités; au-dessous croissent le figuier , le jujubier, le laurier-rose, l'olivier, le nopal , le lentisque, le caroubier liés entre eux par des vignes sauvages, et sous lesquels on foule l'acanthe, l'angélique, l'asphodèle, le narcisse et la violette, tandis que la ronce et le lierre s'attachent aux vieux troncs penchés sur le torrent et tapissent lesescarpemens. Ce lieu est nommé Ghadir ou le lac.

Dans le ravin d'Oran coule le ruisseau de ce nom , remarquable par les accidens qui signalent son cours. Il prend sa source au sud-ouest de la ville dans le prolongement des montagnes du Raminsa; il sort de ces montagnes en suivant une vallée dirigée de l'ouest à l'est , et dans laquelle il est conduit par un aqueduc souterrain.

Au sortir de la vallée, ce ruisseau , coulant tou jours sous la terre, marche vers le nord en suivant un ravin peu large, mais très escarpé, qui longe le pied des montagnes 5 à une distance de mille mètres avant d'entrer dans Oran, à l'endroit appelé la Fontaine, une ouverture latérale

faite au conduit permet à une portion de l'eau de s'échapper pour couler dans le fond de la vallée, arroser les jardins qui s'y trouvent, faire

tourner plusieurs moulins et se jeter ensuite à la mer dans le golfe d'Oran : le reste, conduit par l'aquéduc sur le flanc occidental de la ville, se rend dans un bassin d'où l'eau est ensuite distribuée dans toute la vallée.

De nombreux cours d'eau .sillonnent les provinces de Bone et de Constanline , les uns se jetlent dans la Méditerranée , les autres se perdent dans les terres. Les plus considérables sont : la Suramam, rOued-el-Kébir , l'Oued-Zefzaf , la Seybouse, l'Oued- Boujimah, le Wafragg, le cours supérieur de la Mejerda , et TOued-Djedid, qui s'engouffrent dans les sables du désert venant de Tugghurt.

La Méjerda, dont le cours supérieur est à l'extrémité de la frontière orientale, n'acquiert d''importance que dans la régence de Tunis. Il n'est point inutile de dire cependant que cette rivière n'est aulie que le cours d'eau nommé , par les anciens, Bagradas flumen , sur les bords duquel une armée romaine , commandée par Uégulus , fui inquiétée par un serpent

éiioiine, sur la [leau duquel glissaienl les flèclies (les soldais, et contre qui Régulus fut «j!)ligé d'employer les bulistes et les béliers. Le sang de ce monstre, rougissant la lerre, infecta tout le camp romain; sa peau, longue de cent \ingt pieds, fut envoyée à Rome comme un objet de curiosité.

La Summam prend sa source dans la province de Tillery, et traverse la chaîne du Jurjura, (jui sépare ce beyiick de celui de Constantine. C'est dans la plaine del Hutlinah, au pied du Djibel- Ouanno, qu''elle se trouve. Cette rivière longe de très près , en le laissant à gauche , un des rameaux du Jurjura qui l'accompagne jusqu'à son embouchure près de Bougie, et se termine à la mer par le cap Carbon, vis-à-vis le fort d'Abdel-Kader. La vallée qu'*arrose la Summam est étroite à son embouchure. Sans être navigable, celte rivière a souvent porté des bois de construction.

L'Oued-el-Kébir , nommé Oued-Rummel dans la partie supérieure de son cours , et, par

los géogiapheïi de l'anliquilé, Ampsayns, pioiid sa source dans un des conlrelbrls de l'Ailas , appelé Djibel-Gellah Snaan, à cinq journées de marche au moins de Conslantine. Coulant d'abord dans un plateau élevé où elle reçoit plusieurs cours d'eau, cette rivière vient percer la chaîne du Petit- Atlas, dans un défilé où elle s'encaisse profondément. Au débouclié de celle gorge elle tourne autour des murs de Conslantine, où elle présente une circonstance singulière. Arrivées à la poiiiie El - Canlara , ses eaux s'engoulîrent pendant quelques iustans sous terre, cl reparaissent ensuite pour dispalaîlre de nouveau. Il y a jusqu'à quatie portes successives qui forment des |)onts naiurels de cinquante à cent nièires de large. L'Oued-elkebir entre ensuite dans une vallée <|ui la conduit près de la ville de Milah, non loin de laquelle elle reçoit 1 Oued-Krab ( rivière des roseaux ) , puis dans le massif des montagnes qui bordent la côte. Elle se jette enlin dans la mer entre Djigelli et le cap Dougarone , après avoir

longé la plage pendant près de si\ kilomètres.

