CHAPITRE VI

LES PREMIERS TEMPS FÉODAUX

Le goût du luxe au milieu des invasions normandes. — Fusion des races et des usages. — Le seigneur féodal, soldat de profession. — Costume de guerre des chevaliers primilifs. — Fixation de l'équipement chevaleresque au onzième siècle. — ^ouvelle forme des hrognes et hauberls. — Le heaume. — Les chausses de plaques et de mailles. — L'écu. — Équipement des combattants de condition inférieure. — 1 eurs armes offensives. — Chapeaux de paille, bonnets d'ourson et bonnets proprement dits. — Parure des seigneurs dans leurs châteaux. — Per^istance de l'habit court. — Chiiinse et bliaud. — Le blinud du musée de Munich. — Les plus anciennes poches connues. — Dizarrcrie de la mode provençale. — Braies flottantes. — Saie gauloise. — Décoration des tunitjucs. — Le lahlel du roi Robert. — Profusion des fourrures. — Chausses dépareillées. — Souliers ciiés à pointe. — Barbe longue. — Singulière coupe de cheveux. — Chainse et bliauil des femmes. — La guimpe. — Pièces d'habillement données pour la validation des contrats. — Présentation et jet du gant.

Lorsqu'on lit le récit des invasions normandes et qu'on cherche à se représenter l'aspect du pays pendant cette tribulation qui n'a pas duré moins de soixante- dix ans, on ne voit que des villes en flammes, des campagnes dévastées et une population réduite au désespoir. La question d'existence semble avoir été si pressante pour les gens de ce temps-là, qu'on n'imagine pas qu'ils aient été occupés d'autre chose. Cependant il y eut place encore pour les satisfactions du luxe, et la mode continua h exercer son empire au milieu de la dislocation universelle.

Un auteur qui écrivait après la quarantième année de souffrance, place au nombre des causes morales auxquelles devaient élre attribués (ant de maux l'incurable frivolité de la nation : « 11 faut qu'une agrafe d'or assujettisse Ion babil, que la pourpre de Tyr imprègne l'étoffe dont tu réchauffes ton corps, que ton manteau soit brodé d'or, que des pierreries se croisent sur la ceinture et des galons d'or sur

LF:S J'UKMIKHS Ib^MPS FÉODAUX. m

(es souliers. » C'est à la France (jn'il adresse ce reproche, el il adjure la France de se corrit^er de ses travers, qu'elle expie d'une manière si cruelle.

La France, les Français, voilà des noms nouveaux. Ils désignent la fusion, opérée par le malheur, des éléments hétérogènes qui compo-

Clievaliers du dixième siècle. (RigoUol, Essai historique sur les arls du dessin en Pic ivdie )

saient auparavant la nation. H n'y a plus ni Francs, ni (laulois, ni Uomains. Tout le monde })arle la même langue, tout le monde reconnaît un état social uniforme, (pii est ce que nous appelons la féodalité.

Dans la société féodale, le personnage important est le pi'opriétaire foncier, devenu souverain sur sa terre, il s'appelle le Sei(j)beui\ il jouit des attributions diverses (hï hi puissance pul)lique, et avairt tout

du cli'oil de ^uerre, qu'il exerce à son profit, s'il esl assez tort pour cela; sinon, il serl sous un plus riche que lui, dont il a reconnu la supériorité. 11 est considéré comme le militaire par excellence; le nom pour exprimer ce côté de sa profession est en latin miles^ et en fran(;ais chevalier, parce que dans les armées barbares le guerrier d'élite avait toujoiu's combattu à cheval. A lui seul appartient la prérogative

(Ihevalier du dixième siècle. (Uij^ollol, /. c)

de porter l'équipement complet de l'homme de guerre. Il en est revêtu pour la première fois dans une cérémonie d'inauguration où il reçoit, comme symbole de sa dignité, un riche baudrier et des éperons dorés.

