LE GRAND SIËCIE DU MOYEN AGE

du monde. Les seigneurs se liguaient et luttaient les uns eontre les autres; les masses se soulevaient pour conquérir leur affranchissement; les rois, avec l'aide des villes, battaient en brèche la féodalité ; les adeptes de plusieurs religions occultes s'insurgeaient contre le christianisme, tandis que des légions d'exaltés, animés en sens contraire, s'efforçaient de réduire l'humanité entière à la vie monastique. Parte iil (les essais de choses nouvelles, partout des confédérations, partout le combat.

Il est vrai que cette agitation universelle était motivée par le désir de la paix. On n'aspirait qu'à fonder la sécurité publique, reconnue si avantageuse pour tout le monde dans les intervalles où elle parvenait à régner. Les plus belles conceptions du moyen âge, en fait de littératiuT. et d'art, sont nées dans les moments de repos du douzième siècle. Ces! alors aussi que l'industrie, exercée dans des conditions où elle ne s'était jamais trouvée, donna les signes avant-coureurs de ce grand (^ssor qui a rendu les temps modernes si différents de l'antiquité.

Nous venons de prononcer le nom de l'industrie. Signalons celles de ses conquêtes qui profitèrent à l'habillement.

Les Byzantins nous rendirent, singulièrement perfectionné, le procédé de l'émaillerie qui avait été pratiquée jadis dans la Gaule romaine. L'orfèvrerie put fournir par là des bijoux d'un aussi bel effel et d'un prix incomparablement moindre que ceux dont la décoration consistait en cabochons, seul apprêt que l'on sût donner aux pierres pré'cieuses. On fabriqua en émail des fermaux ou broches de grande dimension pour attacher les manteaux, des boucles, des bagues, des plaques de ceinture, des poignées d'épée, des garnitures de fourreau, des harnais de cheval. L'émail figura dans la toilette du bourgeois aussi bien que dans celle du gentilhomme.

La fabrication des tissus métalliques employés dans l'armement fui portée à la perfection. On fit ces tissus à doubles et triples mailles, à enchaînement d'anneaux accouplés, tout en leur donnant une légèreté et une souplesse inconnues jusqu'alors. Les hauberts purent être allongés jusqu'au-dessous des genoux, sans surcharger le chevalier. On sut, par I ou tes sortes d'inventions, varier la monotonie de cet habillement. Le fil (farchal mêlé au fil de fer produisit des dessins dans le tissu, ou bien on vernissa le métal en diverses couleurs, de sorte qu'il y eut des armures rouges, noires, vertes, azurées. Un système qui se prêtait de lani de

HISTOIRE nu COSTUME EN FRANCE.

manières à la fanlaisie, et qui procurait une défense à l'épreuve de Ions les traits alors usités, fit tomber la faveur du harnais en plaquettes. La brogne, délaissée pnr les chevaliers, passa sur le dos des soklals mercenaires, mais sous un nom différent, car le mot brogne, dans les poëmes

du temps de Philippe Auguste, est devenu synonyme de haubert.

La préparation du maroquin, dont Babylone garda le secret pendant toute Tantiquité, avait été transportée en Espagne par les Arabes. Dès le temps de Charlemagne, Cordoue approvisionnait toutes les contrées occidentales de ce cuir, qui servait à faire les chaussures de luxe. A cause de sa provenance, on l'appelait cordouan^ et ceux qui le Iravaillaient furent les cordouminiers ou cordonniers, comme on a dit plus tard.

Les cordouanniers furent longtemps en minorité parmi les ouvriers en chaussure, dont le nom français éinïi sueurs. Mais plusieurs villes du Midi, Toulouse et Montpellier en tète, étant parvenues à fabriquer du cordouan presque aussi beau que celui d'Espagne, la consommation augmenta en France au point qu'il n'y eut plus de sueur qui ne fît des souliers de cette sorte, et c'est pourquoi le nom de cordonnier s'est substitué à celui de sueur.

