LA PÉRIODE BRILLANTE DU MOYEN AGE

DE 1190 A lô40

Luxe des habits dans les villes et dans les campagnes. — Magnificence de la multitude dans les fêtes publiques, — Les armoiries dans le costume. -- Batture cl broderie. — Origine de la livrée. — Variété des draps. — Manufacture parisienne de soieries. — Apparition du velours.

— Prodigalités en fourrures. — Pierreries et diamants. — Les patenôtres dans la toilette.

— Augmentition du nombre des pièces de l'habillement. — Variété des surtouts. — Costume des fenniies — Linge safrané. — L'affiche du surcot. — Manches cousues. — Les fentes au surcot. — La chape des dames. — La sorquanie. — Plaintes contre le luxe des chemises. — Signification des cheveux flottants. — Chapeaux de fleurs. — Chapeaux des femmes, — Transformation de la guimpe, — Explication du mot couvre-chef. — Faux cheveux pris à des mortes, — Cornes à la coiffure. — Premier essai de collerette. — Teinture des cheveux. — Préjugé contre les cheveux roux. — Un traité sur les cosmétiques. — Chaperons et aumusses. — Ressemblance du costume des hommes avec celui des femmes. — Le dorelot et la coiffe. — Diverses sortes de chapeaux. — Double ajustement du chaperon des hommes. — Surcots à languettes. — La cotardic. — Ce qu'on appelait robe. — Les manteaux habillés. — Les braies et les chaussures. — Métamorphose des pigaches en liripipes. — La perche à étendre les habits. — Soins de propreté.

Le Ireizième siècle, qui remplit les deux tiers de la période dislribuée entre ce chapitre et le suivant, le treizième siècle est, dans notre histoire, le plus brillant du moyen âge, celui où il y eut le plus de prospérité et de bien-être. Des rois habiles dans l'art de gouverner mirent alors la France à la tète des Etats de l'Europe. Grâce à l'ordre })ublic qu'ils avaient su assurer, le commerce et l'industrie accomplirent de nouveaux })rogrès. La richesse d'argent prit place à côté et souvent au-dessus de la richesse territoriale. On vit quantité de bourgeois plus opulents que les seigneurs. Le luxe, surtout le luxe des vètemenls, envahit loutes les classes.

Guillaume le Brelon, dans sa Philippide, dépeint l'allégresse du royaume après la victoire de Bouvines, et il s'exprime en ces termes :

c< Les villes, les châteaux, la campagne fêtent à l'envi un succès au-

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quel loiilc la nation est intéressée. Chevaliers, bourgeois, vilains, sortent de chez eux resplendissants de pourpre. On n'aperçoit que salin, drap écarlale el fin linon. Le paysan, enivré de se voir dans la tenue d'un empereur, se juge l'égal de toutes les puissances. Il lui suffit de s'être procuré un habit qui n'est pas celui de sa condition, pour qu'il s'imagine que son être est transformé. »

Le tableau de Paris au sacre de Louis YIII est à peu près le même sous la plume de Nicolas de Bray :

(( C'est un plaisir de voir les broderies d'or et les habits de soie vermeille étinceler snr les places, dans les rues, dans les carrefours. La vieillesse, l'âge mûr, la pétulante jeunesse plient également sous le poids de la pourpre. Les serviteurs et les servantes s'abandonnent à la joie d'être cliargés d'oripeaux, et oublient leur état de domesticité en voyant les splendides étoffes qu'ils étalent sur eux. Ceux qui n'avaient pas d'lial)its dignes de figurer à pareille fête, s'en sont procuré de hjuage. »

Ainsi la confusion des rangs que plusieurs de nos contem[)orains. dans la sincérité de leur ame, croient être la source de tous les maux dont nous souffrons aujcmrd'hui, cette confusion était un fait accompli avant le règne et même avant la naissance de saint Louis. Il faut en conclure que nos maux datent de loin.

Une invention de ce temps-là fournit cependant aux gentilshommes le moyen de n'être pas pris pour des manants, lors(|u'ils se trouvaient dans les foules. Les emblèmes que les chevaliers avaient toujours fait peindre sur leurs écus, venaient de prendre une signification toute nouvelle.

Us commençaient a être héréditaires. Le père les transmettait à ses enfants. On les figurait sur les sceaux, sur les meubles, sur les habits de la famille. Ainsi répétés, ils désignaient la noblesse, non pas une noblesse en l'air dont il eût suffi, pour en jouir, de se donner le titre, mais celle qui résultait de la possession de la terre et des droits (h la ])uissance publique y attachés. On appelait cela armoiries ou hlcmn, ci les armoiries, l'eprésentant le (lef, avaient contracté par là un carac- (ère légal qui les mit pour longtemps à fabri de la contrefaçon et de l'usurpation.