Le chevalier mène à sa suite un écuyer, à la fois son serviteur et son lieutenant, puis les hommes valides de son fief, ou bien des mercenaires, soldais de profession qu'il entretient au moyen d'une contri-

IKS PREMIERS TEMPS FÉODAUX

loi

Initioii iburnie par les hommes du fief, loi'sque ceux-ci Irouvenl phis cravaula<>e à payer qu'à guerroyer.

Des miniatures du dixième siècle nous donnent la physionomie des ])lus anciens chevaliers. Leur costume diffère peu de celui des hommes libres qui composaient les armées carolingiennes. Nous savons (pi'ils armaient leur corps de hauberts et de brognes; mais ces pièces sont le plus souvent dissimulées sous leur tunique. Ils ont encore les jambes couvertes par les longues lanières du soulier germanique. Tous sont coiffés d'un casque j)our lequel il n'y a pas encore de forme arrêtée.

11 est tantôt rond, tantôl pointu, avec ou sans cimier, presque toujours muni d'un appendice qui recouvre la nuque.

Un glaive large et court, le brave de Jios vieux poëmes chevalei'es([ues, est attaché an bout tlu baudrier; à côté pend une dague retenue par une courroie à hi ceinture.

Le chevalier j'orle au bras gauche un bouclier l'ond fortement cambré, muni au milieu d'une bosse de métal qui s'efiile en pointe. Le nom du bouclier est escut ou écu, du lixtin scutmn; celui de la bosse est boucle, du mot tudesque buckel.

La main droite est armée d'une lance à fer court, décorée d'une banderohî d'étoffe, le gonfanon^ qui est le signe de reconnaissance du chevalier pour rallier ses hommes autour de lui. Celte lance, le casque ({u'il a sur la tôle, la forme de son épée, son baudrier, ses éperons

Chevalier du tii.vicnie siècle.

(IlewiK, Ancient armonrs and iveapons in Europa, l. 1 )

m IIISTOIUE DU COSTUME EN FRANCE.

et la richesse de ses habits, sont ce qui Ui distingue des comhatlanls de condition inférieure.

Après ravénement de la dynastie capétienne, le costume chevaleresque devint plus reconnaissable. 11 prit l'aspect sous lequel se sont plu à le décrire les premiers poêles français, lorsqu'ils Ont célébré les exploits de Roland et des autres paladins de Gharlemagne ; car tous

Modèle de brogiie, d'après la tapisserie de Dayeux. Jlaubei't ajusté et chausses de deux

façons de mailles, d'après la tapisserie de Baycux.

ces héros, qui n'ont rien d'iiistorique que le nom, sont des créations faites à l'image des seigneurs féodaux du onzième siècle. Or voici quel fut le costume chevaleresque du onzième siècle.

L'armure du corps était le haubert ou la brogne passés par-dessus les autres vêtements. La brogne étai( formée de plaquettes carrées, triangulaires, rondes ou en façon d'écaillés, cousues sur une étoffe; le haubert était tout d(î métal, faiî de mailles à crochets ou de petits

LES PREMIERS TEMPS EÉODAUX. ITk»

.niineaiix engagés les uns dans les aulres. Haubert ou brogne, la forme était celle d'une cotte courte, à mancbes courtes aussi, et munie d'une coiffe ou capuchon étroit. Le baudrier, caché dessous, retenait l'épée par une agrafe à laquelle une fente donnait passage. Comme ces vêtements ne descendaient guère plus bas que la moitié des cuisses, ils étaient débordés par la tunique.

Les monuments du onzième siècle nous offrent le dessin de hauberts qui, au lieu d'avoir la forme d'une tunique, prennent le corps et les cuisses, ainsi que ferait une culotte courte, ajustée au bas d'un gilet. Comme ce vêtement, représenté à part dans la tapisserie de Bayeux, est d'une seule pièce, il est impossible de se figurer comment on aUrait pu le mettre, à moins de supposer qu'il était fendu dans toute sa hauteur ])ar devant ou par derrière, et qu'on l'agrafait par les bords de la fente.