Les relations directes de l'Europe avec l'Asie, par suite des croisades, firent affluer les fourrures précieuses, si rares auparavant. Legotit pour la pelleterie se changea en fureur, et la consommation fut telle, que les artisans en cette partie formèrent des corporations plus nombreuses que dans bien d'autres métiers qui répondaient aux besoins indispensables

Chevaliin- armôjd'uii Jiauberl harioli'.

(Louandro, Les arts sompiuaires, (. I.)

\M HRAND SfKCI.E DU MOYEN AGE. 155

do la vie. Ceux à qui leurs moyens ne pormellaient pas do se procurer les fourrures d' Arménie el de Sibérie, se rabattirent sur les peaux de renard, d'agneau, de lièvre, de chat, de chien. Les fourrures entrèrent même dans les distributions de vêtements que l'on faisait aux pauvres, tant cette chose était devenue de nécessité première. On ne se contentait plus de porter la dépouille des bêtes en pelissons ; on en fourrait les manteaux, on en bordait le bas, les manches et l'encolure des tuniques. La couleur naturelle des peaux fut déguisée par divers artifices. On moucheta l'hermine en disposant symétriquement sur la fourrure la houppe de poils noirs qui est au bout de la queue de l'animal ; les peaux à poil blanc furent teintes en couleur, particulièrement en rouge. Saint Bernard a exprimé son indignation au sujet des manchettes de fourrure vermeille qu'il voyait aux poignets des prêtres. Gueules était le nom de ces sortes de garnitures, et c'est pourquoi la couleur rouge en blason s'est appelée gueules. Des bandes de gueules disposées alternativement avec d'autres bandes de vair ou d'hermine produisaient des fourrures bariolées, qui devinrent plus tard des emblèmes héraldiques.

Le travail du coton, dont on peut dire (pie l'Orient avait eu jusqu'alors le monopole, se naturalisa en Italie; peut-être même fut-il transporté déjà dans quelques-unes de nos villes. Sous Louis YII, l'étoffe coton et fil appelée futaine éimi \u\g?iirG en France, ainsi qu'une sorte de mousseline du nom de mollequin^ qui servait à faire des guimpes de femme.

Dans plus d'un château, la soie commença à être tissée sous les yeux et pour les besoins du seigneur. Mais ce fait n'explique pas l'accroissement prodigieux de la consommation des soieries, qui tient à l'extension du commerce. Les vaisseaux qui sillonnaient la Méditerranée apportaient les espèces dont les noms se rencontrent à chaque instant dans les poëmes de l'époque. Nous citerons : le cendal, sorte de taffetas que nous avons vu déjà employé au neuvième siècle ; le paile alexandrin, drap de soie brochée dont Alexandrie était l'entrepôt; Vosterin, drap de soie teint en pourpre ; le siglaton, espèce de brocart fabriqué d'abord dans lesCyclades et ensuite dans tout l'Orient; le samit, dont la nature n'a pas encore été définie. On a dit que c'était du velours, parce que le velours s'appelle samet en allemand; mais cette raison n'est pas décisive. Le samit et le velours furent connus en France, depuis le treizième siècle, comme des étoffes distinctes. Il vaut mieux s'en rapporter à l'^inion de ceux qui voient dans le samit un drap de soie sergé.

Mais c'est surtout l'industrie nationale de la laine qui fut en progrès au douzième siècle. D'énormes quantités de draps se fabriquaient en Flandre, en Picardie, en Champagne, en Languedoc. Presque toute la population des grandes villes, dans ces provinces, y mettait la main. Chacune avait son espèce particulière, qu'on reconnaissait au tissu et à la teinture. Ici c'était l'écarlate, là le bleu, ailleurs le rouge garance, le brun, le noir, le vert. D'autres localités faisaient leur spécialité des petits lainages : lesétamines, les serges, les tiretaineii ou droguets.

