LE GRAND SIÈCLE DU MOYEN AGE

IiP; 1090 A 1190

Adoption de riiabiL long par les laïtjues. — Les Normands, auteurs de ce cliangenient. — Son orî" gine orientale. — ÎNonveau style du chainse et du bliaud. — Cliainse et bliaud du Trésor impérial de Yicniic. — La cblainyde substituée à la saie. — Contraste entre le costume et l'activité de l'époque. — Essor de l'industrie à l'avantage de riiabillcment. — Les bijoux d'émail. — La liaiibergerie. — Innovations dans le costume chevaleresque. — Le cordouan. — Usage général des l'ourrures. — Teinture de la pelleterie. — Étoffes de coton. — La soie lissée dans les châteaux.

— Soieries orientales. — Draps llamands et français. — Étoffes rayées. — Bigarrure de l'habillement. — Chausses de luxe. — Pointes aux souliers. — Discussion du témoignage d'Orderic Vital sur leur origine. — Invention de Robert le Cornu. — Les souliers du temps de Louis VII.

— Sandales de saint Bertrand de Comminges. — Les premiers escarpins — Les gens bottés du douzième siècle. — Mode des cheveux longs réprouvée par LÉglisc. — Efforts des évoques et des conciles pour la faire tomber. — le roi d'Angleterre tondu dans l'église d'Argentan. — Idée défavorable qui s'attache aux cheveux courts. — Barbe galonnée. — Variété des coiffures. — Origine du chaperon. — La confrérie de Kotre-Dame du Puy. — Les chapes à pluie et habillées. — Beauté du costume des femmes dans la statuaire. — Description de ce costume. — Le pelisson et la gipe. — Manteaux. — Coiffure en cheveux. — Uns dame du temps à sa toilette.

— Naissance de la galanterie. — Relèvement de la condition des femmes dans toutes les classes.

— Extension de la vie dévote. — Multiplication des ordres religieux. — Description du costume des bénédictins, — Contraste de celui des cisterciens. — La chevelure des religieuses. — Leur habillement. — Les vêlements d'église. — L'amict. — Formes de la chasuble. — Ornements épiscopaux, — Les premières mitres. — Gants liturgiques. — Habillement de Thomas Becket dans son cercueil.

Aux approches de l'an 1100, lui cliaugeuieul radical eut lieu daus Pliabillemeni des houiiues. De court qu'il avait été pendant six cents ans et plus, il devint long* Cette révolution, qui coïncide avec le triomphe de la papauté sur les puissances temporelles, et où l'on serait tenté de reconnaître l'influence cléricale^ n'eut cependant rien de tel. L'Eglise, au contraire, la réprouva comme un symptôme du relâche^ ment des mœurs. La nouvelle mode prit naissance autour de quelques princes adonnés au luxe et à la débauche. Orderic Yital accuse, comme le principal coupablCj Robert Courte-Heuse, duc de Normandie. C'est

LE (IHAiM) SIECLE DU MOYEN AGE.

lui, au dire de ce chroniqueur, qui souffrit le premier que les jeunes gens, dont il faisait sa compagnie, affectassent la mise des femmes ; lui qui approuva que des chevaliers parussent devant lui, la nuque chargée de frisures et le corps envelop})é de vêtements qui balayaient le carreau.

Sans doute, les Normands avaient pris l'idée de ces excentricités dans leurs voyages en Fouille et en Sicile, lorsqu'ils allaient visiter leurs anciens compatriotes qui vivaient là mêlés aux Grecs et aux Sarrasins. Aussi la mode nouvelle était-elle appelée « barbares- (juc. » Lorsqu'elle parut dans le Nord, elle régnait déjà dans l'Espagne chrétierme et jusqu'en Gascogne.

Le changement des formes n'entraîna pas celui des noms.

Le costume resta com})osé de chainse , bliaud, manteau, braies et chausses.

Le chainse, étroit et plissé, ou gaufré par le fer de la re- [)asseuse, ressemblait à une aube de prêtre. Couvert par le bliaud, il n'apparaissait qu'aux poignets et par le bas de la jupe qui s'étalait sur les pieds.

