IK GRAND SÏKGLE DU MOYEN AGE

lini piV'cédemmenl sous le nom (h mollequin. Les plus sévères avaient des guimpes.

L'inestimable manuscrit du Hortm deliciarum, qui a pejn dans le bombardement de Strasbourg, représentait la figure allégorique de la Superbe, coiffée d'une longue écliarpe de linon à bouts pendants, dont le milieu était ajusté sur la téle à la façon d'un turban élevé. C'est là sans doute l'exagération du cliapeau de lin, mentionné ci-dessus.

Figui^e allôs-oriquo do la Suporhc dans lf> llortiis deliciaruiu. (Engelhardi., Herrad von Landsperg.)

Les servantes, dans l'imagerie, n'ont jamais de manteau ni de manclies pendantes. Leur ceinture est posée très-liaut sur leur robe, et quelquefois elles portent sur le devant du corps, en guise de tablier, une pièce longue et étroite qui paraît avoir été de drap avec des broderies dessus.

Les femmes mises en scène dans les chansons de geste sont de trèsgrandes dames, pour la mise desquelles les poètes n'ont rien épargné. Aux riclies fourrures, aux étoffes orientales, dont ils se plaisent à les parer, ils ajoutent les orfrois, les frézeaux, les girons ou segments. Une robe de cendal uni était pour eux la marque de la simplicité.

Le roman de Partlmiopeus de Blois, écrit au déclin du douzième siècle, nous montre des femmes occupées à leur toilette. C'est un ta-

m HISTOIRE Dlj COSTUME EN FRANCE.

bleau qui lait pendant à celui dont Lucien esl allé clierclier les traits dans les boudoirs du temps des Antonins. Comme il est plus naïf, il marque bien la différence des deux époques.

Il faut traduire, car la langue dont s'est servi le vieux trouvère n'est plus celle que nous parlons.

« Les dames mirent beaucoup de temps à se parer. Il n'y avait pas

un pli dans leur habillement dont elles n'eussent calculé l'effet. Elles sont vêtues étroit avec des frézeaux qui leur vont depuis les poings jusqu'aux hanches. Il faul qu'elles soient debout pour s'affubler el se serrer avec grâce. Elles tiennent devant elles la boucle et les pendants de leur ceinture, et font maints essais pour trouver une pose irréprochable. La grande affaire est de l'attacher. Comme ceci elle est trop haute, comme cela trop plate.

Voilà trop de découvert. Ce pli relevé ne fait pas bien. Il est trop lâche, il est trop serré. Examine bien tout autour de moi. Donne-moi le miroir. Regarde par derrière, pendant que je regarde par devant.

« On passe ensuite à la guimpe. Faismoi un tour plus grand par ici ; découvremoi un peu la bouche ; baisse ce pli qui me touche les yeux. Tire en haut ; tire en bas. Fais tomber davantage sur le front ; ramène en arrière, que j'aie le visage plus dégagé. Là, je crois que c'est

Costinno de servante. (Engelhardt, /. c ) . . .'

tout. IN on, je vois un pou de travers dans mon sourcil; remets-le à sa phace. A présent que t'en semble? — Madame, j'ai beau regarder, je ne vois rien de plus à ajouter. J'ose bien vous dire que vous allez faire envie à toutes celles qui vous verront. »

On peut appeler cela de la coquetterie raffinée, et il n'est pas difficile de deviner à quelle fin les dames se donnaient tant de peine. Dès le règne de Louis le Gros, Guibert de Nogent disait des demoiselles comptées pour quelque cliose dans le monde : « Il n'en est pas une qui

LF. r.RAND SIÈCLE DU MOYEN AGE. 1(i7

no se croirai! la plus miséral)lo dos rroaUircs, si ollo manquait do Tapprobation d'un corole d'adoratours. Elles mettent leur p^ioire et le bon ton dans le nombre de ceux qui soupirent autour d'elles. » En d'autres termes, la galanterie était née, ou pour mieux dire, ressuscitée. Elle fut le premier fruit do l'oisiveté, lorsque l'on commença à vivre en paix dans les châteaux ; mais elle se montra sous une forme qu'on no lui avait jamais vue auparavant.