Fidèles à la tradition des Gaulois, leurs ancêtres, les Français continuaient à faire des tissus rayés auxquels toute l'Europe rendait hommage. Les rayures au goût du temps étaient horizontales, de plusieurs couleurs à la fois et assemblées en bandeaux qui ne se répétaient qu'à de larges intervalles. Telle était parfois la distance en- Ire les bandes rayées, que l'étoffe, façonnée en bliaud, pouvait n'en procurer qu'une au milieu du corsage et une sur la jupe.

La variété des couleurs étant la loi du costume, tous les artifices pour l'y introduire étaient réputés bons. « Tel, dit un contemporain, fait ajuster une manche verte et une manche rouge à sa tunique donl le corps est de drap blanc; tel autre, dont le manteau retombe en une double pointe, aurait peur de passer pour un rustre, si les deux pans étaient de couleur pareille. » Et le même auteur ajoute : « ïl faut à cette nation, dont l'humeur varie sans cesse, des habits qui annoncent sa mobilité. »

Les contemporains parlent encore d'habits à jour, entièrement percés de découpures en forme d'étoiles, à travers lesquelles se montrait la couleur de la robe de dessous.

Quoique les chausses fussent devenues une jnèce sans apparence dans rhabillement, à cause de la longueur des tuniques, on faisait cependant des chausses de luxe. Bruges fabriquait pour cet usage un tissu moelleux et coûteux qui n'était abordable qu'aux riches. Le coslume d'apparat des prélats et des grands seigneurs comportait des cfiausses en soie damassée et brochée, d'un prix encore plus élevé. L'argent qu'on y mettait n'était pas tout à fait perdu, puisqu'on avait la ressource de montrer quelque peu de ses jambes en relevant ses cottes.

Des chausses de satin rouge brodé d'or, qui ont pu être portées par Tempereur Frédéric Barberousse, font partie des ornements impériaux

LE GRAND SlftCLE DU MOYEN AGE,

(le VioTino. L'église de Délémont, dans le Jura Bernois, en possède nne autre paire de la même époque, moins somptueuse et moins connue. L'étoffe est une toile damassée de lin écru, qui a été taillée par morceaux pour former une jambe, un cou-depied et un bout de pied. La jambe est garnie en hauteur et en largeur de bandes de soie cramoisie. Des jarretières en soie aussi, mais en soie de plusieurs couleurs, sont passées dans une coulisse.

Suivant la tradition de l'abbaye de Mouliers-Grandval, d'où ces chausses ont été apportées à Délémont, elles auraient appartenu à saint Dizier, évêque de Rennes, qui périt assassiné dans le Jura, en 675, lorsqu'il revenait d'un voyage à Rome. Mais la coupe, identique à celle des chausses de Yienne, et le dessin du damassé mettent hors dé doute l'âge véritable de ci.aussos de loiio ouvrée de régiisp do b..-

i- . 1 1^ \énwnl. (Bullefin de la Société pour la

cette relique, hlle ne remonte pas au delà conservation des monuments histori-

n , 1 T • 1TTT de l'Alsace, 1866.)

du règne de Louis VU.

La chaussure du douzième siècle est ce qui a soulevé le plus de réprobation, à cause des pointes par lesquelles elle se terminait.

La mode des pointes, suivant une infinilé d'auteurs, aurait élé une invention de Foulques le Rechin, comte d'Anjou. Orderic Vital est le premier qui l'ait dit, prétendant que de tout temps les souliers avaient ('té arrondis suivant la forme du pied, mais que le prince en question, qui avait des oignons monstrueux, imagina, pour cacher cette difformité, de se faire faire des souliers d'une longeur extrême et augmentés d'une pointe à leur extrémité. La frivolité trouva cela si joli que tout \o monde fut bientôt chaussé de cette façon, non-seulement à la cour d'Anjou, mais partout en France et en Angleterre. L'industrie des cordonniers dut se réformer pour ajouter aux souliers ces pointes f|ui ressemblaient à la queue des scorpions. On les appelait pigaches.