La tête était prot('gée par un casque ovoïde ou conique, (lénu(i de couvre-nuque, mais muni sur le devant d'une pièce appelée nasaf parce qu'elle couvrait le nez. Le nom de ce casque est germanique : on l'appelait helme ou heaume. Il avait pour décoration un cercle ciselé ou incruslé de pierreries, qui en contournait le bord, quelquefois des bandes longitudinales qui se réunissaient au sommet, et jamais d'aulre cimier qu'une boule de métal ou de verre coloré. Pour le combat, le chevalier, relevant sur sa tête la coiffe de son haubert, faisait lacer son heainne par-dessus. L'ouverture delà coiffe sur le visage (on disait la venta'illé) était ménagée de telle sorte que, grâce au nasal, les yeux et la bouche restaient seuls à découvert.

Les jambes étaient garnies, par-dessus les chausses, tantôt de lieuses prises en bas dans les souliers, tantôt de bandehîtles.

Vers 1050, l'armure s'augmenta, pour la j)rotection des jambes, de chausses conçues dans le même système que les hauberts et les brognes. Par là, le chevalier se trouva entièrement habillé de fer, et justifia l'épithète poétique de fervestu, qui lui est souvent appliquée dans les chnnsons de geste.

C'est encore dans la seconde moitié du onzième siècle que l'écu chevaleresque, de rond qu'il était, devint oblong, et découpé de manière à couvrir, depuis l'épaule jusqu'au pied, le cavalier assis en selle. La surface était cambrée. De la boucle, posée au milieu, partaient des bandes de fer qui rayonnaient vers les bords. Des lions, des aigles, des croix, des fleurons étaient ])eints sur le fond en conh^n^s éclatantes, et consti-

tuaient une décoration de pure fantaisie, dont il ne fout pas faire un argument pour prétendre que l'on eût déjà des armoiries.

La longue lance ornée d'un gonfanon n'était plus la seule dont les chevaliers fissent usage. Ils combattaient aussi souvent avec une lance plus courte, nommée espie, dont le fer était très-aigu. Cette arme s'assenait, ainsi que la grande lance, ou se lançait comme un javelot.

La conquête de l'Italie méridionale et de la Sicile, celle de l'Angleterre, la première croisade, en un mot toutes les grandes entreprises

Chovalier lançant l'espin. (D'après la tapisserie de Bayeux.)

dans lesquelles la France établit sa réputation militaire, lurent accomplies par des guerriers qui n'eurent pas d'autre attirail que celui qui vient d'être décrit. Cet équipement consacré par la gloire demeura longtemps stationnaire. On verra que ce qu'il y fut ajouté dans les deux siècles suivants, n'en changea pas d'une manière sensible la physionomie.

Les combattants qui marchaient à la suite des chevaliers, n'ayant le droit de porter ni le haubert, ni la brogne, ni l'écu, avaient pour armes défensives le bouclier rond ou ovale appelé large, la cotte rem-

LES PREMIERS TEMPS FÉODAUX. m

honvvéc ou ])ien, à défaiil de cette cotte, des plastrons de cuir qu'ils attachaient sous leur tunique. C'est ce qu'atteste je poëte Wace, en décrivant la gent à pied d'une armée normande, dans le roman de Rou :

Alquuns ont boues coïries K'ils mit à lor ventre liées ; IMiisiciirs orciit vcstiis gam))ais.

« Aucuns ont de bonnes plaques de cuir qu'ils ont liées à leur ventre; d'autres ont revêtu des gambais. » Gambaki'sl l'ancien nom français de la cotte rembourrée, ou plutôt de la bourre dont cette cotte était remplie.

La pique, la lance à fer allongé, la hache, l'arc, la fronde étaient leurs armes offensives habituelles. Tous portaient l'épée, mais l'épée plus longue et moins large de lame que l'épée chevaleresque. Elle était attachée à un ceinturon comparable à celui des anciens Francs, par le bagage qu'il supportait. Le soudard du dixième siècle est dépeint, dans une satire du temps, avec un tas d'ohjets accrochés à des courroies autour de lui, et qui lui battaient les jambes. 11 porte là son arc, une trousse qui contient ses flèches, un marteau, des tenailles, un briquet, une boîte d'amadou.

