LES USAGES ET LES MOEURS

L Le costume et le mobilier.

Le costume. — Pour le costume, on peut distinguer

assez nettement irois périodes : ,4° de 1814 à 1824 (Louis XVI); ; 20 de 1824 à 1840 (Charles X et les dix premières années de Louis-Philippe); 3° de 1840 à 1848 (toutepuissance de Guizot). k Sous Louis XVIII, ce sont presque les modes de l'Empire. Les hommes des classes dirigeantes n’ont encore complètement renoncé, ni aux bottes à retroussis, ni à la culotte courte, ni au jabot de batiste. Ils ont des habits à collet très remontant, en drap de couleur, à boutons dorés, ou des redingotes à cinq collets; le gilet à chdle, en piqué; le pantalon très collant, ou bien froncé par en haut et par en bas et échancré sur le cou-de-pied; des cheveux frisés, chassés en avant des tempes, comme s’ils étaient fouettés du vent de l'inspiration lamartinienne ou byronienne. On porte des chapeaux ballon, tromblon, ou à la Bolivar; des

Chapeaux à poil et des chapeaux de paille de la même Fe

forme; parfois des tricornes, qui peuvent se plier pour se porter sous le bras.

On fume peu, c’est de mauvais ton. En revanche, on

prend un tabac exquis dans quelque tabatière Empire. On

est soigneusement rasé, avec de minces ASE près des à

tempes,

Les femmes affectionnent les robes à taille très remon-

presque à la semelle, se rattachent à la be par de lacets entre-croisés. La coiffure est très haute, un peu ébouriffée, formant de grandes coquilles sur les oreilles; le chignon, relevé sur la nuque, vient faire une touffe sur le sommet de la tête, où les boucles sont maintenues par des fils de fer; le tout ombragé de furbans, comme chez Mme de Staël, ou de grands chapeaux à bords im-

- menses, surchargés de fleurs, comme chez la duchesse de

à Berry, ou de (oques ombragées de plumes d’autruche et

qui ressemblent à des diadèmes de rois sauvages.

La seconde période nous montre, pour les hommes, la redingote à très grand collet, à manches énormes, à jupes immenses, pincée à la taille; de grands gilets à ramages au bas desquels pendent des breloques; le pantalon, tantôt très collant comme un maillot du temps de Henri IN et tendu par des sous-pieds; tantôt très bouffant, très large, à la cosaque, à la hoëssarde; ou bien étriqué aux genoux, mais s’étalant en pieds d’éléphant sur la chaussure. On a conservé la manie toute militaire des bottes : ce qui en- traîne l’usage du tire-bottes, un meuble à peu près disparu aujourd'hui. Les cravates prennent une grande importance : chez les gens posés, elles font plusieurs fois le tour du cou, serrant un grand col de chemise qui leur scie les oreilles. Il y a les cravates à la romantique, à la mélan- colique, à la gastronomie, à la cosaque, à la Colin, à la … Walter Scott. La coiffure devient celle qui caractérise les portraits de Louis-Philippe : à partir de 1830, le toupet devient une institution. Le bourgeois continue à être soigneusement rasé, mais avec de larges favoris au bas des joues. Les militaires, les artistes, affectent la barbiche à l'impériale.

Pour les femmes, les modes sont l'exagération des modes de la période précédente, avec moins d'élégance et de goût. La touffe supérieure des cheveux, contournée de manière à former comme un craquelin, entrelacée de gros rubans, de grosses fleurs, de plumes, de rangs de perles, … forme des échafaudages étonnants : c’est la coiffure à {a girafe. Ou bien on se coiffe à la Vierge, avec des cheveux