Tel est en substance le récit d'Orderic Vital ; mais il est loin d'être satisfaisant, d'abord parce qu'on ne s'explique pas que des pieds affligés d'oignons aient trouvé leur compte à des chaussures pointues, et ensuite ])arce qu'il est établi par de nombi'eux té'moignages que les

souliers u poinle eiirenl déjà la vogue h la fin du dixième siècle et au commencement du onzième. En remontant plus haut, on trouverait qu'ils ne furent pas inconnus au neuvième, ainsi qu'on peut s'en convaincre par la figure de la reine Irmentrude, reproduite cidessus; et notre paire de souliers, trouvée aux pieds d'une matrone auvergnate, prouve la même chose pour le quatrième. Bien plus, on voit au musée de Berne le pied d'une statue en bronze, de la belle époque romaine, qui est chaussé d'un soulier à pointe recourbée. Enfin les monuments égyptiens et étrusques attestent que, dès la plus haute antiquité, on porta des chaussures munies à leur extrémité d'une sorte de bec qui se relevait à une hauteur prodigieuse, comme un fer de patin. Concluons donc, sans tenir compte des cors aux pieds de Foulques le Bechin, que ce personnage fut le restaurateur, et non l'inventeur d'une mode dont les vieillards de son temps avaient pu être témoins dans leur enfance, et dont l'origi .e, comme celle de toules les absurdités humaines, se perd dans la nuit des temps.

Quelque chose cependant paraît appartenir en propre au douzième siècle. C'est une variété de pointes, mentionnée par le même Ordei'ic Vital, et dont il attribue l'idée à un extravagant de la cour de Guillaume le Boux, appelé Bobert. Ce Bobert faisait bourrer d'étoupes les pigaches de ses souliers, qui étaient ensuite tortillées aplat, en dehors de chaque pied, de manière à figurer des cornes de bélier. Cette invention valut à son auteur le sobriquet de « cornu ». En France elle s'imposa aux femmes comme aux hommes sous le règne de Louis YI.

Mais porter une telle charge au bout de ses pieds était très-fatigant. Sous Louis YII on revint aux souliers ronds, sans toutefois bannir entièrement les pigaches. Elles restèrent à l'état d'embryons,

plantées tout droit ou abattues comme des ergots de coq à l'extrémité de chaque soulier.

Ce retour à la sagesse fut compensé par une extravagance d'un autre genre. On donna au quartier Soulier à quartier panaciK-, imc hautcur tcllc, qu'il rctombail

(d'après un ])as-relief du inuséc lie Toulouse.)

au-dessus du talon à l'instar d un panache ; et celui qui aurait dit alors que jamais pareille sottise ne s'était vue, se serait encore Irompé. Les vieux Étrusques d'avant la fon-

Lt GUAM) SIÈCLE 1)1 MOYEN AGE. loi

(laliou do Rome eureul des souliers qui panachaieul ainsi par derrière el par devant .

Les touristes qui se rendent à Luehon s'arrêtent d'ordinaire à Saint- Bertrand de Connnino'es, et dans Téglise, autrefois eathédrale, de cette petite ville, on leur montre trois paires de chaussures conservées comme reliques de saint Bertrand, qui mourut en odeur de sainteté

en 1 ^25. Elles sont en drap ^ un ck. .ouliers de saim Be.U-and de Con.uinges.

de soie broché, blanc, roupie

et pourpre. Ce sont de curieux échantillons de ce qu'étaient devenues à cette époque les sandales liturgiques. Elles avaient conservé le haut quartier d'autrefois, mais se la(;aient sur le côté. Elles sont pointues du bout, sans pigache ni armature d'aucune sorte.

Les autres souliers couvraient entièrement le pied justpie pai'-de:>>u> les chevilles. Ils étaient ornés de galons ou de lanières d'applique eu cuir de couleur différente, souvent bordés de gueules. Le clironiniqueur de Marmoutiers, décrivant le costume de Geoffroi Plantagenet le jour de son mariage avec Matliilde d'Angleterre, insiste sur le^. ligures de lionceaux d'or qui décoraient ses souliers. C'étaient les souliers « peints à lions » dont il est parlé plus d'une fois dans les chansons de geste.