Trente mille Saxons, que le roi d'Allemagne amena jusque sur la butte Montmartre pour assiéger Paris, en 946, étaient tous coiffés de chapeaux faits en tortillons de foin. Nous citons ce fait parce qu'il marque le moment où l'on cessa d'aller tète-nue

dans les armées. Du temps du roi Robert, les soldats faisaient usage des bonnets élevés en peau d'ourson. Les miniatures représentent de

Soldat (lu cominencciiieiit du oiiziénift sièrlo. (Ms. latin S878 de la Bibiioth. nation.)

ces bonnets, les uns faits comme des heaumes, les autres en forme de mortiers surmontés d'une pointe à la chinoise.

Dans le cours du onzième siècle parurent les bonneU proprement dits, coiffure de laine feutrée, ayant la forme de béret ou de calotte La plupart des personnages figurés sur la tapisserie de Bayeux, les fantassins, les marins, les valets d'armée, aussi bien que les seigneurs en habit de cour on de voyage, portent indistinctement le bonnet.

Seigneur en coslnino civil do In Inpisserie do Bayoux.

Tout seigneur avait une cour. Le gentilhomme dans son donjon, qui n'était encore qu'une tour de ])ois, mais spacieuse, logeait et entretenait une nombreuse compagnie de vassaux, d'employés el de domestiques. Il avait à c(pur, au milieu de tout ce monde, de rappeler incessamment qu'il était le maître, et le moyen le plus facile de commander le respect était de se montrer plus richement habillé que les autres.

Il n'est pas de siècle au moyen âge où l'on n'ait gémi sur le débor-

Li:s PHEMIEHS TEMPS FÉODAUX. 157

(lemeni du luxe el regretté la simplicité des ancêtres. Cette simplicité n'exista jamais. Comparés aux seigneurs dn temps de Philippe le Bel ou de Charles Y, ceux du onzième siècle eurent sans doute une pauvre garde-robe. Le commerce ni l'industrie n'étaient en mesure de leur fournir les choses à profusion. Ils renouvelaient rarement ce qu'ils avaient ; mais ce qu'ils avaient était ce que l'on connût de plus beau en leur temps, et ce qui contait le plus cher. Pour se le procurer, ils dissipaient leur avoir etceluide leurssujets. Une])ai'liedescxactionsqui ren-

Soigneur d'après uno miniature de l'an 1)89. Costume du dixième siècle.

(Louandro, Les arts somptuaires, t. I.) (Ms. latiu n" G de la Bihlioth. nation.)

dirent la féodalité exécrable aux populations passèrent en dépenses de toilette. Lorsque les croisés envahirent le palais de l'empereur à Constantinople, leurs chefs scandalisèrent cette cour polii» par la grossièreté de leurs façons, luais non pas par celle de leurs vêtements. Une princesse qui s'y connaissait témoigne qu'ils étaient somptueusemeni habillés de tissus d'or et de fourrures « à la mode française. »

Cette mode française était la fille encore très-reconnaissable de la mode franque décrite par Eginhard. Le costume n'avait guère changé depuis Charlemagne. Pour les hommes, il était resté court et composé des

J58 IIISTOÏRF: du costume en FRANCE.

mêmes pièces. En guerre, on le portait serré ; en temps de paix, on lui donnait plus d'ampleur, parce que la mode voulait qu'il fît des plis, tantôt sur le devant, tant sur les côtés. Seuls, les rois conservèrent, dans leur costume d'apparat, la tunique longue et la dalmatique par-dessus. Un caprice du dixième siècle consista à relever les pans de la tunique

l'ioi du dixième siècle. (Louandro, Les arts soniptuaires, t. I.)

dans la ceinture, de manière que la jupe drapait par devant et par derrière comme des pentes de lit.