La femme maltraitée tant et plus, dans les plus vieilles chansons de geste, lorsqu'elle a le malheur do soulevt^.r contre elle de brutales colores, la femme que les anciens preux poursuivent dos injures les plus grossières, qu'ils saisissent par les cheveux, qu'ils soufflettent, qu'ils menacent pour un rien du bâton ou do l'épéo : la voilà qui devient tout d'un coup l'objet d'une adoration pcn^pétuello. Los plus bravos guerriers tremblent devant elle ; ils se soumettent pour lui plaire aux plus dures épreuves, ils s'exposent à la porto de leurs biens, à celle do leur vie, et la seule récompense que la plupart ambitionnent, pour prix d'un dévouement si absolu, est d'obtenir une parole aimable, un sourire, un bout do ruban que la dame aura porté. Des compositions littéraires d'un goût tout nouveau préconisent ce genre de servitude et répandent les leçons d'un sentimentalisme plein de subtilité.

L'importance acquise par les femmes dans le manoir seigneurial s'étendit à celles dos autres classes do la société. Partout dans la bourgeoisie, l'épouse, quittant le rôle do pupille ou do domestique, fut réputée l'égale et l'associée du mari. Los délaissées do la classe ouvrière, filles et veuves, trouvèrent dans l'inslitution du bc'guinagela garanti(Mlu respect et d'une juste rémunération do leur travail. Dans l'Église, la direction religieuse prit une tournure nouvelle par la multiplication des monastères do femmes. On on vit (par exemple dans l'ordre de Fontevrault), dont les supérieures avaient sous leur gouvernement des communautés d'hommes. Mais ce qu'on vit surtout, ce fut l'affiliation aux monastères do milliers do converses, d'oblates, d'associées laïques, par qui l'esprit do ces maisons pénétrait au foyer domestique. Le clergé éprouva que ces cohortes auxiliaires do la grande armée cléricale n'étaient pas les moins utiles pour ramoner au giron do l'Eglise les populations travaillées par l'hérésie.

Le douzième siècle, porté aux innovations en toute chose, détruisit l'unité de règle dans la profession monastique. Une infinité d'ordres s'é-

168 HISTOIRE DU COSTUME EiN FRANCE.

tablirent en concurrence avec celui de Saint-Benoît. A côté des inoines contemplateurs, il y eut des moines qui vivaient du produit de leur travail, des moines pasteurs, des moines laboureurs, des moines tisserands, des moines soldats. Autant d'instituts nouveaux, autant de costumes différant par la coupe, par l'étoffe, par la couleur.

il ne faut pas juger de ces habillements d'après la forme qu'ils ont aujourd'hui dans ceux de ces ordres qui ont subsisté. Les coupes ne sont plus les mêmes, et souvent le fond a été changé. L'imagerie du temps nous fait voir des moines habillés en vert et en bleu foncé. Toutefois, le noir, le gris et le blanc sont déjà les couleurs des ordres supérieurs. Le noir appartenait aux bénédictins; le blanc aux chartreux, aux prémontrés, aux augustins. Les cisterciens, qui avaient pour principe de ne pas s'habiller d'étoffes teintes, employèrent des lainages dans leur couleur naturelle, soit le blanc, soit le gris résultant du mélange de la laine des moutons blancs et noirs. Bientôt ils laissèrent le gris à leurs novices, et le blanc fut, chez eux, la couleur des profès. Ils furent appelés « les moines blancs » par excellence, tandis que les bénédictins étaient « les moines noirs. »

La première pièce du costume des bénédictins était la gonne ou étamine^ tunique longue à manches étroites, qui se portait sur la peau pendant l'été, mais qui, dans la saison rigoureuse, se superposait à un pelisson sans manches, de même longueur qu'elle.

Venait ensuite le scapulaire ou chaperon monastique, dont nous avons parlé h propos de l'institulion des frères de la Paix de Notre-Dame du Puy.