Pour la chambre, on avait des chaussures entièrement décoii\ertes et à quartier l)as. Leur nom était eschapins. De celte lacon est chaussée une femme (pie Tauleur du Carin a voulu peindre dans le négligé de la douleur :

Totc dolente hors de sa eluunbre isist. Desafublée, chaussée eu eschapius; Sor ses espaules li gisoieut li crin.

« Elle sortit de sa chambre toute en larmes, ses vêtements défaits, chaussée d'eschapins, les cheveux épars sur ses épaules. »

Eschapius s'est changé en escarpins dans le français moderne.

11 y avait encore les lieuses ou bottes, exclusivement à T usage des hommes. Au sujet de celle chanssure, le prieur de Vigeois remarque en sa chronique qu'eUe n'était portée anciennement qne par un petit

IIISTOlUE DU COSTUME K.\ FKANCE.

nombre de geiililshoiiiines, mais (|iie du temps où il écrivail, (jui IVit celui de ravénemeni de Philippe-Auguste, rien n'était plus commun que les gens bottés, même parmi les bourgeois et autres habitants des villes. Ces bottes étaient courtes de tige et en cuir mou. On y

adapta les mêmes pointes qu'aux souliers.

L'Eglise a épuisé ses foudres contre les chaussures armées de pointes, mais ce fut plus tard. Au douzième siècle, elle se montra plus inquiète des longs cheveux et des barbes. Elle était parvenue, sous le règne de notre Henri V'\ à faire tomber ces deux choses. Voir qu'on y revenait après une interruption de cinquante ans, fut j)our elle un véritable désespoir.

Elle alléguait contre les cheveux longs la parole de saint Paul aux Corinthiens : « La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas qu'il est ignominieux pour l'honuiie d'entretenir sa chevelure? » Poui' la condamnation des cheveux et de la barbe tout ensemble, elle avait une autre raison à donner : c'est que c'était j)ar là que les pénitents, les prisonniers et les pèlerins se distinguaient du reste des mortels. La société était-elle possible, s'il n'y avait plus de signe

Gcolfroi l'iaiitageiiel en costume d'appaïal, ^ v i ^ l

d'après uu tableau en émail du musée du Mans. aUqUCl OU pÛt reconnaître IcS pclc- (Séré, Les arts au moyen âge, t. Y). . . . , , .

mis, les prisonniers et les pénitents?

Les plus illustres prélats de la France et de l'Angleterre, Yves de Chartres et Anselme de Cantorbéry, prêchèrent sur ces textes, et décrétèrent le refus des sacrements à ceux de leurs diocésains qui n'abattraient point leurs cheveux. Le concile de Rouen, en 1096^ étendit la même interdiction à toute la province de Normandie. Ratbode, évê- (pie de Noyon, ayant persuadé aux Tournaisiens, dont [il était aussi le

LE GUAND SIÈCLE DU MOYEiN AGE. 159

|)iisteLU", qu'une épidémie alors régiiaule avait pour cause riudécence (les chevelures masculines, plus de mille jeunes gens vinrent se faire exécuter par lui. L'avisé })rélat profita de ce qu'il avait les ciseaux à la main pour écourter les tuniques de ceux qui les portaient trop longues.