Des deux tuniques dont le corps était revêtu, celle de dessous s'appelait chainse, et celle de dessus bliaud. Chainse est, dans le plus ancien français, une forme masculine de chemise; bliaud, devenu bliaude, au féminin, a donné naissance à notre mot blouse.

Le cliainse était le plus souvent de toile blanche; on disait prover-

LES PREMIERS TEMPS FÉODAUX

bialement « bianc comme cliainse ». La laim^. ou la soie fom^nissaienl l'étoffe du bliaud.

On conserve au Musée national de Munich un bliaud des premières années du onzième siècle, qui passe pour avoir appartenu à l'empereur Henri II. Il est de soie blanche damassée, bordé à toutes ses ouvertures de larges bandes d'une autre soie brochée, dont la couleur, aujourd'hui déteinte, paraît avoir été violette. Tout le long des bordures est cousue de la ganse de soie verte. Ce vêtement n'a que 1"\8 de hauteur; relevé par la ceinture, il ne devait pas atteindre les genoux. Il

Bliaud du niusre de Muuicli. (Bock, Kleinodien des heil rœmischen Reiches deutaohen Nalion.

est taillé à l'antique, plus large du l)as que du haut, muni de courtes manches qui forment gousset aux entournures. Une curieuse particularité est la pi'ésence d'une poche ouverte en long, du côté gauche, sur la l)ordure supérieure. Aucun texte coniui de cette époque ne inentionne les poches; cet exemple est le plus ancien qu'on en puisse citer.

Les hauberts des chevaliers hgurés sur la tapisserie de Bayeux présentent presque tous, en haut de la poitrine, un petit carré entouré de galons. Peut-être ce carré était-il une poche. On est conduit à le supposer d'après la place occupée par celle du bliaud de Munich.

Lorsque Constance, fille du comte d'Arles, fut mariée an roi Robert,

IfîSTOIRE DU COSTÏIMK EN FRANCE.

on vit tomber h la cour de France une nuée de méridionaux, vêtus de bliauds qui joignaient à une brièveté excessive la bizarrerie d'être fendus par devant, par derrière et sur les côtés. Guillaume de Saint- Bénigne s'est élevé contre cette mode, qu'il appelle dans son latin « la rage de la rognure et de la découpure. »

T/C bliaud français descendait assez bas poiu^ couvrir les genoux.

Toutefois, il y eut une mode, antérieure à l'avènement des Capétiens, qui le rendit si court, que le bas allait se cacher dans les braies.

Celles-ci, complètement mises à découvert, faisaient l'effet d'une culotte flottante, comme celle que portent encore les paysans bretons. Qn se plaignait, en 972 , qu'il entrât jusqu'à deux aunes d'étoffe dans la façon de ces braies. On en voit encore des exemples dans les monuments du onzième siècle, et jusque dans la tapisserie de Bayeux. Il fallait avoir de ces bliauds pour revêt ii' le haubert à jambes ajustées.

Le manteau français était toujours la saie d'étoffe rayée ou à dessins, et de petite dimension. Yers 1060, on employait, comme moyen d'attache, non plus des boutons ou des fibuhis, mais des bandelettes pâtées et frangées à leur extrémité.

On continuait de parer les habits comme du temps des Romains. 11 y avait des segments et des franges aux manteaux, des claves, des limbes, des callicules et des disques aux tuniques. Aux bords de cellesci on ajoutait, pour les princes, des pendeloques en or qui battaient sous les genoux. Une anecdote, racontée dans la vie du roi Robert par Helgaud, nous apprend le nom de cet ornement.

Le plaisir du pieux roi, lorsqu'il donnait un festin, était de réunir des mendiants, lum ])as à sa table, mais sous sa table, (^eiixqni étaient

Costnnics (lu onzii-'iiio si("'clo, d'nprrs la Inpisserio lie Davoux.