Le bliaud^ , quoiqu'un peu plus étoffé, ne plissait pas dans sa longueur; mais avec des fers on lui faisait produire des plis concen- •^riques aux genoux, aux coudes, aux épaules, sur la poitrine et autour des hanches* Retroussé au-dessus de la ceinture, il retombait sur celle-ci, et la dérobait complètement aux regards. Les manches allèrent d'abord en s^évasant, comme des entonnoirs; plus tard elles furent, au contraire, serrées aux poignets et très -larges des entournures.

Costume du douzième siècle (Us. latiu n" 8 de la Bibliotli. iialioii.)

148 IIISTOIHE DU COSTUME EiN EUANCE.

11 faut qu'il y ait eu lui appareil du geure des tirettes d'aujourd'hui, qui s'adaptait à la fois au chainseet au bliaud, car, dans plus d'une des images du temps, ces deux robes se montrent relevées par derrière, sans que le personnage y porte la main. L'état de malpropreté des voies publiques expli(|ue assez cette précaution, sans laquelle le vêtement n'eût été qu'un balai à ordures.

Le trésor impérial de Vienne possède un chainse et un bliaud dont la date est certaine, du moins celle du bliaud. On lit sur les bordures

Bliaud du Trésor impérial de Vienne.

(Bock, Die Kleinodien des heil rœmischen Reiches deutscher Nation.)

d'une large bande de soie brochée dont il est- paré par le bas une double inscription en latin et en arabe, d'où 11 résulte que cet ornement fut tissé à Païenne en 1181. Le reste de la tunicjue est d'une soie sergée de couleur bleue tirant sur le violet. Les manches vont eu entonnoir depuis les entournures jusqu'aux poignets. Le corps est bâti avec des pointes qui procurent une 1 irgeur extrême par le bas. L'encolure est si étroite qu'on a dû l'augmenter d'une fente en long, pratiquée à gauche, pour faciliter le passage de la tète. La hauteur totale de ce vêtement est de l"\oO.

Le corps du chainse esl en forme de sac, les manches et l'en-

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rolure taillées comme celles du bliaud ; mais celle dernière est coupée dans un carré de soie brodée qui garnit le baut de la tunique, et il y a un bouton pour atlacber le pan résultant de la coupure. La fente est d'ailleurs dissimulée par des galons. L'étoffe est un fin tissu de fil ; les bordures, en soie brochée et brodée, de couleur violette; deux bandes qui traversent le milieu des manches, en soie bleue également brodée.

Pour aller à cheval, le chainse était fendu par devant et par derrière de toute la longueur de l'ouverture des cuisses. Le bliaud se relevait

Chainse du Trésor impérial (!(? Vienne. (Bock, l. c.)

par-dessus, desortequ'on voyait comme deux bannières de toile blanche voltiger autour des jambes du cavalier. Cela n'était pas d'un mauvais effet, mais devenait dangereux si l'on perdait les étriers. Dans la tenue de guerre, l'incommodité de ces pans flottants était iïagranle ; aussi beaucoup de chevaliers résistèrent-ils à la mode.

Les ouvriers et gens de service, en tant qu'ils s'habillaient pour le travail, s'en tinrent aussi aux vêtements courts. On voit les laboureurs à la charrue, représentés avec un chainse qui n'atteint pas leurs genoux, et une tunique ('^courtée, munie d'un capuchon, leur tient lieu de bliaud. Enfin plus d'un citadin, surtout dans les provinces reculées, resta fidèle par principe à k mode de ses ancêtres. Ce sont là des

exceptions qui n'infirment pas le fait d'un changement attesté par le témoignage unanime des contemporains.

Le manteau suivit la loi du reste de l'habillement. Il s'éloigna des dimensions de la saie pour prendre celles de la chlamyde ; sa coupe fut celle d'une demie-roue. Au lieu d'être attaché sur l'épaule d roi le,

Paysan à la charrue. Habit bourgeois à rancienno

(Manuscrit latin n" 88S6 de la 1 iblioth. nation.) mode. (Engelhardt, Herracl

von Landsperg.)

comme cela s'était loujoui's fait, il h^ ftit à gauche; le hras qui agi! eut à se démener sans cesse contre le pan dont il élail couvert.

Tout semblait avoir été calculé dans costume poiu' gêner les mouvements du corps et obliger les hommes nu repos. L'('poque fut pourtant une époque de prodigieuse activité. A aucun autre moment du moyen Age on ne vit tenter tant d'entreprises ni déployer de si vaillants efforts. Jamais tant d'hommes à la fois n'avaient pris pnrt aux affaii^es