Il n'est pas le seul de son rang (|ui se soit fait coupeur de chevelures. Serlon, évêque de Séez, tondit pareillement Henri P"" d'Angletei're et sa cour. La scène eut lieu dans l'église d'Argentan, encombrée de provisions et d'effets que l'attente de la guerre y avait fait apportei' des canqjagnes environnantes. Le roi et les seigneurs de sa suite écoulèrent, assis sur des mannes, un sermon que leur fit l'évèque. Serlon élail de ceux qui avaient appelé les Anglais pour rétablir en Normandie l'ordre compromis par la nonchalance de Robert Courte-Heuse. 11 dit les choses les plus fortes contre les mœurs dissolues de ce prince, el lorsqu'il en vint à déplorer les conséquences funestes du mauvais exemple donné par lui, interpellant brus({uement ses auditeurs, il leur demanda s'ils n'avaient pas honte, eux (^ui avaient été faits à T image de Dieu, de se rendre semblables à des femmes par leur coiffure; s'il était convenable à des chrétiens d'avoir la face couverte de j)oils à la mode des Sarrasins. Là-dessus, il tira une })aire de ciseaux qu'il avait sur lui et s'approcha du roi, qui lui tendit bénignement sa tète. A}>rès le roi, ce fut le tour du comte de Meulan, puis des grands ofiiciers de la couronne, enhn de tous les chevaliers qui étaient là. Et tous c(^s nobles personnages, exaltés du sacrifice qu'ils venaient de faire, fréi)igiiaient sur leurs toisons qui jonchaient le sol.

Ces beaux mouvements n'aboutirent à rien. La mode, plus foi te (pie tout, consacra le triomphe des barbes et des longs cheveux. Aloj's on |)rit le parti par lequel il aurait peut-être mieux valu commencer : oji inqmsa aux pénitents ro])ligation d'être rasés el tondus. C'est à (juoi se soumit notre roi Louis VU, en expiation des horreurs qu'il commit à la prise de Vitry en Cbampagne.

11 faut se figurer les chevelures du douzième siècle, longues seulement par derrière, car sur le devant elh^s étaient coupées assez court. On les frisait en boucles avec le fer. Quant aux barbes, on les ornait d'une autre façon, en les partageant en une iidînité de petites touffes îuitour desquelles on enroulait du hl d'or. M. Littré explique trèsbien cela dans son dictionnaire, au mot Galonné. En effet, on disait (( galonnée » la barbe qui était décorée de la sorte.

lilSTUlHE DU COSTUME EN FRANCE.

Atiu de j)iaiiilenir les cheveux sur la nuque, on nouait autour de la tète un diadème appelé, suivant la façon qu'il avait, chapelet ou tressoi7\ Le chapelet consistait en un simple ruban. Des perles et des pièces d'orfèvrerie enrichissaient le tressoir.

L'hiver on avait des bonnets dont la forme fut absolument celle des bonnets phrygiens. Ils avaient la pointe rabattue sur le devant, des pattes sur les côtés, et un appendice qui voltigeait derrière la nu- (jue. On fit ensuite, à l'usage des deux sexes et sous le nom de coi/fes^ d'autres bonnets en toile que le prieur de Vigeois, en sa chronique, assimile à des chapeaux de lin. La coiffure qui donna lieu à cette comparaison, devait, à ce qu'il semble, tenir un peu du turban. Puis les chapeaux de poils de chameau et de toute sorte de feu 1res parurent dans les dernières années du règne de Louis VIL Enlin le cuculle ou chaperon, qui devait primer toutes les autres coiffures au siècle suivant, lit son entrée dans le monde en 1185. La circonstance qui le fit sortir des monastères, où il avait été relégué depuis des siècles, mérite d'être rapportée.

Une querelle entre le comte de Toulouse et le roi d'Aragon remplissait le Midi de désordres et de meurtres. Un charpentier, nommé Durand, eut une vision où il lui sembla que Notre-Dame du Puy le chargeait de rétablir la paix publique : cela par le moyen d'une association armée, dans laquelle il réunirait les hommes valides de toute condition. Le signe de ralliement devait être un capuchon de toile blanche, pareil au scapulaire des chartreux, avec une médaille de plomb plaquée sur la poitrine.