LES PREMIERS TEMPS FÉODAUX. U

Tobjel (le celle faveur se tenaient là comme des chiens, allendanl les morceaux (ju'il plaisait aux convives de leur passer. Un de ces singuliers hôtes, que le roi avait un jour à ses pieds, avisa sous les genoux du monarrpie une de ces pièces pendantes « que nous appelons lablel en langue vulgaire », dit le biographe. Elle était d'un beau volume, car elle pesait une demi-livre d'or. Le drôle la coupa avec son couteau et la mit dans son giron. Helgaud ajoute que le roi ne fit semblant de rien, (juoiipril eût très-bien vu le coup ; mais il Irouva (pi'un ])auvre diable n'était pas si coupable, de l'avoir débarrassé d'une superlluilé. Si cette indulgence était d'un bon chrétien, elle ne fut pas d'un prince déterminé à établir le règne des lois.

Les seigneurs ne dépensaient pas moins en pelleteries qu'en garni- (ures d'or. L'hermine, la martre, le petit-gris ou dos de l'écureuil du Nord, le menu-vair, fourni })ar le ventre du même animal, coûtaient si cher, que le signe le plus certain de l'opulence était d'en posséder beaucoup. Il y a une belle sentence à ce sujet dans le Roman de Garin le Loheraiîi :

Rk'lioisu n'est Jic du vair ne de gris;

Li ciiers d'iiii liom v;nit tout l'or (['1111 païs.

« Ce n'est pas le menu-vair ou le petit-gris qui l'ont la richesse. Le cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. » On faisait avec ces peaux des fourrures de pelisson, des bordures de manteau et de tunique. Elles avaient aussi leur emploi dans l'ameublement. Les riches coules, ou couvre-pieds de lit, étaient fourrées.

Les chausses s'attachaient avec des jarretières de luxe, dont on laissait })endre les bouts. Elles pouvaient être chacune d'une couleur différente ; mais ce n'est que lorsqu'on les tenait en évidence que cette singularité avait sa raison d'être. Elle n'aurait avancé à rien les personnes encore très-nombreuses qui avaient conservé l'usage de s'envelopper les jambes de l)andelettes par-dessus leurs chausses.

Les souliers, très-serrés aux pieds, se terminaient au boul, dans les dernières années du dixième siècle, par une pointe recourbée. Ils étaient d'un cuir brillant dont on entretenait l'éclat au moyen de cirage, et décorés d'une broderie posée en long sur l'empeigne.

Les hommes du dixième siècle cessèrent de se raser ; ils portèrent

Ii2 JIISTOIUE DU CUSTlUVlb: FUAxNCIv

la barbe loiigiie, cliose (ju'oii n'avait pas vue depuis des siècles. Dans la bataille qui fut livrée sous les nmrs de Soissons, en 925, des chevaliers dévoués à Charles le Simple, cherchaient partout l'usurpateur Robert, dont ils avaient juré de débarrasser leur maître. Robert, s'entendant appeler, sortit fièrement sa barbe de son haubert qui la recouvrait, et reçut la mort api'ès l'avoir donnée lui-même à })lus d'un de ses ennemis.

Coiffure du temps de Pliilippe 1", Costume de femme du dixième siècle,

d'après la tapisserie de Baycux. (Ms. latin n° 6 de la biblioth. nation.)

Les cheveux restèrent courts, sauf pendant quelques années du règne du second Robert, où les Français se plièrent aux hiçons des ProvenvençauK. Or la mode des Provençaux était de se raser le devant de la tête, et de nourrir les cheveux de derrière qu'ils laissaient tomber droits et plats sur la nu([ue. Le roi, si peu coquet de son naturel, se coiffait ainsi, sans doute pour complaire à sa femme, (pii le menait haut la main. Les vrais Français en furent très-scandalisés. Leur aversion pour cette mode étrangère leur en fit adopter une toute contraire sous le

LES l'UEMlEUS TEMPS FÉODAUX. 145

l'ègrie suivant. La bizarre coiffure des Francs du cinquième siècle fut restaurée. On gardait les cheveux de devant dans toute leur longueur, et le derrière de la téte élait rasé. C'est ainsi que les hommes sont représentés dans les premières scènes de la tapisserie de Bayeux.