Par-dessus le scapulaire, le froc, vaste robe, alors fendue dans les deux tiers de sa longueur sur les deux côtés, et avec des attaches sur les fentes, qui empêchaient les pans de voltiger.

Par-dessus encore, la chape, l'habit qui protégeait tous les autres, comme il est dit dans le Moinage de Guillaume d'Orange :

Ui aijis qui tus les autres <*ardc.

Le froc était l'attribut du moine qui avait prononcé ses vœux. Ij^ convers devait se contenter d'un scapulaire pourvu de plus d'ampleur que celui du profès.

Le poëme que nous venons de citer, d'accord avec les statuts de l'ab-

LE GRAND SfKCLK DU MOYEN AGE.

\)i\yo. (lo Cliiny, nous fait coimaîtro l'iiabillomentqno cacliaiont les robes. Il consistait en braies, trébus ou fourreaux de jambes (les lral)uques de l'époque barbare), chaussons et bottes. A la place des bottes, la règle de Cluny mentionne des souliers à courroies de cuir. Le même document ajoute un chapeau et des gants pour les religieux qui allaient en voyage.

Ces messieurs de Cluny étaient regardés par leurs rivaux comme des sybarites. Il n'y avait pas de tissus trop fins pour eux, et l'on trouvait que leur vœu de renoncement ne s'accordait guère avec tout ce ([ii'ils prenaient de précautions contre la pluie et la froidure. Aussi le principe des nouvelles règles fut-il l'austérité. Le fondateur de Cîteaux proscrivit du costume de ses moines les chapes, les polissons, les braies, les bottes et les chapeaux. Leurs gonnes ne purent pas être faites d'étamine; une robe à larges manches et capuchon, la conle^ remplaça pour eux le scapulaire et le froc, et ils n'eurent aux jambes que des chausses et des souliers découverts. Pour comble de perfection, les soins (le la propreté, observés dans l'ordre de Cluny, furent bannis des maisons de Cîteaux. Un auteur de Tordre raconte l'anecdote d'un dévot chevalier qui, après avoir hésité longtemps à prendre l'habit de cistercien à cause de la vermine qu'il entretenait, surmonta enfin ce scrupule, el se trouva, malgré les poux, le plus heureux des humains.

Le costume des religieuses se composait généralement de deux

Moine bénédictin du douzième siècle.

(Maljillon, Annales ordinis S. Benedicti, t. II.)

robes lalaires, d'iino cliapé el d'un voile. Elles gardaient encore leurs cheveux, mais avec défense de les tortiller, de les natter ni de les laisser paraître. C'est encore l'austérité cistercienne qui paraît avoir suggéré le sacrifice complet de ce bel ornement; et peu à peu, abattre la chevelure devint l'article essentiel de la profession dans tous les ordres. Le manuscrit du Hortus delwianm, dont nous avons déjà parlé,

représentait en peinture toutes les religieuses composant la communauté du monastère de Sainte- Odille en Alsace, sous le gouvernement de Herrade de Landsberg, en 1185. C'étaient des clianoinesses qu'on suppose avoir été soumises à la règle de Saint-Augustin. Leurs cheveux étaient cachés par une sorte de turban en toile blanche sur lequel était posé un voile de laine rouge cramoisi. Les robes de dessus étaient taillées à la mode du temps, avec de larges manches. Leur couleur ainsi que celle des chapes présentaient de grandes variétés. Il y en avait de violettes, de brunes, de bleues, et d'autres encore en vert foncé. Les robes de dessous étaient blanches, comme les chainses qui figuraient dans la toilette des femmes du monde.

C'est au douzième siècle que l'habillement du prêtre à l'autel fut fixé au nombre de pièces dont il se compose encore aujourd'hui. L'aube, à cause de son caractère sacré, dut être préservée du contact de la peau par une tunique de dessous, origine de la soutane, et afin de cacher l'encolure de ce premier vêtement, les épaules furent enveloppées de ïamict. L'amict, fixé sur la poitrine par une broche, était déjà de toile blanche, mais monté sur un petit collet de soie de couleur et brodé, que l'on mettait en évidence.