L'entreprise de Durand, lavorisée par le clergé (biPuy,eul un succès merveilleux. Des milliers d'hommes, exposés jusque-là comme des trou- })eaux sans défense aux attentats des mercenaires, composèrent une armée redoutable dès qu'ils eurent coiffé le capuchon blanc. Ils exterminèrent les bandes de soudards qui les opprimaient. Malheureusement pour l'auteur de cette bonne œuvre, il crut qu'il pourrait l'employer à réprimer la tyrannie des seigneurs, comme il l'avait employée à réprimer les excès des brigands. Ses ])rot(;cleurs voyant où il en voulait venir, se tournèrent contre lui et conire son association. Les frères encapuchonnés se virent traqués à leur lour. Leur coiffure fut proscrite comme un emblème séditieux. Toutefois, il en resta quelque chose. Des personnes de condition, qui l'avaienl portée et s'en étaient trouvées bien,

LE GRAxM) SIÈCLE DU MOYEN AGE.

parlircnl de là pour se faire faire des capuchons plus pelils, et qui n'étaienl plus de loile blanche, mais de drap, et de toutes les couleurs.

Les chroniques en français appellent chaperon le signe de ralliement de la confrérie du Puy. Ce nom tient à ce ([ue cette coiffure était considérée comme un extrait de la chape. A la chape en effet avait été depuis longtemps adapté un capuchon.

11 y avait alors des chapes de bien des sortes. Lais, clercs et moines, tout le monde en faisait usage. Les unes étaient ouvertes dans toute leur longueur, les autres fermées à l'encolure; celles-ci avaient des manches, celles-là de simples fentes pour passer les bras. Faites crun tissu grossier, elles furent les parapluies de l'époque. De là le nom de chape à pluie, que l'on rencontre dans les vieux auteurs français. Les méridionaux disaient balanclras ou balanchan, et ce mot, ainsi que la chose, existait encore au dix-septième siècle. La Fontaine s'en est servi dans la fable de Borée et le Soleil :

Sous son balaiidias fais ({u'il suu ;

Et Saint-Amand :

0 nuit, couvre tus fcu\ de ton uoir balaudiau.

Sous Louis VII, des chapes et balandrans de luxe, en étoffes d'un grand prix, prirent place dans la tenue habillée des hommes et des femmes. Une variété de ce pardessus, qui n'avait pas de manches, s'appelait garnache \ une autre était fourrée et portait le nom de chwi. La faveur donnée aux chapes restreignit l'usage du manleau-chlamyde.

Le costume du douzième siècle, malgré ses bizarreries, se prêtait encore à de beaux effets. Les statuaires de l'époque en ont tiré un excellent parti. Ils ont surtout réussi dans la représentation des rois, parce que les rois étant toujours affublés de la chlamyde et vêtus de la dalmatique, qui était plus courte que le bliaud, ils ont eu de beaux plis à figurer par-dessus et par-dessous.

Les mômes artistes ont fait du costume féminin le plus majestueux qu'il y ait eu au moyen âge. Nous disons qu'ils l'ont ainsi, car il s'en faut que l'apparence soit aussi belle dans les miniatures. Les miniaturistes n'ont été que les servîtes copistes de ce qu'ils voyaient, tandis

m IIISTOIUE DU COSTUME EN EKAiNCE.

que les seulpleui's ])ai'tiissent avoir embelli la réalité dans le sens qui eou venait le mieux à leur arl.

Il n'est personne ([ui ne eonnaisse riiabillement dont nous voulons parler ici. C'est celui ([ui a été adopté dans notre siècle pour représen-

ter les princesses mérovingiennes. Une statue de la reine de Saba, qui décorait autrefois le portail de Noli'e-Dame de Corbeil, est la cause de cet anacbronisme. Cette statue fut exposée au ci-devant Musée des monuments français, sous le nom de la reine Clolilde, et comme échantillon de la sculpture du sixième siècle. Les artistes s'en rappor-

IJ<: CliAiNJ) SIKCI.t: DU MOYEN ACE. 1(55

lèrciil à riiulicaîion du livret, el la méprise a donné lieu à une pratique qui est aujourd'hui traditionnelle. Cependant la prétendue statue de Clotilde, ainsi que eelles du <j;rand porlail de Chartres (jui lui ressenihlent, sont des ouvrages qu'on ne peut pas l'aire remonter plus haut que l'an i l 50.