Les deux robes qui composèrent, comme par le passé, l'habillement des femmes, portèrent aussi les noms de chainse et de bliaud.

Le bliaud féminin descendait jusque sur les pieds, et était taillé de façon à former quelques gros plis sur les côtés, tandis qu'il bridait sur le ventre et sur les reins. Cette cou})e persista pendant toute la durée du dixième et du onzième siècle. On se lassa, vers 1050, des demi-manches à la façon des temps carolingiens. Le bliaud eut des manches entières (|ui se terminaient vers le poignet par une vaste ouverture en entonnoii'. Il Y avait toujours moyen d'apercevoir le bas des manches du chainse, artislement plissées autour des bras, et des manchettes de broderie d'or, ou de très-larges bracelets, dont les poignets étaient entourés.

Le manteau affublé en guise de voile n'était plus de rigueur dans le monde. On le portait plus généralement attaché sur le milieu de la ])oi-

, 1 V 1 llliaud à lurycs iuaiiclie5< élu ouzièiue siècle.

Ii'me par une broche a large plaque, {imucv, cosiumes du vioyen âge chrétien, t.i.) La tête néanmoins ne laissait pas

d'être couverte, mais par quelque chose de })lus léger. C'était une coilfure qui tenait à la fois du ricimis et de l'anabole antiques, une pièce de linge lin dont on s'envelopi)ait le chef, le cou, le haut des éjiaules, et dont on laissait retomber un bout le long du bras gauche. Les clercs ([uï écrivaient en latin donnèrent à cette coiffure le nom de theristrkim , aj)pliqué par Isidore de Séville au linge (|ui ne laissait voir que les yeux des femmes trAi'abie et de Mésopotamie. Dans la langue vulgaire, on

(lisait une ivimple ou une guimple; aujourd'hui c'est inie *>uiiiipe.

Sous la <^uimpe, les cheveux étaient arrangés avec simplicité et élégance, en coiffure plate, entourée d'un rouleau que contenaient des handelettes et de grosses épingles à tête ornée.

La mode d'agrafer le manteau sur la poitrine semhle avoir ramené l'usage de la pénule ou chasuble. Des femmes du dixième siècle sont ligurées, dans les manuscrits, avec un surtout ju'oduisant de très-beaux plis, dont la foi'me est celle d'une chasuble écourtée ])ar devant.

Dans les actes de ces temps, il est souvent fait mention de guimpes,

Ajustement d'un manteau de femme au dixième siècle. (Ilefner, CosUimes du moyen âge chrétien^ t. 1.)

de cliainses, de fourrures, de chausses, de gants, donnés à la femme ou aux enfants de l'une des deux parties contractantes. Gela tenait lieu de ce qu'on a appelé depuis « les épingles. » D'autres fois, la livraison de ces objets eut un sens différent. Elle fut le signe de l'investiture donnée à la partie prenante par le bailleur qui renonçait à une possession. C'était un reste des usages en vigueui' lors(|ue les engagements n'étaient point encore lixés par des écrits. On s'était servi de symboles pour donner aux transactions leur validité.

Le gant a surtout été employé comme symbole. On s'assignait en justice, on s'appelait sur le terrain par le jet d'un gant. Jeter son gant, c'était provocation; le présenter, c'était soumission. L'auteur de la

-Sainte Hélène, eu princesse du dixième siècle. bCmaics du uuziènie siècle.

(Hefner, /. c) (Louandrc, f.cs arts aompiuairc!^, t. 1 I

lessaiit ses prcliés aux éclios de la nioiilagiie, el olTraiil à Dieu le gan! de sa main droile, que les anges viennent recevoir.

A riiiic inaiii si ail suil piz batiii :

u Dciis, iiieie ciilpc vers les tues vei Uiz

(( De mes i)eccliez, des graiiz el des nieiiiiz.

(( Que jo ai fait dès l'iue ([iie nez fui

v( Tresqii'à cest jur que ci sui cousoûz ! »

Sun destie guant en ad vers Deu teiidut;

Angle de l'ciol i descendeul à lui.