Religiouso du nionaslère tlo Sainto-Odillo. (EngelhanU, Herrad von Lansdperg.)

LE GRAND SIKCI.E OU MOYEN AOE. 171

ConformémenI nii nom qu'elle portail, l'aube dut elrc toujours blanche. Senlemenl il fut permis d'y faire condreau bas, sur le devant, upe pièce carrée d'éloffe de couleur brodée ou brochée, qu'on appela pare7nent.

Collet de l'aiiiiol de Thomas Bccket, à la cathédrale de Sens. (Gaussoii, Pointe feuille archéologique de la Champagne.)

L'élole et le manipule commencèrent à recevoir à leurs extrémités nn empalement, qui est devenu le battoir par lequel se terminent les mêmes pièces dans le costume moderne des prêtres.

La chasuble eut la double forme d'une roue pleine, ou d'un cône échancré, qui permettait au célébrant de sortir ses avant-bras sans avoir à relever dessus une si grande quantité d'étoffe.

Dos de la chasuhle do Tiioinas Becket, eoiiservéc à Sens. (Gaussen, /. c.)

Bien qu'on trouve dès le onzième siècle la mention de chasubles sur lesquelles élait^nt brodés des sujets religieux, le plus souvent elles furent taillées dans les mêmes étoffes qui servaieut à la parure des laïques. Beauc(uip d'églises possèdent des spécimen de ce vêtement, dont l'étoffe

mSTOIHE OC COSTCMIi I:N FRA^CE.

consiste en paile alexandrin, en siglalon el antres tissus levantins, décorés de figures l'anlasliques ou (remblèmes qui sont complètement étrangers à l'imagerie chrétienne. Une chasuble de Thomas Becket, conservée à la cathédrale de Sens, est en soie verte unie avec parements d'encolure en soie violette ])rochée d'or.

Archevêque avec le palliuin. (Séré, Le moyen âge et la Renaissance, 1. H.)

Presque toujours la chasuble est décorée d'un cl ave par devant et par derrière. Il y en a deux sur la dalmatique des diacres. C'est le dernier emploi qu'on ait fait de cet ornement qui existait depuis tant de siècles. On lui donnait alors le nom d'orfroû. Il faut se garder de confondre les orfrois avec le pallium des métropolitains, qui est posé par dessus la chasuble, et indépendant de ce vêtement. Sa forme était déjà celle d'un collier avec deux pattes pendantes.

l\<: CillAiNI) SIÈCLE DU MOYEN AGE. 173

Porter l;i dalinalique sous la chasLil)le fut dès lors un privilège que les évèques, dont il élail Tallribul, ne partagèrent qu'avec les abbés autorisés par la cour de liome à nser des vêtements pontificaux. La dalmatique du douzième siècle n'avait plus l'ampleur de celle des temps anciens. Elle produisait l'effet d'un court sarrau fendu sur les

du bi'as à découvert.

Un autre insi<>ne de ladij^nlté éplscoi)ale, qui tendait alors a se généraliser, fut [a superhumé r al, large collet de brocart ricbement décoré de pierreries, qui retombait sui' la poitrine par un ajqjendice liguranl.

IIISTOIIU: DU COSTUME EN UnANCU.

dans la pensée des lilurgisles de Uépuqiie, réj)liod du grand prêtre des Hébreux. L'usage de cet orneuicni ne s'est pas maintenu.

Les mitres et les crosses, au coniraire, qui n'étaient pas encoi'e de

rigueur au commencement du siècle, dev inrent, sous Louis VU, des pièces indispensables du costume des évêques.