La Seybouse ne porte son nom que dans la partie inférieure de son cours; plus haut, c'est VOued-Zenati et VOued-AlIiguhf , qui coulent dans les gorges du Moyen -Atlas, et se réunissent à Medjez-cl- H ammar . A partir de ce point la Seybouse entre dans une vaste plaine, et va se jeter dans le golfe de Bouc , presque sous les

murs de celte dernière ville. Dans ses détours capricieux , cette rivière , tantôt traverse l'Atlas par d'énormes coupures, tantôt serpente entre deux chaînes au milieu de tamarins , de lauriers roses et d'oliviers sauvages. Elle est guéable dans toute la partie comprise dans les montagnes, et très profonde dans la plaine. Les grosses embarcations, les caboteurs du pays, les sandals , peuvent naviguer jusqu'à une assez grande distance de la mer.

L'Algérie est couverte d'un grand nombre de lacs ou plutôt de marais. Au sud de Conlantine, \evs \e DJibel Gellah-Goabillah , on trouve une grande vallée qui s''étend , avec quelque interruption, entre deux chaînes de montagnes, et que les habitans du pays appellent Chott ^ ou lac salé. La totalité de sa surface est de cinq cent soixante myriamètres environ; mais, dans plusieurs endroits, ce n'est qu'un sol fangeux , souvent délayé par d'abondantes pluies ou le débordement des ruisseaux voisins, et qui, dans les lemps de sécheresse, se convertit en un sable

mouvant sur lequel les voyageuis ne posent le pied qu'avec précaution , et qui ne laisse pas que d'offrir d'assez grands dangers.

Dans tous les environs de Bone sont aussi des lacs ou des élangs ; nous signalerons le lac Felzara, rétangsalé Guerha - el- Malha, l'élangdes poissons, Guerha-el-Hoai ^ l'étang d'El Garah , Guerha el-Garah.

Au sud d'Oran , on donne le nom de Stbgha à des marais produits par les ruisseaux ne trouvant pas d'issue au milieu des labyrinthes (jue

Ibriiieiit ies» conlreforls de l'A lias. Leurs eaux sont en général chargées d'une certaine quantité de sel, dont le sol qui les environne se trouve imprégné. Les chaleurs de l'été favorisent leurévaporation, diminuent leur volume, et parfois les font totalement disparaître. Dans la Sebgha , le sel n'existe qu'en très petite quantité ; aussi, après Tévaporation, ne reste-t-il que quel- (jues légers sédimens salins, de même qu'un sable lin devenant le jouet des vents. Dans les lagunes d'Arzew, au contraire , le sol en est tellement saturé, que lorsque les eaux se sont évaporées, on peut extraire à coup de pioches et dans un état assez pur ce sel marin.

Les lacs de l'Algérie n'ont en général qu'une bien faible importance; tous méritent cependant d'être signalés comme offrant un témoignage permanent des anciennes irruptions de la Méditerranée, car il n'en est pas un qui ne présente un fond salin. Si nous ouvrons l'histoire ancienne, nous y lisons qu'un tremblement de terre des plus violens bouleversa les côtes de la Méditer-

ranée sous le règne de Valentinieii , l'an de Rome 1H9 et l'an 365 après Jésus- Christ. A celte époque la mer se relira à une énorme dislance, et laissa à découvert des terres que vinrent éclairer, pour la première fois, les rayons du soleil; peu après les eaux s'élancèrent si terribles, si impétueuses, qu'elles engloulirent des villes entières, et changèrent l'aspect des rivages.

Quatorze ans après , et sous le règne de Galien, le même phénomène se renouvela , el c'est ce tremblement de terre qui, ainsi que nous le verrons dans le cours de l'histoire générale, causa la destruction de l'antique Julia Cœsarea^ sur l'emplacement de laquelle s'élève Cherchel, ville maritime située à soixante-douze kilomètres ouest d'Alger. Sous les eaux transparentes de son port, on peut encore distinguer des pans de murs, des débris de colonnes et de statues.

La belle plaine de la Mitidja formait probablement elle-même, à une époque reculée, un bras de mer qui séparait du coiitinenl le massif

actuel (l'Alger. Il serait (lilïîcile d'assigner cependant une date fixe à ce retrait de la Méditerranée, l'histoire garde à cet égard le plus discret silence, et les itinéraires des géographes an ciens nous prouvent de reste que , du temps des Romains, ces localités étaient telles qu'on les retrouve encore de nos jours.