Voiei la description que l'on peut tirer, tant de ces monuments, (jue des hgures exécutées dans les manuscrits et des explications fournies par les auteurs.

Le chainse des lémmes, entièrement couvert ])ar leur hliaud, n'apparaissait (pi'aux manches, et par une hroderie dont il était décoré à l'encolure. Il pouvait être de fine laine ou de crêpe de soie aussi hien (|ue de iil.

Le hliaud était étroit comme celui des hommes, mais heaucoup plus long, car il couvrait les pieds par devant, et souvent produisait par deri'ière une queue trahiante.

Lue tuni(pu, du nom de pelûson^ (pii était de pelleterie enfernu'e entre deux étoffes, la fourrure apparaissant seulement sur les hords, prenait ])lnce (pielquefois entre la chemise et le hliaud, et dans d'autres cas, tenait lieu du hliaud lui-nn;me. Ce douhle usage du pelisson au douzième siècle est attesté par une inlinité de passages des chansons de geste. Ainsi l'on voit la Béatrice du roman de Raoul de Cambrai s'hahiller successivement du chainse, du pelisson et du hliaud, tandis <pie le pelisson de Blanchefleui', dans le roman de Garin, est une rohe a])parente que soulève le sein palpitant de la jeune lille. La même remarque s'applique aux hommes, (jui usèrent aussi du pelisson.

Les manches du hliaud féminin furent de deux façons, tantôt étroites et conduites jusque vers le poignet, pour toniher de là jusipi'nux jamhes par un ju'olongement sans raison ; d'autres fois larges comme des sacs, avec leur ouverture hordée de galons ou de garnitures houillonnées. Le nom de ces garnitures était frézeam; celui des galons, or frais, ce (pii revenait à dire du fil d'or travaillé à l'instar des anti(|ues Phrygiens.

Ces manches n'étaient pas lepluslieau du coslujue ; maislecorsage fut d'un effet on ne [)eut plus gracieux })ar l'idée (jue l'on eut de porter extérieurement une sorte de gilet, dérivé certainement du roque carolingien. Cette pièce, ajustée sur le huste comme une Cuirasse, en dessinait toutes les formes. Elle s'agrafait sur le côté. Son nom parait avoir

été gipe ou gipon, première forme des mois jupe, jupon, qui, jusqu'au dix-septième siècle, ne cessèrent pas de désigner un justaucorps. Gipe se trouve dans la chanson de Garin :

Une chemisu blaiicliu cuiiiiiic ilor de [)i'é Ont lors vosta Bictris au vis cler ; Puis li veslireut le blial d'or ouvré Et une gipe de gris, sans aresler.

On voit par cet exemple que la g;ipe admettait la fourrui'e. A en juger par un guilloclié ou par une sorte de dessin d'écaillés,

tracé ordinairement sur

la gipe.

j^.^.v., l'étoffe qui recouvrait la fourrure de-

vait être gauffrée. Un étroit ceinturon était noué par- dessus , à la taille; une riche ceinture à bouts pendants, jetée négligemment sur les hanches, retombait par devant jusque vers le bas du bliaud. Une légère chape, ou bien le manteau -pallium , encore plus élégant, comp 1 é t a i t r h ah i 1 1 e m e n t d u corps. Avec cela, une coiffure charmante : les cheveux partagés en deux sur le milieu de la tète, et tressés en deux nattes galonnées qui descendaient le long des bras. Sur le front un chapelet, un tressoir ou bien un cercle d'orfèvrerie. Quel(|uelois ces diadèmes assujettissaient sur le clief uue voilette de ce hn tissu dé-

Groupc d'un damoisoau tenant embrassée une jeune personne dont on voit la gipe agrafée sur le côté.

(Engelliardt, Herrad von Landspercj.)