On taisait les habits armoriés en étoffe de la couleur du champ de l'écu. Les emblèmes héraldi(jues étaient figurés dessus par un procédé

d' impression appelé batture. Il y eut des robes parties et écartelées^ c'est-à-dire dont chaque face représentait l'accouplement de deux et de quatre blasons. Jamais décoration n'avait produit autant d'effet. On la rendit tout à fait somptueuse en substituant à la batture la broderie d'or, d'argent et de soie de couleur. Joinville raconte s'être plaint un jour à Philippe le Hardi de la dépense que cette façon occasionnait.

Le sire de Joinville, habillé de ses armoiries, d'après un manuscrit d'environ 1330. (De Wailly, Jean de Joinville, Histoire de saint Loxùs.)

f( Je lui disais (ce sont ses propres paroles (pie nous traduisons), je lui disais, au sujet des cottes brodées que l'on voit aujourd'hui, que jamais, au voyage d'outre-mer où j'étais, je n'avais vu de ces cottes soit au roi saint Louis, soit à d'autres. Il me dit là-dessus qu'il avait telles pièces brodées de ses armes qui lui avaient coûté 800 livres parisis (plus de 50,000 francs d'aujourd'hui). A quoi je répondis qu'il eût mieux fait d'employer cet argent en aumônes, et de faire faire ces pièces d'habillement en bon taffetas battu à ses armes, ainsi que son père avait fait. »

On s'habillait ainsi de son blason pour aller en bataille, pour jouter dans les tournois ou })our se montrer en pompe devant ses vassaux et siîjets. Il n'eût pas été bienséant d'en faire parade à tout moment^ surtout devant plus haut que soi. Les nobles attachés aux grandes mai=

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sons, CCS clients de la féodalité que l'on disait être « aux robes » de tel ou tel, parce que celui dont ils subissaient le patronage les entretenait de vêtements, ceux-là n'étalaient pas leurs armoiries sur leur corps. Ils portaient les étoffes achetées aux frais du maître et assorties aux couleurs qu'il préférait. Un tel uniforme s'appelait livrée^ h cause que. la livraison s'en faisait deux, trois, quatre fois par an. Le mot est resté dans notre langue avec une autre acception, mais qui tient de trop près au sens primitif pour qu'on n'en saisisse pas le lien.

L'étoffe dominante au treizième siècle fut le drap. On en fabriquait partout, et de tous les prix. Le plus estimé était celui des manufactures du Nord. Il y avait telle qualité, l'écarlate par exemple, dont l'aune valait 1 50 ou 200 francs de notre monnaie. Le vert n'était guère moins dispendieux. Le goût était toujours aux tissus mélangés de plusieurs couleurs. On ne s'en tenait plus à la combinaison qui produisait des rayures. Il y eut des draps échiquelés ou à carreaux de couleurs alternées, des marbrés^ des 7nêlés ou chinés, des papillonnés. Les petits lainages se prêtèrent aux mêmes dessins.

Les Orientaux n'étaient plus les seuls à fabriquer des soieries. On en faisait en Italie, à Gênes, à Plaisance, à Florence, et surtout à Lucques ; on en faisait même en France. Il y eut à Paris une corporation de tisseurs de draps de soie, qui achetaient du roi la permission d'exercer leur industrie. La matière première était apportée à l'état de soie grége par des marchands italiens. Elle était préparée pour le métier par des fileuses organisées aussi en corporation.

Le velours apparaît alors sous les noms de velluse, velloux^ veluel. Ces formes diverses d'un mot foncièrement français avaient désigné jusqu'alors une peluche de 111, dont on faisait des serviettes et quelquefois des pardessus d'iiabillement. Les chevaliers du Temple eurent à l'origine des manteaux de cette étoffe. Dans leur superbe, ils s'autorisèrent plus tard de l'équivoque pour en porter de velours. Le velours rendait à merveille l'effet des couleurs appelées émaux dans le blason. Aussi fut-il surtout de mise pour les liabits armoriés.

Les soies façon foulard, les crêpes de soie, le amelot^ mélange de soie et de cachemire, s'ajoutèrent encore au vieil assortiment connu dans le siècle précédent. Il s'est conservé des échantillons de ces diverses étoffes comme pièces de garde pour préserver les miniatures de certains manuscrits.