UlU^Ilir.S, POPULVTI4M. L\^<i\i;i::.

A population tle l'Algérie apparlienl |)rc'S(jue en tolalilé à la race séniilique; car, si l'on excepte les nègres qui sont importés accidenlellenienl en Afri(jue, et quelques débris elîacés ou inaperçus de la souche vandale, tout le reste dérive, par dilférentes ramilications, de celte grande famille qui a peuplé le basbin de la Méditerranée et l'Asie occidentale.

Il ne faudrait pas, toutefois, s'imaginer que les groupes désignés généralement sous le nom de Berbers , Maures, Arabes, Juifs, Tm'cs et

Konloiiglis soient îles variétés distinctes et pures (le l'espèce liumnine. Ces aggrégations, au con- Iraire , se sont profondément mélangées par reffet des invasions successives que la contrée a eues à subir, et du peu de fixité politique. Eniretant de débris de familles si peu homogènes, peuton reconnaître le type d'une race spéciale, vierge d'altérations, fortement caractérisée, que l'on ait lieu do considérer comme le noyau de la po pulation ? Près de l'homme au teint olivâtre, au front étroit, à la ligure ovale, aux traits arrondis, aux yeux foncés et cruels , aux cheveux noirs et rudes, se montre l'homme au leint blanc, au front large , à la ligure carrée, aux traits saillans, aux yeux bleus, à la chevelure blonde, et ces mêmes contrastes se retrouveni à la fois parmi les Berbers , parmi les Arabes, parmi les Maures, parmi les Juifs, parmi les Turcs,

Mais comme ces classes diverses sont composées elles-mêmes d'une foule d'élémens ditférens qui se sont surajoutés l'un à l'autre presque à chaque siècle, nous allons analyser successi-

vement les Berbeis, dont ie noyau primitif est essentiellement africain, composé de Gétules, de Ly biens, de Numides, et parmi lesquels se fondirent le reste des Vandales , quelques Goths , etc....

Les Arabes , descendant de la grande invasion qui soumit l'Afrique à l'islamisme.

Les Maures, qui, après la destruction du kalifet d'Espagne, vinrent en majeure partie occuper le nord de l'Afrique , et auxquels s'unirent , dans une faible proportion cependant , les anciennes familles 'provenant des Mauritaniens et des Phéniciens.

Les Turcs, en très petit nombre mariés dans le pays, restes? de la milice que les deys d'Alger recrulaicnl dans l'empire ottoman.

Les Koulouglis , (ils de Turcs et de femmes indigènes.

Les Juifs, qui se sont introduits dans le pays, à la faveur du négoce, individuellement et non comme corps de tribus , n'ayant par conséquent aucune origine historique ou politique.

Les Nègres , émanés d'abord de l'intérieur de l'Afrique et des côtes de la Guinée pour servir d'esclaves, et qui se sont quelque peu élevés en adoptant , avec la langue arabe , les doctrines du Koran.

Les Biskéris et les Mozabites, tribus voisines du Désert.

LES BKRBERS.

Les Berbers sont les plus anciens habitans du pays : sous ce nom il faut comprendre non pas

— so —

une race spéciale el bien caractérisée, mais la masse de tous les indigènes anciens (|ue les dominateurs romains et byzantins appelaient Barbares , et qui s'était formée soit de deux grandes souches réputées autochtones, les Lybiens et les Gélules; soit des immigrations des Médes , des Arméniens et des Perses, citées par l'historien Salluste, sur l'autorité des livres puniques d'Hiempsal ; soit encore des Tyriens, des Paleslins et d'autres élémens que le temps a emportés.

Les Berbers occupent les montagnes du Petit- Atlas , depuis la régence de Tunis jusqu'aux extrémités du désert d'Angad , sur la frontière de l'empire de Maroc : ils sont divisés en tribus , et chaque tribu porte le nom général de Béni, les enfans, nom auquel on ajoute la dénomination delà montagne qu'habile la tribu : ainsi sont les tribus de Béni-Zéroual , les enfans de Zéroual , de Béni-Sala, de Béni-Mida, de Béni-Amer, etc.

Ces peuplades, que l'on appelle encore Qabyles ou Cabaïles , sont les barbares les plus