On se rappelle que mitre ^ dans l'anticfuité, désignait un j)elit bonnet sans passe. Le bonnet plirygien était un genre de mitre. 11 est question de la mi Ire, comme coiffure des évê- ({ues, plus de deux cents ans avant qu'on la voie représentée sur les monuments, et les premières images que nous en ayons, qui datent du onzième siècle, sont effectivement celles d'un simple bonnet. Mais on ne tarda point à entermer ce bonnet entre deux plaques taillées en pointe, que nous appelons hii pam de la mitre. Les pans furent mis tantôt sur les côtés, tantôt l'un devant et l'autre derrière : c'est cette dernière mode qui a prévalu. De la mitre

Mitre tie Thonia^ Bockot, à lu calhôdi'ale de Sens. (Gausscn, Portefeuille archéologique de la Champagne.)

Bonnet dit de saint l'ieirc, à l'antienne collégiale Saint-Pierre de INV-niur (Acla sanciorum des Bollandisles, t. V de juin.)

pendaient et pendent encore des fanons, bandelettes frangées au bout, qui sont une réminiscence des cordons d'attaclie du boniiel antique.

LE CKANl) SlÈCLi: DU MOYEN AGE. 175

La mitre du douzième siècle est caractérisée par le peu (réiévatiou de ses pans. Lorsqu'elle était déjà d'un usa^^e général, quelques prélats, peut-èlre pour se conformer à une ancienne tradition de leur église, se firent représenter dans leur tenue d'a])parat avec des coifl'ures d'un genre différent. Pour les uns, c'est une calotte surmontée d'une petite

Ulj^L'r, évùiiuc d'Aiiyers, niorl eu lli'J, d'api'cs sou lonibeau. (Uccucil de Gaiyuièrcs, l. 111)

crête, (pi'un échantillon, conservé autrefois à Namur, nous apprend avoir été de cuir gaufré; pour les autres, une tiare ou bonnet cylindrique du genre de celui (|ue portent encore les popes de l'Eglise grecque, mais produisant deux cornes au sommet.

Pour ce qui est des crosses, on les coiinaît assez par les échantillons nombreux qu'en possèdent les musées et collections particulières. Elles

fiinîiit généralement d'ivoire ou de bronze émaillé, et décorées de sujets en découpure dans Tintérieur de la volute.

Les sandales et les gants complétèrent le costume épiscopal.

On a vu précédemment un échantillon des sandales dont se chaussaient les évèques sons Louis le Gros, et l'on a pu y reconnaître un dérivé direct du soulier romain prescrit anx célébrants par les plus anciens canons. Quant aux gants, leur origine est féodale ou barbare. Lorsque les princes disposaient des bénéfices ecclésiastiques, c'est par une paire de gants qu'ils en investissaient les prélats. Ce symbole acquit par là un prestige dont l'Église tira parti pour son compte. Les gants devinrent une pièce liturgique au onzième siècle. Plusieui's églises en possèdent qui furent trouvés dans des cercueils d'évêques et d'abbés. Ils sont de cendal ou de drap de soie avec une croix dans un nimbe, brodée en or sur le dos de la main; mais, pour justifier l'expression d'un liturgiste du temps, qui les définit commodes gants sans couture, il faut qu'il y en ait eu déjà de tricotés.

La coutume observée longtemps par les barbares de se faire inhumer dans leurs })lus beaux habits fut maintenue à l'égard des rois, des évêques, des abbés et, plus tard, même des simples chanoines. Le chroniqueur Gervais, qui assista aux obsèques de saint Thomas de Canlorbéry, raconte comme quoi il aida à revêtir le prélat du costume avec lequel il célébrait en son vivant. On lui mit d'abord le ciliée qu'il portait d'habitude sur son corps, puis une gonne d'étamine, puis une coule noire par-dessus laquelle fut passée l'aube qu'il avait eue le jour de sa consécration. Ce fut ensuite le tour de la dalmalique, de la chasuble, du pallium et de la mitre. L'habillement des parties inférieures se composait de braies en poil de chèvre recouvertes d'autres braies de toile, d'une paire déchausses en laine et de sandales.

Tous nos prélats de ce temps-là et des siècles suivants furent ensevelis avec le même attirail que le prinuit d'Angleterre. Aussi les fouilles que l'on fait sous le j)avé des anciennes églises nous apportent-elles journellement des débris d'ornements épiscopaux.