Quant aux fouiTiires, leur vogiio no fit que s'accroître. Celles de prix se vendirent de plus en plus cher, à cause de la consommation qu'on en faisait. On n'en usait pas avec le ménagement qu'on y met aujourd'hui, même dans les maisons les plus riches. Elles étaient portées tous les jours et en toute saison. Le gris et la martre étaient préférés pour l'hiver, le vair pour l'été. Dans chacune des livrées fournies par les grands seigneurs aux familiers de leur maison, il y avait une garniture nouvelle, et le maître réparait sa provision à l'avenant. Nous avons pour le commencement du quatorzième siècle, des comptes détaillés de ce genre de fourniture, qui sont quelque chose d'effrayant. Un roi qui n'était pas un prodigue, Philippe le Long, usa dans le second semestre de l'an 1516, pour la fourrure de ses vêtements, six mille trois cent soixante-quatre ventres de petit-gris.

Au faste des hahits s'ajouta celui des bijoux. L'émail, accessible h toutes les bourses, perdit lafiveur dont il avait joui auprès des grands. On vit apparaître les diamants, les garnitures de })outons d'argent, d'or et de perles, substituées aux agrafes. Les fermaux, ou l)rochcsdc manteaux, ijicrustés de pierreries atteignirent des dimensions colossales. Les hommes eurent les doigts chargés de bagues. Toutes les ressources de la joaillerie furent épuisées pour enrichir les ceintures, les tressoirs, les chapelets de (été, les couronnes, et autres ornements à l'usage des deux sexes. Il n'est plus question de pendants d'oreilles pour les femmes. IjCs pendants de leurs colliers s'appellent misches ; leurs ])racelets, bandes et chasse-bras. La dévotion a introduit un nouvel objet dans la toilette : c'est le chapelet à prier, qui n'est encore connu que sous le nom de patenostre. Il est d'or pour les opulents; mais le commun des fidèles se contente de patenôtres d'os, de corne, d'ivoire, de corail, de nacre, d'ambre, de jais. A Paris, il n'y eut pas moins de trois corporations industrielles occupées à la fabrication de cet article.

L'habillement resta long pour les deux sexes ; mais il éprouva des changements dans la coupe et dans le nom- de ses pièces. D'ailleurs, il s'éloigna de son principe, qui avait été jusqu'alors de ne se composer que de deux pièces. On était devenu plus délicat, et l'on éprouvait le besoin de se couvrir davantage.

Le chainse se transforma en chemise^ la chemise dans le sens où nous l'entendons, pièce fondamentale en toile de fil, que toute personne aisée voulut porter sur la peau.

Sur la chemise prit place une blouse courte ou très-longue camisole appelée fulaine, blanchet et doiihlet, parce qu'elle était de toile de coton ou de drap blanc, mis en double. Par les temps froids, le doublet était remplacé ou renforcé par le pelisson, et le pelisson, depuis lors, ne fut plus mis en évidence, comme il l'avait été souvent dans le costume du douzième siècle. Son rôle intime est indiqué par un adage qui resta longtemps vulgaire :

On vcst ains sa chemise qu'on ne fait peliçon.

Le ci-devant chainse eut pour équivalent une première robe, ordinairement de laine, appelée cotte. Divers noms, dont le plus fréquemment employé est surcot, désignèrent la robe de dessus. Il n'est plus question de bliaud.

Le surcot des femmes descendait jusque sur les pieds et flottait sur la poitrine de manière à retomber sur la ceinture. On n'apercevait de celle-ci que le bord inférieur et le bout pendant sur le devant. Une lanière tenait suspendue sur le flanc, tantôt à droite, tantôt à gauche, Vaumonière^ joli sachet brodé et orné de glands.

De la cotte il ne paraissait que le bas des manches, laissé à découvert par celles du surcot qui étaient courtes. Quant à la chemise, elle était couverte autant qu'aujourd'hui. On verra plus loin les artifices mis en jeu pour trahir quelque chose de cette pièce secrète ; mais dès à présent, il est bon de faire à ce sujet une remarque qui s'applique à tout le linge de toilette. Nous autres modernes ne le réputons blanc que si sa fraîcheur est accentuée par un œil de bleu. Lorsqu'il a jauni, nous le trouvons insupportable et bon à renvoyer à l'eau. Le treizième siècle, au contraire, rechercha la teinte jaune. On ensafranait les guimpes, les chemises et le reste.

Le surcot, fort étroit d'encolure, était fendu de la longueur d'un empan environ sur la poitrine. On fermait cette fente par une broche. Il y a une singulière idée sur cette broche, dont le nom était alors a fiche, dans le Castoiement des dames de Robert de Blois :

Sachiés, qui primes controuva Aficlies, que por ce le fist Que nus liome sa main méist En sein de famé où il n'a droit.